カテゴリー: コラム

ファッションアイテムの発売情報を「WWDJAPAN」的視点でピックアップ！今回は7月1〜7日に発売するアイテムを紹介します。「アンダーカバー（UNDERCOVER）」は、アート展「コズミック チルドレン（KOSMIK CHILDREN）」を伊勢丹新宿本店で開催。同展示を記念して制作したTシャツも販売します。アートディレクター、永戸鉄也さんのコラージュに高橋デザイナーのドローイングを描き加えた、共同制作の作品が目玉です。

「ビームス（BEAMS）」は、「ビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）」に別注した“チューリッヒ（ZURICH）”を発売します。通常は製品の靴底に使われている“ボーンパターン”をトープスエードのアッパー全面に大胆に施したデザイン。インソールには「ビルケンシュトック」のロゴに加え、ビームスのロゴも刻印したのは今回が初めてだそう。

【7月3日発売】
マディソンブルー
（MADISONBLUE）

「レッドカード」とコラボの“旧くて新しい”デニム3型　

「マディソンブルー（MADISONBLUE）」は、デニムブランド「レッドカード（RED CARD）」とコラボレーションしたアイテムを発売する。ラインアップは“ニュービンテージ”をテーマにしたジャケット、パンツ、シャツの全3型。「マディソンブルー」デザイナーの中山まりこが20代の頃から愛用していた1960〜70年代の古着のデニムをベースに、同ブランドらしい現代的でこなれたシルエットを追求した。

■商品詳細

ジャケット（10万2300円）
パンツ（9万2400円）
シャツ（7万8100円）

【7月3日発売】
リーバイス
（LEVI'S）

「マクラーレン・レーシング」とのコラボコレクション

「リーバイス（LEVI'S）」は、「マクラーレン・レーシング（MCLAREN RACING）」とのコラボコレクションを発売する。左右の胸にビンテージ風パッチをあしらった“ヘリテージトラッカー”や創設者ブルース・マクラーレン（Bruce McLaren）の刺しゅうサイン入り”レーシンググローブ”など、「マクラーレン・レーシング」のビンテージ時代のスピリットに着想を得た計7アイテムを用意する。

■商品詳細

レーシングジャケット（4万8400円）
レーシングスーツ（6万4900円）
デニムジャケット（2万6400円）
ジーンズ（1万9800円）
グローブ（1万6500円）
※一部商品

【7月4日発売】
ディオール
（DIOR）

「ストーンアイランド」とのカプセルコレクション

「ディオール（DIOR）」は、「ストーンアイランド（STONE ISLAND）」とのコラボアイテムを発売する。「ディオール」の職人技と「ストーンアイランド」の機能性を掛け合わせ、ジャケットやデニムカーゴパンツ、スニーカー、“サドル”バッグなどをラインアップする。

■商品詳細

ジャケット（115万円）
パンツ（40万円）
スニーカー（20万円）
バッグ（52万円〜）
リング（6万7000円）

【7月4日発売】
アディダス オリジナルス
（ADIDAS ORIGINALS）

スニーカー“ガゼル”がサンダルに
新たに2カラーをラインアップ

「アディダス オリジナルス（ADIDAS ORIGINALS）」は、サンダル“ガゼル ビーチ”のブラック／ホワイト、ブラック／ブラックカラーを発売する。スニーカー“ガゼル”をもとに、アッパーとシュータン、シューレースをあしらい、EVA構造ソールを採用した。すでに予約を受け付けている。

■商品詳細

サンダル（7700円）

【7月4日発売】
シップス
（SHIPS）

阪神タイガースとのコラボアイテム

「シップス（SHIPS）」は、プロ野球球団の阪神タイガースとのコラボアイテム、計5型20アイテムを「シップス マン」の一部取り扱い店舗及び公式オンラインショップ、ゾゾタウン（ZOZOTOWN）で発売する。なお、公式オンラインショップは先行予約を受付中だ。コラボアイテムにあしらった「シップス」ロゴと阪神タイガースの「TH」を融合させたロゴデザインは、インパクトのある唯一無二なデザインだ。

■商品詳細

シャツ（9900円）
Tシャツ（5500円）
キャップ（5500円）

【7月5日発売】
リーバイス
（LEVI'S）

フジロックとコラボしたTシャツとワッペン

「リーバイス（LEVI'S）」は、「フジロックフェスティバル‘24（FUJI ROCK FESTIVAL’24）」（以下、フジロック）にオフィシャルサポーターとして参加し、「リーバイス」ストアで「フジロックフェスティバル×リーバイス」のコラボレーションTシャツとカスタマイズワッペンを発売する。これらは「リーバイス」と共に「フジロック」をまるごと楽しむイメージをデザインに落とし込んだ。

■商品詳細

Tシャツ（5500円）
ワッペン（3300円）

【7月5日発売】
ビームス
（BEAMS）

「ビルケンシュトック」に別注した”チューリッヒ”

「ビームス（BEAMS）」は、「ビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）」に別注した“チューリッヒ（ZURICH）”を発売する。モデルとなった“チューリッヒ”のカラーやバックル、サイドのコルクヘッドはそのままに、アッパー全面に施された「ビルケンシュトック」のシグネチャーである“ボーンパターン”が印象的だ。

■商品詳細

別注サンダル（2万3100円）

【7月6日発売】
セイコー アストロン
（SEIKO ASTRON）

数量限定ウオッチ4型 文字盤の型打ちパターンで星空を表現

「セイコー アストロン（SEIKO ASTRON）」は、“ネクスター（Nexter）”シリーズから、“スターリー スカイ（星空）”をテーマとしたウオッチ4型を数量限定で発売する。文字盤は、見る角度によって風合いが変化する型打ちパターンをあしらい、夜空の星を模した。ケースとブレスレットは、軽量でさびにくいチタン素材を用いたほか、セイコー独自の表面加工技術“ダイヤシールド”で、傷がつきにくい仕様を目指した。

■商品詳細

ウオッチ“SBXC157”（28万6000円）
ウオッチ“SBXD027”（25万3000円）
ウオッチ“SBXY077”（14万8500円）
ウオッチ“SBXY079”（14万8500円）

【7月6日発売】
アンダーカバー
（UNDERCOVER）

アート展開催の記念Tシャツ

「アンダーカバー（UNDERCOVER）」は、アート展「コズミック チルドレン（KOSMIK CHILDREN）」を伊勢丹新宿本店本館2階のイセタン ザ・ スペースで開催する。また、同展示を記念して制作したTシャツも販売する。高橋盾デザイナーがキッズラインのTシャツ用に描き下ろしたものをデザインに落とし込んだ。大人用のサイズはM、L、XL、キッズサイズは110〜120、120〜130と豊富なサイズを用意する。

■商品詳細

Tシャツ（8800円〜）
Tシャツ／キッズ（6600円〜）

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アメリカ在住30年の鈴木敏仁氏が、現地のファッション＆ビューティの最新ニュースを詳しく解説する連載。最近、耳にする機会が増えた「リテールメディア」という言葉。新しいビジネスモデルとして取り組む企業が増えているが、実は日本とアメリカでは使われ方が異なる部分があるという。アマゾンやウォルマートの事例を交えてリポートする。

日本の小売業界でもリテールメディアについてのニュースが取り上げられることが多くなって、目にしたことがある読者も多いことだろう。

日本の業界メディアがこのリテールメディアを俎上に上げる場合、ほとんどは店頭のデジタル端末関連か、または小売企業が持つID-POSデータを利用してブランドメーカーがSNSに広告を打つといったデータ利用の話題である。前者はインストアプロモーション、後者はロイヤルティーマーケティングの事例で、実を言うとアメリカで話題になっているリテールメディアとは異なっている。

何が違うのか。アメリカはデジタル広告が主体なのである。

アマゾンに触発されて始まった

そもそもアメリカのリアル小売企業がリテールメディアに積極的に進出したのは、アマゾンが売り上げを大きく伸ばし始めたからである。

同社は類似の事業をグルーピングしてそれぞれの売上高を決算書で公開している。“広告サービス”としてくくられているセグメントの一般呼称がリテールメディアで、昨年度の売上高は469億ドルに達している。150円換算で7兆円、日本最大手の広告代理店の年商を軽々と上回っている。

この事業を独立セグメントとして記載を始めたのが2019年だ。ジェフ・ベゾスが会員制のアマゾンプライムやAWSといった大きく育った事業に次ぐ柱を探していると言っていたのがその数年前で、その柱として認知したので独立セグメントとして切り離したのだろう。

一方のウォルマートのダグ・マクミロンCEOがリテールメディアについて公的に発言したのが18年で、この年から本腰を入れ始めている。急成長しているアマゾンのリテールメディアに触発されてウォルマートが開始し、後を追うように他の大手小売企業が参入していったという経緯がある。

アマゾンのこのリテールメディアがインストアではないことは自明だ。アマゾンは傘下に高級スーパーのホールフーズを所有しているが、店頭のデジタル端末は限定されている。またEC上のユーザーデータを広告インサイツとして広告バイヤーに売るだけで7兆円を売り上げるのは不可能だろう。

自らのECサイトのデジタル広告の直販、これがアマゾンのリテールメディアで、ウォルマートを代表とする競合企業がこれをコピーして収益源にしようと取り組んでいるのである。

アマゾンのリテールメディアの特徴

アマゾンのリテールメディアの特徴は2つある。

1つめは自社でデジタル広告プラットフォームを開発し、そのプラットフォームで広告バイヤーにデータやインサイツを提供し、直接デジタル広告を売る点だ。

例えばネットで何かを買うときにアマゾンの検索からスタートする人は50％、対するグーグルは31.5％というアンケート結果がある。アマゾンがグーグルを抜いたのはおそらく10年ほど前のことで、そのときは驚いたものだが、今となってはもはやこれは常態と化している。

このことは、検索に対する推奨品表示、いわゆるスポンサー広告がアマゾンに流れてしまうことを意味している。デジタル広告市場シェアはグーグルとメタ(フェイスブック)の2社独占状態だったのだが、グーグルのシェアが落ち、アマゾンが右肩上がりとなっていて、つまりアマゾンは自社の集客力の強さによってグーグルから広告売り上げを奪っているのだ。

2つめはマーケットプレイスのサードパーティー（3P）セラーだ。アマゾンと取引している3Pセラーは250万社と言われているが、この膨大な数の企業はみな広告バイヤーでもある。彼らが旧来の広告バイヤー(つまり主要なブランドメーカー)ではないことは言うまでもない。

冒頭で書いたインストアプロモーションもロイヤルティーマーケティングも、対象は“旧来の広告バイヤー”だ。彼らの特定企業に対する流通販促金には予算があり、その予算の中でデジタルとリアルに振り分ける。グーグルやメタへの広告出稿は別勘定で、これを小売企業が取るということは既存の流通販促金の上積みとなる。

3Pセラーの広告も新たな収益源となるとなることは分かるだろう。

つまりゼロサムではないのである。これをアマゾンと競合する他のリアル競合小売企業がやろうとしており、そこに実は革新性があるのだ。

ウォルマートがTVメーカーを買収する理由

今年の3月にウォルマートがTVメーカーのヴィジオ(Vizio)を買収すると発表した。表面的にはウォルマートがNB（ナショナルブランド）メーカーを買収してPB（プライベートブランド）化することが目的のように見える。しかし実は本質はリテールメディアなのである。

現在のTV端末はすべてネットにつながるので、PCと類似のシステム構成を持っているデジタル端末になっている。TV端末用のOSがあり、その上でアプリが動いており、こういった近年のTVは総称としてコネクティッドTV(CTV)と呼ばれる。消費者がデジタル端末で使う時間はモバイル端末が最も長いが、CTVは19年にPCを抜いてモバイル端末に次ぐ存在となっている。

その結果としてCTV上のデジタル広告も増えていて、広告プラットフォームとして最も伸びているとされている。

ウォルマートがヴィジオを買収する目的は、自らの広告プラットフォームでヴィジオの広告を売ることにあるのだ。対象となるのはヴィジオのTVを所有しているユーザーであり、広告バイヤーに対してはウォルマートのデータとヴィジオのデータを組み合わせて分析し、より精度の高いターゲット広告を売ることになる。

例えば特定ユーザーがTVで子供番組を見始めて、ウォルマートでは子供服を買い始めたとしたならば、ウォルマート・コムとヴィジオの双方のデータを合わせて分析しながら、その特定ユーザーに対してターゲットを絞った広告を双方で配信できるようになる。

自社プラットフォームから見たときの他社の広告をオフサイト広告と呼び、ヴィジオの広告はウォルマートにとってはオフサイト広告にあたる。このオフサイト広告の販売は高い技術が必要とされるのだが、すでにアメリカの多くの小売企業が取り組み始めており、進化のスピードはかなり速いと私は感じている。

一方、日本で俎上に上がる店頭の映像端末を対象としたリテールメディアはこれから来るかどうかという段階だ。

中堅スーパーマーケットのハイビー(Hy-Vee)がサムスンと契約し、1万台以上の端末を調達して店頭に展開し、サムスンの管理システムと自社のリテールメディア・プラットフォームをつなげて、全端末をコントロールすると発表したのは昨年末のことだ。

例えば、広告バイヤーが購買動向をリアルタイムに分析して、エンドで販促用に表示しているメッセージを修正するといったことが可能になるという。

成否はまったく分からない。効果をリアルタイムに測定できるメジャラブルな広告プラットフォームになるのか否かがカギだろう。ウォルマートは過去にデジタル端末を使った販促システムに取り組んだことがあるのだが、効果が低くてやめてしまったことがあり、ハイビーの事例もどう進展するかは今後を見守るしかない。

まとめると、リテールメディアとは今のところデジタル広告であり、広告バイヤーに対して自らのプラットフォームでデータやインサイツを提供しながら販売し、マーケットプレイスで売っている多数の3Pセラーも対象となっている。日本の小売業界もこれをぜひ目指してほしいところだ。

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アメリカ在住30年の鈴木敏仁氏が、現地のファッション＆ビューティの最新ニュースを詳しく解説する連載。最近、耳にする機会が増えた「リテールメディア」という言葉。新しいビジネスモデルとして取り組む企業が増えているが、実は日本とアメリカでは使われ方が異なる部分があるという。アマゾンやウォルマートの事例を交えてリポートする。

日本の小売業界でもリテールメディアについてのニュースが取り上げられることが多くなって、目にしたことがある読者も多いことだろう。

日本の業界メディアがこのリテールメディアを俎上に上げる場合、ほとんどは店頭のデジタル端末関連か、または小売企業が持つID-POSデータを利用してブランドメーカーがSNSに広告を打つといったデータ利用の話題である。前者はインストアプロモーション、後者はロイヤルティーマーケティングの事例で、実を言うとアメリカで話題になっているリテールメディアとは異なっている。

何が違うのか。アメリカはデジタル広告が主体なのである。

アマゾンに触発されて始まった

そもそもアメリカのリアル小売企業がリテールメディアに積極的に進出したのは、アマゾンが売り上げを大きく伸ばし始めたからである。

同社は類似の事業をグルーピングしてそれぞれの売上高を決算書で公開している。“広告サービス”としてくくられているセグメントの一般呼称がリテールメディアで、昨年度の売上高は469億ドルに達している。150円換算で7兆円、日本最大手の広告代理店の年商を軽々と上回っている。

この事業を独立セグメントとして記載を始めたのが2019年だ。ジェフ・ベゾスが会員制のアマゾンプライムやAWSといった大きく育った事業に次ぐ柱を探していると言っていたのがその数年前で、その柱として認知したので独立セグメントとして切り離したのだろう。

一方のウォルマートのダグ・マクミロンCEOがリテールメディアについて公的に発言したのが18年で、この年から本腰を入れ始めている。急成長しているアマゾンのリテールメディアに触発されてウォルマートが開始し、後を追うように他の大手小売企業が参入していったという経緯がある。

アマゾンのこのリテールメディアがインストアではないことは自明だ。アマゾンは傘下に高級スーパーのホールフーズを所有しているが、店頭のデジタル端末は限定されている。またEC上のユーザーデータを広告インサイツとして広告バイヤーに売るだけで7兆円を売り上げるのは不可能だろう。

自らのECサイトのデジタル広告の直販、これがアマゾンのリテールメディアで、ウォルマートを代表とする競合企業がこれをコピーして収益源にしようと取り組んでいるのである。

アマゾンのリテールメディアの特徴

アマゾンのリテールメディアの特徴は2つある。

1つめは自社でデジタル広告プラットフォームを開発し、そのプラットフォームで広告バイヤーにデータやインサイツを提供し、直接デジタル広告を売る点だ。

例えばネットで何かを買うときにアマゾンの検索からスタートする人は50％、対するグーグルは31.5％というアンケート結果がある。アマゾンがグーグルを抜いたのはおそらく10年ほど前のことで、そのときは驚いたものだが、今となってはもはやこれは常態と化している。

このことは、検索に対する推奨品表示、いわゆるスポンサー広告がアマゾンに流れてしまうことを意味している。デジタル広告市場シェアはグーグルとメタ(フェイスブック)の2社独占状態だったのだが、グーグルのシェアが落ち、アマゾンが右肩上がりとなっていて、つまりアマゾンは自社の集客力の強さによってグーグルから広告売り上げを奪っているのだ。

2つめはマーケットプレイスのサードパーティー（3P）セラーだ。アマゾンと取引している3Pセラーは250万社と言われているが、この膨大な数の企業はみな広告バイヤーでもある。彼らが旧来の広告バイヤー(つまり主要なブランドメーカー)ではないことは言うまでもない。

冒頭で書いたインストアプロモーションもロイヤルティーマーケティングも、対象は“旧来の広告バイヤー”だ。彼らの特定企業に対する流通販促金には予算があり、その予算の中でデジタルとリアルに振り分ける。グーグルやメタへの広告出稿は別勘定で、これを小売企業が取るということは既存の流通販促金の上積みとなる。

3Pセラーの広告も新たな収益源となるとなることは分かるだろう。

つまりゼロサムではないのである。これをアマゾンと競合する他のリアル競合小売企業がやろうとしており、そこに実は革新性があるのだ。

ウォルマートがTVメーカーを買収する理由

今年の3月にウォルマートがTVメーカーのヴィジオ(Vizio)を買収すると発表した。表面的にはウォルマートがNB（ナショナルブランド）メーカーを買収してPB（プライベートブランド）化することが目的のように見える。しかし実は本質はリテールメディアなのである。

現在のTV端末はすべてネットにつながるので、PCと類似のシステム構成を持っているデジタル端末になっている。TV端末用のOSがあり、その上でアプリが動いており、こういった近年のTVは総称としてコネクティッドTV(CTV)と呼ばれる。消費者がデジタル端末で使う時間はモバイル端末が最も長いが、CTVは19年にPCを抜いてモバイル端末に次ぐ存在となっている。

その結果としてCTV上のデジタル広告も増えていて、広告プラットフォームとして最も伸びているとされている。

ウォルマートがヴィジオを買収する目的は、自らの広告プラットフォームでヴィジオの広告を売ることにあるのだ。対象となるのはヴィジオのTVを所有しているユーザーであり、広告バイヤーに対してはウォルマートのデータとヴィジオのデータを組み合わせて分析し、より精度の高いターゲット広告を売ることになる。

例えば特定ユーザーがTVで子供番組を見始めて、ウォルマートでは子供服を買い始めたとしたならば、ウォルマート・コムとヴィジオの双方のデータを合わせて分析しながら、その特定ユーザーに対してターゲットを絞った広告を双方で配信できるようになる。

自社プラットフォームから見たときの他社の広告をオフサイト広告と呼び、ヴィジオの広告はウォルマートにとってはオフサイト広告にあたる。このオフサイト広告の販売は高い技術が必要とされるのだが、すでにアメリカの多くの小売企業が取り組み始めており、進化のスピードはかなり速いと私は感じている。

一方、日本で俎上に上がる店頭の映像端末を対象としたリテールメディアはこれから来るかどうかという段階だ。

中堅スーパーマーケットのハイビー(Hy-Vee)がサムスンと契約し、1万台以上の端末を調達して店頭に展開し、サムスンの管理システムと自社のリテールメディア・プラットフォームをつなげて、全端末をコントロールすると発表したのは昨年末のことだ。

例えば、広告バイヤーが購買動向をリアルタイムに分析して、エンドで販促用に表示しているメッセージを修正するといったことが可能になるという。

成否はまったく分からない。効果をリアルタイムに測定できるメジャラブルな広告プラットフォームになるのか否かがカギだろう。ウォルマートは過去にデジタル端末を使った販促システムに取り組んだことがあるのだが、効果が低くてやめてしまったことがあり、ハイビーの事例もどう進展するかは今後を見守るしかない。

まとめると、リテールメディアとは今のところデジタル広告であり、広告バイヤーに対して自らのプラットフォームでデータやインサイツを提供しながら販売し、マーケットプレイスで売っている多数の3Pセラーも対象となっている。日本の小売業界もこれをぜひ目指してほしいところだ。

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従業員が架空の買い取りをした疑いがあるとして、古本買い取りチェーンの「ブックオフ（BOOKOFF）」がきのう27日から400以上の直営店舗を一時閉店し、調査にあたっている。

報道によると、同社の複数店舗において従業員が架空の買い取りと在庫の不適切計上により、現金を不正に取得した可能性があるという。楽器やパソコン、オーディオなどを取り扱う別業態の「ハードオフ」でも、北海道の店舗で3200万円相当の所在が不明となり、店長が失踪。因果関係を調べている。

「架空の買い取り」の手口としては、架空の顧客・買い取り商品の電子情報を計上し、「買い取り代金」を客に渡したと見せかけ、自分の懐に入れるというもの。また、店舗内の在庫を無断に持ち出すなどの行為も確認されているという。

架空の買い取りは、古着やブランド品の買い取りチェーンでも発生しうる。ブランド古着やバッグの場合は買い取り単価も大きく、架空の買い取りが発生すれば被害額も膨らむ。各社の対策はどうなのか。

セカスト、なんぼや、ラグタグ
過去には発生事案も

国内844店舗を展開するゲオホールディングスの「セカンドストリート(2ND STREET)」は、過去に内部不正調査で架空の買い取りが発覚したことがあるが、「全ての事案に関して適切な対処を完了している」（ゲオHD広報）という。当該従業員の処分については「グループの行動基準に従い、厳粛な対処を行った」としている。予防策として、「内部監査による社内取引情報の確認と合わせ、決済システムによる不正行為が発生しないよう店舗オペレーションを更新している」。

ブランド品などの買い取り専門店「なんぼや」を運営するバリュエンスホールディングスも同様に、「これまで小規模ではあるが、（架空買い取りが）発生した事実はある」。接客を録画し、社内の専門チームが商談内容を都度チェックすることで、架空取引の発生を防いでいる。

ワールド傘下ティンパンアレイの「ラグタグ（RAGTAG）」は、倉庫一括の在庫管理システムで架空の買い取りを防止している。

「全店舗の買い取り仕入品は、そのまま売り場に出さず、一度倉庫に集約して在庫確認している。買い取りデータと倉庫の在庫を照合し、商品の実在を確認して整合性をとっている」（ワールド広報）。つまり、万が一従業員が架空の買い取りを試みたとしても、倉庫で買い取り品がないと分かれば、すぐにバレてしまうというわけだ。

【エディターズ・チェック】

これまでブランド品買取のリスク対策は「品物」に比重が置かれ、各社は真贋鑑定に力を入れてきた。ただ、今回のブックオフの事案により、それを扱う「人」にも疑わなくてはならないリスクがあることが浮き彫りになった。もちろん従業員のほとんどは清廉潔白だろうが、買い取り店はしっかりと対策を講じておくべきだろう。

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毎週発行している「WWDJAPAN」は、ファッション＆ビューティの潮流やムーブメントの分析、ニュースの深堀りなどを通じて、業界の面白さ・奥深さを提供しています。巻頭特集では特に注目のキーワードやカテゴリー、市場をテーマに、業界活性化を図るべく熱いメッセージを発信。ここでは、そんな特集を担当記者がざっくばらんに振り返ります。（この記事は「WWDJAPAN」2024年6月24日号からの抜粋です）

本橋：年に2度のリアルトレンド特集は、百貨店や駅ビルに出店するブランドの新作トレンドが総覧できる内容です。近年はベーシック回帰の傾向が強く、2024年秋冬展示会を回っていても、服そのものに新味を見いだすのは難しかったのが正直なところでした。

五十君：そうですね。本当にベーシックなものが多いので、袖を何回まくるとか、レイヤードで着こなしに小技を効かせることがオシャレ度を上げる決め手になっている印象でした。表紙もミニスカートのウエストからのぞく網タイツなど、意外性のある小物を合わせていて、今シーズンを象徴していると感じました。

本橋：表紙は春夏号に続いて濱本愛弓さんにスタイリングをお願いしました。僕としてはブラウンの、大きめなレザーライダースジャケットが新鮮に映りました。レイヤードも多用していましたね。例えばジレは、秋はシャツの上、冬は軽めのコートの上に羽織るというように1枚差し込むだけで今年らしく仕上がりますし、気温に応じて着こなしを変え、長く着られます。

五十君：どこも暖冬に対して意識が向いていましたね。重いウールのロングコートではなく、カーディガンのようなジャケットやジレのバリエーションが目立ちました。私は「ジーユー（GU）」が打ち出すバレルレッグボトムスが気になりました。「カレンソロジー（CURENSOLOGY）」でもこの2年くらいカーヴィーデニムパンツが売れています。「ジーユー」がドーンとやることで、トレンドとして見えやすくなるのではないでしょうか。話は変わりますが、展示会に行くと、会場の雰囲気でそのブランドの勢いが分かりますよね。

「プランク プロジェクト」に勢いを感じた

本橋：そういう意味では「プランク プロジェクト（PRANK PROJECT）」は「お客さんが新しいものを求めているし、私たちはその一歩先を行こう」という勢いを感じました。暖冬ですが、8〜9月から防寒衣料を打ち出す計画で、「ファッションに気温は関係ない」という思い切りがいい。ファンがブランドに求めているものが見えているから強いんでしょう。ベーシックだけれど、どのアイテムにもブランドらしいひねりが効いていて、ステ品番ナシでした。

五十君：そういう勢いは「アメリ（AMERI）」でも毎回感じますし、「カレンソロジー」もベーシックながら“らしさ”があって、スタイリングや空間演出も含めてオシャレでした。“ベーシック”は作り手・売り手の提案力が問われますね。

きらめくメタリックアイテムを取り入れたスタイリングが盛り上がってきました。キーカラーは、ゴールドとシルバー。薄着になる夏のルックに1点投入するだけで格上げスタイルが完成し、ゴージャスなムードをまとえます。着こなす際は、Tシャツやジーンズとうまく組み合わせるのがポイント。あえて“ずれ感”を引き出し、手持ちの“キラピカ”アイテムを総動員するチャンスです。

「ラルフ ローレン（RALPH LAUREN）」は、2024年春夏コレクションでゴールドのパンツルックを披露しました。キャップ帽とシャツジャケットと合わせることで、気取らない雰囲気を醸し出しています。首元には同じゴールド系のネックレスを重ね付けし、全体に統一感を持たせました。今回は、パリ・ファッションウイークでキャッチしたおしゃれスナップから、メタリックコーディネートのノウハウをご案内します。

プレッピーと合わせて絶妙なずれ感

今シーズンは、今まであまりメタリックと合わせるイメージがなかったアイテムとの相性を試すコーディネートが提案されています。その1つが、プレッピー。オーソドックスな組み合わせを裏切るスタイリングが、意外なケミストリーを引き出します。

「ミュウミュウ（MIU MIU）」のショー会場でキャッチした女性は、まばゆいゴールドのスカートを装いの主役に据えました。極太のベルトを巻いて、パワフルな印象です。一方、上半身はシャツの上からボーダー柄のニットトップスを重ね着し、プレッピー風にまとめました。上下のムードが適度にずれ、メタリックがやわらかな印象に写っています。

鉄板の“メタリック×ブラック”

シャイニーな装いを落ち着かせるパートナーは、やはり黒。ゴールドやシルバーに、黒は絶好の相性を発揮します。ゴージャスさと品格を兼ね備えた装いに仕上がるので、“メタリック×ブラック”は鉄板のコンビネーション。どこかダークな雰囲気を醸し出せるのも、この組み合わせのいいところです。

「ディーゼル（DIESEL）」のショー会場に現れた女性は、鈍いきらめきを帯びたシルバーのマイクロミニワンピースをキーピースに添えました。ネックレスやバッグもシルバーでそろえてメタリックなムードを増幅しつつも過剰にギラついて見えないのは、肩に羽織ったオーバーサイズのライダースジャケットのおかげ。レザーならではの渋い落ち着きが備わりました。ボトムスはマットな風合いのレギンスを選んで、質感の違いを際立たせました。

箔プリントで自然なグリッター感

グリッター感を抑えながら、メタリックなつやめきをまとう方法に、箔プリントがあります。部分的に箔を乗せたり、生地の素材感を残したりできるので、装いに深みを出しやすいテクニックです。技術が進み、さまざまなウエアに用いられるようになってきました。

スナップの女性はデニムのシャツとパンツのスタイリングですが、ジーンズに施したシルバーの箔プリントの見え加減が、自然体のムードを漂わせています。シャツは正面を内側に折り返して大胆なクロップド風に。素肌のヌーディーさと箔プリントのまばゆさが交差し、ゴールドのフリンジイヤリング、シルバーのチョーカーも添えて、デニムルックを格上げしています。

“ゴールド×シルバー”の最強コンボ

強めに攻めるなら、ゴールド×シルバーの最強コンボを仕掛ける手もあります。服での掛け算だけでなく、服と小物＆アクセサリーとのミックスも選択肢に加えて。残りのアイテムはシンプルなデザインを選ぶのが、賢いバランスです。

ゴールドのスパンコールを全面に縫い付けたロングアウターは、グラマラスの極み。こちらの女性は、ミラーボールを思わせるシルバーバッグを手に提げて、足元にはシルバーパンプスを迎えました。一方、トップスは無地のTシャツ、ボトムスはデニムパンツというデイリーカジュアルをチョイス。テイストのギャップを印象付けています。

ボディージュエリーが夏の新たな相棒

近ごろ、人気が高まってきたアイテムが“ボディージュエリー”です。名前の通り、素肌にまとうタイプのジュエリーですが、ジュエリーと服を融合したようなアイテムも登場。薄着でさっぱり見えがちなサマールックの新たな援軍となりつつあります。

写真の女性は、チェーンで仕立てたような透け感の高いワンピースをブラトップに重ねました。シルバーのつなぎ目にヌードカラーの大きめのスパンコールをあしらったデザインが、素肌の透明感を引き出す仕掛け。こちらもボトムスはデニムパンツで合わせて気負わないムードに仕上げています。涼しさとリッチ感をダブルでかなえた見事なコーディネートです。

まぶしく光を跳ね返すメタリックアイテムは、着こなしがさっぱりしがちな夏のスタイリングの物足りなさを一気に補ってくれる逆転ピースです。ショート丈のウエアやデニムパンツとも相性がよく、気取らない装いに狙い通りの華やかさを盛り込めます。プレッピーやメンズテイストと合わせて、ミックステイストに整えるのがおすすめ。手軽に格上げがかなうので、サマールックのレパートリーに加えてみてはいかがでしょう。

The post メタリックは相棒 “ずれ感”を生かした着こなしが鍵【2024年春夏トレンド】 appeared first on WWDJAPAN.

「WWDJAPAN」が2024年春夏コレクションから選んだ6つのファッショントレンドキーワードをもとに、人気美容師におすすめのトレンドヘアを紹介してもらう連載企画。第1回は4月にオープンしたヘアサロン「ハンク（Hank.）」の堀江昌樹代表が登場する。トレンドキーワードは、①「ライト&シアー（軽やかさと透け感をまとう）」、②「リファインドユーティリティー（洗練されたユーティリティーの表現）」、③「フレッシュテイクオンザエッセンシャルズ（定番の新鮮な解釈）」、④「ヘルシーベアスキン（大胆な肌見せはヘルシーに）」、⑤「ミニマルシック（削ぎ落として魅せる上質な美）」、⑥「ファッションイズファン＆フリー（楽しさと自由にあふれるファッション）」の6つ。今回、その中からいくつかキーワードをピックアップしてもらい、今、提案したいヘアを教えてもらった。

「ライト&シアー」

重さの中に軽さも感じるボブスタイル。スリークなボブを外ハネにし、顔周りにアクセントをつけた。

「リファインドユーティリティー」

丸みのあるボブスタイル。コンパクトに仕上げることでおしゃれな印象に。

「フレッシュテイクオンザエッセンシャルズ」

ハイトーンのカカオベージュカラーのコンパクトなボブ。定番のボブスタイルにカラーと顔周りの動きで、重さの中に抜け感のあるスタイル。

ショートバングが印象的なミディアムレイヤー。シャープなストレートヘアも直線的なショートバングにすることで、かわいくクールな印象に。

「ミニマルシック」

ロートーンのミニマムショート。ベーシックなスタイルにバングとカラーでモードっぽさとかわいらしさをミックス。

■ヘアサロン「ハンク（Hank.）」
住所：東京都渋谷区神宮前3-6-4 pure omotesando 1階
時間：（月、水〜金）11時～20時、（土）10時〜20時、（日、祝）10時～18時
定休日：火
https://www.hank.tokyo

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「WWDJAPAN」が2024年春夏コレクションから選んだ6つのファッショントレンドキーワードをもとに、人気美容師におすすめのトレンドヘアを紹介してもらう連載企画。第1回は4月にオープンしたヘアサロン「ハンク（Hank.）」の堀江昌樹代表が登場する。トレンドキーワードは、①「ライト&シアー（軽やかさと透け感をまとう）」、②「リファインドユーティリティー（洗練されたユーティリティーの表現）」、③「フレッシュテイクオンザエッセンシャルズ（定番の新鮮な解釈）」、④「ヘルシーベアスキン（大胆な肌見せはヘルシーに）」、⑤「ミニマルシック（削ぎ落として魅せる上質な美）」、⑥「ファッションイズファン＆フリー（楽しさと自由にあふれるファッション）」の6つ。今回、その中からいくつかキーワードをピックアップしてもらい、今、提案したいヘアを教えてもらった。

「ライト&シアー」

重さの中に軽さも感じるボブスタイル。スリークなボブを外ハネにし、顔周りにアクセントをつけた。

「リファインドユーティリティー」

丸みのあるボブスタイル。コンパクトに仕上げることでおしゃれな印象に。

「フレッシュテイクオンザエッセンシャルズ」

ハイトーンのカカオベージュカラーのコンパクトなボブ。定番のボブスタイルにカラーと顔周りの動きで、重さの中に抜け感のあるスタイル。

ショートバングが印象的なミディアムレイヤー。シャープなストレートヘアも直線的なショートバングにすることで、かわいくクールな印象に。

「ミニマルシック」

ロートーンのミニマムショート。ベーシックなスタイルにバングとカラーでモードっぽさとかわいらしさをミックス。

■ヘアサロン「ハンク（Hank.）」
住所：東京都渋谷区神宮前3-6-4 pure omotesando 1階
時間：（月、水〜金）11時～20時、（土）10時〜20時、（日、祝）10時～18時
定休日：火
https://www.hank.tokyo

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「WWDBEAUTY 2024上半期ベストコスメ」
を発表！

「ベストコスメ2024 上半期」
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を発表！

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「WWDJAPAN」6月24日号の付録「WWDBEAUTY」とニュースサイト「WWDJAPAN.com」では、「2024年上半期ベストコスメ」を発表している。2024年上半期は、百貨店・セミセルフやバラエティー・ドラッグストア、ECポータルサイト39店舗の協力を得て1〜4月に売れた商品をリサーチし、新商品（ニュープロダクト）と総合（ヒーロープロダクト※新商品も含む）を表彰。13カテゴリーのトップ3が出そろった。

肌の透明感をかなえるベースメイク

今期は「アットコスメ（＠COSME）」「ゾゾコスメ（ZOZOCOSME）」「デパコ（DEPACO）」「Yahoo!ショッピング」の協力を得てECチャネルのベストコスメを選定した。印象的なカテゴリーの一つがベースメイク部門で、マスクオフで過ごす人が増えてきたことから肌のくすみへのアプローチや透明感を求める傾向がみられた。新商品は3ブランドが同率1位で、いずれもその流れがあった。「RMK」“ルミナス メイクアップベース”はくすみなどの肌悩みを精巧にカバーする下地、「コスメデコルテ（DECORTE）」“ルース パウダー”は艶から透明感あるマットまで、5つの質感を用意した。「エリクシール（ELIXIR）」“デーケアレボリューション トーンアップ SP+ aa”は肌のくすみや影をカバーする、乳液と化粧下地、UVケアと多機能な1品。総合の1〜3位もくすみを補正する下地や肌のトーンを整えるコントロールカラーなどがランクインした。

百貨店からドラバラブランドまで幅広くランクイン

新商品の化粧水部門は「イプサ（IPSA）」や「カネボウ（KANEBO）」、「コスメデコルテ」といった百貨店ブランドが肩を並べたが、総合は「イプサ」「SK-Ⅱ」「クレ・ド・ポー ボーテ（CLE DE PEAU BEAUTE）」「VT」「カネボウ」「キュレル（CUREL）」と百貨店からバラエティー・ドラッグストアまでと幅広い商品を扱うECならではの多彩なブランドが上位を占めた。大人ニキビや乾燥など肌荒れをケアする商品が目立った。ブランドのベストセラーも多く、バイヤーからは「性別問わず使用できる名品」というコメントもあった。

コラボ商品に高評価

シャンプー・コンディショナー部門の新商品はコラボ商品が上位となった。「オサジ（OSAJI）」は千葉県・大多喜町の蒸留所「ミトサヤ（MITOSAYA）」とコラボしたシリコンフリー・弱酸性のヘアコンディショナー。「ザ・プロダクト（PRODUCT）」はドラえもん&ドラミちゃんをパッケージに採用した“ドライシャンプー”が高評価を得た。いずれも商品力があり消費者から信頼感を得ている中で、コラボパッケージによって視覚的に変化をもたらし多くの人を引きつけた。

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「WWDJAPAN」6月24日号の付録「WWDBEAUTY」とニュースサイト「WWDJAPAN.com」では、「2024年上半期ベストコスメ」を発表している。2024年上半期は、百貨店・セミセルフやバラエティー・ドラッグストア、ECポータルサイト39店舗の協力を得て1〜4月に売れた商品をリサーチし、新商品（ニュープロダクト）と総合（ヒーロープロダクト※新商品も含む）を表彰。13カテゴリーのトップ3が出そろった。

肌の透明感をかなえるベースメイク

今期は「アットコスメ（＠COSME）」「ゾゾコスメ（ZOZOCOSME）」「デパコ（DEPACO）」「Yahoo!ショッピング」の協力を得てECチャネルのベストコスメを選定した。印象的なカテゴリーの一つがベースメイク部門で、マスクオフで過ごす人が増えてきたことから肌のくすみへのアプローチや透明感を求める傾向がみられた。新商品は3ブランドが同率1位で、いずれもその流れがあった。「RMK」“ルミナス メイクアップベース”はくすみなどの肌悩みを精巧にカバーする下地、「コスメデコルテ（DECORTE）」“ルース パウダー”は艶から透明感あるマットまで、5つの質感を用意した。「エリクシール（ELIXIR）」“デーケアレボリューション トーンアップ SP+ aa”は肌のくすみや影をカバーする、乳液と化粧下地、UVケアと多機能な1品。総合の1〜3位もくすみを補正する下地や肌のトーンを整えるコントロールカラーなどがランクインした。

百貨店からドラバラブランドまで幅広くランクイン

新商品の化粧水部門は「イプサ（IPSA）」や「カネボウ（KANEBO）」、「コスメデコルテ」といった百貨店ブランドが肩を並べたが、総合は「イプサ」「SK-Ⅱ」「クレ・ド・ポー ボーテ（CLE DE PEAU BEAUTE）」「VT」「カネボウ」「キュレル（CUREL）」と百貨店からバラエティー・ドラッグストアまでと幅広い商品を扱うECならではの多彩なブランドが上位を占めた。大人ニキビや乾燥など肌荒れをケアする商品が目立った。ブランドのベストセラーも多く、バイヤーからは「性別問わず使用できる名品」というコメントもあった。

コラボ商品に高評価

シャンプー・コンディショナー部門の新商品はコラボ商品が上位となった。「オサジ（OSAJI）」は千葉県・大多喜町の蒸留所「ミトサヤ（MITOSAYA）」とコラボしたシリコンフリー・弱酸性のヘアコンディショナー。「ザ・プロダクト（PRODUCT）」はドラえもん&ドラミちゃんをパッケージに採用した“ドライシャンプー”が高評価を得た。いずれも商品力があり消費者から信頼感を得ている中で、コラボパッケージによって視覚的に変化をもたらし多くの人を引きつけた。

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「WWDJAPAN」6月24日号の付録「WWDBEAUTY」とニュースサイト「WWDJAPAN.com」では、「2024年上半期ベストコスメ」を発表している。2024年上半期は、百貨店・セミセルフやバラエティー・ドラッグストア、ECポータルサイト39店舗の協力を得て1〜4月に売れた商品をリサーチし、新商品（ニュープロダクト）と総合（ヒーロープロダクト※新商品も含む）を表彰。13カテゴリーのトップ3が出そろった。

“成分推し”トレンドは定着傾向に

スキンケアに配合されている成分をくまなくチェックする“成分推し”トレンドが続き、その代表的な成分の一つに韓国発のシカがある。新商品の美容液部門で1位を獲得した韓国スキンケアブランド「トリデン（TORRIDEN）」はリポソーム化した独自のシカ複合成分を配合。新商品の乳液・クリーム部門で1位の「ラ ロッシュ ポゼ（LA ROCHE POSAY）」も保湿クリームにダーマCICAテクノロジーを採用している。そのほか、総合の美容液部門で1位をキープする「ユンス（YUNTH）」は生ビタミンCを個包装で提供し、毛穴ケアや肌荒れ、透明感を促す効果などを期待できることから支持されている。化粧水や美容液、乳液などにビタミンCやセラミド、ヒアルロン酸などを配合しているアイテムが多くランクインした。

日焼け止めニーズ拡大

ボディーケア部門では日焼け止めのニーズが拡大している。コロナ禍ではおうち時間が増え、スクラブや保湿ケアなどのアイテムが上位を占めていたが、23年5月の新型コロナが5類に移行してから外出する機会が増え、日焼け止めの需要が増えてきたようだ。新商品の1位は「アネッサ（ANESSA）」は、動きによって生じる日焼け止めのヨレや隙間を自動で修復する、オートリペア技術を採用した日焼け止め乳液となった。同率2位の「キャンディドール（CANDYDOLL）」、「ハレバレ（HAREBARE）」も［SPF50+・PA++++］と最高値の日焼け止めアイテムがランクインした。総合3位の「スキンアクア（SKIN AQUA）」はSNSでバズっていて、化粧下地として使える日焼け止めとして人気が継続している。

落ちにくくぷっくりした唇を演出するリップ

リップ部門は総合と新商品で傾向が大きく分かれた。総合は「ケイト（KATE）」の“リップモンスター”、「フジコ（FUJIKO）」の“ニュアンスラップティント”、「ラカ（LAKA）」の“フルーティーグラムティント”がランクイン。いずれもマスクオンのコロナ禍にも支持された落ちにくさを追求した商品だ。一方で新商品は、唇をふっくらと演出できるプランパー効果の高い商品が上位を占めた。同率2位の「アミューズ（AMUSE）」“リップフラー”、「ヴィセ（VISEE）」“エッセンス リッププランパー”がそれで、口紅の下地や保湿リップとしても使用できる汎用性の高さも高評価を得た一因だった。落ちにくい口紅にプランパーを組み合わせることで魅力的な唇を演出する人も増加傾向にありそうだ。

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“成分推し”トレンドは定着傾向に

スキンケアに配合されている成分をくまなくチェックする“成分推し”トレンドが続き、その代表的な成分の一つに韓国発のシカがある。新商品の美容液部門で1位を獲得した韓国スキンケアブランド「トリデン（TORRIDEN）」はリポソーム化した独自のシカ複合成分を配合。新商品の乳液・クリーム部門で1位の「ラ ロッシュ ポゼ（LA ROCHE POSAY）」も保湿クリームにダーマCICAテクノロジーを採用している。そのほか、総合の美容液部門で1位をキープする「ユンス（YUNTH）」は生ビタミンCを個包装で提供し、毛穴ケアや肌荒れ、透明感を促す効果などを期待できることから支持されている。化粧水や美容液、乳液などにビタミンCやセラミド、ヒアルロン酸などを配合しているアイテムが多くランクインした。

日焼け止めニーズ拡大

ボディーケア部門では日焼け止めのニーズが拡大している。コロナ禍ではおうち時間が増え、スクラブや保湿ケアなどのアイテムが上位を占めていたが、23年5月の新型コロナが5類に移行してから外出する機会が増え、日焼け止めの需要が増えてきたようだ。新商品の1位は「アネッサ（ANESSA）」は、動きによって生じる日焼け止めのヨレや隙間を自動で修復する、オートリペア技術を採用した日焼け止め乳液となった。同率2位の「キャンディドール（CANDYDOLL）」、「ハレバレ（HAREBARE）」も［SPF50+・PA++++］と最高値の日焼け止めアイテムがランクインした。総合3位の「スキンアクア（SKIN AQUA）」はSNSでバズっていて、化粧下地として使える日焼け止めとして人気が継続している。

落ちにくくぷっくりした唇を演出するリップ

リップ部門は総合と新商品で傾向が大きく分かれた。総合は「ケイト（KATE）」の“リップモンスター”、「フジコ（FUJIKO）」の“ニュアンスラップティント”、「ラカ（LAKA）」の“フルーティーグラムティント”がランクイン。いずれもマスクオンのコロナ禍にも支持された落ちにくさを追求した商品だ。一方で新商品は、唇をふっくらと演出できるプランパー効果の高い商品が上位を占めた。同率2位の「アミューズ（AMUSE）」“リップフラー”、「ヴィセ（VISEE）」“エッセンス リッププランパー”がそれで、口紅の下地や保湿リップとしても使用できる汎用性の高さも高評価を得た一因だった。落ちにくい口紅にプランパーを組み合わせることで魅力的な唇を演出する人も増加傾向にありそうだ。

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「ディオール」「シャネル」はフレグランスの拡充アイテムが入り口に

百貨店で最も入賞数の多かったブランドは「ディオール（DIOR）」だった。人気フレグランスシリーズのスティック型練り香水“ミス ディオール ブルーミング ブーケ ミニ ミス”が総合と新商品の首位で2冠を獲得したほか、“カプチュール トータル ヒアルショット”や“ディオール アディクト リップ マキシマイザー”の人気も衰えない。続く「シャネル（CHANEL）」はアイメイクが絶好調で、ブルーの新色が話題となったアイシャドウパレット“レ キャトル オンブル”が新商品、“レ ベージュ パレット ルガール”が総合で1位に輝いた。また、人気の香り“チャンス”のハンドクリーム“チャンス クレーム マン”もボディーケア部門で首位に。両ブランドともに人気フレグランスのエクスパンジョンであるヘアミストやハンドクリームでギフト需要に応え、エントリーアイテムとして受け入れられている。

「コスメデコルテ」はスキンケアで盤石な布陣

「コスメデコルテ（DECORTE）」はアンバサダーの大谷翔平選手の効果が続き、男女ともにスキンケアアイテムが好調だ。“リポソーム アドバンスト リペアセラム”と“同 リペアクリーム”は総合で2位を大きく引き離し、昨年に続き1位を受賞した。ほかにも新商品では、化粧水部門で“AQ アブソリュート ローション ブライト”、乳液・クリーム部門で“同エマルジョン ブライト”が入賞するなど、新作も支持を集める。この勢いは今後も続くだろう。

訪日客人気は「SK-Ⅱ」「クレ・ド・ポー ボーテ」など

入賞商品の好調要因には、訪日客の売り上げが寄与したとの声がバイヤーから多く聞かれた。「SK-Ⅱ」“フェイシャル トリートメント エッセンス”は人気の“フェイシャルトリートメントマスク”が5枚付いてくるコフレが長期間販売され、訪日客需要が増加したという。そのほか「クレ・ド・ポー ボーテ（CLE DE PEAU BEAUTE）」や「シセイドウ（SHISEIDO）」「アルビオン（ALBION）」など、各ブランドはベストセラー商品の動きが良い。

「ジルスチュアート ビューティ」のヘアも注目

メイクアイテムが人気の「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART BEAUTY）」だが、今期のベストコスメではシャンプー・コンディショナー部門への入賞が重なった。総合で“ディープ ヘッドクレンズ ホワイトフローラル”が首位に、“シャンプー ホワイトフローラル”が2位とホワイトフローラルシリーズが好調だ。バイヤーからは、「使用感が良く、香り、仕上がりに満足度が高い」との声。今後の動向も注目だ。

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「ディオール」「シャネル」はフレグランスの拡充アイテムが入り口に

百貨店で最も入賞数の多かったブランドは「ディオール（DIOR）」だった。人気フレグランスシリーズのスティック型練り香水“ミス ディオール ブルーミング ブーケ ミニ ミス”が総合と新商品の首位で2冠を獲得したほか、“カプチュール トータル ヒアルショット”や“ディオール アディクト リップ マキシマイザー”の人気も衰えない。続く「シャネル（CHANEL）」はアイメイクが絶好調で、ブルーの新色が話題となったアイシャドウパレット“レ キャトル オンブル”が新商品、“レ ベージュ パレット ルガール”が総合で1位に輝いた。また、人気の香り“チャンス”のハンドクリーム“チャンス クレーム マン”もボディーケア部門で首位に。両ブランドともに人気フレグランスのエクスパンジョンであるヘアミストやハンドクリームでギフト需要に応え、エントリーアイテムとして受け入れられている。

「コスメデコルテ」はスキンケアで盤石な布陣

「コスメデコルテ（DECORTE）」はアンバサダーの大谷翔平選手の効果が続き、男女ともにスキンケアアイテムが好調だ。“リポソーム アドバンスト リペアセラム”と“同 リペアクリーム”は総合で2位を大きく引き離し、昨年に続き1位を受賞した。ほかにも新商品では、化粧水部門で“AQ アブソリュート ローション ブライト”、乳液・クリーム部門で“同エマルジョン ブライト”が入賞するなど、新作も支持を集める。この勢いは今後も続くだろう。

訪日客人気は「SK-Ⅱ」「クレ・ド・ポー ボーテ」など

入賞商品の好調要因には、訪日客の売り上げが寄与したとの声がバイヤーから多く聞かれた。「SK-Ⅱ」“フェイシャル トリートメント エッセンス”は人気の“フェイシャルトリートメントマスク”が5枚付いてくるコフレが長期間販売され、訪日客需要が増加したという。そのほか「クレ・ド・ポー ボーテ（CLE DE PEAU BEAUTE）」や「シセイドウ（SHISEIDO）」「アルビオン（ALBION）」など、各ブランドはベストセラー商品の動きが良い。

「ジルスチュアート ビューティ」のヘアも注目

メイクアイテムが人気の「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART BEAUTY）」だが、今期のベストコスメではシャンプー・コンディショナー部門への入賞が重なった。総合で“ディープ ヘッドクレンズ ホワイトフローラル”が首位に、“シャンプー ホワイトフローラル”が2位とホワイトフローラルシリーズが好調だ。バイヤーからは、「使用感が良く、香り、仕上がりに満足度が高い」との声。今後の動向も注目だ。

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大阪梅田駅近くに工房を構えるカットソー製品の三恵メリヤスは2023年5月、オーガニックテキスタイル世界基準のGOTS（Global Organic Textile Standard ）認証を取得した。従業員14人の小さな工場にとって国際認証取得のハードルは高いが、小規模事業者がグループで取得する認証「管理型サプライチェーンスキーム（Controlled Supply Chain Scheme、以下CSCS ）」を活用して実現した。

内部監査とグループでの認証取得が可能

WWF（世界自然保護基金）ジャパンとGOTSはこのほど、GOTS CSCSに関連する工場の視察ツアーを実施。メディアや業界関係者にCSCSの意義を伝えた。

GOTS CSCSは、GOTSを開発した4団体の一つ日本オーガニックコットン協会が起案した仕組みで、分業化が進み小さな工場が多い日本で、小規模事業者がGOTS 認証を取得する上でのハードルを下げるために開発され、22年にパイロットプロジェクトが始動した。CSCSの対象は最低8サイト、最大30サイトで構成した事業者で、各サイトの従業員が20人以下であること。現在グローバルでのCSCSの運用も検討中で評価を経て運用を開始する予定だ。CSCSのポイントは内部監査が可能になり、グループでの認証を受けることが可能になった点にある。内部監査を行うことで認証にかかるコストの負担を軽減する。認証取得、または更新の際には第三者の認証機関は内部監査の評価に加え、選定した数サイトで外部監査を行う。

　GOTS認証は綿繰りから紡績、編み・織り、染色、裁断、縫製、仕上げなどを行う全ての工場での個別監査が必要なため、分業制で工程が多い製品は認証取得のハードルが高く、認証取得が困難になっている。日本製でGOTS認証を取得している製品は、糸や生地、最終製品ではベビー服や寝具があったが、現在の認証を取得したアパレル製品の多くは、縫製まで一気通貫型で製造を行う工場が取得していた。

「日本の伝統と品質だけでは難しいと感じていた」

　三恵メリヤスはヴィンテージ調の風合いを再現することを得意とし、スウェットやTシャツといったカットソーの企画・縫製を行う。昔ながらの作り方を再現できる強みから、海外ブランドとの取引が増えている。三木健社長はGOTS CSCS参加の決め手について、「本格的に海外に出るための武器になると考えた。海外輸出が徐々に増えており、日本の古き良きモノ作りの発信はできていたが、それだけでは難しいとも感じていた」と語る。そんなとき、取引先の英国ブランドのデザイナーからの言葉が後押しした。「こだわりがとても強くその理由を聞いたときのこと。『小さいブランドこそやりたいことや必要なことを全力で行わないと戦えない。無名ブランドは最低条件（認証など）をクリアしていないと話も聞いてもらえない』と明かしてくれた。そのブランドからの発注は5年で40倍に増えており、こだわり抜いたモノ作りの姿勢がビジネスの成長を支えていた」と振り返る。さらに「整理整頓、情報整理、社内の意識改革、書類作成能力など審査を通じて世界に通じる工場にしたいとも考えた」。

取得に向けたチームメンバーへの共有

まず、チームメンバーに取得に向けて動き出すことを伝えた。「GOTS認証とは何か？取得することで三恵に何をもたらすかなどを丁寧に伝え、認証取得に重要な整理整頓や分別管理の協力を求めた。価値共有のために活用したのはビジネス本だ。『マンガでわかる！トヨタ式仕事カイゼン術』『マンガで優しくわかる5S』『まんがで身につくPDCA』『トヨタ流「5S」最強のルール』『A4一枚で成果を出す！マンガでわかる経営計画の作り方、進め方』を購入して、チームメンバーみんなで回し読み、読書後に感想を記載してもらった。ただ、PDCAなどは難しくて自社には活かせないなど、チームメンバーからの反応はテーマによって濃淡があった。その後、整理整頓を徹底することから始め、すでに管理されていた帳簿は、よりよい記録の取り方を検討した」。

社内共有の次はCSCSをともに取り組む企業へ協力を要請した。23年の1回目の監査では、生地を編み立てる和歌山の「津村メリヤス」「和田メリヤス」、染色の大阪「V-TEC」、生地の裁断を行う大阪の「白鳩メリヤス」、縫製を行う大阪の「田中メリヤス」、ボタンホールを縫う大阪の「イシカワ縫製」、仕上げの「浜崎プレス」（24年の2回目の監査で高木メリヤスを追加）に対して、三恵メリヤスは申請書などを準備して認証機関に代わり工場が規定に反していないかをチェックする必要がある。「行動指針や各工場が当てはまる部分を拡大コピーして配り、整理整頓は当社のチームメンバーと一緒に手伝いに行った」。実際に足を運び手伝うことで本気度が伝わった。

GOTS認証取得には対象製品と他の製品のラインを分ける必要があり、そのトレーサビリティがポイントになる。「皆さんの仕事の流れを理解したうえで、普段の業務の負担にならないように考えて、GOTS製品を作る際の専用の記録を取るシートを作成し、それを協力工場に配った」。認証取得に向けては人権および社会的要件も重要になる。「最低時給や残業代も確認しなければならない。協力工場で最も給料が少ないスタッフへのインタビューを行うなど、認証取得を目指さない限り、通常は聞くことがないようなことも確認しなければならなかった。先代から取引がある工場さんで、積み重ねた信頼関係があったからこそできた」と振り返る。

「過剰反応し過ぎていた」。取得して気づいたこと

終わってみて思うことは、「日本語情報がなく、全体像が全く見えず、それこそレギュレーションを全部読んで暗記しないと！と過剰反応していた」ということ。「けれど今まで行っていたことを丁寧に見直し、それを認証機関に伝えることで多くのことがクリアできた。僕的にGOTS認証を要約すると『トレーサビリティと社会性を適切に記録して、いつでも見ることができる仕組み作り』。皆が理解しやすく説明することも大切だった」と振り返る。「例えばトレーサビリティを担保するための記録作業は、各工場ですでに伝票を作っているので問題は発生しない。また、すでに各社が残業をなるべくしないように効率化しているため、残業や最低賃金の問題も発生しない。人権問題は国内事業で日本人を雇用しているケースが多いので問題になりにくい。個人経営者も多く、労務上の制限も少ないなど、クリアしやすかった」。

チーム内での変化も起きた。「若手のチームメンバーが、認証が下りたときに『やった！』と喜んでくれるなど、チーム一人ひとりが自分事化できている実感がある。メディアやインタビューに否定的だった工場も少しずつ前向きになり見学を受け入れている」。

　一方、ハードルもある。「国内でGOTS認証の製品が普及していないため、GOTS認証を取得した染料や、漂白する際の添加剤や助剤がそろっていない。そのため、GOTS認証の製品を作ろうとすると、現状は無染色・無漂白の製品しかつくることができない。先日ようやく、脱色しやすくするためにアルカリ化する助剤の認可が下りた。これで白いTシャツを作ることができる。認証を取得してから特に海外からの問い合わせが増えていたが、生成りしかできないことがネックになっていた。GOTS認証に基づく漂白が行えるようになったのは大きな一歩だ。CSCSチームのV-TECさんでの試験を得て製品化していきたい。一つ一つ調べて発信し、相談していくことで徐々にさまざまな課題がクリアできて日本でのものつくりも進化していくのでは」。

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大阪梅田駅近くに工房を構えるカットソー製品の三恵メリヤスは2023年5月、オーガニックテキスタイル世界基準のGOTS（Global Organic Textile Standard ）認証を取得した。従業員14人の小さな工場にとって国際認証取得のハードルは高いが、小規模事業者がグループで取得する認証「管理型サプライチェーンスキーム（Controlled Supply Chain Scheme、以下CSCS ）」を活用して実現した。

内部監査とグループでの認証取得が可能

WWF（世界自然保護基金）ジャパンとGOTSはこのほど、GOTS CSCSに関連する工場の視察ツアーを実施。メディアや業界関係者にCSCSの意義を伝えた。

GOTS CSCSは、GOTSを開発した4団体の一つ日本オーガニックコットン協会が起案した仕組みで、分業化が進み小さな工場が多い日本で、小規模事業者がGOTS 認証を取得する上でのハードルを下げるために開発され、22年にパイロットプロジェクトが始動した。CSCSの対象は最低8サイト、最大30サイトで構成した事業者で、各サイトの従業員が20人以下であること。現在グローバルでのCSCSの運用も検討中で評価を経て運用を開始する予定だ。CSCSのポイントは内部監査が可能になり、グループでの認証を受けることが可能になった点にある。内部監査を行うことで認証にかかるコストの負担を軽減する。認証取得、または更新の際には第三者の認証機関は内部監査の評価に加え、選定した数サイトで外部監査を行う。

　GOTS認証は綿繰りから紡績、編み・織り、染色、裁断、縫製、仕上げなどを行う全ての工場での個別監査が必要なため、分業制で工程が多い製品は認証取得のハードルが高く、認証取得が困難になっている。日本製でGOTS認証を取得している製品は、糸や生地、最終製品ではベビー服や寝具があったが、現在の認証を取得したアパレル製品の多くは、縫製まで一気通貫型で製造を行う工場が取得していた。

「日本の伝統と品質だけでは難しいと感じていた」

　三恵メリヤスはヴィンテージ調の風合いを再現することを得意とし、スウェットやTシャツといったカットソーの企画・縫製を行う。昔ながらの作り方を再現できる強みから、海外ブランドとの取引が増えている。三木健社長はGOTS CSCS参加の決め手について、「本格的に海外に出るための武器になると考えた。海外輸出が徐々に増えており、日本の古き良きモノ作りの発信はできていたが、それだけでは難しいとも感じていた」と語る。そんなとき、取引先の英国ブランドのデザイナーからの言葉が後押しした。「こだわりがとても強くその理由を聞いたときのこと。『小さいブランドこそやりたいことや必要なことを全力で行わないと戦えない。無名ブランドは最低条件（認証など）をクリアしていないと話も聞いてもらえない』と明かしてくれた。そのブランドからの発注は5年で40倍に増えており、こだわり抜いたモノ作りの姿勢がビジネスの成長を支えていた」と振り返る。さらに「整理整頓、情報整理、社内の意識改革、書類作成能力など審査を通じて世界に通じる工場にしたいとも考えた」。

取得に向けたチームメンバーへの共有

まず、チームメンバーに取得に向けて動き出すことを伝えた。「GOTS認証とは何か？取得することで三恵に何をもたらすかなどを丁寧に伝え、認証取得に重要な整理整頓や分別管理の協力を求めた。価値共有のために活用したのはビジネス本だ。『マンガでわかる！トヨタ式仕事カイゼン術』『マンガで優しくわかる5S』『まんがで身につくPDCA』『トヨタ流「5S」最強のルール』『A4一枚で成果を出す！マンガでわかる経営計画の作り方、進め方』を購入して、チームメンバーみんなで回し読み、読書後に感想を記載してもらった。ただ、PDCAなどは難しくて自社には活かせないなど、チームメンバーからの反応はテーマによって濃淡があった。その後、整理整頓を徹底することから始め、すでに管理されていた帳簿は、よりよい記録の取り方を検討した」。

社内共有の次はCSCSをともに取り組む企業へ協力を要請した。23年の1回目の監査では、生地を編み立てる和歌山の「津村メリヤス」「和田メリヤス」、染色の大阪「V-TEC」、生地の裁断を行う大阪の「白鳩メリヤス」、縫製を行う大阪の「田中メリヤス」、ボタンホールを縫う大阪の「イシカワ縫製」、仕上げの「浜崎プレス」（24年の2回目の監査で高木メリヤスを追加）に対して、三恵メリヤスは申請書などを準備して認証機関に代わり工場が規定に反していないかをチェックする必要がある。「行動指針や各工場が当てはまる部分を拡大コピーして配り、整理整頓は当社のチームメンバーと一緒に手伝いに行った」。実際に足を運び手伝うことで本気度が伝わった。

GOTS認証取得には対象製品と他の製品のラインを分ける必要があり、そのトレーサビリティがポイントになる。「皆さんの仕事の流れを理解したうえで、普段の業務の負担にならないように考えて、GOTS製品を作る際の専用の記録を取るシートを作成し、それを協力工場に配った」。認証取得に向けては人権および社会的要件も重要になる。「最低時給や残業代も確認しなければならない。協力工場で最も給料が少ないスタッフへのインタビューを行うなど、認証取得を目指さない限り、通常は聞くことがないようなことも確認しなければならなかった。先代から取引がある工場さんで、積み重ねた信頼関係があったからこそできた」と振り返る。

「過剰反応し過ぎていた」。取得して気づいたこと

終わってみて思うことは、「日本語情報がなく、全体像が全く見えず、それこそレギュレーションを全部読んで暗記しないと！と過剰反応していた」ということ。「けれど今まで行っていたことを丁寧に見直し、それを認証機関に伝えることで多くのことがクリアできた。僕的にGOTS認証を要約すると『トレーサビリティと社会性を適切に記録して、いつでも見ることができる仕組み作り』。皆が理解しやすく説明することも大切だった」と振り返る。「例えばトレーサビリティを担保するための記録作業は、各工場ですでに伝票を作っているので問題は発生しない。また、すでに各社が残業をなるべくしないように効率化しているため、残業や最低賃金の問題も発生しない。人権問題は国内事業で日本人を雇用しているケースが多いので問題になりにくい。個人経営者も多く、労務上の制限も少ないなど、クリアしやすかった」。

チーム内での変化も起きた。「若手のチームメンバーが、認証が下りたときに『やった！』と喜んでくれるなど、チーム一人ひとりが自分事化できている実感がある。メディアやインタビューに否定的だった工場も少しずつ前向きになり見学を受け入れている」。

　一方、ハードルもある。「国内でGOTS認証の製品が普及していないため、GOTS認証を取得した染料や、漂白する際の添加剤や助剤がそろっていない。そのため、GOTS認証の製品を作ろうとすると、現状は無染色・無漂白の製品しかつくることができない。先日ようやく、脱色しやすくするためにアルカリ化する助剤の認可が下りた。これで白いTシャツを作ることができる。認証を取得してから特に海外からの問い合わせが増えていたが、生成りしかできないことがネックになっていた。GOTS認証に基づく漂白が行えるようになったのは大きな一歩だ。CSCSチームのV-TECさんでの試験を得て製品化していきたい。一つ一つ調べて発信し、相談していくことで徐々にさまざまな課題がクリアできて日本でのものつくりも進化していくのでは」。

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ゴールドウインのオリジナルブランド「ゴールドウイン（GOLDWIN）」が、グローバルでの認知強化に乗り出している。6月に行われた2025年春夏シーズンのパリ・メンズファッションウイーク期間に合わせ、マレ地区でブランド初の単独展示会を開催。9月には「OAMC」とのコラボレーションコレクションを発売するほか、25年春夏以降も注目度の高いコラボレーションを複数企画。クリエイティブチームにも海外スポーツメーカーやグローバルSPAのR&D経験者などが加わり、海外標準のブランド作りを進めている。

ゴールドウインでは、米VFコーポレーションとの契約で日本・韓国での商標権に限られている基幹ブランド「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」に続くオリジナルブランドの育成が成長戦略上の柱になっている。そのため「ゴールドウイン」や「ニュートラルワークス（NEUTRALWORKS.）」に注力しており、特に「ゴールドウイン」は、「10年後にグローバルで売上高500億円を目指す」（渡辺貴生社長）として、今秋以降、中国での出店も加速していく。

「ゴールドウイン」の24-25年秋冬物は、コラボレーションでは「OAMC」のほか、英の新進ブランド「J.L-A.L」と協業。「J.L-A.L」とは、「ゴールドウイン」の祖業であるスキーに着想したシェルジャケット（14万円前後を予定）やシェルパンツなどを企画した。「J.L-A.L」を手掛けるジャン＝リュック・アンブリッジ（Jean-Luc Ambridge）は、「ゴールドウイン ゼロ」の立ち上げ時もタッグを組んでいた。

新本社内にショールーム開設

24年春夏から強化しているトレイルランニングカテゴリーでは、契約アスリートの米ディラン・ボウマン（Dylan Bowman）を富山のラボに招いて声を聞きながら開発したという超軽量シェルジャケット（Mサイズ104グラム、4万1800円）や、ウールと化繊を混紡した機能素材「ニッケ アクシオ」を使ったTシャツなどをそろえる。

祖業であるスキーや、アウトドア、アスレチックカテゴリーでつちかったR&Dの成果を街着に落とし込むライフスタイルのカテゴリーでは、防水透湿素材「パーテックス」を使ったシャツジャケットとパンツのセットアップや、「パーテックス」のマウンテンパーカなどを企画した。

東京本社を渋谷・松濤から北青山に今春移転したのに伴い、戦略ブランドと位置付ける「ゴールドウイン」「ニュートラルワークス」は、新本社内にショールームも設けた。

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ゴールドウインのオリジナルブランド「ゴールドウイン（GOLDWIN）」が、グローバルでの認知強化に乗り出している。6月に行われた2025年春夏シーズンのパリ・メンズファッションウイーク期間に合わせ、マレ地区でブランド初の単独展示会を開催。9月には「OAMC」とのコラボレーションコレクションを発売するほか、25年春夏以降も注目度の高いコラボレーションを複数企画。クリエイティブチームにも海外スポーツメーカーやグローバルSPAのR&D経験者などが加わり、海外標準のブランド作りを進めている。

ゴールドウインでは、米VFコーポレーションとの契約で日本・韓国での商標権に限られている基幹ブランド「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」に続くオリジナルブランドの育成が成長戦略上の柱になっている。そのため「ゴールドウイン」や「ニュートラルワークス（NEUTRALWORKS.）」に注力しており、特に「ゴールドウイン」は、「10年後にグローバルで売上高500億円を目指す」（渡辺貴生社長）として、今秋以降、中国での出店も加速していく。

「ゴールドウイン」の24-25年秋冬物は、コラボレーションでは「OAMC」のほか、英の新進ブランド「J.L-A.L」と協業。「J.L-A.L」とは、「ゴールドウイン」の祖業であるスキーに着想したシェルジャケット（14万円前後を予定）やシェルパンツなどを企画した。「J.L-A.L」を手掛けるジャン＝リュック・アンブリッジ（Jean-Luc Ambridge）は、「ゴールドウイン ゼロ」の立ち上げ時もタッグを組んでいた。

新本社内にショールーム開設

24年春夏から強化しているトレイルランニングカテゴリーでは、契約アスリートの米ディラン・ボウマン（Dylan Bowman）を富山のラボに招いて声を聞きながら開発したという超軽量シェルジャケット（Mサイズ104グラム、4万1800円）や、ウールと化繊を混紡した機能素材「ニッケ アクシオ」を使ったTシャツなどをそろえる。

祖業であるスキーや、アウトドア、アスレチックカテゴリーでつちかったR&Dの成果を街着に落とし込むライフスタイルのカテゴリーでは、防水透湿素材「パーテックス」を使ったシャツジャケットとパンツのセットアップや、「パーテックス」のマウンテンパーカなどを企画した。

東京本社を渋谷・松濤から北青山に今春移転したのに伴い、戦略ブランドと位置付ける「ゴールドウイン」「ニュートラルワークス」は、新本社内にショールームも設けた。

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「リック・オウエンス（RICK OWENS）」は、パリ・メンズ・ファッション・ウイークで現地時間6月21日に、2025年春夏メンズ・コレクションを発表した。会場のパレ・ド・トーキョー（Palais de Tokyo）での開催は1年ぶり。前シーズンは自宅でのショー開催だったため、ブランドを愛するチーム「リック・オウエンス」が集うのはひさしぶりで、個性的なスタイルを通じて互いの契りを確認し合うようだった。

基調となるのは、もちろん黒。レザージャケットにベルボトムのボトムス、ロング＆リーンのエレガントなドレスから、肩に角が生えたようなケープまで、アウトラインは自由な曲線を描く。リック信者にとって定番である14.5cmヒールのプラットフォームブーツに加え、チャンキーソールを備えたスニーカー“ダンク（Dunk）”や「ドクターマーチン（DR. MARTENS）」とのコラボブーツなど、ボリュームたっぷりな重厚感のある足元が特徴だ。顔全体を覆うヘッドピースや白塗りのフェイスペイントで、パンクカルチャーの威厳と大胆さ、そして変幻自在なエレガンスを生み出す同ブランドの唯一無二の世界観を来場者が体現していた。

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マッシュビューティーラボの食・コスメ・ライフスタイルのセレクトショップ「ビープル（BEOPLE）」は、6月22〜23日にかけて「ビープル フェス」を開催した。これまで同イベントは業界関係者やインフルエンサー向け展示会の主旨で実施してきたが、今回から一般客向けに解放。2日間で計3000人以上（事前予約での申込数）が来場した。

同ブランドは「コスメキッチン」のセカンドブランド「ビープル バイ コスメキッチン」として2013年にスタート。22年に「コスメキッチン」を屋号から外した現名称で再出発した。両業態は従来よりMDの差別化において課題を抱えていたが、今回のフェスでは、「コスメキッチン」から独り立ちした“ビープルらしさ”が感じられた。

物販と体験でブランドの思想を伝える

出展ブースは全部で39あり、「物販」と「体験」が満載だった。「ビープル」で取り扱うコスメブランドの新作展示のほか、終売品のアウトレット販売、効能の違うミネラルウォーターを飲み比べる“利き水”体験、能登地震の被災地支援を目的とした地元水産業者による地酒や海産物の乾物販売など、どのブースもにぎわいを見せた。枠組みを超えた多彩なコンテンツをそろえる中でも、「“ビープルらしさ”にこだわった」と話すのはマッシュビューティーラボの豊山YAMU陽子社長だ。

豊山社長が考える“ビープルらしさ”とは、「表面的な美しさの実現だけでなく、商品を使うことで長生きや未病といった本質的なウエルネスや、社会とのつながりまで感じられること」だという。「『ビープルフェス』は、そういったブランドの大切にしている思いを知っていただくために、お客さまとつながる場にしていきたい」。

接点を広げ、MDで個性を深掘り

今年4月には、JR新宿駅の商業施設「イイト（EATo）ルミネ」に新業態「ビオップ（BIOP）」を出店した。今年9月には阪急うめだ本店でのイベントを予定する。地場産素材を使用したコスメや、デパ地下の食品店とコラボした商品開発を準備している。消費者との接点を増やし、ブランドの思想を広く伝えるための取り組みに力を入れる。

19ある既存店では、MDのテコ入れを進めて個性を尖らせる。メイクアップカテゴリーのラインアップを圧縮する一方、インナービューティの提案を拡充。スキンケアやメイクアップが豊富な「コスメキッチン」や競合のバラエティーショップにはない、「ビープル」らしさを深掘りする。

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マッシュビューティーラボの食・コスメ・ライフスタイルのセレクトショップ「ビープル（BEOPLE）」は、6月22〜23日にかけて「ビープル フェス」を開催した。これまで同イベントは業界関係者やインフルエンサー向け展示会の主旨で実施してきたが、今回から一般客向けに解放。2日間で計3000人以上（事前予約での申込数）が来場した。

同ブランドは「コスメキッチン」のセカンドブランド「ビープル バイ コスメキッチン」として2013年にスタート。22年に「コスメキッチン」を屋号から外した現名称で再出発した。両業態は従来よりMDの差別化において課題を抱えていたが、今回のフェスでは、「コスメキッチン」から独り立ちした“ビープルらしさ”が感じられた。

物販と体験でブランドの思想を伝える

出展ブースは全部で39あり、「物販」と「体験」が満載だった。「ビープル」で取り扱うコスメブランドの新作展示のほか、終売品のアウトレット販売、効能の違うミネラルウォーターを飲み比べる“利き水”体験、能登地震の被災地支援を目的とした地元水産業者による地酒や海産物の乾物販売など、どのブースもにぎわいを見せた。枠組みを超えた多彩なコンテンツをそろえる中でも、「“ビープルらしさ”にこだわった」と話すのはマッシュビューティーラボの豊山YAMU陽子社長だ。

豊山社長が考える“ビープルらしさ”とは、「表面的な美しさの実現だけでなく、商品を使うことで長生きや未病といった本質的なウエルネスや、社会とのつながりまで感じられること」だという。「『ビープルフェス』は、そういったブランドの大切にしている思いを知っていただくために、お客さまとつながる場にしていきたい」。

接点を広げ、MDで個性を深掘り

今年4月には、JR新宿駅の商業施設「イイト（EATo）ルミネ」に新業態「ビオップ（BIOP）」を出店した。今年9月には阪急うめだ本店でのイベントを予定する。地場産素材を使用したコスメや、デパ地下の食品店とコラボした商品開発を準備している。消費者との接点を増やし、ブランドの思想を広く伝えるための取り組みに力を入れる。

19ある既存店では、MDのテコ入れを進めて個性を尖らせる。メイクアップカテゴリーのラインアップを圧縮する一方、インナービューティの提案を拡充。スキンケアやメイクアップが豊富な「コスメキッチン」や競合のバラエティーショップにはない、「ビープル」らしさを深掘りする。

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パンデミック後、世界のアート市場は盛り上がりを見せている。2023年にはアートフェアをはじめとしたイベントの復活、ギャラリーによる増加といった要因が取引額拡大を後押しする傾向も見られ、リアルな場での作品鑑賞とコミュニケーションの重要性があらためて着目されている。

一方、日本のアート市場に目を戻すと現在もその規模は小さい。顧客層のボリュームという違いもあるが、そもそもアートに対峙する環境が大きく異なる。欧州のような文化政策やアーティスト育成支援体制が整っておらず、ギャラリーの数も少ないため、人々が芸術に触れられる場が相対的に少ない。

そのような状況下で21年にen one tokyoによる渋谷、原宿の街を起点に発足した「ニューオークション（NEW AUCTION）」は、従来型の一部の富裕層や業界向けの閉鎖的なアート販売ではなく、一般の人々も目にすることができるオープンスペースでのアート展示・販売を行う、その名の通り新形態のオークションハウスだ。

一般の人々が直接アートに向かい合い、自発性や動機、社会に対する視点の啓蒙を受けるとともに、アーティストにとっても幅広い層に直接インパクトを与えることができるので、可能性が広がる。

さらにアートの持つ影響力を活用し、ファッションブランドとの協働や地域振興など、社会への関わりと貢献を構想している。

今回開催された第6回目のオークション「NEW 006」を経て、 ディレクターの木村俊介に抱負や今後の展望を聞いた。

渋谷・原宿の街にオークションを根付かせ、アートをめぐるあらたな循環を作りたい。

――「ニューオークション」のビジョンに「従来の概念に縛られず、新しい体験、新しい価値観を提供することを目指す」とあります。アートやオークションを通じたイノベーションの構想や事例について聞かせてください。

木村俊介（以下、木村）：これまでオークションを6回開催してきたことで、顧客にも「ニューオークション」の存在が浸透して生きていると感じています。

当初はオークションの参加経験のない方がイベントを楽しむような感覚で来場されていましたが、回を重ねる毎に真剣にアートを購入する方が増え、「オークションへの参加やカタログを楽しみにしている」という声も増えてきています。

「ニューオークション」は、プロディーラーや従来のアートコレクターだけではなく「アートが好きで美術館には行くけど、アートを購入したことがない」という方を対象に、アートを安心して購入できる場を作りたいという思いから始まりました。

また、当初からの目的の1つに、原宿や渋谷という街にオークションを根付かせる、ということもあります。ヨーロッパなどではそれぞれの街でオークションが日常的に行われていて、近所の人が犬の散歩のついでに立ち寄り、アートを購入するといったようなカジュアルなオークションを原宿や渋谷で開催したいと考えてきました。

「ニューオークション」が浸透して開催を楽しみにしてくれる人たちが増え、アートに触れて、実際に購入して家で楽しんでもらう。そして10年、20年後に環境が変わり手放したくなったら「ニューオークション」に出品してもらい、また別の作品を購入する。オークションを通して緩やかな循環を作りたいという当初からの考えが、実現しつつあると感じています。

――地域に根差してアートをめぐる緩やかな循環を作りたいという考えが、「ニューオークション」のステイトメントにある「持続的な循環」や「コミュニティ」に繋がっています。アートマーケットにおいてこの2つの要素に注目する理由は何でしょうか。

木村：「ニューオークション」はアートを流通させるプラットフォームではありますが、ビジネス的な数字を追いかけるだけの事業にはしたくない。緩やかに循環するような流通を作りたいんです。

ただ作品を売るのではなく、できる限り1つ1つの作品を丁寧に説明して、オークションを通じ、作品や作家にまつわる背景や意味を理解してもらうことが重要だと考えています。

また、循環を通してアートが自立していけるシステムの構築を目指し、還元金という制度を取り入れています。落札された作品の著作権者に対して、落札額の一部を還元金として支払う事で「ニューオークション」を通じた取引が少しでもアーティストの活動の支援につながることを目指して導入しました。アートの分野では、マーケットに強い作家もいれば、マーケットとは全く関係のない作家もいます。後者が作品を制作し続ける為には、国からの助成やさまざまな制度を活用するか、特定のパトロンのような存在が必要になるのですが、その格差があまりにも大きいと思っています。

アートは本来もっと自由なものだと考えています。例えばヨーロッパではパトロン制度が存在し、パトロンの支援を受けてアーティストが自由に活動していますが、日本にはそういった習慣がまだ根付いていないと感じます。今はまだそこまでには及んでいませんが、例えば「ニューオークション」の売り上げの一部をそういった作家や活動に提供し、制作活動をサポートしていくような事などができればと考えています。

マーケット以外の部分への貢献はまだ難しいところですが、「ニューオークション」の顧客にはこの考えが浸透してきています。

ヨーゼフ・ボイスが提唱した「社会彫刻」という考え方が好きなのですが、彼は1982年の「ドクメンタ7」でのプロジェクト「7000本の樫の木」で、資金を寄付で集め、会場のカッセル市に樫の植樹とともに玄武岩を設置しました。「生」を象徴する樫の木は立派に成長して街路樹となり、対をなす「死」を意味する玄武岩はベンチとして活用されています。

アーティストや作品を通して資金を集め、緑化という形で実際に社会や環境に還元していく。このような動きを「ニューオークション」で実現したいと常に考えています。

――今回の「ニューオークション」における新しい取り組みがあれば教えて下さい。作品のキュレーションやオークションにおいて気をつけていることは？

木村：「NEW006」では「街とアート」というテーマでトークショーを開催したのですが、ワタリウム美術館の和多利浩一さんに登壇をお願いしました。美術館という枠を飛び越え90年代前半から街をアートで盛り上げていくための活動をずっとやってきた方です。インデペンデントでありながら街の余白を活用し、ユニークな取り組みをたくさん実施してきました。

僕が所属しているen one tokyoも、「アートやカルチャーを通して神宮前という街の価値をどう上げていけるか」というビジョンで活動しているので、その分野の大先輩である和多利さんに話を聞きたくて企画しました。オークション開催前にプレビューを1週間行っているので、今後もトークショーのようなイベントを行い、コミュニケーションが生まれる場にしていきたいですね。

また、オークションで扱う作品は特定のマーケットを意識していません。出品作品はコレクターやディーラーから委託を受けて集めているので、主催者側ではコントロールができず、作品が集まるにつれてその都度オークションの方向性が見えてきます。

「NEW006」ではトークショーに和多利さんが出演してくださったので、カタログの表紙はヨーゼフ・ボイスにしようとか、そこからジョン・ケージ（John Cage）やナム・ジュン・パイク（Nam June Paik）など、フルクサス（Fluxus）関連の作品を意図的に集めていったり、作品の繋がりを意識してラインナップを組んでいます。

――NFTアートが普及する中で、「ニューオークション」は“リアルな作品”とギャラリーのような“場所”を伴うフィジカルな形態を維持していると感じます。現代のトレンドで、自分たちの手法についてどう捉えていますか？

木村：オークションを取り巻く状況はコロナ禍以降変わってきています。今はオンラインで入札できるシステムが必須なので、来場しなくても世界中から入札できるよう、「ニューオークション」でもオンライン入札システムを整備しました。

また、オンライン参加の顧客に対して、画面越しにオークションの“イベントとしてのおもしろさ”を伝えられるよう試行錯誤していますが、やはり難しいですね。プレビューで実際にアートと向き合っていただき、トークショーなどのイベントを通してコミュニケーションをする。このような一連の体験におもしろさがあるので、初めて参加する方にはぜひ会場にお越しいただきたいですね。

アートに馴染みのない人々の共感を得て、社会にリンクするアクティビティに寄与したい。

――渋谷や原宿といったストリート・ファッションのイメージが強い街におけるアートやオークションの可能性をどのように捉えていますか？

木村：渋谷や原宿の街は、常に「ハレ」の日といいますか、訪れる人は何か刺激や感性を求めてきていると思います。

SAIがあるミヤシタパークは2つのエリアを繋ぐまさに通り道のような場所で、さまざまな人が訪れます。SAIで週末に展覧会を開催すると多い時は1日に1000人程度が来場するのですが、そのうちの8割はたまたま通りかかったという方です。

もちろん美術館で展覧会を開く事とは違いますが、何かを求めこの街を訪れた人が意図せずに来場して作品に触れる。そういう方々がどんな反応を示すのか、それはとてもおもしろいことだと思います。

――近年アートがファッションなど他のクリエイティブな分野に参照され、コラボレーションする機会が増えてきていると感じます。そうした状況をふまえ、「ニューオークション」の今後の展望について教えてください。

木村：他業種とのコラボーレーションで「ニューオークション」を活用することは常に考えています。以前あるアパレル企業から、「日本にはスケートパークが少ないので、建設の資金集めにオークションを活用したい」というような話しを受けたことがあります。

海外では、何かを新たに作りたいときにプロジェクトに賛同してもらうため、建設や運営資金を集めるためにアーティストに協力してもらう事例がよくあるので、日本でももっとそういうことができればなと考えています。スケートパークの案件は現実化していませんが、先述のヨーゼフ・ボイスの社会彫刻のように、アートを通じた社会や街への貢献はぜひ実現させたいですね。

今後も「ニューオークション」では、オークションを主軸に、アートを地道に丁寧に発信し、あらゆる方が安心して参加できるよう信頼性を高めていきたいと思っています。

PHOTOS：MAYUMI HOSOKURA
INTERVIEW：AKIO KUNISAWA

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パンデミック後、世界のアート市場は盛り上がりを見せている。2023年にはアートフェアをはじめとしたイベントの復活、ギャラリーによる増加といった要因が取引額拡大を後押しする傾向も見られ、リアルな場での作品鑑賞とコミュニケーションの重要性があらためて着目されている。

一方、日本のアート市場に目を戻すと現在もその規模は小さい。顧客層のボリュームという違いもあるが、そもそもアートに対峙する環境が大きく異なる。欧州のような文化政策やアーティスト育成支援体制が整っておらず、ギャラリーの数も少ないため、人々が芸術に触れられる場が相対的に少ない。

そのような状況下で21年にen one tokyoによる渋谷、原宿の街を起点に発足した「ニューオークション（NEW AUCTION）」は、従来型の一部の富裕層や業界向けの閉鎖的なアート販売ではなく、一般の人々も目にすることができるオープンスペースでのアート展示・販売を行う、その名の通り新形態のオークションハウスだ。

一般の人々が直接アートに向かい合い、自発性や動機、社会に対する視点の啓蒙を受けるとともに、アーティストにとっても幅広い層に直接インパクトを与えることができるので、可能性が広がる。

さらにアートの持つ影響力を活用し、ファッションブランドとの協働や地域振興など、社会への関わりと貢献を構想している。

今回開催された第6回目のオークション「NEW 006」を経て、 ディレクターの木村俊介に抱負や今後の展望を聞いた。

渋谷・原宿の街にオークションを根付かせ、アートをめぐるあらたな循環を作りたい。

――「ニューオークション」のビジョンに「従来の概念に縛られず、新しい体験、新しい価値観を提供することを目指す」とあります。アートやオークションを通じたイノベーションの構想や事例について聞かせてください。

木村俊介（以下、木村）：これまでオークションを6回開催してきたことで、顧客にも「ニューオークション」の存在が浸透して生きていると感じています。

当初はオークションの参加経験のない方がイベントを楽しむような感覚で来場されていましたが、回を重ねる毎に真剣にアートを購入する方が増え、「オークションへの参加やカタログを楽しみにしている」という声も増えてきています。

「ニューオークション」は、プロディーラーや従来のアートコレクターだけではなく「アートが好きで美術館には行くけど、アートを購入したことがない」という方を対象に、アートを安心して購入できる場を作りたいという思いから始まりました。

また、当初からの目的の1つに、原宿や渋谷という街にオークションを根付かせる、ということもあります。ヨーロッパなどではそれぞれの街でオークションが日常的に行われていて、近所の人が犬の散歩のついでに立ち寄り、アートを購入するといったようなカジュアルなオークションを原宿や渋谷で開催したいと考えてきました。

「ニューオークション」が浸透して開催を楽しみにしてくれる人たちが増え、アートに触れて、実際に購入して家で楽しんでもらう。そして10年、20年後に環境が変わり手放したくなったら「ニューオークション」に出品してもらい、また別の作品を購入する。オークションを通して緩やかな循環を作りたいという当初からの考えが、実現しつつあると感じています。

――地域に根差してアートをめぐる緩やかな循環を作りたいという考えが、「ニューオークション」のステイトメントにある「持続的な循環」や「コミュニティ」に繋がっています。アートマーケットにおいてこの2つの要素に注目する理由は何でしょうか。

木村：「ニューオークション」はアートを流通させるプラットフォームではありますが、ビジネス的な数字を追いかけるだけの事業にはしたくない。緩やかに循環するような流通を作りたいんです。

ただ作品を売るのではなく、できる限り1つ1つの作品を丁寧に説明して、オークションを通じ、作品や作家にまつわる背景や意味を理解してもらうことが重要だと考えています。

また、循環を通してアートが自立していけるシステムの構築を目指し、還元金という制度を取り入れています。落札された作品の著作権者に対して、落札額の一部を還元金として支払う事で「ニューオークション」を通じた取引が少しでもアーティストの活動の支援につながることを目指して導入しました。アートの分野では、マーケットに強い作家もいれば、マーケットとは全く関係のない作家もいます。後者が作品を制作し続ける為には、国からの助成やさまざまな制度を活用するか、特定のパトロンのような存在が必要になるのですが、その格差があまりにも大きいと思っています。

アートは本来もっと自由なものだと考えています。例えばヨーロッパではパトロン制度が存在し、パトロンの支援を受けてアーティストが自由に活動していますが、日本にはそういった習慣がまだ根付いていないと感じます。今はまだそこまでには及んでいませんが、例えば「ニューオークション」の売り上げの一部をそういった作家や活動に提供し、制作活動をサポートしていくような事などができればと考えています。

マーケット以外の部分への貢献はまだ難しいところですが、「ニューオークション」の顧客にはこの考えが浸透してきています。

ヨーゼフ・ボイスが提唱した「社会彫刻」という考え方が好きなのですが、彼は1982年の「ドクメンタ7」でのプロジェクト「7000本の樫の木」で、資金を寄付で集め、会場のカッセル市に樫の植樹とともに玄武岩を設置しました。「生」を象徴する樫の木は立派に成長して街路樹となり、対をなす「死」を意味する玄武岩はベンチとして活用されています。

アーティストや作品を通して資金を集め、緑化という形で実際に社会や環境に還元していく。このような動きを「ニューオークション」で実現したいと常に考えています。

――今回の「ニューオークション」における新しい取り組みがあれば教えて下さい。作品のキュレーションやオークションにおいて気をつけていることは？

木村：「NEW006」では「街とアート」というテーマでトークショーを開催したのですが、ワタリウム美術館の和多利浩一さんに登壇をお願いしました。美術館という枠を飛び越え90年代前半から街をアートで盛り上げていくための活動をずっとやってきた方です。インデペンデントでありながら街の余白を活用し、ユニークな取り組みをたくさん実施してきました。

僕が所属しているen one tokyoも、「アートやカルチャーを通して神宮前という街の価値をどう上げていけるか」というビジョンで活動しているので、その分野の大先輩である和多利さんに話を聞きたくて企画しました。オークション開催前にプレビューを1週間行っているので、今後もトークショーのようなイベントを行い、コミュニケーションが生まれる場にしていきたいですね。

また、オークションで扱う作品は特定のマーケットを意識していません。出品作品はコレクターやディーラーから委託を受けて集めているので、主催者側ではコントロールができず、作品が集まるにつれてその都度オークションの方向性が見えてきます。

「NEW006」ではトークショーに和多利さんが出演してくださったので、カタログの表紙はヨーゼフ・ボイスにしようとか、そこからジョン・ケージ（John Cage）やナム・ジュン・パイク（Nam June Paik）など、フルクサス（Fluxus）関連の作品を意図的に集めていったり、作品の繋がりを意識してラインナップを組んでいます。

――NFTアートが普及する中で、「ニューオークション」は“リアルな作品”とギャラリーのような“場所”を伴うフィジカルな形態を維持していると感じます。現代のトレンドで、自分たちの手法についてどう捉えていますか？

木村：オークションを取り巻く状況はコロナ禍以降変わってきています。今はオンラインで入札できるシステムが必須なので、来場しなくても世界中から入札できるよう、「ニューオークション」でもオンライン入札システムを整備しました。

また、オンライン参加の顧客に対して、画面越しにオークションの“イベントとしてのおもしろさ”を伝えられるよう試行錯誤していますが、やはり難しいですね。プレビューで実際にアートと向き合っていただき、トークショーなどのイベントを通してコミュニケーションをする。このような一連の体験におもしろさがあるので、初めて参加する方にはぜひ会場にお越しいただきたいですね。

アートに馴染みのない人々の共感を得て、社会にリンクするアクティビティに寄与したい。

――渋谷や原宿といったストリート・ファッションのイメージが強い街におけるアートやオークションの可能性をどのように捉えていますか？

木村：渋谷や原宿の街は、常に「ハレ」の日といいますか、訪れる人は何か刺激や感性を求めてきていると思います。

SAIがあるミヤシタパークは2つのエリアを繋ぐまさに通り道のような場所で、さまざまな人が訪れます。SAIで週末に展覧会を開催すると多い時は1日に1000人程度が来場するのですが、そのうちの8割はたまたま通りかかったという方です。

もちろん美術館で展覧会を開く事とは違いますが、何かを求めこの街を訪れた人が意図せずに来場して作品に触れる。そういう方々がどんな反応を示すのか、それはとてもおもしろいことだと思います。

――近年アートがファッションなど他のクリエイティブな分野に参照され、コラボレーションする機会が増えてきていると感じます。そうした状況をふまえ、「ニューオークション」の今後の展望について教えてください。

木村：他業種とのコラボーレーションで「ニューオークション」を活用することは常に考えています。以前あるアパレル企業から、「日本にはスケートパークが少ないので、建設の資金集めにオークションを活用したい」というような話しを受けたことがあります。

海外では、何かを新たに作りたいときにプロジェクトに賛同してもらうため、建設や運営資金を集めるためにアーティストに協力してもらう事例がよくあるので、日本でももっとそういうことができればなと考えています。スケートパークの案件は現実化していませんが、先述のヨーゼフ・ボイスの社会彫刻のように、アートを通じた社会や街への貢献はぜひ実現させたいですね。

今後も「ニューオークション」では、オークションを主軸に、アートを地道に丁寧に発信し、あらゆる方が安心して参加できるよう信頼性を高めていきたいと思っています。

PHOTOS：MAYUMI HOSOKURA
INTERVIEW：AKIO KUNISAWA

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「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」は6月20日、パリ・メンズ・ファッション・ウイークで2025年春夏メンズ・コレクションのショーを開催した。会場は、いつもと同じ2区にある自社ショールーム。汗がしたたり落ちるほどの熱気の中で、薄く軽やかな生地を生かした涼しげなコレクションを披露した。

リラックス感とエレガンスの共存

ファーストルックは、黒地に色とりどりの大きな花を描いたリラックス感のあるシアージャケットに黒のTシャツ、白地にグラフィックをのせたアシンメトリーなベストとクロップド丈のパンツ。その後も、ゆったりとしたシルエットと長めの丈感のジャケットやシャツに、クロップド丈のパンツやショートパンツを合わせたモノクロのスタイルが軸になる。

今季のキー素材は、薄さと軽さにこだわったシルクやレーヨンだ。その背景にあるのは、近年の猛暑。最近の夏の暑いから、薄く軽い服を作る────山本耀司デザイナーの出発点は極めてシンプルで、着る人に寄り添うものだった。ただし、透けるほど薄い生地を使い、リラックスした雰囲気に漂わせながらも、佇まいはエレガント。裏地のないジャケットのシルエットの美しさは、パターンと縫製の技術の賜物とも言えるだろう。

そんな軽やかなスタイルを彩るのは、山本デザイナーが描いたデッサンをはじめとするグラフィックや「YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE」など英語のフレーズ。そこに今季は、「諸行無常」など仏教からヒントを得たという日本語のフレーズも取り入れた。山本デザイナーは、ますます危険になりつつある世界情勢を踏まえ、仏教を勉強し直しているという。

また、ジャケットの段違いになった裾やハサミで切り込みを入れて内側を覗かせるカットアウト、ボタン開閉のスリット、ベストのアシンメトリーデザイン、シアーニットのホールなど、アンバランスなディテールもポイント。仕上げには「ヨウジヤマモト バイ リーフェ（YOHJI YAMAMOTO BY RIEFE）」のジュエリーを加え、ガンメタリックやシルバーの重量感あるデザインと繊細な素材のコントラストを描いた。

女性にも映える「ヨウジヤマモト」のメンズウエア

1月に行われた2024-25年秋冬メンズのショーでは、山本デザイナーと旧知の仲であるドイツ人映画監督のヴィム・ヴェンダース（Wim Wenders）や、アメリカ人俳優のノーマン・リーダス（Norman Reedus）がランウエイを歩いたことも記憶に新しい。そして今季は、長年親交のあるイギリス人女優のシャーロット・ランプリング（Charlotte Rampling）、そして現在パリ在住の杏が登場。山本デザイナーはこの2シーズン、メンズショーのモデルに女性も起用している。それは、「ヨウジヤマモト」のメンズウエアがジェンダーを問わず着られるものであり、ウィメンズウエアともまた異なる魅力を放つことを示しているかのようだ。

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シンゾーンが運営するウィメンズ業態「シンゾーン（SHINZONE）」は、2024-25年秋冬シーズンからリブランディングする。同ブランドは01年に染谷裕之が「デニムに似合う上品なカジュアル」をコンセプトに創業した。「近年はカジュアルに寄り過ぎていた」（同社）ことから、婦人メーカーで経験を積んだ染谷由希子を新たにデザイナーとして迎え、年齢を重ねた顧客に響く「上質なカジュアルスタイル」の提案を目指す。なお創業者との血縁関係はない。染谷由希子新デザイナーは、「顧客さまからも着たい服が少なくなってきたというお声をいただいていたようだ。そこでいま一度大人の女性が着たいワードローブを考えた」と話し、素材やシルエットを見直した。

例えば人気の定番アイテムであるべイカーパンツは、従前のハイウエストのシルエットからウエスト周りに余裕を持たせて、よりリラックスして履ける仕様に変更した。素材はポリエステルからウールとポリエステルの混紡生地に替え、張り感や光沢感を加えた。「毎シーズン買い足すファンが多い」というもう1つの人気アイテム、“クライスラーパンツ”はメンズの工場で製作した２タックパンツで、腰履きでゆったりとしたシルエットはそのままに、新たなウールとポリエステルの混紡生地で履きやすさを向上させた。価格はいずれも2万3100円から3万1900円に上げた。

着ると何か違う、こだわり詰まった新たな定番品が豊富に

24-25年秋冬シーズンは、「ニューヨークに暮らすアカデミックな女性」がテーマだ。「ビンテージアイテムを探しに、ブルックリンのフリーマーケットに出かける日」をイメージしたというキールックは、「リーバイス（LEVI'S）」の701をベースに製作したハイウエストのジーンズに、デニムジャケットをインしたセットアップスタイル。「エルメス（HERMES）」のビンテージベルトでウエストをマークし、ウエスタンブーツでアクセントを加えた。1点、1点は飽きがこない定番的なデザインだが、スタイリングで新鮮さを出した。ニューヨークを拠点にする作家フラン・レボウィッツ（Fran Lebowitz）にインスパイアされたテーラードジャケット（6万8200円）は、芯地の張りにこだわり絶妙な立体感を出した自信作。「大人の女性が制服のように毎日着たくなるワードローブを目指した」という。

「新たな定番品にしていきたい」という綿100%のニットソー（2万7500円）は、イギリスのベントレー社が開発した編み機を使用した。ゆっくりと編み上げることで糸に余計なストレスがかからず、柔らかな肌触りに仕上がる点が特徴だという。「デザインは一見シンプルだが、着ると何か違うと感じてもらえるアイテムを今後のキーアイテムにしていきたい」と染谷デザイナー。

アウターは暖冬を見据えつつも、紡毛糸を使ったヘリンボーンのロングコートなどを提案する。「暖冬とはいえ、お客さまもコートは着たいはず。であれば、ずっと着られるかっこいいコートを作りたいと思った。丈は長くても軽い生地を用いたり、ハンドステッチを入れたり、シンプルのなかにこだわりを感じてもらいたい」。ほかにも、「マーモット（MARMOT）」との別注企画では1990年代の型を復刻したヘビーボアフリースジャケットや、マウンテンジャケットなどよりカジュアルにスタイリングできるアウターもそろえる。

仕入れブランドの比率はこれまで同様に3割程度。今季は1876年創業で世界初のスポーツブランドと言われる「エトニック（ETONIC）」のバスケットシューズや、「レペット（REPETTO）」のローファーなど、小物を中心に仕入れた。

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美容医療に関しては、ロサンゼルスで流行したものがニューヨークにも波及する傾向が顕著だ。近年ロサンゼルスで生まれた、僧帽筋（そうぼうきん）へのボトックス注射“肩ボトックス”は代表例。バービーのように華奢な肩のラインを目指す施術は“バービー・ボトックス”とも呼ばれ、西海岸から東海岸へと広がった。目の下のたるみやくまを改善すべく、自身の血小板から再生した組織をヒアルロン酸などの代わりに注入する手法もロサンゼルスで人気を博し、ニューヨークでも需要が高まっている。

両都市で人気の美容医療サービスを取り扱うメディカルスパ予約アプリ「アップキープ（UPKEEP）」のティファニー・デマーズ（Tiffany Demers）創設者兼CEOは、米国の美容医療市場について、「実験的な市場のロサンゼルスが一歩先を行き、美容整形のメッカとなっている」と説明する。

若年化し男性利用が増えるロサンゼルス

美容医療サービスの利用者は、平均年齢の高いニューヨークに対し、ロサンゼルスでは若年層が多い。「彼女たちは18〜20歳ごろから唇へのボトックスなどを試し始め、25歳ごろからは眉間や額、目尻などの小ジワにもボトックスを注射する」という。

さらにロサンゼルスでは、男性の美容整形への関心も高まっている。デマーズCEOによれば、ロサンゼルスでは同アプリのユーザーの30％が男性であるのに対し、ニューヨークではわずか5％。とは言え「両都市で男性の利用者が増加しつつある。育毛治療に関する選択肢が増え、レーザー育毛やエクソソーム療法（再生医療）の台頭により、外科手術や植毛治療大国で知られるトルコに行く必要がなくなってきている」。

医師への信頼が厚いニューヨーク

市場が飽和し競争が激化する中で、ロサンゼルスでは料金設定も手頃だ。例えば上述した目の下に血小板由来の組織を注入するPRF治療は、ロサンゼルスでは約600ドル（約9万5400円）の一方、ニューヨークでは約900ドル（約14万3100円）と割高だ。また、ロサンゼルスでは美容看護師や診療看護師を積極的に活用する一方、ニューヨークでは多くの人が皮膚科医や医師による処置を求め、医療機関やクリニックでの施術を好む。

美容医療トレンドは自己表現へと変化

今や世界中で人々の美に対する考え方は進化し、キム・カーダシアン（Kim Kardashian）を象徴するふっくらとした唇やグラマラスなボディーラインへの憧れは2010年代後半の面影もない。「重要なのは、自分が何者で、これらの選択肢をどのように自分の生活に取り入れたいかを考えること」とデマーズCEOは強調する。近年カナダ出身のミュージシャン、グライムス（Grimes）が追求するボディーモディケーション（身体改造）も注目されるが、ニッチな美容医療の需要も増加している。

ロサンゼルスとニューヨークの施術予約ランキング

米メディカルスパ予約アプリ「アップキープ」によるランキング結果は以下の通り。

ロサンゼルスで人気の施術ランキング

1. ボトックス
2. フィラー
3. PRF（目の下）
4. ハイドラフェイシャル
5. エムスカルプトNEO（ネオ）

ロサンゼルスで急成長している治療法ランキング

1. PRF（目の下）
2. XL ボトックス（肩ボトックス、エラボトックスなど）
3. マイクロニードリング
4. ケミカルピーリング
5. フィラー

ニューヨークで人気の施術ランキング

1. ボトックス
2. フィラー
3. ハイドラフェイシャル
4. ケミカルピーリング
5. マイクロニードリング

ニューヨークで急成長している治療法ランキング

1. PRF（目の下）
2. フォーマ
3. ハイドラフェイシャル
4. スカルプトラ
5. XL ボトックス（肩ボトックス、エラボトックス）

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美容医療に関しては、ロサンゼルスで流行したものがニューヨークにも波及する傾向が顕著だ。近年ロサンゼルスで生まれた、僧帽筋（そうぼうきん）へのボトックス注射“肩ボトックス”は代表例。バービーのように華奢な肩のラインを目指す施術は“バービー・ボトックス”とも呼ばれ、西海岸から東海岸へと広がった。目の下のたるみやくまを改善すべく、自身の血小板から再生した組織をヒアルロン酸などの代わりに注入する手法もロサンゼルスで人気を博し、ニューヨークでも需要が高まっている。

両都市で人気の美容医療サービスを取り扱うメディカルスパ予約アプリ「アップキープ（UPKEEP）」のティファニー・デマーズ（Tiffany Demers）創設者兼CEOは、米国の美容医療市場について、「実験的な市場のロサンゼルスが一歩先を行き、美容整形のメッカとなっている」と説明する。

若年化し男性利用が増えるロサンゼルス

美容医療サービスの利用者は、平均年齢の高いニューヨークに対し、ロサンゼルスでは若年層が多い。「彼女たちは18〜20歳ごろから唇へのボトックスなどを試し始め、25歳ごろからは眉間や額、目尻などの小ジワにもボトックスを注射する」という。

さらにロサンゼルスでは、男性の美容整形への関心も高まっている。デマーズCEOによれば、ロサンゼルスでは同アプリのユーザーの30％が男性であるのに対し、ニューヨークではわずか5％。とは言え「両都市で男性の利用者が増加しつつある。育毛治療に関する選択肢が増え、レーザー育毛やエクソソーム療法（再生医療）の台頭により、外科手術や植毛治療大国で知られるトルコに行く必要がなくなってきている」。

医師への信頼が厚いニューヨーク

市場が飽和し競争が激化する中で、ロサンゼルスでは料金設定も手頃だ。例えば上述した目の下に血小板由来の組織を注入するPRF治療は、ロサンゼルスでは約600ドル（約9万5400円）の一方、ニューヨークでは約900ドル（約14万3100円）と割高だ。また、ロサンゼルスでは美容看護師や診療看護師を積極的に活用する一方、ニューヨークでは多くの人が皮膚科医や医師による処置を求め、医療機関やクリニックでの施術を好む。

美容医療トレンドは自己表現へと変化

今や世界中で人々の美に対する考え方は進化し、キム・カーダシアン（Kim Kardashian）を象徴するふっくらとした唇やグラマラスなボディーラインへの憧れは2010年代後半の面影もない。「重要なのは、自分が何者で、これらの選択肢をどのように自分の生活に取り入れたいかを考えること」とデマーズCEOは強調する。近年カナダ出身のミュージシャン、グライムス（Grimes）が追求するボディーモディケーション（身体改造）も注目されるが、ニッチな美容医療の需要も増加している。

ロサンゼルスとニューヨークの施術予約ランキング

米メディカルスパ予約アプリ「アップキープ」によるランキング結果は以下の通り。

ロサンゼルスで人気の施術ランキング

1. ボトックス
2. フィラー
3. PRF（目の下）
4. ハイドラフェイシャル
5. エムスカルプトNEO（ネオ）

ロサンゼルスで急成長している治療法ランキング

1. PRF（目の下）
2. XL ボトックス（肩ボトックス、エラボトックスなど）
3. マイクロニードリング
4. ケミカルピーリング
5. フィラー

ニューヨークで人気の施術ランキング

1. ボトックス
2. フィラー
3. ハイドラフェイシャル
4. ケミカルピーリング
5. マイクロニードリング

ニューヨークで急成長している治療法ランキング

1. PRF（目の下）
2. フォーマ
3. ハイドラフェイシャル
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オートクチュールは人々に夢を与える。オートクチュールという“魔法”において重要な役割を担うヘアとメイクアップの視点から、過去25年間のルックを振り返る。

「クリスチャン ディオール」2008-09年秋冬オートクチュール・コレクション

「クリスチャン ディオール（CHRISTIAN DIOR）」2008-09年秋冬オートクチュール・コレクションは、細く吊り上げた眉と大きく強調したアイメイクで、人形のようなムードを演出した。

「ジバンシィ バイ リカルド ティッシ」2012年春夏オートクチュール・コレクション

「ジバンシィ バイ リカルド ティッシ（GIVENCHY BY RICCARDO TISCI）」2012年春夏オートクチュール・コレクションでは、ドレスの装飾やジュエリーとリンクするアクセサリーをメイクアップに用いた。

「エリー サーブ」2015-16年秋冬オートクチュール・コレクション

「エリー サーブ（ELIE SAAB）」2015-16年秋冬オートクチュール・コレクションでは、ゴージャスなドレスルックにゴールドのヘッドピースを合わせ、ボリューミーなブローアウトヘアのモデルが登場した。

「ヴィクター＆ロルフ」2018年春夏オートクチュール・コレクション

「ヴィクター＆ロルフ（VIKTOR&ROLF）」2018年春夏オートクチュール・コレクションでは、スパンコールをあしらったり、ベネチアンマスクのようなアクセサリーを着用したり、目に注目を集めるメイクアップを施した。

「ヴァレンティノ」2018-19年秋冬オートクチュール・コレクション

「ヴァレンティノ（VALENTINO）」2018-19年秋冬オートクチュール・コレクションは、タイトなまとめ髪のルックと、ドラマチックにボリュームアップしたヘアスタイルのコントラストが印象的だった。

「バルマン」2019年春夏オートクチュール・コレクション

「バルマン（BALMAIN）」2019年春夏オートクチュール・コレクションでは、肌から眉やまつ毛、髪の毛までをシルバーで覆った近未来的なルックを披露した。

「スキャパレリ」2020年春夏オートクチュール・コレクション

「スキャパレリ（SCHIAPARELLI）」2020年春夏オートクチュール・コレクションでは、ドレスから肌までをビジューのパーツで覆ったルックが登場した。

「ジャンポール・ゴルチエ」2020年春夏オートクチュール・コレクション

「ジャンポール・ゴルチエ（JEAN PAUL GAULTIER）」2020年春夏オートクチュール・コレクションでは、ブルーやレッド、イエローなどの鮮やかなカラーをまぶたから眉の上まで大胆に乗せたルックが登場した。

「バレンシアガ」2021年ウィンター・オートクチュール・コレクション

「バレンシアガ（BALENCIAGA）」2021年ウィンター・オートクチュール・コレクションではカラーレスでナチュラルなメイクアップに、目の幅と同じくらい長く伸ばしたアイラインを合わせた。

「イリス ヴァン ヘルペン」2022-23年秋冬オートクチュール・コレクション

「イリス ヴァン ヘルペン（IRIS VAN HERPEN）」2022-23年秋冬オートクチュール・コレクションでは、ドレスに多用した曲線やドレープ、細くカットアウトしたファブリックに呼応するようなヘアスタイルを披露した。

「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ」2022-23年秋冬オートクチュール・コレクション

「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ（GIORGIO ARMANI PRIVE）」2022-23年秋冬オートクチュール・コレクションのルックは、スモーキーなアイメイクと、下まぶたに描いたドットが印象的だった。

「ジャンバティスタ ヴァリ」2024年春夏オートクチュール・コレクション

「ジャンバティスタ ヴァリ（GIAMBATISTA VALLI）」2024年春夏オートクチュール・コレクションはドリーミーなドレスに、フェイスラインから飛び出すほど大胆なまつ毛メイクを合わせた。

「メゾン マルジェラ」2024年“アーティザナル”コレクション

「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」2024年“アーティザナル”コレクションでは、メイクアップアーティストのパット・マクグラス（Pat McGrath）による“陶器人形”のようなルックが話題を呼んだ。

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オートクチュールは人々に夢を与える。オートクチュールという“魔法”において重要な役割を担うヘアとメイクアップの視点から、過去25年間のルックを振り返る。

「クリスチャン ディオール」2008-09年秋冬オートクチュール・コレクション

「クリスチャン ディオール（CHRISTIAN DIOR）」2008-09年秋冬オートクチュール・コレクションは、細く吊り上げた眉と大きく強調したアイメイクで、人形のようなムードを演出した。

「ジバンシィ バイ リカルド ティッシ」2012年春夏オートクチュール・コレクション

「ジバンシィ バイ リカルド ティッシ（GIVENCHY BY RICCARDO TISCI）」2012年春夏オートクチュール・コレクションでは、ドレスの装飾やジュエリーとリンクするアクセサリーをメイクアップに用いた。

「エリー サーブ」2015-16年秋冬オートクチュール・コレクション

「エリー サーブ（ELIE SAAB）」2015-16年秋冬オートクチュール・コレクションでは、ゴージャスなドレスルックにゴールドのヘッドピースを合わせ、ボリューミーなブローアウトヘアのモデルが登場した。

「ヴィクター＆ロルフ」2018年春夏オートクチュール・コレクション

「ヴィクター＆ロルフ（VIKTOR&ROLF）」2018年春夏オートクチュール・コレクションでは、スパンコールをあしらったり、ベネチアンマスクのようなアクセサリーを着用したり、目に注目を集めるメイクアップを施した。

「ヴァレンティノ」2018-19年秋冬オートクチュール・コレクション

「ヴァレンティノ（VALENTINO）」2018-19年秋冬オートクチュール・コレクションは、タイトなまとめ髪のルックと、ドラマチックにボリュームアップしたヘアスタイルのコントラストが印象的だった。

「バルマン」2019年春夏オートクチュール・コレクション

「バルマン（BALMAIN）」2019年春夏オートクチュール・コレクションでは、肌から眉やまつ毛、髪の毛までをシルバーで覆った近未来的なルックを披露した。

「スキャパレリ」2020年春夏オートクチュール・コレクション

「スキャパレリ（SCHIAPARELLI）」2020年春夏オートクチュール・コレクションでは、ドレスから肌までをビジューのパーツで覆ったルックが登場した。

「ジャンポール・ゴルチエ」2020年春夏オートクチュール・コレクション

「ジャンポール・ゴルチエ（JEAN PAUL GAULTIER）」2020年春夏オートクチュール・コレクションでは、ブルーやレッド、イエローなどの鮮やかなカラーをまぶたから眉の上まで大胆に乗せたルックが登場した。

「バレンシアガ」2021年ウィンター・オートクチュール・コレクション

「バレンシアガ（BALENCIAGA）」2021年ウィンター・オートクチュール・コレクションではカラーレスでナチュラルなメイクアップに、目の幅と同じくらい長く伸ばしたアイラインを合わせた。

「イリス ヴァン ヘルペン」2022-23年秋冬オートクチュール・コレクション

「イリス ヴァン ヘルペン（IRIS VAN HERPEN）」2022-23年秋冬オートクチュール・コレクションでは、ドレスに多用した曲線やドレープ、細くカットアウトしたファブリックに呼応するようなヘアスタイルを披露した。

「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ」2022-23年秋冬オートクチュール・コレクション

「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ（GIORGIO ARMANI PRIVE）」2022-23年秋冬オートクチュール・コレクションのルックは、スモーキーなアイメイクと、下まぶたに描いたドットが印象的だった。

「ジャンバティスタ ヴァリ」2024年春夏オートクチュール・コレクション

「ジャンバティスタ ヴァリ（GIAMBATISTA VALLI）」2024年春夏オートクチュール・コレクションはドリーミーなドレスに、フェイスラインから飛び出すほど大胆なまつ毛メイクを合わせた。

「メゾン マルジェラ」2024年“アーティザナル”コレクション

「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」2024年“アーティザナル”コレクションでは、メイクアップアーティストのパット・マクグラス（Pat McGrath）による“陶器人形”のようなルックが話題を呼んだ。

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「ネームセイク（NAMESAKE）」が2025年春夏メンズ・コレクションを発表した。

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