日: 2023年3月19日

　舟山瑛美デザイナーが手掛ける「フェティコ（FETICO）」は17日、2023-24年秋冬コレクションのランウエイショーを「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」で行った。東京都とJFWOが共催するファッションコンペ「東京ファッションアワード（TOKYO FASHION AWARD）」受賞による支援を受けて、渋谷ヒカリエで発表。平日の朝11時スタートだったが、スタイリストやバイヤー、メディア関係者ら多くがブランドの服を着用して来場し、注目度の高さを証明していた。会場中央にはミラーボールを吊るし、舞台のような演出で妖艶なコレクションを見せた。

着想源は“個性派”の魅力

　舟山デザイナーは今季、“Unique Beauty”をテーマに、正統派の美しさではなく“個性派”と呼ばれるような女性たちをインスピレーション源に挙げた。例えば、映画「キャバレー」でキャバレー歌手を演じたライザ・ミネリ（Liza Minnelli）だ。“ロングヘアの女性が美しい”というステレオタイプに対抗してピクシーカットを貫いたことで知られ、魅惑的で独特な雰囲気がある。また俳優ヘレナ・ボナム・カーター（Helena Bonham Carter）も、気品が漂う唯一無二の世界観を持つ。彼女たちのように「自身の魅力を理解し、自分を上手に見せる方法を熟知している人たち」に舟山は心惹かれると言う。

　序盤からランジェリー風のカットが特徴的なボディスーツをはじめ、スパンコールを施したミニ丈のニットドレスとブラトップの合わせなど、体のラインを際立たせるアイテムが続く。京都の職人が手描きしたランダムなストライプ柄のドレスや、不ぞろいの編み目のニットドレスなどからは “正統派の美しさとは異なる、ユニークな美しさ”が感じられた。

　また1920年代のフラッパーの装いもヒントになった。彼女たちがまとっていたフリンジドレスは、ローウエストのロングジャケットやドレスに施した、スリットやフリルで表現している。

官能的なファッションのアップデート

　舟山デザイナーが、服作りにおいて重視しているのが「カッティングによって、女性の体を魅力的に見せること」だ。ブランド名の由来でもあるフェティッシュなスタイルを持ち味に、洋服を通して女性の造形美を讃えているものの、「日本では官能性を押し出したファッションは、難しいポジションにある」と明かす。実際に日本は欧米に比べると、肌を露出する服装がポジティブに受け入れられない場面もある。また女性たちも、周りの視線を気にして、着用することに抵抗感を持つ人も少なくない。

　「フェティコ」はセンシュアルな要素を取り入れながらも、国内の産地や職人との取り組みにより、上質で品のある服に仕上がっているのが特徴だ。「（官能的なデザインの洋服が）着用者のマインドも含めて、社会的にも受け入れられる風潮になってほしい」という舟山デザイナーの思いは、日本人を中心にアジア人モデルを採用したキャスティングにも表れていた。

「フェティコ」のユニークなポジション

　またその官能性のある服を“売れる服”にする意識も、「フェティコ」のコレクションから感じられる。ショーではスタイリスト山口翔太郎による攻めのスタイリングによって強い印象を放っているが、一点一点は日常着として楽しめるアイテムだ。現在は国内外30を超えるアカウントと取り引きし、ビジネスを拡大する同ブランドにとって“売れる服”の感覚は大事な部分だ。一方で、今季はショーピースとして3体のロングドレスも制作し、ラストルックを飾った福士リナらが着用。肩を大胆に露出し、ドラマチックなインパクトを加えた。

　「フェティコ」はこれからも、官能性を美しいファッションに昇華し、独自のスタイルを追求していく。女性たちが自信を持って、肌を見せられる洋服の提案はユニークであり、日本の女性たちにとっても頼もしい存在だ。

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　舟山瑛美デザイナーが手掛ける「フェティコ（FETICO）」は17日、2023-24年秋冬コレクションのランウエイショーを「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」で行った。東京都とJFWOが共催するファッションコンペ「東京ファッションアワード（TOKYO FASHION AWARD）」受賞による支援を受けて、渋谷ヒカリエで発表。平日の朝11時スタートだったが、スタイリストやバイヤー、メディア関係者ら多くがブランドの服を着用して来場し、注目度の高さを証明していた。会場中央にはミラーボールを吊るし、舞台のような演出で妖艶なコレクションを見せた。

着想源は“個性派”の魅力

　舟山デザイナーは今季、“Unique Beauty”をテーマに、正統派の美しさではなく“個性派”と呼ばれるような女性たちをインスピレーション源に挙げた。例えば、映画「キャバレー」でキャバレー歌手を演じたライザ・ミネリ（Liza Minnelli）だ。“ロングヘアの女性が美しい”というステレオタイプに対抗してピクシーカットを貫いたことで知られ、魅惑的で独特な雰囲気がある。また俳優ヘレナ・ボナム・カーター（Helena Bonham Carter）も、気品が漂う唯一無二の世界観を持つ。彼女たちのように「自身の魅力を理解し、自分を上手に見せる方法を熟知している人たち」に舟山は心惹かれると言う。

　序盤からランジェリー風のカットが特徴的なボディスーツをはじめ、スパンコールを施したミニ丈のニットドレスとブラトップの合わせなど、体のラインを際立たせるアイテムが続く。京都の職人が手描きしたランダムなストライプ柄のドレスや、不ぞろいの編み目のニットドレスなどからは “正統派の美しさとは異なる、ユニークな美しさ”が感じられた。

　また1920年代のフラッパーの装いもヒントになった。彼女たちがまとっていたフリンジドレスは、ローウエストのロングジャケットやドレスに施した、スリットやフリルで表現している。

官能的なファッションのアップデート

　舟山デザイナーが、服作りにおいて重視しているのが「カッティングによって、女性の体を魅力的に見せること」だ。ブランド名の由来でもあるフェティッシュなスタイルを持ち味に、洋服を通して女性の造形美を讃えているものの、「日本では官能性を押し出したファッションは、難しいポジションにある」と明かす。実際に日本は欧米に比べると、肌を露出する服装がポジティブに受け入れられない場面もある。また女性たちも、周りの視線を気にして、着用することに抵抗感を持つ人も少なくない。

　「フェティコ」はセンシュアルな要素を取り入れながらも、国内の産地や職人との取り組みにより、上質で品のある服に仕上がっているのが特徴だ。「（官能的なデザインの洋服が）着用者のマインドも含めて、社会的にも受け入れられる風潮になってほしい」という舟山デザイナーの思いは、日本人を中心にアジア人モデルを採用したキャスティングにも表れていた。

「フェティコ」のユニークなポジション

　またその官能性のある服を“売れる服”にする意識も、「フェティコ」のコレクションから感じられる。ショーではスタイリスト山口翔太郎による攻めのスタイリングによって強い印象を放っているが、一点一点は日常着として楽しめるアイテムだ。現在は国内外30を超えるアカウントと取り引きし、ビジネスを拡大する同ブランドにとって“売れる服”の感覚は大事な部分だ。一方で、今季はショーピースとして3体のロングドレスも制作し、ラストルックを飾った福士リナらが着用。肩を大胆に露出し、ドラマチックなインパクトを加えた。

　「フェティコ」はこれからも、官能性を美しいファッションに昇華し、独自のスタイルを追求していく。女性たちが自信を持って、肌を見せられる洋服の提案はユニークであり、日本の女性たちにとっても頼もしい存在だ。

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　ジャケットをワンピース風に着る“ジャケワン”が、さらに進化を遂げつつあります。基本軸だったトラッドやプレッピーの流れから抜け出し、あえてバランスを崩したコーディネートを選ぶファッショニスタが出現。“ジャケワン”の他にも、ジェンダーレスにまとめたり、スポーティーテイストを取り入れたり、普通に着ない“掟破り”の新コーデは、ジャケットをマルチ使いに誘います。

　写真の女性は、タキシード風の黒ジャケットを、スポーティーなネオンカラーのイエロートップスと、白のマイクロショートパンツでスタイリング。ジャケットはあえて袖を通さず、悠然とまといました。足元は、バスケットソックスと厚底ブーツでアクティブな風情。“テーラード×スポーティー”にストリートテイストも添えました。今回は、テーラードジャケットの多彩な着こなしを、ミラノコレクションの会場でキャッチした、おしゃれスナップからリポートします。

全身黒はポイントカラーで遊ぶ

　

　黒ジャケットはシックにまとめやすいアウターですが、今季らしくまとうなら、“どう崩すか”がテーマになります。異素材やビビッドな色、ゴツめの靴などと合わせて、“お約束”を壊すようなスタイリングを試してみて。若干無茶なマッチングでも、黒ならではの落ち着いたムードがカバーしてくれます。

　1枚目の女性は、「プラダ（PRADA）」の白タンクトップに、タイトシルエットの黒ジャケットを羽織ってカジュアルアップの装いに。ボトムスには異素材のタイトスカートを合わせて、レースの透け感がほんのりセンシュアルなムードを添えています。仕上げの靴は、ゴツめのダッドスニーカーで、足元にハードな印象を呼び込みました。

　黒ジャケットは他の色を引き立てるので、コントラストが際立つトップスを選べば、装いにめりはりが出ます。2枚目は、“黒×イエロー”のコンビネーション。交通標識や阪神タイガースでおなじみの、対比が生きる色合わせです。パキッとしたネオンイエローのトップスに、黒ジャケットをバサッと羽織り、ボトムスは黒ワイドパンツでボリュームを主張。足元にはゴツめの白シューズを迎え、視線を散らしました。

細身パンツで上下のめりはりを強調

　ジャケットはカッチリしたシルエットが持ち味なので、バランスを崩すなら、ボトムスに別のシルエットを持ち込むのが効果的です。例えば、レギンスのような細身パンツは、ボクシーなジャケットとのボリューム差を出しやすいアイテム。細さを印象付けられるメリットも見逃せません。

　1枚目の女性は、ストレッチ系のレギンスパンツで脚線を伸びやかにアピール。オーバーサイズのジャケットで、ボリュームのずれをさらに強調しています。ジャケットより濃い色をパンツに迎えるのが、このコンビネーションの決め手。長い三つ編み髪とぽってりしたシューズで、スクールガール風の雰囲気も盛り込みました。

　2枚目、右側の女性が取り入れたのは、無地ジャケットと柄ボトムスとのギャップを印象付ける合わせ技。「フェンディ（FENDI）」を象徴する“ダブルF”のロゴをあしらったレギンスがグラマラスです。同じ茶系のジャケットを気負いなく重ねて、自然体のたたずまいに。ボクシーなジャケットの裾が遊んで、腰から下がスッキリ見えています。サングラスから、クラッチバッグ、ローファーまで、全てブラウンの濃淡でまとめました。

進化形“ジャケワン”はさらに刺激的に

　ショー会場でも、ジャケットをワンピース風に着る“ジャケワン”勢が多数。もともとややスリリングな着こなしですが、進化形はセンシュアル度がパワーアップしています。

　1枚目の女性は、マイクロミニのスカートにジャケットを重ねたスタイル。背後から見ると、ミニワンピースのように映るスタイリングです。スパンコールをちりばめたミニスカートがグラマラスな印象を与える一方、トップスはシンプルな白Tシャツ。ウエストにシェイプを効かせたジャケットで、ドラマチックな曲線のシルエットを描き出しました。足元は、ハイソックスでスクールガール風に仕上げています。

　もっと挑発的なスタイリングも登場しています。2枚目は、一見ボトムスを何もはいていないかのように見せかけた、トリッキーな着こなしです。ジャケットより格段に短い超マイクロミニのボトムスを選んで、正面からでも一瞬驚く見え具合にアレンジ。この“ボトムレス”風の着こなしも、じわじわと広がってきています。ストラップのヒールサンダルを履いて、足元にもセンシュアルなムードを上乗せしました。

　テーラードジャケットは、トラッドやプレッピーの人気と一緒に盛り上がりましたが、今の流れは“崩しプレッピー”。ゴツめのシューズやレギンス、マイクロミニなどと合わせて、新たな魅力を引き出すトライアルです。リスクテイキングな着こなしが得意のファッショニスタをお手本に、“ジャケワン”の先を行くアレンジを試してみては。

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　岡ゆみかデザイナーによる「アンスクリア（INSCRIRE）」は17日、「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」で2023-24年秋冬コレクションを披露した。「東京ファッションアワード 2022（TOKYO FASHION AWARD 2022以下、TFA）」受賞で実現した、ブランド初のショーだ。

アワードの目的はビジネスの成長

　岡デザイナーは17年に「アンスクリア」を立ち上げた。過去には「ネペンテス（NEPENTHES）」「ドゥーズィエム クラス（DEUXIEME CLASSE）」「ドゥロワー（DRAWER）」で、デザイナーやバイヤー、MDなど幅広い職種を経験しており、マーケットの動向を捉えるビジネス感覚と、トレンドを盛り込む商品企画力が強みだ。「アンスクリア」でもその才能を発揮し、デビューシーズンの17-18年秋冬コレクションはいきなり30以上のアカウントとの取り引きが決まった。現在は約50アカウントの卸先を有し、「ビームス（BEAMS）」「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」「エストネーション（ESTNATION）」「ザ・トーキョー（THE TOKYO）」などの大手セレクトショップを網羅している。

　「東京ファッションアワード」に挑戦した理由は、海外市場に本腰を入れるためだった。同アワードは、パリ・ファッション・ウイーク期間中に現地での展示会を2シーズンに渡って支援するのが特徴で、海外アカウントが少ない同ブランドにとってはチャンスである。過去にもパリで展示会を行い、ショールームに置いてもらっていたこともあったが、コロナで海外出展は中止していた。

　アワード受賞により実現した3月の展示会では、デザイナー自身は現地に行かなかったものの、ひさしぶりにブランドを手に取れて喜ぶバイヤーや、好感触な店舗もあったという。「すぐに売りにはつながらないかもしれないけど、確実に意義はある。挑戦してよかったです」。

前向きじゃなかったファッションショー
ファンへの感謝を示す場所に

　一方で、「TFA」がパリでの展示会と共に支援する東コレでのファッションショーには、あまり前向きではなかった。「ブランドに強いメッセージがあるわけでもないし、クリエイションに振り切ってもいない。ショーをやるブランドではないと、戸惑いもありました」。それでも挑戦する意思を固めたのは、顧客や店への感謝を示すため。「ウチは直営店もなく、ブランドの世界観に浸れる場所がない。このショーが、ブランドを楽しんでもらう場所になればうれしいです」。

　会場は渋谷ヒカリエのイベントスペース。黒いカーテンで会場を半分に制限し、15メートルほどのランウエイを設置した。ブランドのファンに楽しんでもらうため、一般客150人も招待した。

いつもと同じ「アンスクリア」
初めて共有した世界観

　ショーでは、岡デザイナー自らが組み上げた48ルックを披露した。ショーピースやコレクションを意識した強いアイテムはない。テーラードジャケットやデニムパンツ、ニット、トラックパンツなど、これまで通りの「アンスクリア」を貫いた。

　シーズンテーマは“トランスフォーム”。ワードローブに加えると、いつもよりちょっとおしゃれで、気分が高まる。そんな思いを込めたコレクションだ。このテーマを象徴するのが、レイヤードに使ったアイテム。袖をカットオフしたテーラードジャケットや襟口と身頃のみのコート、クロップド丈のワークジャケット、ベルト付きのミニスカートやバラクラバなど、ベーシックなスタイルに新鮮味を加えるアイテムを豊富にそろえた。定番のジーンズも多く取り入れ、中盤にはテーパードシルエットとワイドシルエット、前後でウオッシュを変えたものを3ルック連続で見せて、デニムへの自信とバリエーションを伝えた。カラーはオレンジやブラウン、カーキなど温かみのあるものをベースに、パープルやレッド、グリーンなどをアクセントにした。柄は無地を中心に、エスニックなムードのボーダーやペイズリー、クラシカルなピンストライプなどを使った。ラストルックではチェックのリバーシブルコートを裏側で着用し、ブランドロゴを印象付けた。

　会場を後にするファンたちは、「ショーってこんな感じなんだね」「デザイナーさん初めて見た！」「あの見せ方おもしろかった」などポジティブな感想を述べ合っていた。等身大なコレクションは、ファッションショー向きではないのかもしれない。それでもブランドの世界観を伝え、ファンとのつながりを再認識するには、意義のあるものだった。

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　「イヴ・サンローラン（YVES SAINT LAURENT 以下、YSL）は3月24日、カラーや艶、ケア効果をかなえるリップマニキュア“ルージュ ピュールクチュール ヴェルニ ヴィニルクリーム” （限定3色、税込各5500円）を限定発売する。注目は、2019年の発売後に惜しまれつつ廃番となったリップ“ヴェルニ ウォーターステイン”のヌードカラー“NO.610 ヌード アンダーウォーター”の復活。全国発売に先駆け、21日に伊勢丹新宿本店で開催するメイクの祭典「イセタン メイクアップ パーティ2023」、22日に公式オンラインブティックと表参道フラッグシップブティック、阪急うめだ本店、阪急ビューティオンラインで先行限定発売を行う。

　“ルージュ ピュールクチュール ヴェルニ ヴィニルクリーム” は、潤いあふれるクリームに閉じ込めたカラーと艶が⻑時間持続するリキッドルージュ。限定復刻カラーのブラウンヌード“#610 ヌード チャンピョン”、モーヴピンク“#440 ローズプレイヤー”、カジュアルなブリックレッド“#441 アーケード チリ”をそろえる。スキンケア発想の保湿成分を配合し、唇をケアしながら潤いを保ち、滑らかで柔らかいクリーミーなつけ心地を実現する。また、ブランド独自技術「ハニカムネットワーク」により、鮮やかで濃密な発色と艶が長時間持続。さらに唇にフィットする「キューピッドアロー（天使の弓）」のアプリケーターが、クリームフォーミュラを適量で含み、しなやかなつけ心地と美しい仕上がりをかなえる。

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　3月13日に2023-24年秋冬シーズンの「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」が開幕しました。18日までの6日間で、全58ブランドがコレクションを披露します。ここでは、取材チームの記者2人を中心に、全43ブランドのファッションショーをリポート。最終日は、渋谷にNYを再現し、デニムへの愛とさらなる可能性を示した「タナカ（TANAKA）」、風雨の中ユニークなショーで沸かせた「ドコモ × リコール（DOCOMO × REQUAL≡）」、新境地を見せた大トリ「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」など、6ブランドを紹介します。

13:00 「サヤカアサノ」「アキ マスダ」

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坂部三樹郎デザイナーが開講するファッションスクール「me」で学ぶ「サヤカアサノ（SAYAKAASANO）」「アキ マスダ（AKI MASUDA）」が合同ショーを行いました。会場は、渋谷ストリームの稲荷橋広場です。「サヤカアサノ」の今季のキーワードは“いとおしさ”。タオルケットをそのまままとったようなドレスや、寝起きのように乱れたパジャマルック、脱ぎかけのジャージーやロンTなどで、ルーズな雰囲気に感じるいとおしさを表現しました。「アキ マスダ」は、モチーフの面白さが際立ちます。豹をストレートに表現したボディースーツや、流れ星をかたどったボリューミーなドレス、植物の無数にツタをはわせたワンピースなどを披露しました。生憎の雨模様でショーは20分ほど遅れましたが、最後にあいさつしたデザイナー2人の表情は晴れやかでした。（美濃島）

13:30　「ドコモ × リコール」

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土居哲也デザイナーが手掛ける「リコール（REQUAL≡）」の会場は、直前の「アキ マスダ / サヤカアサノ」と同様の渋谷ストリーム稲荷橋広場。雨と強風の野外（待ち時間含め、1時間以上立ちっぱなし……）で30分押しのショーに、フォトグラファーブースでは、「早くして！」「寒いよー」といろいろな言語で悲鳴が上がっていました。雨の日の屋外ショーは、室内でのプランBがあるといいなと純粋に思いました。観客のわれわれも東コレ最終日の疲労と寒さで心身共にピークでしたが、今季も「リコール」らしいウィットに富んだショーが見れました。今日は「リコール」の最新コレクションと、ドコモとの協業による「TOKYO ARUKI SMARTPHONE COLLECTION」を披露するショーでした。スマートフォンを見ながら歩くモデルたちの間を、スマホのアイコンや絵文字などをモチーフにしたルックのモデルたちが通り抜けるという演出です。吹き出しのようなクッションを重ねたドレスを着たのは、Awesome City Club（オーサムシティクラブ）のボーカルのPORIN！社会問題となっている歩きスマホへの注意喚起のメッセージを伝えました。ショーは、歩きスマホが問題視される街中を舞台にしたい、というこだわりがあったそう。「リコール」のメインコレクションでは、中綿を入れたネクタイ風マフラーや毛布を使ったコート、スカートなどがキャッチー。取材仲間たちと寒さに耐えた時間と、ユニークな演出を合わせて、記憶に残るショーになりました。（大杉）

15:00「ヘヴン タヌディレージャ アントワープ」

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「ヘヴン タヌディレージャ アントワープ（HEAVEN TANUDIREDJA ANTWERP）」は、インドネシア・バリを拠点とするヘヴン・タヌディレージャ（Heaven Tanudiredja）＝デザイナーによるブランド。2018年に東コレに参加し、5年ぶりに戻ってきました。タヌディレージャ=デザイナーはジョン・ガリアーノ（John Galliano）の下で舞台スタッフを務めた経験もあり、アクセサリーも得意としています。今季は体の神経を伝達するニューロンに着想し、丸くトゲトゲしたニューロンの造形で、モノトーンのミニマルなエレガンススタイルをアレンジしました。ニューロンをネックレスとして採用したり、大量に複製してドレスにあしらったり、スパンコールを敷き詰めた生地のザラついた質感に発展させたりと、多彩な手法でコレクションに浸透させます。コレクションをバリで発表したこともあったそうですが、「東京の方が自由なムードが漂っている。僕にとってのベストは東京だ」と戻ってきた理由を語りました。（美濃島）

18:00　「ミューラル」

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村松祐輔と関口愛弓デザイナーの「ミューラル（MURRAL）」が、2019年春夏シーズン以来となる東コレ参加。ブランド設立から10周年となる前シーズンのショーが開催1週間前に迫ったとき、「ああ、この瞬間が終わってしまうのか」と感じた儚さを、23-24年秋冬シーズンのテーマに設定しました。儚さの象徴として、肌に触れると消えてしまう雪をイメージ。2人で訪れた、富良野の雪景色をプリントしたドレスや、粉雪のようなニットのラメ、グローブやクロッグには雪原を歩いた後のようなパールがつきます。ベージュやアイボリーのウールを4層に重ねてニードルパンチしたオリジナル素材は、まるで抽象画のように美しいグラデーションで、優しさと儚さがじわりとにじみ出します。縦長シルエットを意識したエレガントなテーラリングやドレスを主役に、得意の刺しゅうや装飾で味付け。前半はオールブラックのシックなドレスとテーラリングで、中盤にかけて徐々にパステルカラーが加わっていき、最後には何色にも染まるホワイト一色へと変化します。10年で培ったロマンティックな世界観はそのままに、色味やディテールの引き算で、ストーリー性は一層鋭く深まったように感じました。村松デザイナーは「10周年を終え、今季は11年目というより、新たな1年目という気持ち」と語り、新生「ミューラル」は「“外柔内剛”の女性像を目指したい」と、熱く、熱くスピーチを続けました。この四字熟語は、外見は柔らかく、心がしっかりしていることを表します。今シーズンは、まさに“外柔内剛”という言葉がすっとなじむコレクション。大人になった「ミューラル」のクリエイションは、まだまだ進化しそうです。（大塚）

19:00　「タナカ」

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ユニクロのデザインチーム出身のタナカサヨリデザイナーが手掛けるブランド「タナカ（TANAKA）」が、「東京ファッションアワード（TOKYO FASHION AWARD）」選出を受けて初のランウエイショーを行いました。会場に入ると、聞こえてくるのは雑多な街の生活音。ジャズピアニストが着席して演奏を始めると、碁盤の目状の会場をさまざまな人種、年齢のモデルがずんずんと行き交います。そう、ここはタナカさんが拠点とするニューヨーク。アイコンであるデニムアイテムにはストリートアートクルーFAILEの作品がパワフルに載り、エレガントなサテンのブラウスも色とりどりのモザイクプリントが鮮やか。“これまでの100年とこれからの100年を紡ぐ服”というコンセプトのもと、古着のリメイクも取り入れました。例えばベースボールジャケットは、肩が少し張り出すような強いシルエットになっている点が今っぽい。平和を象徴するハトの染め柄や、デニムに貼り付けたドライフラワーのモチーフなどで社会へのメッセージも感じさせつつ、エネルギッシュに前向きなパワーに昇華していくところが頼もしい。「デニムだけのブランドとは言わせない！」という意気込みも感じさせる、迫力あるショーでした。（五十君）

20:00　「ケイスケヨシダ」

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吉田圭佑デザイナーによる「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」は、最終日のトリに相応しい力強いショーで、今季の東コレを締めくくってくれました。会場は、デザインとアートの祭典「東京クリエイティブサロン2023（TOKYO CREATIVE SALON）」との協業で、渋谷駅西口タクシープールの地下で開催。ファーストルックは、シルバーのボタンが光るブラックのジャケットのセットアップ。モデルは、着想源の一人だった、ブランドのファンである17歳の少年を起用していました。少年の、修道女のような気品溢れる人物像がヒントになったそうです。続く、マキシ丈のコートに白シャツのルックは、エレガンスでストイックな雰囲気。そしてラストルックには、水原希子が登場！オールブラックのマキシコートをクールに着こなしていました。今季のスタイリングは、パリを拠点にするスタイリスト、レオポルド・デュシュミン（Leopold Duchemin）が担当しており、全体を通してキャッチーさがあり、ブランドのステージをワンランクアップさせたように感じました。（大杉）

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「ドコモ × リコール（DOCOMO × REQUAL≡）」が2023-24年秋冬コレクションを発表した。

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