バイヤー向けにトピックスを拾います。
「WWDJAPAN」8月29日号は次世代の日本人デザイナー特集だ。表紙を飾ったのは「M A S U」「ダイリク（DAIRIKU）」「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」「カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）」「オマール アフリディ（OMAR AFRIDI）」という未来を担う日本の若手デザイナーたち。「WWDJAPAN」映像チームは、表紙撮影の現場でデザイナーたちに「ブランドを立ち上げたきっかけ」や「今後の展望」などの質問を投げかけた。
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「WWDJAPAN」8月29日号は次世代の日本人デザイナー特集だ。表紙を飾ったのは「M A S U」「ダイリク（DAIRIKU）」「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」「カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）」「オマール アフリディ（OMAR AFRIDI）」という未来を担う日本の若手デザイナーたち。「WWDJAPAN」映像チームは、表紙撮影の現場でデザイナーたちに「ブランドを立ち上げたきっかけ」や「今後の展望」などの質問を投げかけた。
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「リーボック（REEBOK）」は、グラフィックデザイナーやアーティストとして活躍するTEITOが手掛けるストリートウエアブランド「ボット（BOTT）」との第2弾コラボコレクションを発表した。9月16日から「リーボック」や三越伊勢丹の公式オンラインストア、「リーボックストア 渋谷」などで順次取り扱う。
今回のコラボコレクションは、“クラブシー85（CLUB C 85）”と“ヘキサライトレガシー（HEXALITE LEGACY）”の2型のスニーカーと、フーディーとショーツ、ロングスリーブTシャツの3型のアパレルを用意。“クラブシー85”は“人々と自然との共存・共生”をコンセプトに、パンデミックによって在宅勤務が増え、プランティングを楽しむ人々が増えたことから、アッパーの随所に花のようなカラフルな刺しゅうを施した。“ヘキサライトレガシー”は「ボット」らしいどこかアーシーなカラーリングで、アッパーには“BoTT”の文字パターンを大胆に落とし込んでいる。
フーディーは、フロント部分にあえてズレたように両者のロゴを、フード部分に“Reebok by BoTT”の文字を配し、ショーツにもズレたように両者のロゴを刺しゅう。ロングスリーブTシャツは、“クラブシー85”のアッパー同様のモチーフと花瓶のグラフィックを背面にプリントしている。
価格は“クラブシー85”と“ヘキサライトレガシー”が税込1万3200円、フーディーが同1万2000円、ショーツが同6990円、ロングスリーブTシャツが同8290円だ。
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「リーボック（REEBOK）」は、グラフィックデザイナーやアーティストとして活躍するTEITOが手掛けるストリートウエアブランド「ボット（BOTT）」との第2弾コラボコレクションを発表した。9月16日から「リーボック」や三越伊勢丹の公式オンラインストア、「リーボックストア 渋谷」などで順次取り扱う。
今回のコラボコレクションは、“クラブシー85（CLUB C 85）”と“ヘキサライトレガシー（HEXALITE LEGACY）”の2型のスニーカーと、フーディーとショーツ、ロングスリーブTシャツの3型のアパレルを用意。“クラブシー85”は“人々と自然との共存・共生”をコンセプトに、パンデミックによって在宅勤務が増え、プランティングを楽しむ人々が増えたことから、アッパーの随所に花のようなカラフルな刺しゅうを施した。“ヘキサライトレガシー”は「ボット」らしいどこかアーシーなカラーリングで、アッパーには“BoTT”の文字パターンを大胆に落とし込んでいる。
フーディーは、フロント部分にあえてズレたように両者のロゴを、フード部分に“Reebok by BoTT”の文字を配し、ショーツにもズレたように両者のロゴを刺しゅう。ロングスリーブTシャツは、“クラブシー85”のアッパー同様のモチーフと花瓶のグラフィックを背面にプリントしている。
価格は“クラブシー85”と“ヘキサライトレガシー”が税込1万3200円、フーディーが同1万2000円、ショーツが同6990円、ロングスリーブTシャツが同8290円だ。
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工藤司が手掛ける「クードス（KUDOS）」と「スドーク（SODUK）」は、「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」に初参加し、2023年春夏コレクションをランウエイショーで披露した。文化庁が主導する、日本の芸術文化の振興を図る「日本博」の支援によるもの。メンズを中心とした「クードス（KUDOS）」と、“KUDOS”を反転させた名前を付けたウィメンズブランド「スドーク（SODUK）」は、文字通り”鏡”のような2つのブランドだ。「クードス」は実験的でセンシュアルなメンズウエアがあり、「スドーク」ではひねりを加えながら、より日常的で手に取りやすいアイテムをそろえているのが特徴である。その2ブランドをミックスし、50人のモデルを起用した60ルックで東コレの初舞台に臨んだ。
工藤デザイナーが目指したのは、昔ながらの王道のファッションショーの再解釈。それを実現するための仕掛けがたくさんあった。まず、招待メールには「白い装いを取り入れたドレスアップをお願いします」と綴り、白のドレスコードを設けた。そのため大半の来場客が白を取り入れたコーディネートで出席（これの説明は後ほど）。またショー中のスマートフォンでの撮影を禁止した。工藤デザイナーは「携帯がなかった時代のクラシックなショーのように、服を集中して見てもらい、フィナーレでは拍手をしてほしいと思った」と説明する。
ファーストルックは、マクラメ編みのベールを被った白いジャケットのセットアップを着たメンズモデルと、生花や植物を全身に装飾したシャツドレスを着たメンズモデルの2人。その次のルックも、全身白いコーディネートのメンズモデル2人組だった。これは、ファッションショーのラストに登場するウェディングコレクション“マリエ”を表現した演出で、ショーの順番を反転して最初に登場させている。ゲイであることをオープンにしている工藤デザイナーは、日本で同性婚が認められないことに疑問を抱いてきた一人。今回登場させたマリエは、裾や袖が破れていたり、切りっぱなしのディテールを取り入れたりと、完全ではないフラジャイルな雰囲気を感じさせた。
デザイナーの出身地である、沖縄も重要なキーワードだ。今年が沖縄の本土復帰50周年という節目であることから、故郷にまつわる要素を先シーズンから取り入れてきた。琉球ガラスを使ったアクセサリーをはじめ、米軍のグラフィックやミリタリーウエアにヒントを得たデザインがポイントだ。さらにショーのBGMは、工藤デザイナーと親交が深い、ラッパーやDJ、トラックメイカーとして活動するキッド フレシノ（KID FRESINO ）が一からオリジナルで作り上げた。
白いドレスコードが必要だったのは、来場客が結婚式に参加しているような明るさが必要だったから。また平均的なショーの倍にあたる60ルックを用意したのは、昔ながらの長いショーの模倣だったという。工藤デザイナーは「いつ終わるの？という感じで、見ている人を飽きさせたかった（笑）」というが、会場には感動で涙を流すゲストもいて、拍手喝采だった。きっと、撮影禁止の効果もあったのだろう。しかし最後にはデザイナー本人が出てきて「もう一度フィナーレを行うので、自由に撮影ください」とあいさつすると、モデルが再び登場し、来場者はスマートフォンを向ける。会場は終始ハッピーなムードに包まれていた。
ショー後には「時間が足りず疲れたけれど、とても楽しかった。またショーをやりたい」と一言。6月に行った「クードス」のプレゼンテーション後に東コレ参加の誘いが届いたため、準備期間はわずか2カ月。確かに、制作期間は短かった。だが同時に、短期間でこれほど壮大なショーが作れる実力も見せつけたとも言える。ギミックと遊び心がある工藤司のクリエイションは、見るものを明るくする力がある。「クードス」を18年春夏シーズンにスタートして5年目。ショーという一つの大舞台を終えて、今後はどんなコレクションを見せてくれるのか楽しみだ。
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工藤司が手掛ける「クードス（KUDOS）」と「スドーク（SODUK）」は、「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」に初参加し、2023年春夏コレクションをランウエイショーで披露した。文化庁が主導する、日本の芸術文化の振興を図る「日本博」の支援によるもの。メンズを中心とした「クードス（KUDOS）」と、“KUDOS”を反転させた名前を付けたウィメンズブランド「スドーク（SODUK）」は、文字通り”鏡”のような2つのブランドだ。「クードス」は実験的でセンシュアルなメンズウエアがあり、「スドーク」ではひねりを加えながら、より日常的で手に取りやすいアイテムをそろえているのが特徴である。その2ブランドをミックスし、50人のモデルを起用した60ルックで東コレの初舞台に臨んだ。
工藤デザイナーが目指したのは、昔ながらの王道のファッションショーの再解釈。それを実現するための仕掛けがたくさんあった。まず、招待メールには「白い装いを取り入れたドレスアップをお願いします」と綴り、白のドレスコードを設けた。そのため大半の来場客が白を取り入れたコーディネートで出席（これの説明は後ほど）。またショー中のスマートフォンでの撮影を禁止した。工藤デザイナーは「携帯がなかった時代のクラシックなショーのように、服を集中して見てもらい、フィナーレでは拍手をしてほしいと思った」と説明する。
ファーストルックは、マクラメ編みのベールを被った白いジャケットのセットアップを着たメンズモデルと、生花や植物を全身に装飾したシャツドレスを着たメンズモデルの2人。その次のルックも、全身白いコーディネートのメンズモデル2人組だった。これは、ファッションショーのラストに登場するウェディングコレクション“マリエ”を表現した演出で、ショーの順番を反転して最初に登場させている。ゲイであることをオープンにしている工藤デザイナーは、日本で同性婚が認められないことに疑問を抱いてきた一人。今回登場させたマリエは、裾や袖が破れていたり、切りっぱなしのディテールを取り入れたりと、完全ではないフラジャイルな雰囲気を感じさせた。
デザイナーの出身地である、沖縄も重要なキーワードだ。今年が沖縄の本土復帰50周年という節目であることから、故郷にまつわる要素を先シーズンから取り入れてきた。琉球ガラスを使ったアクセサリーをはじめ、米軍のグラフィックやミリタリーウエアにヒントを得たデザインがポイントだ。さらにショーのBGMは、工藤デザイナーと親交が深い、ラッパーやDJ、トラックメイカーとして活動するキッド フレシノ（KID FRESINO ）が一からオリジナルで作り上げた。
白いドレスコードが必要だったのは、来場客が結婚式に参加しているような明るさが必要だったから。また平均的なショーの倍にあたる60ルックを用意したのは、昔ながらの長いショーの模倣だったという。工藤デザイナーは「いつ終わるの？という感じで、見ている人を飽きさせたかった（笑）」というが、会場には感動で涙を流すゲストもいて、拍手喝采だった。きっと、撮影禁止の効果もあったのだろう。しかし最後にはデザイナー本人が出てきて「もう一度フィナーレを行うので、自由に撮影ください」とあいさつすると、モデルが再び登場し、来場者はスマートフォンを向ける。会場は終始ハッピーなムードに包まれていた。
ショー後には「時間が足りず疲れたけれど、とても楽しかった。またショーをやりたい」と一言。6月に行った「クードス」のプレゼンテーション後に東コレ参加の誘いが届いたため、準備期間はわずか2カ月。確かに、制作期間は短かった。だが同時に、短期間でこれほど壮大なショーが作れる実力も見せつけたとも言える。ギミックと遊び心がある工藤司のクリエイションは、見るものを明るくする力がある。「クードス」を18年春夏シーズンにスタートして5年目。ショーという一つの大舞台を終えて、今後はどんなコレクションを見せてくれるのか楽しみだ。
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