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Ristorante TOKUYOSHI／徳吉洋二インタビュー

見えない敵との邂逅。徳吉洋二シェフの数ヵ月を振り返る。

周知のとおり、新型コロナウイルスは日本だけの問題ではなく、世界的に猛威を振るっています。中でもイタリアは死者が3万人を超え、その数は世界3位であり、EU加盟国では最多。（2020年5月20日現在）

イタリアの中心地、ミラノを拠点にする「Ristorante TOKUYOSHI」の徳吉洋二シェフは、現在、医療従事者に食事を提供する活動を行っています。
徳吉シェフは、2度、「DINING OUT」参加を果たしている『ONESTORY』にとってはゆかりのある人物です。2017年の北海道ニセコ、そして、2018年の地元・鳥取県八頭町での開催がそれでした。

そんな徳吉シェフの日常が非日常に変わったのは、忘れもしない2020年2月24日からでした。
「その日を境にキャンセルの電話が鳴り止みませんでした。その数は250名以上はあったと思います。この時期のイタリアは、まだ自粛要請だけだったのですが、ここまで大きな問題になると、やはり脳裏に浮かぶのは“もし感染者を出してしまったら”ということでした。お客様を第一に考え、お店を閉めようかと思った矢先、3月9日にロックダウンになりました」。
約2週間の怒涛を徳吉シェフはこのように振り返ります。「Ristorante TOKUYOSHI」は改装したばかりであり、さあこれからという矢先のことでした。

「のちに休業補償の制度が決まりましたが、それまでは不安でした。スタッフの生活を守らないといけませんし、家賃やその他諸々、営業しなければ回していけないのが正直な現状。改装したばかりで体力的にもちょうど弱い時期だったので、悩みに悩みました」。
とはいえ、その保証金がすぐに納付されるわけではありません。「再び銀行に借り入れもしましたし、各所に交渉もしました」。
現在、イタリアの保証内容は、給与80％、家賃も対象予定ではありますが、いまだ決定にはいたっていません。

本気で活動する人がいるのに家でじっとしていられなかった。

ロックダウン後、約1ヵ月は自宅で過ごしていた徳吉シェフ。
「こんなに自宅で家族と過ごすのは初めてかもしれません。映画を見たり、一緒に食事を作ったり……。ある意味ゆっくりできたのかもしれません。しかし、テレビでは医療従事者を鼓舞する活動や医療崩壊のニュースが目まぐるしく報道され、医者や看護師は、本気でそれと戦っていました。僕は僕にできることで本気になりたい、そんな思いが芽生え始めました」。

その後、制限付きの外出許可が下りると、徳吉シェフは動き出します。4月15日のことでした。
「医療従事者の方に食事を提供する活動を始めました。本気で活動する人を見た時、僕も本気になりたい、僕の本気を届けたい、そう思ったのです。実は、社会貢献が目的ではありませんでした。ただ、本気の人を本気で支援したかった、僕なりの本気で応えたかっただけなんです」。
とはいえ、前出のとおり、資金はギリギリ。それでも食材は自らの持ち出しで始め、最初は4人からプロジェクトをスタート。続けることによって、その活動は少しずつ認知されるようになり、現在では食材提供を支援してくれる生産者も出てきたそうです。

実は医療従事者の方々に食事を提供するという活動は、イタリアでは非常に難しいそうです。感染拡大を受ける同国の病院は、外からの介入を徹底的に拒むためです。現状、おそらくミラノでは徳吉シェフ以外、このような活動をしている人物はいないのではないでしょうか。しかし、今回、なぜそれを成すことができたのか？ それは、「レストランと病院に信頼関係があったからでした」。

更には、「Ristorante TOKUYOSHI」の弁護士による病院との交渉や社労士、税理士などの助けもあったといいます。
「今、食事を届けている病院は、僕のお店から徒歩10分くらいのところ。実はそこの院長様が顧客で、“徳吉さんなら”とおっしゃってくれて。とはいえ、実現するまでにはそれなりのプロセスが必要で、それを周囲が助けてくれました。現在は、4名のスタッフから8名になり、毎日1日60食提供し続けています。全員“Ristorante TOKUYOSHI”のメンバーです」。

そして、こんな時期ではありますが、さすが人生を謳歌するイタリア！ ただ食事を提供するだけではありません。「KEEP（╹◡╹）」とメッセージを添えるのはもちろん、患者の気持ちを少しでも和らげるように病室に飾れる花や医療従事者の方が合間に飲めるコーヒーもセットで届けているのです。
「妻がフラワーデザイナーなので、花は彼女にお願いしています。コーヒーは何度も試作を重ね、ブレンドにこだわったオリジナル。満たしたいのはお腹だけではありません。ほんの一瞬かもしれませんが、心も豊かにしたいと思っています」。

食事も本気、遊び心も本気。それが徳吉スタイル。
「この活動は、レストラン再開後も新型コロナウイルスの問題が収束するまで続けたいと思っています」。

全てが想定外。しかし、アクションを起こしたからこそ発見もあった。

とにかく前例がない今回の問題。情報過多の時代も手伝い、何をどう判断し、どんな行動や活動をするのかが今後を左右するといっても過言ではありません。

「今回、医療従事者の方々に食事を提供する活動を行うことによって、これまでになかった思想も湧いてきています」と徳吉シェフは話します。その具体は、レストランにこだわらない「TOKUYOSHI」の食体験です。

「僕はずっとレストランにこだわってきました。でも、今回のように医療従事者の方々に食事を提供させていただくことによって、こういう体験もありだと思ったのです」。
こういう体験とは、「デリバリー」や「お弁当」といういたってシンプルな手法です。しかし、この両者はイタリアではポピュラーではないそうです。

「新型コロナウイルスは、きっと一時的に収束しても第2波、第3波は必ずやってくると思います。それに、この先同じような事態が起きた時にレストランだけで勝負するのではなく、他の選択肢も必要だと思いました。今はそのお弁当の内容も構想中です。レストラン以外で“TOKUYOSHI”体験ができるような鴨とフォアグラや牛のタルタルなど、色々、試行錯誤しています。
一方、全てイタリア食材だけで作る焼き鳥や鰻も考えています。ナチュラルワインを一緒にするのも現地では需要がありそうな気がしています。それと……」と、そのアイデアは溢れ出てきます。たかが弁当、されど弁当。たかがデリバリー、されどデリバリー。「高い安いではなく、届けたいのは価値。そこはレストランと変わりません」。

そして、「不謹慎かもしれませんが、この活動をしていなければ、僕の進歩はなかったと思います」と言葉を続けます。
苦境の時こそ、歩むべき道の正確さが必要とされます。それは、シェフとしても、経営者としても、社会の一員としても。
「経営的には苦しいですが、将来のスキルになればそれでいい。時にプライドを捨て、リスクを恐れず新たな挑戦をすることや環境に順応する能力も必要。今の努力は、きっと将来返ってくると信じています」。
 
そんな「Ristorante TOKUYOSHI」は、5月22日より「BENTOTECA MILANO」と題して期間限定でテイクアウトメニューの提供をスタート。うどん、唐揚げ、お弁当などの日本食とナチュラルワインを供する新業態です

自粛、ロックダウン。営業するか閉めるか。何が正解で何が不正解か。

2020年6月1日、イタリアではレストランの営業再開が決まっています。
しかし、「営業再開するところは少ないと思います」と徳吉シェフは言います。
現状、再開をするにあたり、ゲスト同士の間隔は1m、テーブル同士の間隔は2mなど、いくつかの規則が定められています。
「小さなお店なら、ほとんどお客様をお迎えすることができませんので、すぐには再開しないと思います。厳密には、再開できないと思います」。

ご存知の方も多いとは思いますが、徳吉シェフは東京にもレストラン「アルテレーゴ」を構えます。イタリアとは異なる日本の制度には、どのように対応しているのでしょうか。
「すごく難しい問題です……」と前置きし、「自粛要請であれば、営業します」と徳吉シェフ。
「まず、語弊を恐れずに言えば、僕は自粛には賛成でロックダウンには反対です。もちろん補償の問題もありますが、たとえ数ヵ月とはいえ、経済をストップさせるということは格差社会が生まれてしまうと思うからです。解除されたとしても、消費に対する考えはまるで変わってしまうだろうし、経済を動かしながら感染を防ぐという意味では、イタリアよりも日本の方が良いと思います。制度に関しての再考は必要ですが、平和だった日本の国民性であれば、ロックダウンという現象にパニックになったかもしれませんし、その後、経済回復には数年を有する可能性もあったのではないでしょうか」と自論を話します。

「イタリアでは、ミラノとローマにレストラン協会があり、今後、協会と国が定めたレストラン営業に関する法律が定められることになっています。“アルテレーゴ”では、その内容を参考に、レストランマニュアルを設け、スタッフには歩いて通えるように一人暮らしもしてもらいました。当然、その分、資金はかかりますが、国が守ってくれないならば、僕が彼らを守るしかありませんから。それでも、危険を回避できているかというとそうではないのも理解しています。無症状感染者がいるくらいなので」。

今、世界中に「安全」はありません。しかし、レストランを開ける以上、ゲストへ「安心」を提供するという意味では真摯的な策のひとつかもしれません。もちろん、危険を回避できないのはレストランだけではありません。スーパーやコンビニ、電車など、人が集まる場所の全てが例外ではないでしょう。それに関して徳吉シェフは、「そこと比べても一般的には受け入れてもらえません」と冷静に話します。
「例えば、電車でクラスターが発生した事例とレストランでクラスターが発生した事例があったとします。どちらが非難されるかはいうまでもありません。中には、あっちがいいのにこっちがダメなのはなぜ？などと発言する方もいますが、他所と比べることなどできないのだと思います。必要なのは、場所に応じた適切なガイドラインではないでしょうか。飲食業ではこの決まったマスクと手袋をして、平米数に対してゲストは何人で間隔は○○mで……。そのオフィシャルが日本にはないので、先ほどのとおり“アルテレーゴ”では独自で作りましたが、理想は僕らなりのマニュアルを作るのではなく、専門家を交えた業界のマニュアルがあるのが理想。例えば、そんなマニュアルを作りたいという協会が発足され、だから、その制度のためにかかる費用や活動にかかる資金を補償してほしいというのが僕の考える理想の補償です。感染を防ぐために自らお店を閉めた方もいると思いますが、その前にできる何かを僕は追求したい。自己主張ではなく、ちゃんと業界が協力し合って社会と交わることが今の日本のレストランには必要なのではないでしょうか」。

「Ristorante TOKUYOSHI」オーナーシェフ。鳥取県出身。2005年、イタリアの名店「オステリア・フランチェスカーナ」でスーシェフを務め、同店のミシュラン二ツ星、更には三ツ星獲得に大きく貢献し、NYで開催された「THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS」では世界第1位を獲得。 2015年に独立し、ミラノで「Ristorante TOKUYOSHI」を開業。オープンからわずか10ヵ月で日本人初のイタリアのミシュラン一ツ星を獲得し、今、最も注目されているシェフのひとりである。
https://www.ristorantetokuyoshi.com/it/

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いつも倉敷デニムストリートをご利用いただきありがとうございます。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
当店では、臨時休業を決定いたしました。

　誠に勝手ながらデニムストリート、デニムキャラ工房の開店予定日は未定となっております。
　皆様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

また開店日が決まり次第ブログにて報告をさしていただきます。




倉敷デニムストリート

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6.94km Pace: 4:20min/km #AdidasRun pic.twitter.com/gK1n0xD9rR – bei Mombasa Road

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新型コロナウイルスの影響で マスクが不足しているため、

 みなさまの不安を少しでも解消できればとジービー製作所さんからマスク入荷しました

 

 立体マスク 大人用 子供用　　税込990円

男女兼用 (約w18xH13.5cm)  綿100% .日本製 児島産

 

伸縮性のある紐は、結んで調節出来るようになっております！

 

 

 

生地や柄も様々です

 

 

 

 

お子様用もございます

 

 

デニムストリートは4/29から開店しております

 

 

みなさま、マスク着用や手洗いうがいなどで予防し、お体ご自愛くださいませ

一日も早く不安無い日々を取り戻せますように

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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コーマ自分が追い求める、革のカバンを作るため鳥取へ。

カバンを中心にした革職人の朝倉綱大氏と、オブジェやモビール（動く彫刻）を創作するガラス作家の柳原麻衣さん。夫婦ふたりの名前の頭文字をとったユニット名だから「ko-ma（コーマ）」。それが今回、ご紹介するユニークなおふたりです。多摩美術大学時代の同級生だったというふたり。活動の拠点は、鳥取県の中央に位置する湯梨浜町です。もともとは東京都と神奈川県の出身のおふたりは、なぜ鳥取に身を置き、創作活動を行うのか？　そして、のどかな田園風景や日本海が広がるこの場所だからこそ生まれる作品についても伺いました。

まずは朝倉氏の創作の源について。
「現在のアトリエ兼住まいは僕の曽祖父の家なんです。4年ほど前に空き家になっていることを知り、安く借りられたことが移住の動機です。前の会社を退社するタイミングで、どこかないかなぁと考えていたんですよ」と朝倉氏。穏やかに話すその口ぶりと、のんびりと時が流れるこの場所、さらには後ほど紹介する独特な革製品が、妙にしっくりはまるように感じたのが第一印象でした。

革へのこだわりを伺えば、大学在学中に革という素材に興味を抱き、カバン職人を目指したのがその第一歩。ですが、思うように希望の就職が叶わず美大卒業後、渋谷にある専門学校『ヒコ・みづのジュエリーカレッジ』のカバンコースの門を叩きます。そこで一からカバン作りの基礎を学び、2年後、朝倉氏はカバンの町といわれる兵庫県豊岡市のカバンメーカーへの就職を果たすのです。

「念願叶い、やりたいことに近づいたのですが、自分の作りたいものとお客さまのニーズや会社の方針に温度差があり、すぐに煮詰まってしまったんです。これは作りたかったものじゃないって」。そう朝倉氏は過去を振り返ります。豊岡での生活は、社会と歩調を合わせつつまずは3年。その後、メーカー内に工房を立ち上げるプロジェクトのメンバーに選ばれ、大量生産ではできない少ロッドのカバンを作る部署に移動し約2年。徐々にやりたかったことを、自らの実力で手繰り寄せていったのです。
「やりたかったことに近づけば近づくほど、制約が多く、煮詰まってしまい……。やっぱり、縛られずに表現したいことがあるなって独立を決意したんです。そう、やりたいことを表現するために」

穏やかな口調とは裏腹に、創作への衝動は強く、欲求を抑えきれず動き出したのが30歳の目前。最初のお子様がまだ奥様のお腹の中にいる頃だったそうです。そうして見つかったのが、現在の鳥取という場所であり、この土地でオーダーメイドのカバン職人として、歩みをすすめることになるのです。

「でも、実は今は7：3の割合で、カバンは3割位。こっちに来て、作りたいもの、自分らしく表現できるものがようやく見えてきたんです」

そうなのです。現在、朝倉氏が精力的に創作に時間を費やしているのは、革を素材に使った人形やピン・ブローチ。そのモチーフがユニークで、日本遺産でもある鳥取の伝統芸能の麒麟獅子や森の精霊など。その妖しくもどこか可愛げのある、キャラクターは奥様である柳原さんの作風と、そして鳥取という場所があったからこそ生まれたのだと朝倉さんは教えてくれました。

コーマガラスを素材に描き出すミクロの世界へ。

一方、奥様でありガラス作家の柳原麻衣さんは、幼少期を過ごした山形県新庄市の記憶が、創作の原風景にあるそうです。
「昔から虫や植物の絵を書くのが好きで、ひとりで原っぱや雪原で遊んでいた記憶があります。あとは近所の夏祭りの夜店で買った動物のガラス細工が宝物でした」
その楽しかった想い出は、今の柳原さんの作風そのものに。酸素とガスを融合させて約1400度の高温を生み出すガスバーナーを使い、ガラス棒をどんどん変化させていくバーナーワーク。多摩美術大学時代にこのバーナーワークという細かい技法に出会い、オリジナリティあふれる不思議な世界を作り出すのが柳原さんなのです。

「虫と植物の間のような生き物を作品に。言葉にすると分かりづらいですよね。例えば、胞子だったり、きのこだったり、雪の結晶、苔、深海など、目には見えないようなミクロの世界を想像してガラス棒で生み出していくのです」

大学時代に辿り着いたその世界観を今なおぶれずに追求する柳原さん。鳥取在住後は、ふたりのこどもを育てながら、年に5〜6回行う展示会に向けて、テーマを決めて作品を作り上げていくといいます。

「なんというか、芯がぶれずに突き進める強い気持ちを持っているのが彼女。大学時代からずっと自分の作品の世界を作り上げてきて、長年のファンも多い。彼女の影響で、僕の作品も大きく変わったと思います」

ご主人の朝倉さんを持ってして、芯が強い女性と言わしめる柳原さん。ただし朝倉さんに輪をかけたように振る舞いはおだやかで、口調もおっとり。その柳原さんの存在そのものが、ある種、作品の世界観とリンクしているようなのです。

透明感あふれるガラスを素材に、ミクロの世界を描き出す柳原さんの世界。繊細で壊れやすい作品の中に、妖艶で未知なる存在を生み出すのが、彼女のユニークな表現なのです。

コーマふたりだから、そして鳥取だから生まれる作品を。

最近では、ko-maとしての作品も多いという朝倉氏と柳原さん。例えば森の精霊の体躯はガラス細工で生み出し、顔の部分を革の面で表現するなど、革とガラスの融合した世界観を作り出し、高い評価を得ています。

「鳥取に来てから作風がすごく変わった。創作に没頭できる場所なんですかね。COCOROSTOREさんなど、すぐ近くにアドバイスをくれる人もいて、作品を通して鳥取と繋がれた気もします」と朝倉氏。
そうなのです。今では朝倉氏の代表作のひとつ、鳥取ピン・ブローチはCOCOROSTOREの田中氏から現在休業されている柳屋さんが作っていた郷土玩具をどうにか復活させたいと提案されピンに仕立てた。いわば郷土の伝統を、地元民を媒介に、朝倉氏が作品として融合させ、生まれたものなのです。

一方、美大時代から作風にブレのなかった柳原さんも鳥取に来て変化が出てきたと教えてくれました。
「ずっと今のまま好きな作品を続けたいです。でも、ファンの方へは新しい見せ方もしていきたい。進化ではないですがゆっくり考えていきたい。いつでも主人がアイデアをくれますし、素材が違うから面白いんですよね」

六畳の和室をアトリエとして共有するおふたり。芸術家としてぶつかることもあるというが、それも革とガラスを融合させた稀有なるユニットの醍醐味なのでしょう。柳原さんと朝倉さん、ガラスとレザーを融合させた夫婦ユニット。ふたりとも想いの強さは妥協なし。鳥取の静かな田舎町で、本日もまた妖艶でいて美しい、その独特のアートは生み出されてるのです。

E-mail：komacraft.jp@gmail.com
https://www.ko-macraft.jp/
取扱い店：COCOROSTORE
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(supported by 鳥取県)

コーマ自分が追い求める、革のカバンを作るため鳥取へ。

カバンを中心にした革職人の朝倉綱大氏と、オブジェやモビール（動く彫刻）を創作するガラス作家の柳原麻衣さん。夫婦ふたりの名前の頭文字をとったユニット名だから「ko-ma（コーマ）」。それが今回、ご紹介するユニークなおふたりです。多摩美術大学時代の同級生だったというふたり。活動の拠点は、鳥取県の中央に位置する湯梨浜町です。もともとは東京都と神奈川県の出身のおふたりは、なぜ鳥取に身を置き、創作活動を行うのか？　そして、のどかな田園風景や日本海が広がるこの場所だからこそ生まれる作品についても伺いました。

まずは朝倉氏の創作の源について。
「現在のアトリエ兼住まいは僕の曽祖父の家なんです。4年ほど前に空き家になっていることを知り、安く借りられたことが移住の動機です。前の会社を退社するタイミングで、どこかないかなぁと考えていたんですよ」と朝倉氏。穏やかに話すその口ぶりと、のんびりと時が流れるこの場所、さらには後ほど紹介する独特な革製品が、妙にしっくりはまるように感じたのが第一印象でした。

革へのこだわりを伺えば、大学在学中に革という素材に興味を抱き、カバン職人を目指したのがその第一歩。ですが、思うように希望の就職が叶わず美大卒業後、渋谷にある専門学校『ヒコ・みづのジュエリーカレッジ』のカバンコースの門を叩きます。そこで一からカバン作りの基礎を学び、2年後、朝倉氏はカバンの町といわれる兵庫県豊岡市のカバンメーカーへの就職を果たすのです。

「念願叶い、やりたいことに近づいたのですが、自分の作りたいものとお客さまのニーズや会社の方針に温度差があり、すぐに煮詰まってしまったんです。これは作りたかったものじゃないって」。そう朝倉氏は過去を振り返ります。豊岡での生活は、社会と歩調を合わせつつまずは3年。その後、メーカー内に工房を立ち上げるプロジェクトのメンバーに選ばれ、大量生産ではできない少ロッドのカバンを作る部署に移動し約2年。徐々にやりたかったことを、自らの実力で手繰り寄せていったのです。
「やりたかったことに近づけば近づくほど、制約が多く、煮詰まってしまい……。やっぱり、縛られずに表現したいことがあるなって独立を決意したんです。そう、やりたいことを表現するために」

穏やかな口調とは裏腹に、創作への衝動は強く、欲求を抑えきれず動き出したのが30歳の目前。最初のお子様がまだ奥様のお腹の中にいる頃だったそうです。そうして見つかったのが、現在の鳥取という場所であり、この土地でオーダーメイドのカバン職人として、歩みをすすめることになるのです。

「でも、実は今は7：3の割合で、カバンは3割位。こっちに来て、作りたいもの、自分らしく表現できるものがようやく見えてきたんです」

そうなのです。現在、朝倉氏が精力的に創作に時間を費やしているのは、革を素材に使った人形やピン・ブローチ。そのモチーフがユニークで、日本遺産でもある鳥取の伝統芸能の麒麟獅子や森の精霊など。その妖しくもどこか可愛げのある、キャラクターは奥様である柳原さんの作風と、そして鳥取という場所があったからこそ生まれたのだと朝倉さんは教えてくれました。

コーマガラスを素材に描き出すミクロの世界へ。

一方、奥様でありガラス作家の柳原麻衣さんは、幼少期を過ごした山形県新庄市の記憶が、創作の原風景にあるそうです。
「昔から虫や植物の絵を書くのが好きで、ひとりで原っぱや雪原で遊んでいた記憶があります。あとは近所の夏祭りの夜店で買った動物のガラス細工が宝物でした」
その楽しかった想い出は、今の柳原さんの作風そのものに。酸素とガスを融合させて約1400度の高温を生み出すガスバーナーを使い、ガラス棒をどんどん変化させていくバーナーワーク。多摩美術大学時代にこのバーナーワークという細かい技法に出会い、オリジナリティあふれる不思議な世界を作り出すのが柳原さんなのです。

「虫と植物の間のような生き物を作品に。言葉にすると分かりづらいですよね。例えば、胞子だったり、きのこだったり、雪の結晶、苔、深海など、目には見えないようなミクロの世界を想像してガラス棒で生み出していくのです」

大学時代に辿り着いたその世界観を今なおぶれずに追求する柳原さん。鳥取在住後は、ふたりのこどもを育てながら、年に5〜6回行う展示会に向けて、テーマを決めて作品を作り上げていくといいます。

「なんというか、芯がぶれずに突き進める強い気持ちを持っているのが彼女。大学時代からずっと自分の作品の世界を作り上げてきて、長年のファンも多い。彼女の影響で、僕の作品も大きく変わったと思います」

ご主人の朝倉さんを持ってして、芯が強い女性と言わしめる柳原さん。ただし朝倉さんに輪をかけたように振る舞いはおだやかで、口調もおっとり。その柳原さんの存在そのものが、ある種、作品の世界観とリンクしているようなのです。

透明感あふれるガラスを素材に、ミクロの世界を描き出す柳原さんの世界。繊細で壊れやすい作品の中に、妖艶で未知なる存在を生み出すのが、彼女のユニークな表現なのです。

コーマふたりだから、そして鳥取だから生まれる作品を。

最近では、ko-maとしての作品も多いという朝倉氏と柳原さん。例えば森の精霊の体躯はガラス細工で生み出し、顔の部分を革の面で表現するなど、革とガラスの融合した世界観を作り出し、高い評価を得ています。

「鳥取に来てから作風がすごく変わった。創作に没頭できる場所なんですかね。COCOROSTOREさんなど、すぐ近くにアドバイスをくれる人もいて、作品を通して鳥取と繋がれた気もします」と朝倉氏。
そうなのです。今では朝倉氏の代表作のひとつ、鳥取ピン・ブローチはCOCOROSTOREの田中氏から現在休業されている柳屋さんが作っていた郷土玩具をどうにか復活させたいと提案されピンに仕立てた。いわば郷土の伝統を、地元民を媒介に、朝倉氏が作品として融合させ、生まれたものなのです。

一方、美大時代から作風にブレのなかった柳原さんも鳥取に来て変化が出てきたと教えてくれました。
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六畳の和室をアトリエとして共有するおふたり。芸術家としてぶつかることもあるというが、それも革とガラスを融合させた稀有なるユニットの醍醐味なのでしょう。柳原さんと朝倉さん、ガラスとレザーを融合させた夫婦ユニット。ふたりとも想いの強さは妥協なし。鳥取の静かな田舎町で、本日もまた妖艶でいて美しい、その独特のアートは生み出されてるのです。

E-mail：komacraft.jp@gmail.com
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取扱い店：COCOROSTORE
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(supported by 鳥取県)

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スマイルフードプロジェクト

共通の想いを持ったシェフとの邂逅。きっかけは、あるSNSの言葉だった。

「想像も絶する状態にあるフランスで、現地の日本人シェフ達が医療機関に差し入れしたとの事。誇らしいです！ 僕たちもやりたい!! だって今日本でも感染が1番広がっているのって医療機関従事者ですよね？ 命がけで働いてくれている人達に何かしたい！」。
これは、フレンチの名店『シンシア』の石井真介シェフが、2020年4月6日(月)の午前7時47分にFacebookで発信したメッセージ(一部抜粋)です。そして、同じ思いを持っていた人物の目にこれは留まり、あるプロジェクトが始まるきっかけになります。

その人物とは『サイタブリア』代表・石田聡氏であり、あるプロジェクトとは、のちに生まれた日本の医療機関へお弁当を無償で提供する『Smile Food Project』の活動です。
「石井シェフが投稿した瞬間に僕もちょうど携帯を触っていて、この内容を見た時に“同じことを考えている！”と思い、すぐに連絡しました」と、石田氏はその時を振り返ります。

『サイタブリア』は、『レフェルヴェソンス』を始め、『ラ・ボンヌ・ターブル』や『サイタブリア・バー』、そしてケータリングサービス『サイタブリア・フード・ラボ』を展開しており、新型コロナウイルスによる営業自粛などのあおりを受ける渦中にいます。

ここで素朴な疑問が生まれます。
なぜそのような状況において外に目を向けられる活動ができたのでしょうか？ その大きくは、石田氏の経営的手腕にあると言っていいでしょう。「いえいえ、そんなことはございません……」と謙遜するも、それは間違いありません。そしてもうひとつ。それは、「レストランの力を信じたいから」です。

「レストランの原語は、気力・体力を回復させるという意味があり、フランス語の“レストレ”(restaurer)から来ていると言われています。石井シェフのメッセージにもありましたが、今一番気力と体力を回復させなければいけないのは、我々の命を守ってくれている医療従事者の方々です。食べることは、体を作るだけでなく、心も豊かにします。僕たち“レストレ”にできることで何か役に立ちたいと思いました」。

「サイタブリア」だから得られた早期の危機感とその後の行動力の速さ。

石田氏のここ数ヶ月を少しだけ振り返ってみたいと思います。
「確か1月か2月くらいだったと思います。新型コロナウイルスという言葉が世間に多用され始めたのは。しかし、日常に変化はなく、正直“対岸の火事”くらいの印象でした。その中で自分ごと化するようになったのは、経済的な打撃でした。インバウンドが激減し、イベントが続々と中止になっていったのです」。
イベントが中止になるとどんな現象が起こるのか。石田氏にとって、その火事の火の粉が降りかかります。

「ケータリングのキャンセル」です。

しかし、一方でレストランは満席状態。同じ『サイタブリア』の中でも、「両者の時差があった」と言います。
「イベントの中止が相次ぎ、僕らのケータリングにもキャンセルが続きました。それに伴い、経営的な危機を感じ始めました」と石田氏は話します。
幸いにも早期の危機感によって今後の経営対策を素早く進めることができ、先述の「なぜ外に目を向けられる活動ができたのか」という「素朴な疑問」の答えにつながります。

それは、資金的に会社の体力を備えるということです。

「2月からは急速に色々なことが変化していきました。ケータリング業態の悪化に始まり、経営対策、3月には外出自粛になり、レストランにも影響が出てきました。そして、4月7日には緊急事態宣言の発令……」。
一時は、「ロックダウン」という言語も飛び交い、それに対する「保証」はされるのか！？という不安の中、ともにその両者が採用されることはありませんでした。そこから石田氏の行動にある変化が生まれます。

「自分で判断するしかない」。そう思ったと言います。

「3月末でお店は休業させ、まずスタッフの安全に徹しました。幸か不幸か、ケータリングの一件があっため、その時には経営的な工面もなんとかなりそうだったので、ちゃんと給与の保証もした上での対応だという説明もでき、社員やスタッフには理解をしていただきました」。

そして、このように迅速な対応ができたことは、『レフェルヴェソンス』の生江史伸シェフを始め、「各店に任せられる優秀な人物がいたおかげ」だと言います。
「彼らがそれぞれに価値を創造してくれているから、僕は経営に専念できる。しかし、昔はそうではない時もありました。レストランも見て、経営もやって……。現場を見ると何か言いたくなってしまうし、二足の草鞋を履くことによって疎かになってしまったこともありました。仲間に恵まれたおかげで、まず最悪の事態を凌ぐことができたと思っています」。

そんな準備と備えがあったため、2020年4月6日(月)の午前7時47分を境に『Smile Food Project』が動き出したのです。

僕らは今の社会にどんな貢献ができるのか。立ち上がった「Smile Food Project」。

「一刻も早く形にしたい……」。3月から石田氏はそう思っていました。
なぜなら、医療崩壊は既に世界では現実になり、それによって医師や看護師は疲弊する日々。ウイルスと闘う最前線にいながらも満足に食事も取れない環境にありました。
「すぐにでも日本に同じ事態は訪れると思っていました」。

そんな矢先に石井シェフのメッセージだったため、実現に向けスタートします。その後、石田氏以外にも賛同者や協力者は集い、2日後の2020年4月8日(水)に『Smile Food Project』は発足されます。石井シェフは、水産資源の未来を考えるトップシェフのグループ『一般社団法人 Chefs for the Blue(シェフス・フォー・ザ・ブルー)』のリードシェフだったことも手伝い、同社も参画し、プロジェクトは加速していきます。

「とにかく走り始めましたが、どうやって医療現場に届けるのか？ アポイントを取るのか？ まずそこからでした。実際、会ったこともない人間がいきなり食事を提供したいと申し出ても“好意はありがたいのですが……”と困惑する病院もありました。なるほど、ここのハードルは高いんだな、と認識しました。その時に助けられたのがホームページです。プロジェクト発足から数日で素晴らしいものに仕上げていただき、ここにも一流メンバーの方々にお力添いをいただきました。それがあったおかげで安心を可視化することができ、『Smile Food Project』の活動を相手に知ってもらうことができました。そして同時に、今度は医療関係の友人・知人に相談をし、間口を広げることもできました」。

作れるシェフはいる、その環境もある。そして、医療機関へのつながりもできました。いよいよです。キッチンの舞台には、『サイタブリア・フード・ラボ』を起用。江東区豊洲の運河前に建つそこは、風通しも良く、一括調理を行えるため、衛生面にも適しています。
「スタート時は、1週間に2〜3日、200食を医療機関にご提供させていただいておりました。現在は、ほぼ毎日400食できるまでになり、6月末までには20,000食を目指しています。お弁当スタイルなのですが、このシンプルな形に行き着くまでにも右往左往ありました。僕ら作り手は、温かいものを食べてもらいたいのでキッチンカーで伺おうと思いましたが、対面や手渡しはできず、いつ食べられるかも分からない現場のため、それは不可能に。諸々を踏まえた結果、冷めてもおいしいお弁当スタイルになりました」。

スタートした後に待っているのは、どう継続していくかの問題です。
「一部の食材に関しては、このプロジェクトに賛同いただけた生産者さんたちから無償でご提供していただいております。現在は、携わるシェフの方々含め、全員がボランティアです。今では、医療機関からの問い合わせをいただくこともあり、今後、ひとつでも多くの場所に、ひとりでも多くの方に、おいしいを届けたいですが、それでも今の人数と体制には限界があります。これからは、続けるためにはどうすればいいか。みんなにもどうしたら還元できるか。そんな仕組みも考えていきたいと思っています」。

※「#医療現場へ食事のエールを贈ろう コロナ最前線ではたらく病院関係者支援プロジェクト」と題し、『Smile Food Project』の活動を支援する募金が始まりました。ご賛同いただける方がいらっしゃいましたら、是非、ご支援のほど、何卒宜しくお願い致します。詳しくは、下記のバナーもご覧ください。

あの時にはできなかったことが今ならできるかもしれない、そう思った。

実は様々な悔しさが石田氏の礎を築いたと言います。中でも特に忘れられなかったことは2011年3月11日の東日本大震災だったと言います。
「当時、自分にどんな社会貢献ができるのかを今と同じように考えていました。その根本は変わらず、やはり“レストレ”の精神です。その時に一番気力と体力を回復させなければいけないのは被災地の方々であり、そのために炊き出しにも行きました。ですが、あの時の自分には、まだ会社としての体力もなく、経営者としても未熟だったため、スタッフやお店を守ることだけで精一杯でした。ゆえに、炊き出しも数回しか伺えず、継続した活動ができなかったのです。それが悔しくて……」。

そんな教訓が石田氏の日々を培い、いざという時のための準備と心構えを養ってきたのかもしれません。
「あの時にはできなかったことが今ならできるかもしれない。そう思いました。同時に、やらなければいけないとう使命感もありました。だから、この『Smile Food Project』は、継続しなければ意味がないと考えています。難局の中、おいしいを通して少しでも誰かの心身を豊かにできるのであれば、ひとりでも多くの人にそれを届けたいと思います」。

「純粋」と「黒子」。このふたつの言葉がチームの心身を支える。

今回、話を伺ったのは『サイタブリア』代表の石田氏のほか、この日のお弁当を担当する『恵比寿 えんどう』の鮨職人・遠藤記史氏と和食料理店『HIGASHIYA-Tokyo』の総料理長・梅原陣之輔氏、そして、フードジャーナリストであり、『一般社団法人 Chefs for the Blue』の代表理事も務める佐々木ひろこさんです。
皆それぞれの役割は違いますが、共通して発する言語があったことが印象的でした。

それは、「純粋」と「黒子」です。

今回、この『Smile Food Project』のプロジェクトリーダーを『シンシア』の石井シェフとともに務める『サイタブリア』の石田氏ですが、「今回のプロジェクトは、『Chefs for the Blue』の多くの一流シェフの方々にご賛同していただけました。その思いはみんな一緒で、医療従事者の方々のことを思い、ただただ“純粋”な気持ちで日々料理を作っています。おいしいものであることは間違いないので、それに対して僕は仕組みを作る“黒子”です」と言います。

そして、遠藤氏も「僕らがこうして料理を作れるのは、その環境を作ってくれた石田さんのおかげです。石田さんの“純粋”な気持ちから生まれたこのプロジェクトを支えるために“黒子”として貢献したい」と話せば、梅原氏も「『Smile Food Project』も『一般社団法人 Chefs for the Blue』も本当に“純粋”なんです。自分のためではなく誰かのために活動し、より良い未来と社会を形成するために一生懸命。僕はそのプロジェクトを成功させるために参加させてもらった“黒子”ですから」と続けます。

そして、佐々木さんもまた「プロジェクトの事務局として、シェフたちの熱い思いがひとりでも多くの方に届くことを願っています。医療従事者の方々に十分に栄養を取ってほしい、おいしいもの食べてもらいたい。本当に“純粋”な一心で料理を作っています。そして、それを支えてくださっている石田さんや『サイタブリア』のスタッフの方々、また資金調達などを担当してくださっている『NKB』の方々には感謝しかありません。私は私にできることを“黒子”としてサポートし、このチームの一員として役に立てればと思っています」と話します。

その「純粋」と「黒子」が支える主役は誰か？ もちろんそれは、医療従事者の方々です。『Smile Food Project』のチームは、今日もまた、その主役のためにお弁当を作り、届けに走ります。

星を獲るためでもなければランキングを目指すわけでもない、夢の饗宴。

フレンチや中華を始め、『Smile Food Project』のお弁当は、日毎、数種のジャンルよって構成されています。本日のスタイルは、和食。携わる料理人は、先述の通り、『恵比寿 えんどう』の鮨職人・遠藤記史氏と和食料理店『HIGASHIYA-Tokyo』の総料理長・梅原陣之輔氏です。
「今回、すごい自分自身がおいしそう！と唸ったのは、遠藤さんの太巻き。中には車海老が入ってるんですよ！ すごい！」と興奮するのは、梅原氏です。そして、「普段は、自分のお店で太巻きなんて巻くことないので、遠藤さんの手元を見ながら一緒に巻けるなんて貴重な経験でした！ 車海老も一緒に湯がかせていただき、そうゆう時間もまた嬉しかったです！」と話を続けます。

一方で遠藤氏も「梅原さんが、ガリに甘夏を混ぜる提案をいただきビックリしました！ 僕ら鮨職人にはガリに柑橘を合わせる発想なんてなく、非常に斬新なアイデア！」と話します。
「遠藤さんの太巻きに合うかと思って考えてみました！」と言う梅原氏に対して、遠藤氏は「これは一品料理として成立するくらいおいしい！」と、会話は盛り上がります。

そして、改めて両者が再確認したことは、和食が持つ「文化」と「始末」の良さ。
「お弁当に歴史と文化を持っているのが和食だと改めて感じました。日持ちもできたり、保存食にもなったり。それは、先人たちの知恵があったからこそ」と遠藤氏。
「生産者さんたちの思いも活かしたいので、より一層、無駄なくシンプルに食材を大切に使うことを心がけました。例えば、メザシの焼き浸しで使ったお出汁でかぼちゃを炊いたり、車麩を炊いたお出汁でレンコンを炊くなど、同じお出汁を回しながら始末していきました。そんな文化も日本ならではですよね」と梅原氏。
「結局、僕らは食を通してしか社会に貢献できませんから」と、ふたりは笑顔で言います。

しかし、自店の経営も担う遠藤氏は、今の率直な心理も話します。
「当たり前ですが、お店では対価をいただき、お客さまへ料理を提供させていただいております。今回のような活動で料理を提供することは、作り手と食べ手の関係こそ変わりませんが、それとイコールにはなりません。やはり、ちゃんとそろばんを弾いて大切な従業員の人生も守らないといけませんから」。

だからと言って、この活動に手抜きは一切ありません。むしろ、より気持ちが入っているようにも見えます。なぜでしょう？
「ここにいる僕は、経営者・遠藤でも鮨職人・遠藤でもありません。人間・遠藤が作った料理です。身を呈して国を支えてくださっている医療従事者の方々には感謝しかありません。とにかく何かしたかった。今、やらないといけない。今、動かないと後悔すると思った」。
そんな思いが遠藤氏の心を動かしたのです。

『Smile Food Project』には、『シンシア』の石井真介シェフを始め、『THE BURN』の米澤文雄シェフ、『茶禅華』の川田智也シェフ、『後楽寿司やす秀』の綿貫安秀氏など、錚々たる面々が参加しています。各シェフは、自身の料理をレシピ化し、継続したお弁当を再現できる監修まで行う責務も担います。また、こだわりは料理以外にも光ります。お弁当には、中身をイラスト化したものとメッセージが添えられますが、そのクオリティの高いビジュアルにも驚かされます。そして、何と言っても縁の下の力持ちは『サイタブリア』のスタッフたちです。皆が口を揃えて「『サイタブリア』の方々がいなければ何もできなかったです」と言います。

ここには星もなければランキングもありません。ただ、日本を救ってくれる医療従事者の方々においしい食事を届けたい。その思いだけで活動するメンバーだけが集結したチームなのです。

いつの日かレストランでお迎えできる日が訪れたら、そんな幸せなことはない。

対面、接触を許されないため、『Smile Food Project』のチームは、直接、医師や看護師と会ったことはありません。
「僕たちは、おいしいお弁当をお届けするのが役目。ただ、それだけでいいんです」と石田氏は話します。

以前、ある医療従事者の思いが綴られている記事を見たことがあります。そこには“自分たちにとって一番のストレスは、労働時間の長さでもなければ、過酷な現場でもありません。救える命を救えないことです”とありました。
つまりは医療崩壊であり、今まさに医療従事者の方々は、それに直面しようとしています。『Smile Food Project』の料理人は人の命こそ救えないものの、食事を通して心身の安定を提供し、命を救う方々を支えています。日頃より調理を通して命に関わる舞台には立つシェフたちは、食材を通してその尊さを誰よりも理解しているつもりです。
「レストランは、命を預かっている場所だと思っています。食材の命に感謝し、安心安全をもってお客様にご提供させていただきます。だから、その先においしい物語が生まれているのだと思っています」。

『Smile Food Project』は、これからどんな道を歩んでいくのか。

「繰り返しですが、継続を目指します。しかし、継続しなくて済むような世の中になることが一番です」と石田氏。
「僕らがこうして活動ができているのは、実は見えない方々の存在も大きい。例えば、『HAJIME』の米田 肇シェフの活動や同じ業界の諸先輩方の様々な働きや訴えがあったからこそ、僕は僕の役割として今自分にできることを始めることができました。それぞれ離れた場所にいますが、心は繋がっていると思っています」。

この日々は、まだ序盤か中盤か。はたまた終盤か。それは誰にもわからない……。
「きっと、色々な価値観が変わってしまうと思います。当然、レストランの価値も変わると思います。この問題が終息しても、レストランとして生き残っていける体力が残っているかも正直わかりません。ただ、レストランは世の中には絶対必要だと信じています。そんな社会に必要とされるレストランを僕はまた仲間と作っていきたいです」。

最後に。
これは、『Smile Food Project』のお弁当の提供を受けたある看護師からのメッセージです。。
「感染予防の面から、食事の際にはみな離れて違う方向を向かって座り、会話はせずに黙って食べなければなりません。仕事が忙しいだけでなく、職場の人と食事をしながらのコミュニケーションは一切取れない状況です。ですから、本日は、メッセージの温かさと、その味の美味しさに思わず涙してしまいました。これで、明日からも頑張れそうです。私共に送っていただいたお弁当を作ってくださった皆さま、この企画を立ち上げてくださった皆様に心より感謝申し上げます」。(一部抜粋)

明るい未来は、必ずやってくると信じています。

いつか世界中に平穏な日々が戻る時、今回の医療従事者の方々がレストランで楽しそうに食事をしている姿に夢を馳せたい。賑やかな空間には、温かい料理においしいお酒……。そして、次こそは互いの顔を見ながら笑顔で会話に花を咲かせてほしいと思います。

一刻も早く、そんな日が訪れることを心から願います。

『Smile Food Project』の詳細はこちらへ。

『Smile Food Project』へのご支援はこちらへ。

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adidas契約アドバイザーの中野ジェームズ修一さんに聞く、ランニングできる筋力が十分についているか簡単にチェックする方法。 椅子に浅く腰掛けた状態で両手を胸の前でクロスさせ、片脚で立ち上がり、そのまま5秒静止。両足共できるかチェックしてみよう。 http://a.did.as/6012146BM pic.twitter.com/vxrDcMv1zs

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4月30日に発売を予定しておりましたadizero Proについて、夏以降に発売を延期させていただくこととなりました。新たな発売日に関しては決定次第改めてお知らせいたします。発売をお待ちいただいているお客様には、ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。pic.twitter.com/c3XPaOdEOF

Adidas retounen avek yon nouvo model 4D RUN 1.0 PRIX :220 euros Date de sortie : demain chez certains revendeurs @sneakersnstuff #adidasoriginals #adidasrun #adidas4D #sneakers #sneakersaddict #teamadidas #beltenispavledikonabiyepic.twitter.com/AaqtDKmja8

「ボトルキープ／未来の約束」プロジェクト「ボトルキープ／未来の約束」プロジェクトを実施！！

新型コロナウイルスの猛威は、今なお止まりません。

東京だけでなく、日本だけでなく、世界中が窮状に陥っています。それに伴い、各界が悲鳴を上げていることは言うまでもありません。

現状、特に一般の利用者を顧客として商う業種が逼迫しています。その代表例が飲食店だと思います。緊急事態宣言や外出自粛要請によって人々は街から消え、活気あった夜の灯も闇に姿を変えてしまいました。

もちろん、この至上最大の難局を乗り越えるには必要なことです。

しかし、それによって今まで築き上げてきたものが一気に崩されてしまうかもしれない人がいるのも事実。

それは、これまで18回にもわたり「ONESTORY」が開催してきた「DINING OUT」出演のトップシェフや開催地域にて協力いただいたレストランも例外ではありません。

「ONESTORY」は、「ボトルキープ／未来の約束」プロジェクトをスタートします。

補償が明確にならない中、経営の維持・継続が難しくなるお店は相次ぎ、苦渋の選択を迫られています。更には、この危機が増すスピードは加速するばかりです。

一本のワインで、救える人がいます。
一本のワインで、つながるお店があります。
一本のワインで、未来を描くことができます。

いつの日か訪れる、そのワインで杯を交わす時。きっと、特別以上の想いが込み上げてくるでしょう。
それは、どんな高級ワインにも勝る歓喜を得るに違いありません。
この「ボトルキープ」は、ただボトルをキープ(＝維持)する行為だけではありません。何より、レストランをキープすることにつながり、彼らの心身をキープすることにつながります。

一本から始まる、ひとつの物語。
その物語は永遠にあなたとお店の心に刻まれ、生涯を通して互いに大切な存在になるはずです。

ぜひ、「ボトルキープ／未来の約束」プロジェクトを通して、皆さまのお力添いをいただけますよう、何卒宜しくお願い致します。

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「ボトルキープ／未来の約束」プロジェクトは、株式会社ONESTORYが展開する「のりきろう日本、つながろう日本 #onenippon」と株式会社キッチハイクが展開する「#勝手に応援プロジェクト」の連動企画です。内容は、日本全国に発出した緊急事態宣言に伴う飲食店利用自粛要請の緩和・解除後に利用できるワイン(ほか酒類)のボトル販売になります。

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いつも倉敷デニムストリートをご利用いただきありがとうございます

　急ではございますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

当店では、臨時休業を決定いたしました。

　誠に勝手ながら下記期間は、臨時休業とさせていただきます。
　皆様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

【期間】
（ﾃﾞﾆﾑｽﾄﾘｰﾄ雑貨館、ﾃｲｸｱｳﾄ、ﾒﾝｽﾞ館、ﾚﾃﾞｨｰｽ館）

2020年4月18日～4月28日

 

（ﾃﾞﾆﾑｽﾄﾘｰﾄｷｬﾗ工房）

2020年4月18日～5月2日

 

 

 

【期間後の営業について】

　5月6日以降の営業につきましては、

通常営業の予定ですが、社会情勢を踏まえて期間を延長する場合があります。

変更時は改めて告知いたします。

 

 

 

 

 

 

倉敷デニムストリート

 

 

 

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adidasアプリが登場。​限定商品や最新キャンペーン、アプリ限定コンテンツなど、adidasの情報がいつでも手元に届く。​adidasアプリなら、ショッピングも、adiCLUBのポイント獲得も簡単に。 今すぐアプリをダウンロードしよう。 http://a.did.as/60181F4Tg pic.twitter.com/pEPkbQgOY3

茶禅華 × 角田光代

ずっと前、わが家に友人たちを呼んでシャンパーニュ会をしたことがある。乾杯から最後の一杯までシャンパーニュを飲み続ける、というのが趣旨の集まり。難しかったのが料理だ。シャンパーニュに合う料理が何か、みんなわからなかったので、マリアージュなどと考えずに、ともかく持ち寄ったものをシャンパーニュを飲みながら食べた。シャンパーニュには何が合うのか、未だにわからない。

中国料理と、中国茶・お酒をペアリングして提供している『茶禅華』で、シャンパーニュ・メゾン「テタンジェ」に合う一品を作っていただくことになり、いったいどんな料理が登場するだろう？　と思いながら、住宅街の一角にあるお店に向かう。

蛤とふきのとうの春巻だという。春巻がシャンパーニュに合うか否か考えたこともないが、それ以上に、蛤とふきのとうを春巻の具にしようと思いついたこともない。

【関連記事】NEW PAIRING OF CHAMPAGNE／作家・角田光代が体験する「食べるシャンパン。」の特別連載エッセイ！

茶禅華 × 角田光代

厨房に入れてもらって、春巻作りを見せてもらう。自家製の薄い皮の中央に、こまかく叩いて半ばペースト状にした蛤を置き、その両端に、ふきのとうのあんを置く。シェフの川田智也さんはまず下部分の皮を折り、左右両方を折り、くるりと巻く。もう一度巻くときに、本体と皮のあいだに少し空間を作ると、食感がさっくりするという。かんたんそうに言うけれど、実際やるとなると手の掛かる作業だ。一本の春巻をたっぷりの油に入れる。茶色ではなく、黄金色が理想的な春巻の色だと言われて、いつも自分の揚げる茶色い物体をつい思い浮かべてしまう。そうか、黄金色……。油から引き上げられた春巻きは、たしかに、うつくしい黄金色だ。

茶禅華 × 角田光代

薄い皮の歯応えも気持ちいい。あの隙間が本当に活きている！　この軽やかさも「テタンジェ」に合う。蛤を咀嚼していると、奥から生姜の味と香りがピリッと効いて、味を引き締める……。

春巻の端っこを口に入れると、今度はふきのとうの香りとほろ苦さがひろがって、さっきの海の光景が野原に変わっていく。すごい。半分にカットされた春巻に、春の海と野、両方がある。「テタンジェ」を飲むと、ふきのとうのほろ苦さのせいか、辛口のシャンパーニュの上品な甘さが引き立つ。色だけでなく、味も呼応しあって変化していく。

茶禅華 × 角田光代

川田さんは、「テタンジェ」の味を「繊細で力強い」と言う。それはまさに川田さんが料理で目指していることだ。川田さんがいつも心に置いている「淡」——薄い、はかないという意味だけではなく、さんずいに炎という文字があらわすとおり、清らかさと力強さの同居——を、「テタンジェ」にも感じたとのこと。だから中国料理とシャンパーニュの可能性について考えるきっかけになった、と川田さんは話す。

料理と飲みもののマリアージュとは、ただ「合う」ことだと私は思っていた。川田さんによれば、マリアージュとは融合ではなくて、調和、とのこと。混ざり合うのではなく、バランスをとること。なるほど、私には難問すぎる。かつてのホームパーティで私が答えを見つけられなかったのも当然だ。

茶禅華 × 角田光代

シャンパーニュと春を包んだ春巻。たしかに、混ざり合い同化してしまったら、たがいがたがいを変化させることはない。川田さんの哲学に深く納得しつつ、でも、食べて飲む時間はただひたすらにおもしろかった。味の変化がこんなにたのしい食事って、はじめて体験したかもしれない。

住所：東京都港区南麻布4-7-5　MAP
電話：03-6874-0970
予約専用電話：050-3188-8819
https://sazenka.com

1967年生まれ、神奈川県出身。早稲田大学第一文学部卒業。90年「幸福な遊戯」で第9回海燕新人文学賞を受賞し、デビュー。96年「まどろむ夜のUFO」で第18回野間文芸新人賞、98年「ぼくはきみのおにいさん」で第13回坪田譲治文学賞、「キッドナップ・ツアー」で99年第46回産経児童出版文学賞フジテレビ賞、2000年第22回路傍の石文学賞、03年「空中庭園」で第3回婦人公論文芸賞、05年「対岸の彼女」で第132回直木賞。06年「ロック母」で第32回川端康成文学賞、07年「八日目の蝉」で第2回中央公論文芸賞、11年「ツリーハウス」で第22回伊藤整文学賞、12年「紙の月」で第25回柴田錬三郎賞を受賞、「かなたの子」で泉鏡花文学賞受賞。14年「私の中の彼女」で河合隼雄物語賞を受賞。

お問い合わせ：サッポロビール(株)お客様センター 0120-207-800
受付時間：9：00～17：00(土日祝日除く)
※内容を正確に承るため、お客様に電話番号の通知をお願いしております。電話機が非通知設定の場合は、恐れ入りますが電話番号の最初に「186」をつけておかけください。
お客様から頂きましたお電話は、内容確認のため録音させて頂いております。
http://www.sapporobeer.jp/wine/taittinger/


(supported by TAITTINGER)

茶禅華 × 角田光代OVERVIEW

ファミリーの名をブランドに冠する今日では数少ない家族経営のシャンパーニュ・メゾン「テタンジェ」。

創業は1734年、長きにわたりテタンジェ家が培ってきた伝統と品質は、フランス大統領の主催する公式レセプションにも用いられるほどです。
そんな「テタンジェ」は、もちろん単体で飲むだけでもそのクラスを感じることをできますが、料理と合わせることによって、更にその味の奥行きやポテンシャルを発揮します。

今回は、「テタンジェ」の中でも至宝とも言えるトップキュヴェ「コント・ド・シャンパーニュ　ブラン・ド・ブラン」に合わせ、珠玉の逸品を5人のトップシェフが考案。
フレッシュで洗練された果実味、熟した果実の香り。そして、滑らかで生き生きとした躍動感……。グレープフルーツとスパイスのニュアンスを感じる洗練された味わいは、料理とペアリングことで、おいしさが何倍にも増幅します。

いわば「食べるシャンパン」。

今回は、それをあるひとりの人物に全て体験してもらいます。

日本を代表する作家・角田光代さんです。

直木賞を始め、数々の賞を受賞する角田さんには、5人のシェフのペアリングをどう感じるのでしょうか。
自ら足を運び、飲み、食べ、そしてシェフの思想に耳を傾け、それを自らの言葉で紡ぐ特別連載エッセイ(計5回)は、まるでひとつの物語のようでもあります。
ひとつでは完結しないシャンパーニュは、その相手次第で変幻自在に美食へと昇華します。

「合わせる」ことで生まれる「1+1＝2」以上の可能性。

今回は、その魅力を角田光代さんと共に綴っていきたいと思います。

【関連記事】NEW PAIRING OF CHAMPAGNE・茶禅華／Vol.1 春とシャンパーニュ。

1967年生まれ、神奈川県出身。早稲田大学第一文学部卒業。90年「幸福な遊戯」で第9回海燕新人文学賞を受賞し、デビュー。1996年「まどろむ夜のUFO」で第18回野間文芸新人賞、1998年「ぼくはきみのおにいさん」で第13回坪田譲治文学賞、「キッドナップ・ツアー」で1999年第46回産経児童出版文学賞フジテレビ賞、2000年第22回路傍の石文学賞、2003年「空中庭園」で第3回婦人公論文芸賞、2005年「対岸の彼女」で第132回直木賞。2006年「ロック母」で第32回川端康成文学賞、2007年「八日目の蝉」で第2回中央公論文芸賞、2011年「ツリーハウス」で第22回伊藤整文学賞、2012年「紙の月」で第25回柴田錬三郎賞を受賞、「かなたの子」で泉鏡花文学賞受賞。2014年「私の中の彼女」で河合隼雄物語賞を受賞。

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アレックス・カー × 徳島県・祖谷再び「徳島県・祖谷」を救うべく、アレックス・カーが立ち上がる。

今、新型コロナウイルスの猛威によって、世界中が悲鳴をあげています。その難境は日本も例外ではなく、被害は全国の各界に及んでいます。
外出自粛に始まり、緊急事態宣言。感染者の増加を食い止めるには当然の施策ですが、一方それによって生きる術をなくし、破綻してしまう人々がいるのも事実。
一体、何が正解で、何が不正解なのか……。
事態は、刻一刻と深刻になるばかりです。

そんな中、ある地域を救うべく始まった活動があります。その地域とは、日本のチベットとも言われる秘境「徳島県・祖谷」。
発起人は、数多「DINING OUT」のホストとしても参加し、「ONESTORY」とも親交の深い東洋文化研究者であり作家のアレックス・カー氏です。
アレックス氏と「祖谷」の関係は、40年以上も前に遡ります。親日のアレックス氏は、若かりし頃にこの街へ訪れ、地域の自然、環境、原風景に魅了され、初めて日本で住まいを構えます。日本人すら知る人も少ない「祖谷」ですが、実は天然記念物や世界農業遺産など、世界と比較しても旧き良き文化と歴史が色濃く残されている場所なのです。

しかし、いつしか高齢化や過疎化が進み、一時はその景観を維持することも困難な時代があったと言います。
そんな時に息吹を吹き込んだのがアレックス氏だったのです。空き家の再利用をきっかけに、ほとんど観光客が足を踏み入れることのなかった集落には、国内外から年間延べ3,000人ほどの人々が訪れるようになりました。活気を得た「祖谷」は、知る人ぞ知る名地として飛躍したのです。

アレックス氏にとって「祖谷」は、思い出の地であり、第2の故郷。そんな「祖谷」が、冒頭の理由により、窮地に立たされています。
蘇った山里は、失われてしまう寸前であり、危機的状況に貧しています。
「祖谷」には時間がありません。
再びこの地を救うべく、アレックス氏は立ち上がります。

詳しくはこちらへ。

1952年アメリカで生まれ、1964年に初来日。イエール、オックスフォード両大学で日本学と中国学を専攻。1973年に徳島県東祖谷で茅葺き屋根の民家(屋号＝ちいおり)を購入し、その後茅の葺き替え等を通して、地域の活性化に取り組む。1977年から京都府亀岡市に在住し、ちいおり有限会社を設立。執筆、講演、コンサルティング等を開始。1993年、著書『美しき日本の残像』(新潮社)が外国人初の新潮学芸賞を受賞。2005年に徳島県三好市祖谷でNPO法人ちいおりトラストを共同で設立。2014年『ニッポン景観論』(集英社)を執筆。現在は、全国各地で地域活性化のコンサルティングを行っている。

皆様いかがお過ごしでしょうか？？

倉敷は段々と寒い日が少なくなってきてやっと春が来た！といった季節です

 

さて、先月のブログにも少し書きましたが・・・

 

令和２年４月１日に・・・

 

神奈川県江ノ島に湘南デニムストリートがOPENしました

 

倉敷・軽井沢・東京ソラマチに次いで４店舗目でございます

 

湘南と言えば・・・

 

そう海です

デニムのサーフボード凄く格好いい・・・

 

お店としては雑貨館・テイクアウト・メンズ、レディス館があります

 

1階の雑貨館は

 

海外工場から直輸入で仕入れた７００種類以上の商品をどこよりもお安く販売しております

 

その中でもオススメは・・・

アロハシャツです

 

湘南のビーチによく似合います

 

 

 

 

２階には倉敷の児島で作られたジーンズを販売しております

メンズ・レディスと合わせて８ブランド展開しております

 

手前のマネキンが履いている青色のステッチで作られているジーンズは

 

和蔵と言ってデニムストリートのオリジナルブランドなのですが・・・

 

江ノ島店でしか買えません

 

他にも

様々な商品を取りそろえておりますので１階の雑貨館と合わせてお立ち寄りください

 

 

 

外の敷地内にありますテイクアウトコーナーは青色の食べ物を販売しております

え？？青色？？なんか美味しくなさそう・・・

 

その通りです青は食欲激減色

 

それを逆手にとって敢えて

青色の食べ物を販売しております

 

メニューは

 

湘南と言えば・・・（２回目）

 

そうしらすです

 

しらすとデニムバーガーの奇跡のコラボ

 

江ノ島デニムストリートでしか食べることが出来ません

 

他にもデニムソフト・デニムまん　と青色の食べ物を揃えてお待ちしております

 

さて、江ノ島にお越しの際は是非、新店舗である

 

湘南デニムストリートにお越し下さい

 

 スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております

 

 

湘南デニムストリート　〒２５１－００３６　神奈川県藤沢市江の島１－４－１２

℡０４６－６４７－６７６９

高画質(4K Ultra HD)の映像は、こちらからご覧ください。
監督・編集：中野裕之
撮影：佐藤 宏　音楽：木下伸司

東京"真"宝島

巨樹、滝、イルカが作り出す御蔵島独特の美しさ。

御蔵島は、しっとりと濡れていました。

地中で濾過された水はあちこちから溢れ出し、ときには滝となって流れ出しています。伊豆諸島の多くは水はけの良い火山灰性の土壌で水が非常に貴重だったことを思えば、御蔵島独特の美しさといえるでしょう。

山に目を移してみても、御蔵島の魅力が見つかります。それは深い山と、そこに悠然と立つ巨樹です。御蔵島には幹周り5ｍを越える巨樹が、650本以上あるといわれています。この木々は手つかずのまま、どれほどの時代を越えてきたのか。悠久の歴史を思わせる圧倒的な景観です。

そして海にはイルカがいます。御蔵島沿岸域に生息するミナミハンドウイルカは、およそ150頭。これは世界的に見ても高い生息密度だといわれています。

水、森、山、海、イルカ。御蔵島の個性を織りなすそれぞれの要素は、もちろん独立して存在しているわけではありません。森が水を守り、水が山の栄養を海に運び、山の栄養で海が豊かになる。自然が自然のままで成り立つサイクルが、きっとこの小さな島の周囲にできあがっているのでしょう。

【関連記事】東京”真”宝島／映像作家・映画監督、中野裕之が撮る11島の11作品。それは未来に残したい日本の記録。

東京"真"宝島見守るのではなく、共存することで守る自然。

お椀を伏せたような形で、周囲を急峻な崖に囲まれる御蔵島は、定期船の就航率は夏で8割、冬で3割強。かつては「月より遠い御蔵島」などと言われた時代もあったそうです。いつでも、誰でも簡単に行けるわけではないことが、自然を守ることに繋がったのかもしれません。

今回、映像に収められたのは、そんな御蔵島の自然。
約300人の島民たちにとってその自然はごく身近なものであり、自然保護を声高に主張せずとも、当たり前のように守るべき存在。だから御蔵島では人々の生活のすぐ近くでも、自然を感じることができるのです。
険しい道を抜けて、限られた人だけが出会える光景ではなく、人の生活の近くで共存している自然。山を歩けば巨樹があり、海に潜ればイルカがいる。それこそが御蔵島らしさなのでしょう。

「人との距離が近く、時間帯により刻々と姿を変える御蔵島の自然。映像に収められなかった時間にも、さまざまな素晴らしい景色がありました。」

#plog diaries! The joy of reducing the trash burden over a barefoot plog run ! #adidasrun @SwachSurvekshan @SwachhBharatGov @FitIndiaOff @mygovindia #trashtagpic.twitter.com/AjnulrnIrF

米田 肇

僕だけでは何も変えられない。みんなの力が何かを大きく変える。

「本当に素晴らしいレストランを造る」をテーマに掲げる大阪のレストラン「HAJIME」のシェフ、米田 肇氏。緻密に計算された高い技術、革新性、妥協なき探究心をもとに細部までこだわったコンセプチュアルな料理は、国内外を問わず、人々に感動を与えています。しかし、今回はスポットを当てるのは、シェフ・米田 肇ではなく、人間・米田 肇です。

周知の通り、現在、地球上に猛威を振るう新型コロナウイルスによって、世界中が窮地に立たされています。誰もが不安にかられる中、米田氏の活動がひとつの光を見出そうとしています。FacebookやSNSを通して、ひとりの声は、みんなの声に輪を広げ、何かが動き出そうとしているのです。

まさかこんなことになるなんて。数ヶ月で全てが変わってしまた。

「2月某日、僕は“2025年 大阪万博”に向けてどのように世界の方々を誘致すべきかの相談を受けていました。そして、その時くらいからでした。新型コロナウイルスが日本中の話題を占め始めていたのは。その後、都内のイベントに参加した時にも東京のシェフたちから“今、街は閑散としており、予約のキャンセルも出始めている”と聞き、何か嫌な心理的変化が芽生え始めました」と米田氏は話します。しかし、当時もまだ「HAJIME」の影響はなく、常に満席状態。「正直、実感はなかった」と振り返ります。

その後、京都の料亭や友人知人のお店のシェフと連絡を取るも、「ゲストは激減」と聞き、自体のひっ迫さと危機感を覚えるようになります。
「そんな状況を踏まえ、関西の方でも感染症に関する対策チームを発足しました。メンバーは、大阪商工会議所や辻調グループ、大阪市立大学の感染症対策に長けた先生、観光局、そして、自分を含めた5人の料理人です。より安全に、より安心してお食事を楽しんでいただこうと共通のガイドラインを作り、そのまとめ役も僕が担っていました」。
では、次の会合はいついつに。そんな時に新たな言語が飛び出します。

それが、「ロックダウン」です。
「ロックダウンってなんだ？ 正直、そこからです」と米田氏。
「調べると、つまり“都市封鎖”。そうなってしまったら、売り上げはどうなってしまうのだろう？ 従業員に給与は払えるのだろうか？ 家賃は払えるのだろうか？ 一気に不安が広がりました」。
発令こそ出ないものの、日に日に感染者は広がるばかり。語弊を恐れずに言えば、先述の感染症対策の場合ではない状況に。なぜなら、「感染症対策を行ってもゲストが来ないことには意味がない」からです。自体は一転し、感染症対策の前に、レストランの存続対策を練ることが早急に必要と米田氏は考えます。
「その時でした。海外のシェフが署名活動を行い、大統領に提出した実例を目にしたのです。内容は、家賃や給与の保証などでした」と話します。

「何とかしないといけない」。
その一心で米田氏の戦いは始まります。

レストランを守りたい。飲食店を守りたい。日本の文化を守りたい。ただそれだけ。

世の中に促される自粛も手伝い、日に日にレストランや飲食店のキャンセルは相次ぎます。業界の事態はより深刻になっていきます。
「ある程度の名店ならば、もしかしたら(金銭的に)体力があるかもしれない。しかし、例えばコストパフォーマンスの良い街の定食屋さんや小さな個人店は、今日の売り上げを明日の食材費や原材料に回して経営しているところも多いです。そのようなお店は、どうなるのか？ 誰も手を差し伸べてくれないのか？ 弱いものは生き残れないのか？ 日本の食文化が崩れてしまうと思いました」。

とにかく急がないといけないと始めたのが、前例を見た「署名活動」です。なぜ急がなければいけなかったのか。危機的状況に貧していることはもちろんですが、もっと大きな理由は、10日間で補正予算案を組むと国が発表したからです。
米田氏が第一歩を踏み出したのは、3月29日のことでした。
「補正予算案を組まれてしまう前に、改めて、日本のレストランや飲食店の資産価値を伝えたい。そして、経営構造の実情や現状を正しく理解してほしい。まずは、それを把握していただかないことには、何も好転しないと思いました」。

時をやや前に戻し、米田氏はある創設のメンバーにも招聘されていました。それは「一般社団法人 食文化ルネッサンス」です。
「その中心にいた料理人は、『レフェルベソンス』の生江史伸シェフと『シンシア』の石井真介シェフ、そして僕でした。もちろん、この3名以外にも様々な人が名を連ねるのですが、その中に国会議員の方もいらっしゃって。生江シェフは政治にも明るく、関心を持っている人なので、両人をきっかけに糸口が見つかりました」。
ちなみに、「一般社団法人 食文化ルネッサンス」は、まだ発足されてはいませんが、奇跡的にチャンスはすぐに訪れます。
「すぐに霞ヶ関へ足を運べる機会を頂きました。実は、指定された日にお店は予約で満席でしたが、お客様一人ひとりに事情をお伝えし、お店を閉めて東京へ向かいました」。
今、行動しないと、飲食店が危ない。日本が危ない。とにかく急がないと間に合わない。そんな気持ちが米田氏の心を動かします。
「思いの丈を伝え、その後も大阪府や農水省、文化庁にも周り、できる限り真摯に理解を求めました」。

FacebookやSNSを通して、米田氏の活動を目にした人も少なくないと思います。しかし、そこには綴られていない大切なことを加筆したいと思います。米田氏は、飲食店だけを救おうとしているわけではないのです。今回は、「飲食店倒産防止対策」を求める声を提出していますが、対面の場では、今、米田氏が声を上げているレストランや飲食店への対策だけではなく、伝統工芸や芸術家、様々なところで同じようなことが起こっている実情の理解も求めています。何とか救ってもらえないだろうか、と。何度も、何度も、何度もお願いをしています。
「老舗と言われているところを始め、伝統あるそれぞれは、うん十年、うん百年と、歴史を守り続け、継承してきました。積み重ねるのにはそれだけの歳月を有するも、消えてなくなるのは一瞬。そうなるかもしれない状況に見て見ぬ振りはできません。そんなことは、決してあってはならない」。

料理の技術を磨くことも大切だが、政治に関わることも大切だと気付かされた。

「この短期間で色々な活動をしてきましたが、自分たちも良くなかったと思うこともあります」。米田氏は、そう話します。
「僕たち料理人は、美味しい料理さえ作っていれば良いと思っていました。それが正義であり、答えだとも思っていた。しかし、今回のようなことになってしまい、僕らはもっと政治に関心を持つべきだったと思います。なぜなら、この規模の問題に立ち向かうには、ひとりの力ではどうにもならないからです」。

美味しい料理で人の心を豊かにすることができても、その美味しい料理でこの危機的状況を乗り越えることも救うこともできません。もっと言えば、主戦場が異なるため、戦い方も違います。もしかしたら負けるかもしれない戦いであっても、米田氏は勝ち筋を見つけようと走り続けます。
「署名活動なんてやったことありません。右も左もわからない状況からスタートしています。ただ誰かが動かないと手遅れになってしまう。僕は、レストランを守りたい。飲食店を守りたい。日本の文化を守りたい。ただそれだけ。ゴールさえできればあとはそれを目指すだけ。遠回りもすると思いますが、そのプロセスは無限にあるはずです」と言います。そして、この状況を客観視し、「日本には海外で活躍するシェフも世界的に評価されているシェフも多くいます。星を獲るために技術を磨くのも良いでしょう。大会で好順位を狙うのも良いでしょう。コラボレーションディナーをして、認知度を上げるのも良いでしょう。しかし、それは本当に大切なことですか？ メディアも同じです。本当に良質な記事とは何ですか？ 改めて問いたいと思います。良いレストランって何ですか」。

一番の理想。それは今の活動が「忘れ去られる」こと。

この新型コロナウイルスの難局は、100年に一度という声も出ています。米田氏の活動は、現代だけでなく、きっと未来へのモデルケースとなるでしょう。もちろん、このモデルケースが生きる場面がないことを願いつつ、間違いなく、過去の好例として刻まれるに違いないでしょう。
「署名活動を通して思ったことは、同じ飲食業界がつながったことです。例えば、レストランはレストラン、居酒屋は居酒屋、バーはバー……。横のつながりはもちろんあると思いますが、縦のつながりも形成できた気がします。まさにひとつになれた。更には、この活動に共感してくださった異業種の方も含め、署名に参加してくださった一人ひとりには感謝しかありません」。

そんな署名は、10万人を超え、更に増え続けています。そして、その署名活動は、ただの署名だけにとどまらず、不安だった個々に行き場を与え、参加するという行動にも結びつけたと思います。「この署名ひとつだって政治への関心の一歩」とは、米田氏の言葉。米田氏の声は、日本全国に届き、出会ったこともない地域の農家の人々にまで届いています。
「日本全国から郵送で毎日届きます。一人ひとりの筆跡に想いを感じ、胸が熱くなります」。
そんな声を聞くと、米田氏自身も「決してひとりではない」と思い、勇気をもらいます。
「政治に関して素人の僕だってできるんですから、きっとみんなもできるはず。声を上げましょう」。
そう米田氏が語るも、その行動に移せた裏側には日々の危機管理があったから。
「常にレストランには予測不能なことが起こります。それはどんなに用意周到にしたとしても起こりうるものなのです。その先々を読み、何が起こっても対応できる能力を“HAJIME”では大切にしています」。

予測不能なそれにケーススタディはありません。繰り返し対応する能力をつけることによってベストな方程式は広がり、数多の対応能力が身に付くのです。
「急に対応するのは無理。常に最悪のケースをイメージし、現場に立ち続けなければなりません」。そんな対応力の素早さが、今回に生きていると思います。厨房から生まれた能力が政治への原動力につながったのです。
「急に非常事態が起こっても対応はできない。政治もそう。願いたくはありませんが、もし次に何か起こった時にすぐ対応できるよう、この一件が去った後も政治には関心を持ち続けたいと思いました。日々の過ごし方、向き合い方、関わり方が、いざという時に未来を変えると思うから。料理も本気で取り組まないとゲストには届かないように、政治も本気でないと人に届きませんから。料理も政治も同じ」。

悩んで、苦しんで、悔しくて。米田氏のもとには、この活動の答えが出る前に「泣く泣く店を閉める決断をしたという報告を頂くこともある」と言います。
まさに待ったなし。そういった人たちのためにも「みんなの想いは、必ず届けます」。
届け、米田 肇の声。届け、料理人の声。届け、日本の声。
その声が届いたあかつきには「みんなで笑いたい」。
そして、「この活動が忘れ去られてほしい。忘れてくれるということは、それだけレストランに笑顔と活気が戻っているということですから！」。

そのゴールのテープを切るまで、米田 肇はまだ走り続ける。

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adidas Runners Tokyoでは、家の中で実践できるトレーニングメソッドを配信中。本日4月4日午前11時からは、ランニングに必要な大臀筋と腸腰筋ワークアウトをライブ配信予定。配信時間にあわせて、部屋でスタンバイしよう。 #hometeam に参加し、みんなでひとつになってこの状況を乗り越えよう。pic.twitter.com/hYBn5lZRvl

アジアのベストレストラン50世界的に危機的状況なレストラン業界。その事実から目をそらすわけにはいかない。

ランクインしたレストランの数で、日本が国別最多数を記録した2020年の「アジアのベストレストラン50」。東京、大阪、福岡から12店がランクインし、世界中にアジアを代表するガストロノミー大国の実力を示した華々しい結果となりました。一方で、多くのシェフたちが「ランキング以上に、料理人の国を超えた連携が生まれるのがこのアワードの魅力」と、口を揃えます。世界中でレストラン業界が危機的な状況にさらされている、その事実からも目をそらすわけには行かなかった2020年春。結果発表を受け、授賞したシェフたちが今、思うことについて話してくれました。

【関連記事】ASIA’S 50 BEST RESTAURANT／速報！ 2020年、幻となった「アジアのベストレストラン50」初の日本開催。

アジアのベストレストラン50世界を視野に入れた店づくりで、激戦の年にニューエントリーを果たした『Ode』。

「世界のベストレストラン50」の日本評議会のチェアマンを務める中村孝則氏が、「例年にない熾烈さを極めた」と、評した2020年。日本からの2店を含む7店のレストランがニューエントリーした点も、話題を呼びました。35位の『Ode』は2017年9月の開業から2年半でのランクイン。生井祐介シェフは店を開いた時から、正確にいえば、独立前『シック・プッテートル』(現在は業態を変更)でシェフを務めていた頃から、「このアワードを目標にしていた」と言います。
「同世代のシェフたちが続々と評価を受けていたことに刺激を受け、いつかは自分も必ず、という気持ちが芽生えた。加えて、異なる文化背景、価値観を持つゲストに、自分の“おいしい”がどう理解されるか知りたいという思いが強くあって。ランキングは1年やってきたことに対するひとつの評価。素直に喜びたいです」。

晴れやかな表情で、そう話してくれました。日本人のフランス料理人である自分が、東京から発信する料理を、世界のゲストがどう受け止め、評価するか。そこに挑むべく、『Ode』開業後はさらに国内の生産者と密に連携しながら、料理の精度を高め、進化、深化させてきたといいます。また、多様な価値観をゲストの属性だけに求めるのではなく、店の中からも、という思いで、常時、ひとりからふたりの外国人スタッフをスタジエとして厨房に招き入れていたとも話します。
「自分が、自分の店が海外の同業者にはどう見えて、どう評価されているか。ゲストとは違う視点で教えてくれるのが彼ら。海外での修業経験がない若い日本人スタッフにとっても、様々な価値観を学ぶ上でとても意味があるので」。

世界を視野に入れた店づくりを意識的に行ってきた生井シェフは、今回の新型コロナウイルス感染拡大の事態を、冷静に受け止めています。
「ひとつの店で何かが変えられるという事態ではない。毎日料理を作れる間は、来てくださった方に満足頂けるよう努めるだけです。料理はクリエイティブな仕事であり、時に今回のようなアワードがその部分に光を当ててくれるけれど、実はレストランでの仕事は日々の繰り返しが大半。ルーティーンをいかに、気持ちと精度を落とさずにやり続けられるか。店を続けていくための基本を、今こそ僕自身がスタッフに示していきたいです」。

アジアのベストレストラン50「健やかなる食」「新しい絆」。今だから見えた、これからの店のあり方。

昨年の初登場から、2年連続のランクインで29位に輝いた『茶禅華』。2位の香港『ザ・チェアマン』を筆頭に中華圏の店が数多くランクインする中で、東京発モダンチャイニーズの旗手として存在感を示しました。
「中国料理のポテンシャルはとてつもない。師匠からはもちろん、日本に伝え広めた先人の仕事から、そして中国全土で厨房に立つ料理人から学んだことです。それを自分なりに一歩、先に進めたいという気持ちで毎日料理をつくっています。中国料理のダイナミックさと、日本の食材や和食の技法が持つ繊細さを掛け合わせた“和魂漢才”の味を磨いていきたいという思いは、開業時から変わらず持ち続けています」。

穏やかな表情でそう話す川田智也シェフ。「こんな時代だからこそ、料理人として“食べる”の価値を今一度見直し、伝えていきたい」と言います。
「“食べること”イコール“生きること”。食事は、心身の健康の真ん中にあると考えています。まずは日々の衛生管理をこれまでにも増して徹底すること。そして、レストランですから、“おいしい”と感じることで生まれる喜びをご提供することが一番。その上で、薬膳や漢方を今一度学び、免疫力や自然治癒力を上げる“健やかな食”を楽しんで頂けるよう努めていきたいです。医食同源もまた、中国が誇る思想、文化なのですから」。

今年1月に開催された『DINING OUT URUMA with LEXUS』でも活躍した福岡『ラ・メゾン・ドゥ・ナチュール・ゴウ』の福山剛シェフは、今の状況について「レストラン業界は一度、立ち止まって考える時が来ている」と、話します。
「諸外国を見ていると、まだ毎日店を開けられることが、とてもありがたく思えます。一方で、ここ数年のフードバブル的な空気に、自分も含め業界全体が少し浮かれていた感が否めない。今は原点に立ち返って、料理人は改めてゲストのことを考え、ゲストの方々には自分にとってレストランがどういうものかを今一度考えて頂く時期なのかな、と。その先に、作り手と食べ手の、新しい絆が生まれると信じています」。

アジアトップレベルのガストロノミー大国・日本で、東京以外からのランクインは大阪『ラ・シーム』と2軒のみ。2021年以降の新店舗のオープンを進めている福山シェフとしては『ラ・メゾン・ドゥ・ナチュール・ゴウ』としての授賞が最後という意味でも思い出深い年になったはずです。
「そうですね、順位はともかく、『ゴウ』での最後の年に授賞できて良かった。『アジア50』で出会ったシェフたちは、ライバルという以上に、尊敬できる仲間であり同志。来年は例年通り、華やかな授賞セレモニーが開かれる世の中であることを祈りつつ、僕自身は、その場で皆とまた再会できるよう前進します」。

アジアのベストレストラン50業界全体で、国を超えて、レストランの文化を次代につないて行く。

2020年、日本のレストランとしては3位の『傳』に次ぐ7位にランクインした『フロリレージュ』。2019年の5位からは2ランクダウンとなったものの『傳』と並び「日本を代表するレストラン」という、アジアの評価は変わることがありません。川手寛康シェフにランキング結果について尋ねると「普段は全く意識しません。でも発表当日とその前日、1年に2日間だけは、やっぱり、気にしてますかね」と、笑いながら率直に話してくれました。
2015年3月の移転リニューアルから、丸5年。1皿ごとにメッセージを込められたストーリーのあるコース作り、日本酒、カクテルを取り入れたドリンクのペアリングコースなどを他に先駆け、東京のレストランシーンを革新してきた川手シェフ。地方の料理人とも協同し産地や生産者に光を当てる活動にも注力しつつ、世界の舞台で評価されることで、日本のトップシェフのあり方を海外にも伝えてきました。裏を返せば、あらゆる場面で、料理人としての意見を、そして、アクションを起こすことを求められてきた節があります。
「自分では何かを発信しているつもりは、そんなにないんですけどね。発信以上に、人としての責任を果たすことが第一。ゲストやスタッフ、生産者の方々、そして家族に対しても。あとは料理人なんだから、やっぱり美味しい料理を作って喜んでもらいたいと思っている。シンプルですよ」。
話す表情にも、気負いはまったく感じられません。

どんな評価を受けても、店の内外で責任ある仕事を任されても「料理を作り、食べてもらう」ことこそが喜び。そう話す川手シェフは、世界のレストランが置かれている厳しい状況に心を痛めていると話します。
「ここ数週間は、朝起きて一番にフランスを始めとする諸外国のニュースに目を通すことが習慣になっています。営業停止を余儀なくされている国のシェフたちを思うと、本当につらい。経営のことももちろん深刻なのですが、僕も含め料理人の多くは“料理しかない”人間。食べたいという人がいるのに、料理をつくれない状況の辛さは想像を絶するものがあります」。

現代に生きる誰もが経験したことのない、未曾有の事態。収束後の世界は、すべての価値観がリセットされ、再構築されることが予想されます。「レストラン業界も、変わらざるを得ない」と、川手シェフ。
「ひとりの力は弱い。これからは国内外の料理人同士の連帯が問われる時代が来ると思います。自分の店がよければいいという考えではなく、レストラン業界全体として、国を超えてどう動いていけるかが、レストランの文化を未来に継承するために不可欠になってくるかと」。

困難な状況下だからこそ、改めて見えたものも少なくないといいます。
「非常時こそ、人と人の絆が可視化される。この先まだどうなるかわかりませんが、今は毎日、本当にいいゲストに恵まれていると感謝するばかりです。この性格だから“頑張ろうよ”と、口に出していうことはないけれど、少なくとも僕が下を向くわけにはいかない。スタッフが下を向くのが恐いから。医師でも政治家でもないから、今の災難を直接解決する手立てはないけれど、医師や政治家にできないことが僕らにはできる。おいしい料理で、人々の心を震わせ、勇気付けることが。食が、レストランができることは必ずある。料理人という仕事を改めて誇りに思っています」。

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こんにちは～

 

今回は当店人気の可愛いキッズ商品をご紹介させてください

 

 

 

思わず、「くぅぅ、、、」とうなってしまうこちらの商品

 

 

デニムサロペット￥4,290

サイズ展開は80～100㎝です

 

ぽてっとした形が可愛いですよね

 

 

 

Gジャン￥6,490

サイズはS,M,L（80～110くらい）

シンプルなデザインなのでどんな格好にも合わせやすいです

 

 

 

とんがりコート￥6,490

 

人気でお土産などで買われる方も多いこのコート

 

名前の通りとんがった帽子が可愛すぎる～～

他には中々無いデザインですよね

 

 

是非、倉敷にお越しの際には

見てみてくださいねお待ちしております

 

 

 

 

つながろう日本 #onenippon

「ONESTORY」が大切にしていること、それは「ONE=1ヵ所」を求めて日本を旅し、そこから生まれる「STORY＝物語」の感動を表現することです。

しかし、今、地球上を恐怖に落とし入れている新型コロナウイルスによって、世界中に感染者は拡大し、旅はおろか、外出すら規制や自粛の要請が出るような状況になってしまいました。
日本でいえば「東京オリンピック」の延期はもちろん、各国の情勢と死者の人数を見れば当然のことだと思います。

結果、「ONESTORY」がこれまで出合ってきたホテルやレストラン、ショップ、伝統工芸から農業や漁業、生産者、そしてエンターテインメントも含め、多くの人々は、需要と供給が崩壊し、危機的状況に貧しています。
中には、一時休業や閉店を強いられているところも少なくありません。

しかし、それでも各所は「できること」をアクションしています。
例えば、全国の飲食業では一流店も含め、テイクアウトを実施し、地域のそれぞれもONLINEを積極的に取り入れ、各界では映像や情報の配信なども行なっています。
ここでは、そんな活動をしているところをご案内し、少しでもつながっていただければと思います。

潰したくないお店がある。
なくなってほしくない場所がある。
応援したい人がいる。

「ONESTORY」にできること。自分たちにできること。
何ができるかわかりません。もしかしたら何もできないかもしれません。
それでも今、我々にできる「日本に眠る愉しみをもっと」伝えていければと思っています。

のりきろう日本、つながろう日本。
#onenippon

一刻も早く、世界中に平穏な日々が戻る願いを込めて。

※「#onenippon」は、Facebookにて上記の活動を共有する「ONESTORY」が管理するグループになります。また、そのほか、各SNSでも展開致します。ぜひ、そちらもご覧いただけますと幸いです。(現在は、準備中になります。開設後、「ONESTORY」公式Facebookにてご案内致します)
※情報は不定期に更新していきます。更新時は、「ONESTORY」公式Facebook及び、上記の「#onenippon」にて発信させていただきます。また、「我々もこのような活動をしています」という方々は、是非、info@onestory-inc.jpまでご連絡いただければ幸いです。


株式会社ONESTORY代表取締役社長・DINING OUT総合プロデューサー 大類知樹
ONESTORYメディア統括編集長 倉持裕一

アジアのベストレストラン50

3月24日、オンラインストリームによるバーチャル・イベントとして、前例のない形での発表になった202年の「アジアのベストレストラン50」。レストラン業界がかつてない困難にさらされる状況下で、授賞したシェフたちの表情、コメントも祝祭ムード一色ではなかったのが印象に残りました。そんな中、ランキング結果以上に日本のシェフたちを沸かせたのがふたつの特別賞。大阪『ラ・シーム』髙田裕介シェフの「シェフズ・チョイス賞」と、恵比寿『エテ』庄司夏子シェフの「アジアのベストパティシエ賞」です。

【関連記事】ASIA’S 50 BEST RESTAURANT／速報！ 2020年、幻となった「アジアのベストレストラン50」初の日本開催。

アジアのベストレストラン50大阪発世界へ。都市の食文化の多様性の意味を、発信し続ける。

「料理人仲間、同志が自分の仕事を見てくれていて、評価してくれた。今までやってきたことは間違いじゃなかったんだなと。非常に光栄です」。
「シェフズ・チョイス賞」の授賞について、そう感想を述べる髙田シェフ。料理人たちの間で「ランキング以上の価値がある」といわれる同賞ですが、ランキングにおいても、2019年の14位から4位ランクアップで10位にランクインし、初めてのベスト10入りを果たしました。2010年の開業から、ちょうど10周年の年に当たる年の快挙です。

「10年前に大阪に店を開いて以来、大阪に人を呼びたいという気持ちで仕事を続けてきました。首都圏の方々も、京都までは来るけれど、大阪には距離を感じている。これは物理的ではなく、心理的な距離なんですよね。大阪はニューヨークやバンコクのように、ストリートフードから高級店まで飲食店の層が厚く、素晴らしいレストランもたくさんある。ただ、食の町としてのブランディングが今ひとつ。自分がこのような賞を頂くことで、大阪という都市に多くの方の目が向けてくれたらと思います」。

2007年から2年間のフランス修業時代、当時、欧州全体にその名を轟かせていた『noma』に影響を受けたという髙田シェフ。過度な装飾や様式美を排除し、フラットでモダンな空間をしつらえたのは、「フランス料理に抱くハードルの高さ」を払拭する店にしたかったからだといいます。「オープンから3～4年は全然、理解されませんでしたけどね」と、笑いますが、関西一帯、加えて故郷である九州の食材を丁寧に発掘しながら「フランス料理の技法でアウトプットする」というブレない軸を貫き、現在は、クラシックの世界からもイノベーティブ志向の食べ手からも、高い評価を受けるに至っています。気付けば“ベテラン”世代。今年43歳、知識も経験も体力も充実したアジアを代表するトップシェフは、今の世に何を思うのでしょうか。

アジアのベストレストラン50「職人の仕事」が育まれる、評価される土壌を、食べ手とともに作っていく。

「ほんのわずかな時間で、世の中が一変してしまった。僕らも１カ月前までは、佐賀で会いましょう、なんて話していたのですから」。
「佐賀」とは、武雄で開催される予定だった2020年の授賞セレモニーのこと。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中止になったのは、周知の通りです。
「多くの店がギリギリの状態で踏みとどまっている。もちろん、うちの店もそうです。わずか20席の店ですが、8人の従業員がいる。都市部は家賃も高い。まずはこの状況をどう乗り越えるか、そして収束後に何ができるのか。真剣に考えなければなりません」。

各国の政府がそれぞれの支援策を打ち出す中、日本の政府の無策についても声を上げます。
「海外から日本へ訪れる観光客をもてなす上で、日本の食文化を伝える飲食店は重要な役割を担ってきたはずです。鮨や天ぷら、割烹などの日本料理はもちろん、今日ランクインしたレストランのように、世界の食べ手の情報交換の場に名前が上がる店もそう。これまでインバウンド需要を支えてきた食の担い手たちを、今、守らずにどうするんだ、と」。

レストランが、街の、国の「資産」であるという認識が欠落していると感じざるを得ない国の無策に、厳しい視線を向けつつ、言葉を続けます。
「今は個人店が生き残れるかの瀬戸際。このような喜ばしい賞を頂いても、店がなくなってしまえば元も子もありません。これは現在の危機的状況下に限った話ではないですが、一軒の店がつぶれても、代わりに新しい店ができればいいという市場では、真の食文化は継承されない。僕は食文化の核は、職人の仕事にあると思っていますから。職人仕事は、インスタントな食文化の下で育まれることはありません。僕自身は店を開いて以来、まずは職人として仕事を認めて頂きたいという気持ちでやってきました。経営の安定や、評価は後から付いてくると」。

ポスト・コロナの時代は、料理界のあり方も変わっていくだろうと話します。
「先の職人の話にも繋がりますが、ここ数年、レストラン文化の過度な情報化、スピードの速さに、危機感を覚えていたのも事実です。SNSが大きな役割を果たしていて、集客という意味ではうちの店も恩恵に預かった部分もあるのですが、とかく“右へならえ”となりがちな日本では、一極集中も起こりやすく、爆発的な人気はいともたやすく“消費”されてしまう。レストランとは、そういうものでしょうか。僕にとっていい店が、ほかの誰かにとっても100％いい店である必要はないはずですよね。この難局をサヴァイヴできたら、まずは職人が安心して技を磨き、ものづくりに専念できる環境を整えることに力を注ぎたい。そして公平で自由なご自身の判断力、価値観を持つ食べ手の方と一緒に、次代のレストラン業界をじっくり、より良いものにしていきたいです」。

アジアのベストレストラン50若くても、女性でもチャンスはある。顧客に向き合いながら戦略的であることの意味。

日本の女性シェフとして初めての授賞、しかも30歳という若さで。『エテ』庄司夏子シェフの「アジアのベストパティシエ賞」授賞は、重い空気に沈みがちな今のレストラン業界に、ひと際、明るく華やかなインパクトを与えてくれました。

「キャリアのスタートは料理人。レストランを始めるに当たってつくったケーキで、この賞を頂けたのは本当に驚きです。レストラン業界は、男性に比べて女性が圧倒的に少ない業界。女性でも、若くても、チャンスがあることを今回の授賞で示せたらとても嬉しいです」。

プリザーブド・フラワーのようなマンゴーケーキをアイコンに、一躍世に名を轟かせた庄司シェフ。完全予約制のケーキ販売と、1日1組、4席のみのレストラン営業を軸とした『エテ』をオープンしたのは2014年、24歳の時です。
「自己資金はわずか、国から融資を受ける際も、若いというだけで、女性というだけで、こんなにもハードルが上がるのかと、愕然としました。そんな小さな個人でも、一つひとつ目標をクリアしていけば、評価して頂ける。店の規模とは関係なく世界の舞台に立てる。料理人を志望する若い人が減り続ける今、次の世代に希望を与えられる存在になりたい」。

高校卒業後、10代で料理の道を志した庄司シェフは、30歳という若さながら、レストラン業界の全体に目を向けます。

「日本国内においてレストランを取り巻く環境は、年々、変化しています。東京でも、素晴らしい空間、完璧な料理とサービスがそろった高級店が、閉店を余儀なくされることもある。いい料理をつくることはもちろん、今の時代を料理人として生き抜くには、戦略的であることも必要だと考えます」。

小さなプライベートレストランというスタイルを選んだのも、「低コストで開業でき、顧客満足と利益の確保を両立できる形だったから」と話します。

「以前、海外の有名店に食事に出掛けたとき、サービスの方にシェフに会いたいと伝えたんです。私ミーハーだから、一緒に写真撮ってもらおうと思って(笑)。で、“今日は休みです”といわれ、とてもがっかりしたんですよね。日本のお客様はレベルが高く、サービスに対しても非常に敏感で、シェフが厨房にいない店からは離れてしまう。今日までも様々な場で店やケーキを取り上げて頂き、店舗の拡大などありがたいお話を頂く機会はあったのですが、私は“私自身が厨房に立つ店”の価値を高めて行きたい。一人ひとりのお客様によりフォーカスしたサービスを提供することで。そのことに注力できるのも、つまり小さなレストランを安心して続けていけているのも、ケーキというもうひとつの軸があるからなんです」。

1日1組、4席のみの店は、現在、レストラン業界を襲っている厳しい事態に巻き込まれることなく営業を続けていけていると話します。
「今の時代を料理人として生き抜くには、戦略的であることも必要」。
ディスアドバンテージを跳ねのけて小さな店を開き、がむしゃらに努力を重ねて世界の舞台へ躍り出た若き女性シェフの確固たる思想は、ガストロノミーのこれからに一筋の光を投げかけているように見えます。

高画質(4K Ultra HD)の映像は、こちらからご覧ください。
監督・撮影・編集：中野裕之
撮影：佐藤 宏　音楽：木下伸司

東京"真"宝島椿を撮るためにもう一度訪れた。空からもその赤色は輝いていた。

「利島(としま)には、2回上陸しました」。
そう語るのは、映像作家の中野裕之監督です。そんな中野監督が利島でどうしても撮りたかったもの、それは椿。
古くから日本の椿は魔除けの花としても知られ、神のエネルギーを導く花として親しまれてきたといわれています。
「1回目は、緑が鮮やかなうちに島全体と海を撮り、雰囲気も知るために上陸しました。2回目は椿。撮影を分けたのは、開花時期もそうだったのですが、それよりも椿を撮ることに集中したかったから」と語るよう、映像冒頭には、椿の美しきピンクが画面を彩ります。「チャッ、チャッ」と鳴くメジロの声は、まるで鳥たちもその開花を喜んでいるかのよう。
「島の約80%が椿林で覆われている利島は、日本で一、二を争う椿油の生産量を誇ります。椿の数は、約20万本！ 早いものは11月ごろから咲き出し、長いもので4月下旬まで残ります。利島と言えば椿！ 椿と言えば利島！」。

利島の椿の歴史は、江戸時代まで遡り、200年以上にわたって椿油を生産されていると言われています。初夏から秋にかけて十分に油を貯め、冬に花を咲かせる椿は、「ワックスがかかったように葉が艶々しており、太陽が当たると撮影時にハレーションを起こしてしまうほど！」。
また、椿は常緑のため、風景で四季を感じることが難しく、開花を持って季節の訪れを知らせる役目も果たしています。
「椿を撮影している時に、空からもその風景を覗いてみたのですが、そのカットが一番気に入っています。深い緑にヴィヴィッドに点在する椿は、本当に美しかったです」。
その椿を育てるために畑が段々になっているのも、落ちた実が雨などで流されないで収穫できるように考えられた先人たちの工夫からなるもの。
利島の椿は、島のシンボルであり、古くから島を支えてきた宝でもあるのです。


【関連記事】東京”真”宝島／映像作家・映画監督、中野裕之が撮る11島の11作品。それは未来に残したい日本の記録。

東京"真"宝島色々な人に島のことを聞いたが、誰も答えられなかった謎の島・利島。

「僕も今回の撮影で初めて利島へ行きました」。
そう語る中野監督。
「行く前に色々な人に“どんな島か知っていますか？”“行ったことありますか？”など聞いたのですが、誰も島のことを答えられる友人知人はいませんでした。しかし、きっとそれが普通なのだと思います。だから利島は謎の島であり、秘密の島。それが魅力的なのだと思います」。
先述の通り、利島へ2回訪れた中野監督は、まず1回目の撮影でイルカに虜になりました。
「利島には、約20頭のイルカの生息が確認されており、ドルフィンスイムとダイビングと両方楽しめる珍しい島だということが分かりました」。

そして2回目は、椿。
「繰り返しですが、利島と言えば椿。どうしてもカメラに収めたかったので、開花に合わせ再訪しました。花の数は想像以上で圧巻！ そして、その時にもうひとつ感じたことは、美しい鳥の鳴き声が多いということ。僕はメジロに出合ったのですが、キジやウグイスもいるそうです。あくまで持論ですが、鳥のいる場所は良い生態系が形成されていると思っています。利島にもそれを感じました」。
ゆっくりと椿を眺め、鳥のさえずりに耳を傾ける。海に足を向ければイルカとの出合い。
利島は都会の喧騒とは対極の世界。朝日が1日の始まりを告げ、そのバトンを夕日が受け取り、1日の幕を閉じる。当たり前の日常の全てが美しい。時計や携帯を見る時間は忘れ、島の時間にその身を委ねたい。
「もしまた訪れる機会があれば、3回目の利島では釣りを楽しんでみたいです！」。

東京"真"宝島断崖絶壁に囲まれた小さな島は、ひとつの山から成る。

都心から南に約140km、島の周囲は約8km、面積は4.12㎢。
利島は、他の島と比べてもその形状が特異であり、珍しくもその周囲は砂浜ではなく、断崖絶壁です。
「島と一体化する宮塚山は、山頂はもちろんですが、道中そのものが展望台のように絶景が広がります。散策中、僕のライフワークとも言える神社探しもまたそこで出合いました。島民から一番神様と呼ばれる阿豆佐和気命神社に始まり、二番神様の大山小山神社、三番神様の下上神社などを巡りました。そして、この島の特徴は、山だって事。だから坂が多い！ 特に人が住む地域は、坂が急です」。
そんな利島は、島を周遊するにしても車で20分もあればできてしまうほどコンパクトなサイズ感。
「人が住まう地域は島の北側に集中し、宿や飲食店も少ない。そこが暮らしの全て。一見、これを不便と感じる人もいると思いますが、この現代離れした世界が今の時代に必要だと思います。いや、もしかしたら、人として生きる正しい世界は、こっちの方なのかもしれません」。
椿以外、何も事前情報がなかった中野監督は、利島をそんな風に感じたそうです。

最後に中野監督は、「何で利島っていう名前(読み方)なんだろう？」と素朴な疑問を抱きますが、その由来については今なおはっきりとはしていません。以前は、外島や戸島と書かれていた説もあるそうです。
「その謎めいたところもまた歴史ある島の魅力。全てを知ることが必ずしも美徳とは限りませんね」。

改めて問いたい。
利島は“どんな島ですか？”“行ったことありますか？”
「誰かにそう聞かれたら、その魅力を存分に伝えてあげたいです！」。

(supported by 東京宝島)

高画質(4K Ultra HD)の映像は、こちらからご覧ください。
監督・撮影・編集：中野裕之
撮影：佐藤 宏　空撮：遠藤祐紀　音楽：木下伸司

東京"真"宝島睨みを利かされた僕は、島に撮らされていたのかもしれない。

「とにかくこれまで回った島の中でも、一番“ジオ”を感じました」。
そう語るのは、映像作家の中野裕之監督です。
この「ジオ(=地球・土地)」をもう少し紐解くと、島の輪郭にそれを感じる風景が広がっていたと言います。
「例えば、赤場暁(あかばっきょう)。海岸側には大小の石が集積され、もっと陸に目を向ければ朱色に染まる岩場や赤土、更にそれを空から望めば、現在の大地があって。異物同士の地層は火山活動によってできたのは理解できるのですが、その歴史の一片が可視化される場所を目の当たりにした時、すごくジオを感じました。この島は、生きているのだ、と」。

また、中野監督の目には、そんな三宅島の姿がこう映ったそうです。

「三宅島は、歌舞いていた」。

「かぶくとは、ご存知の通り、 歌舞伎の語源であり、古語です。本来の意味は、かたむく、自由奔放にふるまう、異様な身なりをする、など、色々ありますが、島を奇抜だという見方をしているわけではありません。歌舞伎の醍醐味でもある、大見得を切ったように島が見えるのです、三宅島は」。
そして、ひと言でいえば「格好良い」。

しかし、時折走る緊張感。心身を解放してくれる包容感のある一方、無意識に体が感じる厳威。その刹那は、「島の睨み」かもしれません。
この邂逅は「言葉で表せない感覚」ではありますが、長年積み重なって築き上げられた歴史ある島、そう容易いわけがありません。
「三宅島は、僕が格好良く撮ったのではなく、島にそう撮らされたのかもしれません。ですが、余所者の僕にそういうチャンスを頂けたことに感謝したいと思っています。海、風、空など、撮影に恵まれた環境もまた、島の天佑だったのかもしれません」。

【関連記事】東京”真”宝島／映像作家・映画監督、中野裕之が撮る11島の11作品。それは未来に残したい日本の記録。

東京"真"宝島足元の植物から林、森、山。蘇る力と絶えない生命力。三宅島は、随一、緑が美しかった。

冒頭、三宅島に「一番“ジオ”を感じた」理由は、ほかにもあります。
それは「緑」です。
「荒涼とするひょうたん山で必死に自生する植物から迷子椎のような巨木、更には全体を見渡せば、サタドー岬を手前に海側から見た島の景色は、一面が緑です」。

その土地に根付いた木々は、生きる島に力強さを纏わせます。
「椎取神社に訪れた時に広がっていた白木にも驚きを隠せませんでした。見た目も似るそれは、綺麗に胴吹きされ、その佇まいは、まるで自らを持って時代の足跡を残しているかのようでした。2000年の噴火によって鬱蒼とあった森は飲み込まれてしまいましたが、約20年でここまで蘇ったのかと思うと感慨深い気持ちにもなりました」。
また、そんな植物の力強い生命力に安らぎを与えてくれるのもまた植物。花好きの中野監督の心を癒したのは、仙人草でした。
「樹齢うん十年、うん百年などという樹木はもちろん“大好物”なのですが、花の美しさにもちゃんと目をやりたいです。三宅島の花といえばガクアジサイを思い浮かべますが、僕は仙人草に惹かれました。島を離れてしまっても、どこかでこの香りと出合えば、島の余韻を呼び覚ませてくれるかもしれませんね」。

東京"真"宝島水中の建築と芸術。そこにはもうひとつの三宅島の世界があった。

「三宅島には、柱状節理を形成する風景があります。陸でのそれは、ある意味想像できるのですが、水中にも存在していることが島の魅力を一層引き立てます」。
溶岩やマグマが冷えて固まる時、その体積は小さくなって縮みます。その縮みが生じる際に割れ目が発生し、5角形や6角形の柱状になるのです。これを柱状節理と言います。

中野監督曰く、「水中の建築」。
「それ以外にも、巨大な岩のアーチや地形が生んだドロップオフなど、水中にも“ジオ”を感じずにはいられません。そして、もうひとつ忘れてはならないのが、テーブルサンゴの群集です。三宅島のテーブルサンゴは、世界最北端としても知られるダイビングの聖地。広がるそれは、自然が創造する芸術。もちろん、悠々と泳ぐウミガメや様々な魚との出合もあります。陸の三宅、海の三宅。双方の表情をぜひ体感してほしいと思います」。

東京"真"宝島鳥のさえずり、沈む夕日。三宅島の1日は、儚くも美しい。

中野監督は、島の生命体や自然の生態系を感じ取る上で欠かせないことがあると言います。それは、「鳥のさえずり」です。
「三宅島には、美しい鳥の声が鳴っていました。聞けば三宅島は、野鳥の生息密度が非常に高く、通称バードアイランドと呼ばれるほどだそうです。中でも、“日本一のさえずり小径”と称される大路池やその周辺の原生林には200種以上の野鳥が生息しているそうです。国の天然記念物であり絶滅危惧種として指定されている希少な鳥アカコッコは、一目見るために国内外から訪れる観光客も少なくないそうです。鳥が気持ちよく過ごしている島は、正しい自然の島。この島は、鳥にとって楽園だと思いますよ」。

鳥に魅了される中野監督ならではの映像よろしく、本編の冒頭は、無音の境地の中、優雅に鳴く鳥のさえずりから始まり、次のシーンでは良く見ると心地良く空を舞う鳥の姿を採用する細かい演出も。
「雄山中腹には展望台もあるのですが、ここから見る朝日は本当に綺麗です。遊歩道も整備されているのでアクセスも良いため、必見の景色です。そして、この遊歩道しかり、人の手を加えるバランスが絶妙だなと思うのが、迷子椎。巨木を支える支柱も島への敬意。決してあらがえない自然との共存を選んだ島民がこの島で暮らすことの覚悟や意義を、そんなところで少し感じました」。

人と自然の領域、人と自然の境界線。
様々な試練を経て、なぜ今なお島民はこの島で暮らすのか。それは三宅島への愛。全てを受け入れ、人と自然が共存する島、それが三宅島なのです。

(supported by 東京宝島)

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因久山焼鳥取・八頭町に伝わる伝統の焼物・因久山焼とは？

ろくろに空いた小さな穴に棒を挿し、右手でぐるぐると勢いよく回し始めたかと思えば、ろくろに遠心力があるうちに左手のみで土を成形。あれよあれよと言う間に、みるみる器の形ができていきます。ですが、しばらくするとろくろの勢いは弱まり、また右手でぐるぐる。すぐさま左手一本で成形。その作業を数度繰り返すと、齢80を超えた陶芸家・芦澤良憲（あしざわよしのり）氏は、ようやく右手も使い仕上げ作業に入っていくのです。

「たぶん現時点で、この棒を挿して使う手回しのろくろで器を作っているのは、日本で自分ひとりかもしれない。電動ろくろはもちろん、普通は足踏みや蹴りろくろが主流ですから。今使っているこのろくろは、もしかしたら300年近い歴史があるんです。同じ型の手回しのろくろは江戸時代に京都などでよく使われた、ろくろだと言われています」

鳥取藩御用窯である因久山焼（いんきゅうざんやき）の歴史は古く、1688年（元禄元年）に出版された『因幡民談記』の中に久能寺焼として記載されていることから、300年以上前には陶器を産出していたといわれ、代々鳥取藩の御用窯として保護されてきたと言います。

九代目である芦澤氏もまた、その歴史を脈々と受け継ぐ陶芸家。300年以上に亘り、先祖が大切に守り続けた因久山焼を、今なお現役で守り続けているのです。

因久山焼因久山焼の特徴は、芦澤氏の生き様そのもの。

「因久山焼とは、果たしてどんな焼き物ですか？」と芦澤氏にその特徴を問えば、とても難しい質問だと氏は笑います。

因久山焼自体は、鉄分を多く含む地元八頭の土と藁灰釉（わらばいゆう）や緑釉（りょくゆう）、海鼠釉（なまこゆう）、辰砂（しんしゃ）など、さまざまな釉薬を用いた素朴かつ格調高い焼き物に仕上げます。ですが300年以上の歴史を紐解けば、時代時代の流行りや、作風があり、これが正解ということはないのかもしれません。

「300年の歴史があるとまことしやかに言われる中で、古文書や江戸時代からの資料を読み解くのも自分の仕事。本当に300年以上の歴史があるのかは、自分の見聞ではわからないので、文献を頼りに調べるしかないのです」

そうなのです。芦澤氏は作陶の傍ら50年以上に亘り、不透明であった因久山焼の実態を調べ続けているのです。焼きの実態、窯のあった場所、製作の状況など、立証するものが限りなく少ない中で、当時の状況を紐解き、それを自らの作陶に活かす。そうして生まれるのが、現在の因久山焼。現在、因久山焼の名を掲げているのは、9代の芦澤良憲氏と息子であり10代目の保憲氏のみ。

まさにその特徴とは、良憲氏が長年探し続け、追い求めるもの。「特徴は？」と問われれば、それは氏が追求する理想であり、自らが人生をかけて作陶した器そのものなのかもしれません。

因久山焼3日をかけて焼きあげる登り窯こそが、作品の良し悪しを左右する。

「あ、そうだ。因久山焼の特徴をひとつ思い出しました。それが外にある登り窯。これも300年以上の歴史があると言われております」

そう言ってろくろで汚れた手を洗うのも早々に案内してくれたのが、7室の窯が段々に連なる登り窯。土とレンガで造られた本窯と、それを覆う瓦屋根で作られた登り窯は、修繕しては使い、また修繕することで歴史を紡いできたと言いいます。

「薪に火をつけて高温で焼くのですが、2昼夜寝ずの番。毎回3日をかけて焼いていくのですが、窯の中は1300度にもなる高温で、その前で薪をくべ続けるのですがこれが熱いし、眠い。スタッフが10人がかりで順番に番をして焼き上げるのです」

今では年に1〜2回しか火入れをしない登り窯。聞けばその火入れの際、10人のスタッフがサポートしてくれるものの、基本、芦澤氏はずっと窯の前で火の状態を見続けるというのです。

「どんなにいい形ができても、乾燥させ、釉薬をつけ、火入れするまで、良し悪しがわからないのが面白いところ。だからだろうね、毎年が楽しみなんだよ」

そう笑う芦澤氏は少年のように無邪気。80を過ぎても、まだまだ現役。その姿勢こそが、因久山焼の特徴なのかもしれません。

住所：鳥取県八頭郡八頭町久能寺649　MAP
電話：0858-72-0278
http://inkyuuzan.ftw.jp/

(supported by 鳥取県)

continentalのソールいいなぁ

ザ・ホテル青龍 京都清水昭和初期築の歴史的小学校がハイグレードなホテルに。

2020年3月22日、京都・清水の地に、新たな歴史を紡ぐホテル「The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu」が誕生しました。その名は、この土地で古来より東山の護り神として信じられてきた「青龍」に由来。客室数48室、レストラン、プライベートバス、フィットネスジムなどを有するラグジュアリーな空間。築80年以上の元清水小学校をコンバージョン（用途変換）しました。

ザ・ホテル青龍 京都清水京都の小学校は、地域自治の拠点や伝統的コミュニティの中心施設だった。

はじめに、京都における小学校の歴史の話から。京都は小学校発祥の地であり、他の地域とは成り立ちが違います。明治になってから、京都には住民自治組織の「番組」をもとに64校の「番組小学校」が作られました。これはのちに国が整備した小学校制度に先駆けたものですが、大きな特徴は、地元の住民が資金や意見を出し合って建てられたということ。そのため各校の佇まいやデザインも異なり、それぞれの地域の財政力や思想、教育への想いなどが個性として表れていました。

ザ・ホテル青龍 京都清水西洋建築の意匠を凝らし、京都を一望する場所に建てられた清水小学校。

元清水小学校は、明治2年に開校した「下京第27番組小学校」が前身。この学校も、未来の京都の輝かしい街づくりを目指した清水地域の住民の寄付により創設されたものです。東大路通から清水寺に向う清水坂の途中、京都の町並みが一望できる高台にあり、この地に移転新築されたのは昭和8年のこと。京都市営繕課設計の鉄筋コンクリート造り３階建てで、アーチ型の窓や軒下の腕木装飾といった特徴ある外観、スパニッシュ瓦葺き屋根やスクラッチタイルなど、細やかな意匠が凝らされています。

ザ・ホテル青龍 京都清水閉校後も、その貴重な建物の歴史と価値を繋ぐためプロジェクトが始動。

残念ながら小学校統合により2011年に閉校しましたが、この貴重な建築と多くの生徒・市民に親しまれてきた歴史を次世代に繋ぐべく、開発計画が進められてきました。そして2016年からＮＴＴ都市開発による計画が進められ、ホテルとしてだけでなく、地域の集会やイベントに利用できるよう、さらには避難所として活用できるような場を作るプロジェクトが始動。ホテルでありながら、かつての清水小学校のように、人々の学びや地域のコミュニティ創出に貢献できる場を目指しました。

ザ・ホテル青龍 京都清水クリエイティブチームにより、時空を超えた心地よさを体験をできるホテルに。

今回完成したホテルの内装含む総合デザインを監修したのは、乃村工藝社のクリエイティブディレクター小坂竜氏。約90年の歴史を持ち、廃校になった清水小学校のホテルへのコンバージョンプロジェクトを担ったことについて、小坂氏は次のように話しています。

「歴史的な趣を持つ西洋建築とその内部空間に最大限の敬意を払い、そこに新しい機能としての建築と内部空間を附加するデザインを行い、懐かしさと新しさの融合を試みました。建築、ランドスケープ、インテリア、グラフィック、ユニフォーム、アートワーク、FFEと細部に至るまでクリエイターとの協業を行い、全く新しいここだけの空間を創出しました」。

ザ・ホテル青龍 京都清水館内の「レストラン ライブラリー ザ・ホテル青龍」で京の旬の食を。

和×洋・モダン×アンティークなど違った要素を掛け合わせたデザインにより、この地の特徴を活かした、ここにしかない建物に。かつて講堂だった建物は、天井の高さを活かした開放的な44席のレストラン「restaurant library the hotel seiryu（レストラン ライブラリー ザ・ホテル青龍）」に生まれ変わりました。多くの書籍に囲まれたインテリアはかつての学校であった頃を彷彿とさせます。“養生ブレックファスト”がテーマの「京の朝食」は、選べるメインディッシュに本日のスープ、サラダ、お粥など日替わりのブッフェが味わえる贅沢な朝御飯。宿泊者以外も入店できるほか、多目的スペースとしてさまざまな用途に利用することも可能です。

ザ・ホテル青龍 京都清水デュカス・パリ監修の「ブノワ 京都」もオープン。

注目すべきは、別棟に「ブノワ」京都一号店が登場したこと。アラン・デュカスが設立したミシュラン星付きレストラン監修の「ブノワ」は、100年以上世界中の食通に愛され続けるビストロ。京都では、ブノワならではの定番料理に加え、京都の季節やテロワールを感じるビストロ料理を展開。ランチタイムは、旬の食材を取り入れたメニューをプリフィクススタイルで提供し、ディナータイムは、ワインとともに楽しめる前菜、メインディッシュ、デザートなどをアラカルトで味わえます。エグゼクティブシェフには、ミシュラン星付きレストランで経験を積んだフランス人シェフ、アントニー・バークル氏を迎えました。

ザ・ホテル青龍 京都清水京都を代表する名店がプロデュースしたルーフトップバー＆レストランも。

また、屋上には京都を代表する「K6」のバーテンダー西田稔氏がプロデュースに参画したバー「K36」も。オーセンティックな空間のメインバー「K36 The Bar」（屋内）と、京都の街並みを一望できるルーフトップバー&レストラン「K36 Rooftop」（屋上）の2つのエリアで、希少なウイスキーやワインを用意。さらに、本格的なフードメニューも提供しているので、幅広い使い方ができそうです。

ザ・ホテル青龍 京都清水過去と現在が交差する空間で、アートや知と出会う。

かつて小学生が走り回っていた廊下や階段は敢えてそのまま残したという小坂氏。子供たちが学んでいた教室の扉を開けると、コンテンポラリーな全くの別世界が広がります。また、部屋やエントランス、レストランなどホテル内各所にはアート作品を展示。その多くが京都にゆかりのある作家の作品です。滞在中には、多彩なアートとの出会いも楽しめます。

人々が街の発展を願い、子供の未来を紡ぐ場所であった小学校跡が、次のバトンを受け取って世界と地域を繋ぐ場所へ。これまでになかったスタイルの、古くて新しいラグジュアリーな空間で、歴史を旅する上質な一夜を過ごしてみてはいかがでしょう。

住所：京都府京都市東山区清水二丁目204-2　MAP
電話：075-532-1111
料金：スタンダードキング1泊朝食付き ￥64,687～￥131,100
アクセス：
[タクシー] 京都駅より約20分
[市営バス] 京都駅より約15分「清水道」バス停下車 徒歩約5分、「五条坂」バス停下車 徒歩約10分
[京阪電車] 「清水五条」駅下車 徒歩約20分
https://www.seiryukiyomizu.com/
(写真提供：ＮＴＴ都市開発株式会社)

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アディダス ランニングとして初めて、CARBITEX カーボンプレートを搭載したadizero Proは、発売延期となり4月30日より順次発売。 1秒でも早いベストタイムを目指して走る日本人ランナーに、爆発的な推進力をもたらす。 http://a.did.as/60141vIbi  #アディゼロ #adizero #ランニングpic.twitter.com/cU2Y1Idgie

アジアのベストレストラン50

3月24日に発表された2020年版「アジアのベストレストラン50」。日本の最高位「日本のベストレストラン」には、長谷川在佑シェフ率いる『傳』が3位にランクインし、3年連続で3冠を達成しました。この評価をどう受け止めているか、次の1年に思うこととは。長谷川シェフにインタビューしました。

今年の特異な開催形式によるものなのか、あるいは結果についてなのか。すべての発表が終わった後、真っ先に長谷川シェフに話を聞きに行ったところ「満面の笑み」とはいえない微妙な表情が印象に残りました。ランキングについて率直に尋ねると「ううん、まあ、いろんな思いはありますよね」と、前置いてから、次のように話してくれました。
「1位の『オデット』も2位の『チェアマン』も、本当に素晴らしいレストラン。シェフのこともよく知っていて、2人とはすでに祝福のメールのやりとりをしています。自分の店のことはさておき、毎年ベスト10にランクインされた店は、どこが1位を取ってもおかしくないくらい実力が拮抗していると感じていて、そういう意味では結果を誇りに思っています」

新型コロナウイルスの感染拡大で急遽、オンラインストリームによるバーチャルイベントという形で発表された本年度のランキング。当初は、佐賀県武雄でセレモニーの開催が予定されていました。日本初開催ということもあり、日本の運営スタッフ及び関係者、メディアやシェフたちの間からも、過去2年連続で「日本のベストレストラン」に輝いている『傳』の1位獲得を期待する気運が高まっていたのは事実です。
「そうですね、日本を元気にしたいという気持ちは常にあり、今の状況がその思いをより強くしていることは確かです。ただ、1位が目標かといわれると、それも違う。昨日より今日、今日より明日、よりよいパフォーマンスを、という気持ちは開業したときから変わりません。料理人というのはゴールがない仕事。このランキングは、お客様やスタッフなど、自分を常に支えてくれている人々に改めて感謝し、次の1年も頑張ろうというといういい節目になっているように感じます」

【関連記事】ASIA’S 50 BEST RESTAURANT／速報！ 2020年、幻となった「アジアのベストレストラン50」初の日本開催。

アジアのベストレストラン50逆境下で試される真価と、「アジアのベストレストラン50」の意義。

例年、ランクインしたアジアのスターシェフが集結し、1000人規模で開催される華やかなセレモニー。いまだ収束の目途が立たないパンデミックは、2020年の授賞式の形を変えた以上に、今、世界のレストラン業界を危機的な状況に追い込んでいます。
「アジアン50をはじめさまざまな評価を頂いたことをきっかけに、ここ数年で海外からのお客様が非常に増えた。とてもありがたいことです。日本料理を通じ、日本の素晴らしい食文化を海外のお客様にも知って頂く機会になると思っていたので。ですが、現在の状況ですべては一旦リセットされた。とても残念に思います」

『傳』をはじめ、国内外で高い評価を受け、海外から食べ手を呼んでいたレストランは、インバウンド需要において、大きな役割を果たしてきたといえます。それが、誰もが予想だにできなかった形で、窮地に追い込まれています。
「今こそ、大事なものは何か今一度考えるとき」
そう話す長谷川シェフの表情に、悲壮感はありません。

「お客様が来て下さるということは“当たり前”ではない。そしてレストランとは“人間関係”、つまり人と人とのつながりそのものなんだということを改めて深く考えているところです。常連のお客様が大丈夫か、と心配して連絡を下さる。3カ月に1回のペースでご来店下さっていた方が、毎月予約をして下さる。これまでお断りをせざるを得なかった方々が、今ならとばとお問い合わせ下さりご来店下さる。感謝しかないです。私は料理人にとっての最高の評価は、“お客様の次回のご予約”だと思っています。これは開業時から変わらず、スタッフにも、次のご予約を頂くにはどうしたらいいか考えて仕事をするように話しています。それを今いちど徹底していこうと」

「世界のベストレストラン50」の日本評議会のチェアマンを務める中村孝則氏は、「アジアのベストレストラン50」の2020年のランキング及び変則的なイベントを振り返り「単なるランキングではない。“競う”こと以上に“分かち合う”賞」と、講評しました。授賞シェフの一人である長谷川シェフも、まさに同じように感じているようです。

「毎年セレモニーでアジア各国のシェフと一斉に顔を合わせ、近況を語り合いながら1年の健闘をたたえ合う、というのがこのランキング発表の最大の楽しみでした。今年初ランクインしたシェフたち、日本のシェフならば『ode』の生井さんらに、その興奮、熱気を味わってもらえなかったのは残念だったな、と思います。同時に、回を重ねることで、店や国を超えた料理人同士のつながりが深まっていることも確か。今を乗り越えられたら、僕たち料理人は、もっと強くなれる。もっとお互いを敬い、いざとなったら助け合い、これまで以上に料理で、食で何ができるかを真剣に考えるようになる。アジアン50のおかげで生まれた連帯が、この先のレストラン業界に必ず役に立つと信じています」

津軽ボンマルシェ食の宝庫・津軽で食べるべき“めぇ(美味しい)もん”は？　若手生産者が教えます。

「津軽ボンマルシェ」編集メンバーが現地を訪れるたび実感するのは、「津軽では何を食べても美味しい！」こと。市場へ行けば、見るからに新鮮な山海の幸がずらり。街中でも、飾りっ気のない食堂の定食の漬け物がびっくりするほど美味だったり、ふらりと入った居酒屋のお通しに、東京ではまずお目にかかれないほど新鮮な魚介類が出てきたりと、日頃接している食べもののレベルの高さが伺えます。となると、気になるのは、地元の人が一番美味しいと思っているものは何なのか。そこで、これまで「津軽ボンマルシェ」で紹介してきた生産者と、その仲間たちに声をかけました。集まってくれたのは、スキーリゾートとしても知られる大鰐町で養豚業を営む『おおわに自然村』三浦隆史氏と、神奈川県から移住し岩木山の麓に畑を構える『岩木山の見えるぶどう畑』の伊東竜太氏、そして伊東氏・三浦氏と共に若手農業生産者の組織の会員を務めるりんご農家『アルファーム』の会津宏樹氏と、農業仲間として親しいにんにく農家『鬼丸農園』の奈良慎太郎氏。途中からは会津氏同様若手のりんご農家として活躍する『ちかげの林檎』石岡千景氏も合流し、普段の仲の良さが伺える賑やかな対談となりました。

【関連記事】TSUGARU Le Bon Marché／100年先の地域を創造するために。多彩で奥深い「つながる津軽」発掘プロジェクト！

津軽ボンマルシェ・特別対談恩恵にも弊害にもなる厳しい気候が、津軽の食文化の源。

会津宏樹氏（以下会津）：早速ですけど、飲んじゃってもいいですかね。

一同：乾杯～！

ONESTROY編集部（以下編集部）：きょ、今日はよろしくお願いします！“めぇもん”自慢ということでお集まりいただきましたが、まずは津軽ならではの食文化について教えていただければと思います。

奈良慎太郎氏（以下奈良）：いつも感じるのが、こっちの漬物文化の根強さ。種類が多くて、スーパー行っても売り場にめちゃくちゃ漬物が並んでる。

伊東竜太氏（以下伊東）：保存食文化ってことだよね。野菜を漬けて冬の間も食べられるようにする、雪国ならではの工夫。自分は神奈川県の横浜出身だけど、こっち来て漬物多いなとは思った。若い子の漬け物に対する意識も違うし。

三浦隆史氏（以下三浦）：うんうん、みんなちっちゃい頃から食べてる。うちの子も漬物大好き。

会津：津軽で子育てするときの注意点に、子どもにあんまり漬物を与えちゃだめってあってさ。しょっぱいのに慣れちゃうから。さすが短命県だよね（笑）（※）。漬物用の野菜の買い方もとんでもないっすよ、かぶ10キロとか（笑）。「道の駅」に行くと漬物用に大量の野菜が売られていて、冬になれば赤かぶや白かぶ。味付けも家庭それぞれ。

奈良：こっちはおばあちゃん専用の“漬物小屋”があるもんね、樽がずらっと並んでるの。大量に漬けて近所にも配る。

伊東：でもさ、漬物も今じゃ高級食材でしょ。にしんやほっけの漬物も昔からあるけど、買おうと思ったら高級。冬になるとおばあちゃんたちが作る干し餅もそう。タウンページの紙に包んで干してるやつ（笑）。保存食文化はすごいけど、今は作る人が減ってきているから、ビジネスとしてやろうとする人がいないとなくなるよね。

三浦：確かに。漬物も家それぞれで味が違うじゃないですか。最近もらった漬物の味がちょっと合わないときがあって、やっぱ親の作るものが一番だなって。そのとき作り方くらいは覚えておきたいなとは思いました。

奈良：小さい頃食べてたものも、今なくなってきてるもんね。細かく刻んだ根菜や山菜を入れた郷土料理の「けの汁」とかも。岩木山の方にうちのにんにくを使ってくれている『山の子』っていう古民家カフェがあるんだけど、そこで久しぶりにけの汁食べたら、ほんとにうまくてさ。でも自分で作ろうと思うとめちゃくちゃ手がかかるから。とにかく野菜を細かく刻むし。

会津：保存食も郷土料理も、俺ら世代はもはや消費者ですからね。でも30代になってから、なんか創作意欲が湧いてきて、自分も漬物漬けたり、料理作ってみたいと思うようになった。ちなみになんでけの汁っていうか知ってる？“け”ってお粥みたいなご飯のことなんだって。お米がとれなくて“け”を作れないとき、保存のきく材料で代用していたみたい。

伊東：細かく刻むのは米の粒々をイメージしてるのか。

会津：重いよね。子どもにも、せめて“お米風”にして食べさせてあげたいという。せつなくて泣きそう……。でも津軽ってそういうせつない食べものが多いかも。野菜がとれるのもほんの一時期だし、そもそも豊かな土地ではないから。りんごも、今でこそ日本一の生産量だけど、当初はそれしか作れなかったわけだし。

編集部：その話は『弘前シードル工房kimori』の高橋哲史さんにも聞きました。色々な作物の栽培を試して、最後に生き残ったのがりんごだったから、それを作り続けるしかなかったと。

奈良：でも気候は厳しいけど、県外の生産者から「津軽は寒暖差のバランスがすごくいい、生産地として優秀だ」と言われたことがあります。作れないものも多いけど、ここで作れる作物であれば、間違いなく美味しくなるって。意外と災害も少ない。

三浦：確かに寒暖差はすごく感じる。海も山も平地もあって、それぞれの生産者が特性を活かしてやっている感じ。弊害もあるけど、恩恵も受けているよね。

会津：津軽だとりんごひとつとっても、“山のりんご”とか“里のりんご”とか区別するし。「山のりんごが好き」とか言ってる人見ると、生産者としては「うわっ、にわか～！」って思うけど（笑）。やっぱり作り方や作る人で全然違うから。

伊東：あとは水がいいんだと思う。昔、横浜の小学校に通ってたとき、世界一水道水がまずいのが東京で、世界一うまいのが横浜っていうのを聞いたんだけど（笑）、弘前に移住して初めて米炊いたとき、水の違いをすごく感じた。それとさ、4月くらいになっても、水道水がすっごい“しゃっこい”じゃん。

一同：おお！　津軽弁出た（笑）。

奈良：分かる、春先までめちゃくちゃ冷たいよね。水道水もだけど、その辺の畑と畑の間に地元の人しか知らない美味しい水が湧いてたりして、それで料理するとうまいっていう。知らなきゃ絶対行かないようなところ。雪が多い年か少ない年かで水量も変わるとは思うけど、とにかく水は豊富で、水不足にもめったにならないし。

編集部：豊かな水は雪の恵みでもありますよね。厳しい気候ではあるけれど、その分作物は美味しくなり、厳しさゆえに発達した保存食文化や郷土料理の文化もある。ちょっとせつなさもありつつ、それが今の津軽の食の美味しさを支えているのだなと感じました。

（※）青森県は2000年以降、平均寿命が男女ともに全国最下位。

津軽ボンマルシェ・特別対談ラーメンにモツ……明るみになる、根深き青森・短命県問題！

編集部：では本題に参りましょう。ぜひ津軽の美味しいもの自慢を。

奈良：それ言ったら、自分はやっぱりにんにく。実は料理のバリエーションがすごいんです、にんにくは。一番作るのはモツ煮込みに皮だけむいた状態でそのまま入れる。芋みたいにホクホクになってほんとうまくて。モツよりにんにく入っちゅうのかってくらい、遠慮なく入れるのがミソです。美味しさは保証しますけど、翌日は色々とすごいことになるんで、そこは自己責任で（笑）。

三浦：こっちは、皮をむいたにんにくを丸ごと料理に使って食べることが多いですよね。モツに入れるのも普通にやる。

奈良：県外だと割と限定的みたいね。最近うちの会社で粉状のにんにく作ったら、納豆にめっちゃ合うの。

一同：え～～～～。

奈良：いや、一回やってみって。あと津軽のうまいものっていったら、イカゲソや野菜を小麦粉と混ぜて揚げた郷土料理の「いがめんち」。すごい好きだけど、あれも材料を刻んだりするのに手間がかかる。居酒屋でも頼むし、嫁の実家に行くと手作りのが出てきます。それと、『弘前中央食品市場』にある大学芋！　あの作り方ほかにないよね？　あのためだけに市場に行くお客さんも多いし。

編集部：水あめではなく白砂糖をまぶした『山田商店』さんの大学芋ですね。前にも弘前名物としておすすめしてもらったことが。その場で量り売りしてくれるのもおもしろかったです。

（ここで『ちかげの林檎』石岡千景氏が登場し、挨拶。やはり『モツハウス』パーカー着用済み）

会津：あとはやっぱり津軽といえばラーメンじゃないですか。しょっちゅう食べてます。

三浦：この辺はラーメン激戦区ですよね。有名な煮干し系だけじゃなくて、色々な種類があるのも特徴。元々「津軽中華」と呼ばれる細いちぢれ麺と煮干し出汁のスープのあっさりしたラーメンがあって、それからの派生だと思うんですよ。麺好きの人ばかりだよね。

伊東：こっちに来て衝撃だったのは、弘前の『たかはし中華そば店』の中華そば。最初は煮干し臭がすごすぎて「もう食わねえ」って思ったけど、なぜかその後も通っているという。それとお祭りでラーメンや蕎麦の出店がたくさんあるのにびっくりした。席が用意されてて、食堂みたいになってるの。

奈良：むしろほかの地域にはないの？　こっちはそれすらも違和感ないけどね。昼間っからお酒でべろべろになりながらラーメン食ってるじいちゃんとかよく見るし（笑）。

編集部：青森短命県問題は根深そうですね…。

奈良：県をあげて対策をしていて、社員の健康面を考えていると認定を受けた会社は、地方銀行の融資の利率が優遇されたりするんですよ。健康診断を義務化したりとか分煙したりとか。

会津：え～、そんな制度があるんだ。うちはりんご農家やりながら、みんながモツを囲みながら交流できる『モツハウス』という施設を運営してるんですけど、モツ食べたら野菜も食べろって言われるじゃないですか。だから漬物も用意してます。

編集部：さすが短命県ですね（笑）さっきモツ煮込みを自宅で作る話もありましたが、津軽ではみなさんすごく豚のモツを食べますよね。こちらではホルモン屋といえば、店内で食べる店より持ち帰り専門店の方が多いですし。県外にはほぼ知られていない食文化なのではないでしょうか。

三浦：昔から津軽は畜産が盛んで、農家が家の納屋で豚を飼っていたり、養豚が身近だったんですよ。で、単価が安い部位といえばモツ。ほかの部位は出荷するけど、モツは安いから自宅で食べていたという。この辺だと豚ですけど、北津軽に行くと馬を飼っていたり、鶏を飼っていたりします。ちなみに、青森県は日本で一番豚肉を食べる県なんです。だから街の飲食店にはヒレカツもあれば生姜焼きもあるし、豚肉のBBQも頻繁にやってるし。

会津：確か豚は畜産農家あたりの飼育頭数も日本一だよね。隆史くんとこの生ハム塾、行ってみたい。モツに生ハムに漬物、最強じゃない。春に「津軽森」っていうクラフトイベントがあるんですけど、そこに隆史くんが出店してたときのモツ鍋、めちゃくちゃうまかった。蓋開けたらほとんどモツで野菜が少なくて、こんな至高の食べものあるの？　って。……でも自分は今日、そんなにモツについて語るつもりはなくて。

奈良：あのさ、今日みんなにこんな『モツハウス』のパーカー着させといて、いやらしくない？（笑）　全員着てるのに、読んでる人が気にならないわけがないじゃん。

会津：いやいや、モツは置いといて、自分が薦めたい津軽のうまいものは、やっぱり肉です！　豚モツ以外だと鶏ですかね。モツ会やるとき、豚の横隔膜、いわゆる豚サガリと鶏ネックも用意します。

編集部：鶏ネック……？

石岡千景氏（以下石岡）：鶏ネックって、ほかの地域じゃあまりないんだよね。

奈良：えー？　これもご当地ものなの？　知らなかった。

三浦：鶏ネックは鶏の首部分で、小さくて希少部位なんですけど、安いんですよ。こうやって考えると、津軽は豚・鶏・馬・鶏・牛揃ってますよね。モツに限らず、肉は自慢。津軽って、肉好きな人にとってはいい場所だと思います。

津軽ボンマルシェ・特別対談あれもこれも津軽名物。知られざる地域のいいもの、次々と。

伊東：自分は津軽に来てから、果物がほんと美味しいと思った。最初に働いた観光農園では何十種類も果物を作ってて。さくらんぼの時期に食べれば「さくらんぼ一番好きだわ」って思って、桃の時期になれば「桃が一番だわ」ってなって、それが、梨、ぶどう、りんごって時期ごとに一番好きな果物が変わるという。

編集部：確かに、津軽といえばりんごですが、こちらの青果店で果物の豊富さと新鮮さ、安さに驚きました。実はフルーツ天国ですよね。これも県外の人からすると意外なのでは。

伊東：でもりんご農家がいるから言うわけじゃないけど、30歳過ぎて一番食うようになったのはりんごかも。長期保存もできるし飽きない。長野県の知り合いが美味しいりんごを作ってるから、一概に津軽が一番とは言い切れないんだけど、やっぱり味はいいよ。あとこれ親世代とかに言うとびっくりされるんだけど、津軽は干し柿がうまい。東京だと干し柿って高級品なわけよ。年にせいぜい数個しか食べられないみたいな。こっちだと、これも雪が多い地域ならではの保存食で、渋抜いて干して、自家用に作る人が多いイメージ。あの甘さはなかなかない。

奈良：手間暇かけて、人にあげるために作るおばちゃんとかもいますよね。うちの会社のパートさんにも、一週間くらいかけて山菜とってくる人がいて。筍も栗も、料理するのにめちゃくちゃ手間がかかりますよ。そういえば前にみんなで山菜とりに行ったね。熊が出る山に……。

石岡：ちなみに、誰かもう筋子言った？

一同：あ～、言ってない！

石岡：自分のおすすめは筋子。小さい頃からすごく食べてる。この辺の店でも「ここのはうまい、ここのはダメ」っていうのがあって。弘前駅の近くのショッピングセンター『虹のマート』に売ってるのは確実にうまい！　買ったら全部ほぐして、ご飯に混ぜる。

一同：混ぜる！？

石岡：全部混ぜると筋子が潰れて、ピンクになるの。そのピンクのご飯を食べる、小さい頃から。うちだけ？（笑）

奈良：ピンクにするのはどうかと思うけど（笑）、津軽弁に「あっつままさすんずご」って言葉があるんですよ。炊き立ての熱い（あっつ）ご飯（まま）に筋子（すんずご）のせて食うって意味。津軽だと、これでもう完成された料理みたいな感じなんだよね。さっきの水にも繋がるけど、米も美味しいし。自分は納豆に筋子入れてご飯と食べる。太宰治がやってた食べ方らしいんだけど。

三浦：やっぱりしょっぱいものは好きだよね。短命県……。

編集部：テーマからは少しずれますが、食べもの以外で津軽が誇るものは何ですか？

奈良：岩木山ですね。完全に岩木山。岩木山の写真だけアップするインスタグラムのサイトが立ち上がってるくらい、ほんとみんな写真撮ってる。それぞれみんな好きな撮影ポイントがあって、車停めて。

伊東：関東で富士山見るのと意味が違うのよ。富士山も「おお！」ってなるけど“よその偉い人”って感じじゃん。岩木山は“うちの親方”的な感じ。

一同：ちょっと、言い方！（笑）

会津：確かに全国色んなとこ回っても、山があんなにズドンときれいに見えるの、岩木山と桜島くらいでした。津軽平野の風景も好き。「こめ米ロード」っていう道があるんですけど、周りに全然山がなくて、一面の田んぼがスパッと見えて。実家が三重県で農家やってる大学生が泊まりにきたとき、こんなところで米作りたいって言ってくれてうれしかったなあ。ドライブするだけでもおすすめ。

三浦：津軽のよさと聞いて思い浮かべる風景は多いですよね。岩木山も、田んぼも、桜もねぷたもそう。春夏秋冬、色合いの美しさが日本一だなと思う。

会津：あ、あと温泉もある。白く濁った湯もあれば赤い湯もあるし。

奈良：お湯がいいとか風呂入った後の飯が旨いとか、バリエーションが多いしね。関東圏行けば温泉入るのに1000円くらいするじゃないですか。それがこっちでは少し高くても400円。

石岡：自分のおすすめはですね、「ふらいんぐうぃっち」という漫画です。読みました？　読んでください。なぜかって、私の弟が作者だからです（笑）。弘前の色々な場所が舞台になっています！

奈良：今度うちの畑がある鬼沢地区も取り上げてって言ってよ。俺が参加するはだか祭も。

三浦：そういえば、津軽はご当地のお祭りも色々ある。それこそ農業の県なんで、作物の神さま、生きものの神さまとかを祀るお祭りがあったり、面白いです。

奈良：五穀豊穣系ね。柳の枝とか“くわ”とか落としてその年の作物の出来を占ったり。くわは10人で「せーの」で落として、揃えば豊作。本番の前にちゃんと練習するのよ。1時間くらい練習して、その後2時間飲む（笑）。

会津：飲むための口実なんじゃないの？（笑）

奈良：でも祭のこと自体は大事にしちゅうわけよ。実際にはゲン担ぎで、何かその年の指標というか、意気込みみたいなものを得たいんだろうね。

津軽ボンマルシェ・特別対談普段食べているものだけをおすすめ！　手土産にするならこの商品。

編集部：この記事を読んでいるのは、津軽以外のエリアに在住の方も多いと思われます。今日はそんな方々におすすめしたい、手土産向けの加工品を持ち寄っていただきました。ぜひプレゼンをお願いします！　まずは伊東さん。

伊東：うちのぶどうで作ったジュースです。生産量が少ないのでネットでも売ってなくて、欲しい場合は直接連絡をもらわないとなんですけど。毎年ぶどうの出来も違うので味も変わりますが、知ってる人は毎年注文してくれます。大きいボトルで出してるのは、コップで飲む方が香りを感じやすいから。あと高級志向のジュースじゃなく、みんなで自宅で飲んでほしいという気持ちもあって。これで1本800円。

会津：安いよねえ。絶対美味しいし。毎年普通にぶどう買ってるけど、ほんとうまいもん。自分が持ってきたのは「大王当て」と「イモ当て」。小さい頃から駄菓子屋で買ってた思い出深いご当地のお菓子です。弘前だと、駅にある商業施設『アプリーズ』とか弘前公園脇の『弘前市立観光館』とかで手に入ります。「大王当て」は練り切り、「イモ当て」は芋ドーナッツのタイプ。

伊東：これやったことないんだけど、どうするの。

奈良：くじになってる紙をめくるんですよ。ちなみに「イモ当て」は親と子の2種のうち、どっちかが当たる。「大王当て」は大きな大王、中サイズの親、小サイズの子の3種。当たりの大王は1本しかないから、こっちの方が夢があるよね（笑）。じゃ、初めての人からどうぞ。当たったら全部食べなきゃだめですよ。

伊東：……子！

会津：（笑）あ、親出た！　甘い～。これ、居酒屋にあっちゃいけない甘さでしょ。

奈良：子のサイズがちょうどいい。もう当たりが当たりじゃないですよねこれは（笑）。

伊東：いやでもうまいよ。子どもはみんな大王狙うわけでしょ。

（結局大王は出ないまま一巡し、「大王当て」も「イモ当て」も終了）

三浦：自分は定番ですが「スタミナ源たれ」を持ってきました。最近は東京でも普通に売られているけど、値段が全然違うんで。こっちだと安いときは200円切ることもあります。それこそ焼肉にも使うし、うちではこれに生姜を足して生姜焼き作ったり。材料のほとんどがりんごとにんにくで、調味料として万能ですよ。色々種類があるけど、うちではこのメジャーなタイプを使ってます。家にはストックがいっぱい。

伊東：使い切っちゃう前にストックをね。うちも2本ある。でもこないだ数年ぶりに「エバラ」の焼肉のタレ使ったら、すげーうまかった（笑）。

会津：浮気すんなや！！「源たれ」のチャーハンも間違いない美味しさっすよ。弘前の城東にある『CoCo壱番屋』だと、ご当地メニューの「源たれチキンカレー」があります。

奈良：なんか最後の紹介になっちゃってすごく嫌だけど、自社製品持ってきました。これは生のにんにく。こっちの乾燥にんにくは一回水で戻して使うタイプで、東京の「イオン」さんとかにも置かせてもらってます。あと、うちの農園のイチオシがこの「にんにく麹たれ」。にんにくの比率が結構高くて、しょうゆ、砂糖、麹を混ぜて作ってる。麹が肉を柔らかくするんで、これに漬け込んでから揚げた唐揚げとか最高っす。よくあるにんにく調味料は味噌ベースだけど、これはしょうゆベース。東京の県産品ショップでも売ってます。

会津：これはほんっとにうめーんだわ。空港にも売ってるから、自分で買ってお土産にしてます。

石岡：前に限定で出してた辛いバージョンもよかった。こっちは黒にんにく？　黒にんにくにすると、成分が変わるっていうけど。

奈良：普通のにんにくに比べて、栄養価が6倍になるそうです。がんを予防する効果とか、色々研究が進んでるみたいですね。

編集部：今日は色々とおすすめを挙げていただいて、とても勉強になりました。最後になりますが、今は一次産業が厳しいと言われる時代です。みなさんはこれからを担う若手として、どんな展望をお持ちですか？

三浦：個人的には、農場の規模を大きくして、ほかの生産者さんと一緒に何かしていきたい。お金というより、その方が面白そうなだなって。モチベーションも上がるし、例えば奈良さんと何かやれば、にんにくを使ってる人にうちの肉を広められて、その逆もある。知名度を上げるとっかかりにもなると思います。

奈良：うちは法人なんで、やっぱり稼ぎたいです。普通の会社は営業がいて、総務がいて、それぞれの役割を分けないと掘り下げられないっていうのがあるじゃないですか。だから生産と販売を分けたんです。ちゃんと作ったものをしっかり売って、農業でちゃんと稼げているということをもっと出していきたい。

伊東：一次産業って、食べものを作る仕事じゃん。自分はそれがすごいなと思って就農したから、その想いは大切にしていきたい。10年やっただけでも温暖化による気候の変化を実感するけど、栽培方法も品種改良も、今が頭打ちというわけじゃないですよね。時代に合うよう工夫してやっていきたいと思います。もちろん廃業する人は多いですよ。でもここ1、2年で、勉強したいとうちに来てくれる新規就農希望者もいて。自分は双方の気持ちが分かるから、始めたい人と辞めたい人を繋げられる人間になりたいです。

会津：うちは祖父から受け継いだのがたまたまりんごだったから、個人的に青森県とかりんご産業とかにこだわりはないんです。ただ最近、ぶどう好きの奥さんのためにぶどうを作ったらすごく喜んでもらえて、これが農業のあるべき姿なのかなって。従業員も自分も食べてくれる人も幸せになれる一次産業ができたらいいなと思います。市場では高い安いで価値が左右されるけど、それに左右されずに、こだわった商品はしかるべき形と価格で判断してもらえるようにしたいですね。

石岡：うん。極論だけど、農家がひとりひとりちゃんと経営して儲けることだよね。津軽はなかなかそこまでいっていなくて、農家自身もりんご一個にいくら分の価値があるのか知らない状況があると思う。ひとりずつが経営感覚を身に付けて稼ぎをアップさせることが大事。りんごって技術のハードルが高くて人手もいる特殊な作物なんですよ。事業拡大も手だけど、一昨年まで農業法人にいた身としては、人間集まれば集まるほど手を抜くことをひしひし感じて。規模や量が必要なら、ひとつの会社にしなくても、経営感覚を持った個々が繋がることでなんとかできるんじゃないかと。今は人間の研究中です。

三浦：同じ意識を持った共同体ってことだよね。

石岡：そう。津軽人てすごく自信ないんですよね。

一同：ないよね～。

石岡：でも「どうせこうだから」とか、そういうメンタル持ってる人が農家にいるってマイナス。悩んでいる人にはアドバイスもしてあげたい。あとは、りんごで得た収入を使って、農家がだめになったときの足を他に作りたくて。りんご以外で、それこそモツとかの飲食店でもいいし。

会津：うちは最近奥さんと、雪が少なくてりんごが美味しくできそうな場所に支店出そうかって話してます。東京の奥多摩だって、青森の栽培技術使えばりんごできるじゃんって。今年は雪が少なくてほんとに楽。でも雪だって人を集めるコンテンツになるんだよね。それ考えると青森って宝の山だし、あんまりネガティブなこと言いたくないんですよ。『モツハウス』でも、ネガティブなことは言わないで、一緒にモツつつきながら飲んだら、もう家族じゃんてスタンスで。

編集部：それぞれの事情をお持ちかと思いますが、当事者の方から“青森は宝の山”という言葉が出たことに希望を持てました。あと、みなさんのおしゃべりが単純に楽しかったです。本当に仲良しですね。本日はありがとうございました。

奈良：なんか今すごく酔っぱらってて、ちゃんと話せたか心配。

三浦：記事になるのか不安です……。

会津：ま、とりあえず次の店行く人～？

（夜の繁華街へと消えていく5人）

場所協力：南国食堂shan2（シャンシャン）
住所：青森県弘前市桶屋町4-8　MAP
電話：0172-32-8320

（supported by 東日本旅客鉄道株式会社）

個性的な笑顔ですね

赤いのがなんか気持ち悪い

赤いのがなんか気持ち悪い

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南会津ショートフィルム／クリス ルッズ雪、そして雪。圧倒的な白銀の世界に小さな命が燃える。

春夏秋冬、移り変わる南会津の姿を、4人の映像作家が表現するトリップムービープロジェクト『南会津ショートフィルム』。その4作目にして最終章となる冬の南会津に迫った作品「WHITE WIND TRAVELLER」が公開されました。映し出されるのは、厳しくも美しい白銀の世界。指揮をとったのは、東京を拠点に世界で活躍する監督／シネマトグラファーのクリス ルッズ氏です。

国内屈指の豪雪地帯である南会津の冬は、雪や風が止まることなく吹き付ける厳しい環境。自然の猛威にさらされながらも、粛々と、時にはその状況すら楽しみながら、人々は営みを続けます。

「自然と人間の対比を通して、厳しい雪の天候や、野趣あふれる自然から南会津の美しさを発見してもらいたかったのです」。人や個人の物語にフォーカスし、観る者にあたかもその場所にいるかのような感覚をもたらす表現を得意とするクリス氏。そのメッセージは、コントラストを強調した演出と力強いビジュアルで表現されています。

「夜から夜明けにかけて、嵐とともに自然の表情は刻々と変化します。森は霧の中に消え、無人の高原では雪と風が混ざり合い、夜明けには純白の世界が光に照らされて、雪上に風のシルエットが浮かび上がります。タイトルの『WHITE WIND TRAVELLER』は、そんな南会津の自然そのものを表現した言葉です」。
時に花が散るようにひらひらと、時に軽やかに踊るように。作中、ほぼ全編を通して登場する雪は、ひとつとして同じものはありません。それは雪と風の共演が織りなす刹那であり、その美しさは私たちの感性に強烈に語りかけてくるようです。

そして雪と同じく印象的な光景を作り上げるのが、人の存在です。壮大な自然の佇む人の姿は小さく、だからこそ内に燃える命の炎が、より際立って見えてきます。「人と自然だけでなく、自然と自然にもコントラストはあります。私たちはこのムービーを通して、吹雪が到来した時の厳しさとそれが過ぎ去った後の穏やかで美しい自然の変容を目の当たりにするのです」。

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南会津ショートフィルム自然の力強さに畏怖しながらも、懸命にとらえた一瞬の輝き。

撮影時は大雪、というよりも吹雪に近い天候で、クリス氏の経験史上、指折りのハードな撮影だったといいます。「こんなに激しい吹雪の中で撮影するのは初めてでした。機材が環境に耐えうるかという心配をしながら撮影を進めなければならず、そこが大変だったところでしょうか。またアシスタントがスノーシューズを忘れてしまったのですが、強い義務感を持つ彼は、この過酷な撮影をコンバーススニーカーで乗り切ったということも印象に残っています(笑)。」

生半可なものではない南会津の冬。容赦のない自然の力強さに畏怖しながらも、懸命に映像にとらえたその一瞬の輝きは、向き合った者だけが手に入れられるものです。

「私は自然と親しみ、触れ合うことが大好きです。その思いが作品を通じて伝わるようにと制作しました。トピックは雪だったので、吹雪がどれほど強くて強烈であるかを感じると同時に、対照的な冬の日がどれほど美しく爽快であるかを捉えたかった。自然は厳しくあると同時に美しいものです。晴れた冬の日にさわやかな新鮮な空気、それは特別で、私の大好きな風景。観る方が少しでも同じように感じてもらえることを願っています」。

監督/シネマトグラファー。東京を拠点にワールドワイドに活動し、オリジナルコンテンツ、ドキュメンタリー、ミュージックビデオ、CM(Audi, Nike, Lexus, Goldwin, 東芝など)と、様々なジャンルの映像制作に携わる。視聴者の感情を揺さぶるような、ストーリー性に富んだ力強いビジュアルの演出を最大の持ち味とし、あたかもその場にいるかのような感覚を与える、人や個人の物語にフォーカスした作品を発表している。

監督・撮影・編集 Chris Rudz
撮影助手 Jeremy Sanson
音楽 Filip Piskorzynski
マネージャー 中神 惟

プロデューサー 植田 城維
スチール nasatam
南会津コーディネーター 瀬田 恒夫

出演 李 桃

＜撮影協力＞
南郷スキー場
たかつえスキー場
だいくらスキー場
尾瀬檜枝岐温泉スキー場
南会津町指定文化財　旧斎藤家住宅

(supported by 東武鉄道)

今朝は１時間ジョグ。 久しぶりにアディダス@adidasRUN_jpのRC2を履いて走りました。 程よいクッション性で走りやすいシューズだと思います。

自分らしく。昨日より速く。 ウルトラブースト20を基調に、アッパーを軽量なセラーメッシュに。 レース仕様の #Ultraboost PB は、adidas直営店、オンラインショップで発売中。 http://a.did.as/60121UEQ4  #速さはひとつじゃないpic.twitter.com/UFEZivcBei

あー新しい靴ほしいなー

アジアのベストレストラン50

3月24日、「アジアのベストレストラン50」の2020年のランキングが発表されました。「レストラン界のアカデミー賞」ともいわれる「世界のベストレストラン50」のリージョナルエディションとしてスタートし、今年で７年目を迎える同アワードは、その授賞式もまた国際的な食の祭典として華やかさを極め、世界中の注目を集めてきました。日本初、佐賀県武雄で開催予定だった本年度のセレモニーは、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、やむなく中止に。結果発表のみが行われることになっていましたが、急遽、オンラインストリームによるバーチャル・イベントが行われました。

【関連記事】ASIA’S 50 BEST RESTAURANT／速報！ 2020年、幻となった「アジアのベストレストラン50」初の日本開催。

アジアのベストレストラン50日本から12軒がランクイン。アジアに示したガストロノミー大国の威信。

栄えある1位に輝いたのは、フランス人シェフ、ジュリアン・ロイヤー氏が率いるシンガポールの『オデット』。昨年に続き、2年連続2度目の1位で、その実力を示す形となりました。1位の『オデット』同様に注目を集めたのが、9ランクアップで2位に躍り出た香港『ザ・チェアマン』。『ザ・チェアマン』は41位にランクインした『ウルトラバイオレット』を制し、「中国のベストレストラン賞」も受賞しました。
                                                      
日本のレストランのランクインは、12軒と去年と同数で、2020年の国別最多数を記録。アジアにおけるガストロノミー大国の地位を国内外に示しました。今年こそは1位との呼び声が高かった外苑前『傳』は、2019年と同じ第3位でしたが、「日本のベストレストラン」のタイトルを3年連続で獲得する栄誉に輝きました。ほか7位に外苑前の『フロリレージュ』、9位に青山『NARISAWA』がランクインしています。

日本勢の中でとりわけ脚光を浴びたのは、昨年から4ランクアップの10位でベスト10入りを果たした大阪『ラ・シーム』。オーナーシェフの髙田裕介氏は、同業者であるシェフたちの投票で選ばれる「シェフズ・チョイス賞」も獲得。ローカルガストロノミーといえば、産地との距離やロケーションで勝負する店が多い中、大阪という国内第2の都市から、東京とは異なる食文化の発信に努めてきた髙田シェフ。シェフたちの間で「ランキング以上の名誉」といわれる同賞を授賞し、「大阪」発『ラ・シーム』の名を各国のシェフやフーディーに強く印象付ける結果となりました。

また広尾『ode』（35位）、飯田橋『イヌア』（49位）、2店の初のランクインも特筆すべき点です。ともに開業から3年以内のニューカマー。とりわけ「世界のベストレストラン50」で4度、1位を獲得したコペンハーゲン『noma』のDNAを受け継ぐ『イヌア』は、来年以降の躍進にも注目です。

部門賞カテゴリーでは、髙田シェフ以外にもふたりの日本人シェフが栄冠に輝いています。2019年に新設された「アメリカン・エキスプレス・アイコン賞」に選出されたのは、日本料理界のレジェンド、京都『菊乃井』の村田吉弘氏。そして「アジアのベストパティシエ賞」を、恵比寿『エテ』の庄司夏子シェフが授賞しました。30歳の若さで、日本人女性シェフとしては初という快挙です。
「女性でも、小さな店でも、チャンスがあるということが示せたとしたら、それが一番うれしい」と、話す庄司シェフ。フルーツケーキをシグニチャーとしながら、レストランでもシェフとして腕を振るスタイルは世界でもユニークで、今後は、ランクインにも期待がかかります。

アジアのベストレストラン50アワードの歴史に残る異例の開催、ガストロノミー界の未来の土台づくりの年に。

「世界のベストレストラン」の日本評議会チェアマンを務める中村孝則氏は、異例の形で行われた発表を振り返り「例年にない熾烈さを極め、ランキングは大きくシャッフルされた印象。日本の2店を含め7店がニューエントリーしたのも驚きです」と、話します。
さらにランキングの結果以上に、現在のような状況下で「オンラインストリームによるバーチャル・イベントとして発表したことに意義があった」とも。
「アジアのベストレストラン50は、もはや単なるランキングではない。“競う”こと以上に“分かち合う”賞であることを改めて確認しました。世界中に同時配信することで、オンラインで各国のシェフがつながり、栄誉を讃え合い、喜びを分かち合った。回を重ねるごとに、シェフ同士が連帯を深めていることを、特別な開催スタイルで行ったことで改めて実感できました」。

世界中のレストランが、かつてないほど過酷な試練にさらされている、その状況についても、次のように話します。
「ここ数年のレストランシーンは、世界中で予約困難ともいえるレストランが続出し、日本国内においてはそれが顕著に表れていたと思います。しかし、その“夢”が一気に打ち砕かれる事態が今、起こっています。収束後に待つのは“予約が取れない”はブランドにならない、“本物の時代”。今日ここにランクインされたレストランのシェフたちは、そのことに気付き、動き始めているはずです」。
レストラン業界に向けた厳しくも的確なエールともとれる言葉で、2020年の講評を締めくくりました。

N-Terra お披露目イベント「このままでは能登が……」。問題意識が原動力に。

料理人の力で能登の持続可能な地域社会を目指すネットワーク『N-Terra』。
発足メンバーは輪島市のフランス料理店『ラトリエ ドゥ ノト』のオーナーシェフ・池端隼也氏、七尾市のイタリア料理店『Villa della Pace』のオーナーシェフ・平田明珠氏、七尾市の洋食店『ブロッサム』のシェフ・黒川恭平氏、七尾市に割烹のお店の開店を控える料理人・川嶋享氏、能登町のジェラート店『MALGA GELATO』のジェラートマエストロ・柴野大造氏の5名。彼らの素顔に迫ってみました。

輪島市にあるフランス料理店『ラトリエ ドゥ ノト』のオーナーシェフ・池端隼也氏は『N-Terra』のリーダー的な存在です。輪島市に生まれ育ち、高校卒業後は大阪へ進学、就職し、フランスで修業を積みました。大阪で開業を予定していましたが、帰郷した際に、能登の素晴らしい魅力に気付き、急遽、開業地を能登に変更しました。その経緯は、こちらの記事をご覧ください。

池端氏は『ラトリエ ドゥ ノト』を人気店に成長させながらも、いつももどかしさを感じていたと話します。
「能登は北前船の恩恵で全国の優れたモノや技術を採り入れながらも、僻地として取り残されてきました。外部からの手が入らず、さまざまな魅力が保全されてきたのです。豊かな海山の自然があり、そこに素晴らしい文化が根付いた里山里海があります。料理人として心躍る食材や工芸があり、私はその魅力を伝えることがここでレストランを営む者の使命だと考えていました。ですが、私がひとりでいくら頑張っても伝える力には限界があります。能登の農業や工芸も例に漏れず深刻な後継者不足に陥っていて、人材確保に向けた収益の安定や労働環境の改善が喫緊の課題となっています。地元を愛する料理人はみんな、これに対する問題意識を持ってはいても行動できていませんでした。気のおけない仲間が増え、ふと話してみると、『自分も何かをしたいと思っていた』という反応が返ってきました。そしてごく自然にコラボイベントを開くようになったのです」

池端氏は、今後『N-Terra』のメンバーが増えていくことを望んでいます。そして、旗振り役は発足時だけで終わりとし、誰かがリーダーシップをとらなくても有機的なつながりが広がり、日常的にコラボレーションが生まれていくことを理想としています。
「田舎には、やる気のある料理人が多ければ多いほどいい。これからは競争の時代ではなく、共存共栄の時代です。暮らすように滞在して、店主がおすすめするレストランを巡り歩く。能登をそんな場所にしたい、いや、できると思っています」

【関連記事】N-Terra お披露目イベント／能登に根差す若手料理人トップチーム「N-terra」結成。能登の地に芽吹く、美食旅の最新形。

N-Terra お披露目イベント食材を深く理解した先に、独自の価値観は生まれる。

七尾市のイタリア料理店『Villa della Pace』のオーナーシェフ・平田明珠氏は、5名の中で唯一のIターン者です。東京出身で、大学卒業後は営業マンとして就職したものの、「扱う商品が本当にいいものだとは思えず、売ることが嘘をついているようで嫌だった」ことから、ほどなく退職。学生時代にアルバイトをしていた飲食業に足を踏み入れました。当初は賃金が低くキツいといったネガティブなイメージがあったものの、次第におもしろさを見出すようになり、歴史や文化も盛り込めるイタリア料理で本格的な修業をスタートしました。
「初めの店はシェフがすべて自分で作業し、自家菜園で野菜を育て、ハムなども自家製という自分の仕事を徹底している店でした。そこに3年いて食材の背景まで深く関わる料理の魅力を学んだことが、自分の料理人としてのスタンスを決定付けました」と平田氏は話します。重視しているのは、日本の食材を大切にすること。全国の生産者を訪ねる中で能登に魅了され、移住開業を決意しました。食材がすぐそばにあることは、料理をする上での何よりも大きな魅力だったからです。しかし、平田氏は優れた食材が手に入るというだけでは満足しません。
「本当に美味しい料理は、シェフの世界観が皿の上に表現されているもの。世界観をつくり上げるためには、一つひとつの食材について、その歴史や生産の背景まで掘り下げていき、理解する必要があります。とても根気の要る作業です。食材のそばに来てわかってきたのは、新鮮だからすべてが良いというわけではないこと。旬ではないのに無理して栽培されるものも多く、そのような食材では本質的な価値を提供できないと思っています。今は保存食や野草なども多用するようになり、より能登の風土に合った料理が表現できるようになってきたと感じています」

秋には、七尾市の別所で1日1組限定のオーベルジュとしてリニューアル予定。宿泊と飲食の両面でスローツーリズムのフロンティアに立つことになります。

N-Terra お披露目イベント店を先代から受け継ぐ者だからこそ果たせる役目。

七尾市の洋食店『ブロッサム』のシェフ・黒川恭平氏は、幼い時からお父さんが始めた店を引き継ぐと決めていました。高校卒業後は京都の調理師専門学校でフランス料理を学び、フレンチ懐石の店に入りました。5年の修業の後、フランス・パリの伝統的なレストラン、大阪の斬新派のフランス料理店、カジュアルなビストロと渡り歩き、多彩な料理の技術を学び、経営のヒントを探りました。そして帰郷。現在は２代目シェフとして、フレンチの技法を使った新メニューを盛り込むと共に、ハンバーグやグラタンといった定番の洋食メニューもブラッシュアップさせています。
「祖父はこの場所で土産物店を営んでいましたが、旅館が大型化し館内に売店を併設するようになると低迷してしまい、父が洋食店に鞍替えしました。観光客も仕事を終えた仲居さんにも利用してもらおうと朝から夜遅くまで通し営業を長く頑張ってきましたが、時代と共にレストランの方向性も変えていく必要があります。元々ある店を受け継いだので、既存の地元客にも配慮し、自由が効かない面もあります。ですが、この視点は能登の持続的な発展には不可欠なもの。“承継”を実践する立場として『N-Terra』のプロジェクト推進に貢献していきたいです」

N-Terra お披露目イベント「食は楽しいものであるべき」という信念を胸に。

メンバー唯一、日本料理で腕を奮う川嶋享氏は七尾市和倉温泉に生まれ、旅館の総料理長を務めるお父さんのもとで育ちました。料理の道は考えていませんでしたが、短大で経営学を学んだ後、夢を与える仕事をしたいと、調理師学校で学び直すことにしました。
「結局親父の背中を見ていたんでしょうね。“食”って間口が広いうえに、大きな感動をもたらすこともできる万能なツールだと気づいたんです。自分で言うのもなんですが、本当に一生懸命修業して、かなりのスピードで腕を上げることができました。しかし今思えば、天狗になっていた部分もあって、それが料理に現れていたように思います」

学校卒業後に修業に入った大阪の有名割烹では7年以上、ひたすら賄い作りと整理整頓をやらされた川嶋氏でしたが、持ち前の努力とセンスで参加者が300人もエントリーする料理コンテスト『食の都・大阪グランプリ』で総合優勝を果たします。修業先を変えて経験を積み、脂が乗ってきた30歳手前、結婚して子どもが生まれたばかりの時に、交通事故に遭ってしまいます。料理人生命を断たれる危機に直面しました。
「リハビリ漬けの3カ月は復帰できるのだろうかと不安で苦しい日々でした。ですが、心から料理が好きだと確認できた貴重な機会になりました。自分は何のために料理をするのか？　それは夢を与えるため。自分の技術に酔っているようでは到底実現できない。お客さんが楽しいと感じるものでなければ、という結論に至りました」

理想の自分の店を持つための修業の仕上げとして、日本一美味しい出汁を引くとの呼び声も高い割烹、星付きの名居酒屋でも腕を磨きました。そして現在、七尾市での開業に向けて準備の最終段階に入っています。割烹でありながらライブ感を重視し、カウンター内ですべての調理ができる店を計画しています。調理を見てもらうと同時に、客とのコミュニケーションを大切にするための仕掛けです。
「例えば30分前にもいだズッキーニを天ぷらにするとと、新鮮な素材をお見せできたら、美味しさに楽しさが加わった本当に豊かな料理となります。蕪の根っこに付いた赤土について説明して、能登の魅力を伝えることもできます。料理において料理人は裏方。スポットライトは生産者に、そして地域に当たればいい。地域の魅力がストレートに伝わる食を提供できれば、それは完成度の高い仕事です。料理人の腕の見せ所は、そこにあると思います」

N-Terra お披露目イベント世界最先端「ガストロノミー・ジェラート」への挑戦。

『N-Terra』のユニークなメンバー構成に一役買っているのが、『MALGA GELATO』のジェラートマエストロ・柴野大造氏。近年、ジェラートの世界的コンテストで好成績を連発し、企業の商品開発監修などコンサルティング、音楽と光に合わせてジェラートを作り上げるエンターテインメント「ジェラートイリュージョン」でも活躍中の気鋭のジェラート職人です。今でこそ押しも押されもせぬ存在ですが、その歩みは平坦ではありませんでした。農大卒業後、家業である能登町の牧場に就農。生産する牛乳の6次産業化を目指して直営のジェラートショップをオープンさせます。その後、牧場は経営難のために手放してしまいます。

柴野氏はジェラートの研究を地道に続けることで着実に品質を上げ、野々市市に２号店出店を果たします。ブレークスルーは2015年頃。経験則に基づいて改良を重ねてきたレシピに、糖分・塩分・油分・温度などの構成要素の組み合わせ仮説が最適解として一致するようになってきたのです。
「研究を重ねてきた科学的なアプローチが確かなものになれば、どんな素材からでも美味しいジェラートを創り出せると確信していました。例えば今回お出ししたレタスのジェラートはレタスのフレッシュな香りが立ち、モッツァレラのそれはジェラートと思えない淡白な旨みがあります。バゲットは焼きたての香ばしさも感じられますよね。科学の裏付けを得てジェラート作りがより自由になり、料理とジェラートの調和を楽しむガストロノミー・ジェラートの完成度も大きく向上していると実感しています」

多忙を極める柴野氏だが、かつて牧場があった山を見上げる位置に建つ小さな店で過ごす時間を大切にしていると話します。美味しいものを作るために不可欠な「心の波長」を整えるためだとか。
「常に生まれ育った牧場の原風景が心にあります。牛の鼻息、虫のオーケストラ、星の瞬き……自然に生かされているという実感が、地域に育まれた素材一つひとつへの敬意となり、物事を追求する原動力になります。これからの料理人は、自分の仕事や提供する料理について分厚いストーリーを語れるようにならなければいけない。情報が蔓延し、小手先だけの美味しいものが行き渡っている今、実体験に基づきプロが語るストーリーこそが、本質的な美味しさを生み出せると信じています」

本店のすぐそばには廃校となった町立の小中学校校舎が佇んでいます。自身の母校でもあるこの学校を、職人を養成するジェラート・アカデミーとして再生するのが、柴野氏の夢です。「地域に愛される職人を創るのが最終目標」と話す姿には、地域に根差す『N-Terra』の精神もたぎっているように見えました。

住所：石川県輪島市河井町2-142　MAP
電話：0768-23-4488
https://atelier-noto.com/

住所：石川県七尾市白馬町36-4-2　MAP
電話：0767-58-3001
http://villadellapace-nanao.com/
（2020年秋に移転し、オーベルジュにリニューアルOPEN予定）

住所：石川県七尾市和倉町ヲ部22-2　MAP
電話：0767-62-2410
https://www.wakura-blossom.jp/

住所：石川県七尾市一本杉32-1
（2020年春にOPEN予定）

住所：石川県鳳珠郡能登町瑞穂163-1　MAP
電話：0768-67-1003

東京"真"宝島OVERVIEW

東京には、人が暮らす島が11島あります。
飛行機で30分もかからずに行ける島。
思い立ったらその日でもすぐに行ける島。
かと思えば入島が制限され上陸するのも一苦労という島。

その中でも本州からもっとも遠く、もっとも時間を要するのが今回ご紹介する母島です。

まずは竹芝桟橋から父島まで定期船「おがさわら丸」で24時間。
父島に到着し、約1時間後に出港する「ははじま丸」に乗ること2時間。
24時間+乗り継ぎ1時間+2時間=合計27時間かかる島、それが東京の有人島最南端の母島なのです。

人口は450人。
お店は3軒、高校や大学もなく、バスや、タクシー、信号もない。
ですが、ここには驚くほどきれいな海があり、
世界自然遺産にも認定された動物や植物が豊富に生きる。
島では、誰もが当たり前にあいさつし、
子どもたちは野山を走り、海で泳ぎ、自然が遊び場。
元気なおじいちゃんやおばあちゃんは会えば、立ち話。
都会のように便利ではないけれど、大切なものがたくさんある。
島の名が示すとおり、大きな愛に包まれる“母なる島”こそが母島なのです。

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(supported by 東京宝島)