日: 2023年3月18日

「ミューラル（MURRAL）」が2023-24年秋冬コレクションを発表した。

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　青木明子が手掛ける「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」は16日、約5年ぶりとなるファッションショーを「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」で発表した。東京都とJFWOが共催するファッションコンペ「東京ファッションアワード（TOKYO FASHION AWARD）」受賞に伴い、サポートを受けての開催だ。

一人の女性としてのマリア

　今季「アキコアオキ」が着想源に掲げたのは、キリストの母として知られる“マリア”。ただし宗教的な文脈ではなく、マリアという女性を抽象的に捉えている。青木デザイナーは「マリアは突然、神の母になる運命を告げられ、何百年も人々の心の支えのような存在。しかし、もとは私たちと同じ人間であったというところに魅力を感じた」という。会場中央には大きな照明から柱のようにライトを照らし、教会のように神聖な空間を演出した。

マリアの側面を多彩なスタイルで表現

　コレクションは、マリアの姿をフォーマルやミリタリー、ストリート、服飾の歴史など、過去から現代のスタイルを通して表現している。ファーストルックは、グレーストライプのスーツ地で仕立てたロングドレス。同素材のベールとクロコの型押しを施したハンドバッグを合わせて、ストイックでエレガントにまとめた。足元には、厚底のメリージェーンを合わせ、Iラインの細長いシルエットを強調。シューズは、「スリー トレジャーズ（THREE TREASURES）」との協業によるシリーズ“エアリアル ガーデン（Aerial garden）”の新作で、高いソールはぽっくり下駄のような、東洋の歴史的な履き物からヒントを得ており、石のプリントをソール部分に施した。

　「アキコアオキ」らしいユニホームの要素や脱構築的なテクニックも色濃く反映。ドロップショルダーのジャケットには、シャツ襟の形をしたスカーフを巻き付けた。ワークウエア風のアウターには、ハーネスでボリュームのあるスリーブ合わせ、ダイナミックなシルエットを作り出す。

　現代のスタイルを象徴する、ストリートのエッセンスも加えた。ハトや宗教画のようなグラフィックプリントのシースルートップス、古着をリメイクしたトップスなども、従来のマリアのイメージに新しい視点を与える。

現代の女性と重なる強い精神性

　青木デザイナーはマリアの人物像に対して、「自分の使命を全うし、力強く生きていく姿は、現代の女性の精神性にも通ずる部分がある」という。スーツ地でスタートしたショーは、徐々にカジュアルな要素が加わり、厳粛な人間像が、少し砕けた印象へと変わっていった。フィナーレではモデルがランウエイを囲み、あらゆるスタイルをまとったマリアが一堂に集った。現代の女性と重なり、ドラマチックな強さを放っていた。

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　浅川喜一朗デザイナーの「シュタイン（STEIN）」は17日、「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」で2023-24年秋冬コレクションをショー形式で発表した。22-23年秋冬は動画配信でコレクションを発表したが、リアルショーで披露するのは初めて。ブランドらしいミニマルで静謐（ひつ）なムードの中に、浅川デザイナーの新たなクリエイションへの情熱と進化が見えたショーだった。

初めてのリアルショー
奇はてらわず「ブランドのムードを表現したい」

　会場に選んだのは東京・青海にあるテレコムセンタービル。中央の吹き抜けを囲む円形の通路をランウエイに見立てた。無機質でしんと静まった空間は「ブランドの雰囲気にぴったりだった」と浅川デザイナー。直前のリハーサルでは、モデルが歩を進めるたび揺れ動く服のシルエットを確かめるように、じっとランウエイを見つめていた。初めてのリアルショーをするに当たり、「奇をてらったことはしたくない。みなさんにブランドらしさを感じてもらいたい」と話していた。

　その言葉通り、ショーはブランド本来のムードが前面に出た。全43体のルックでは、得意とするウールコートをバリエーション豊かに見せた。ウエストベルトで縛るローブコートに始まり、フルジップ、ステンカラー、ピークドラベルなど。黒、グレー、ネイビーはどれも吸い込まれるように暗く、深い。そこにオーバーサイズのダウンジャケットやボアベスト、スイングトップなどをレイヤードする。丈や素材が違うアウター同士を重ねた違和感が新鮮に映った。

ブランドらしい静謐さに
確かな「強さ」が付加

　ショーミュージックはピアニスト中野公揮とチェロ奏者ヴァンサン・セガール（Vincent Sega）による“Supposed to Be a Mistake”。会場のぴんと張り詰めた緊張感は、ピアノとチェロの重厚な低音が演出していた部分もあったが、そればかりではない。「シュタイン」の表現自体にも、これまでにない力強さが感じられた。

　今回発表した23-24年秋冬コレクションのテーマは“further（付加する）”。一点一点の制作において、まず「やりすぎ」なほどに過剰にデザインしてみる。それを少しずつリアルクローズに近づけながら、尖ったエッセンスは残す。例えば今回のコレクションを象徴するピークドラペルのロングコートは、一度は靴につくほど超長丈で作り、そこから2cmほど丈を詰めた。合わせたワイドパンツも、地面に引きずるほどのレングスから最終的には8cmも短くした。ボトムスで多用したジーンズは、1990年代のジーンズと60年代のジーンズをドッキングしたデザイン。それぞれパーツごとに織り方や部材を変えるなど、ディテールの再現に徹底的にこだわった。

　2016年のブランドスタート当初と変わらぬ、ミニマルな面構えの服。だがそこには浅川デザイナーの新たなクリエイションへの情熱が宿り、ブランドが着実に前に進んでいることを示した。

海外挑戦と映像
新しい刺激を進化の糧に

　卸先はすでに国内外50アカウント以上に広がり、23-24年秋冬はパリでバイヤー向け展示会を実施するなど、海外展開にも本腰を入れ始めている。近年のコレクションでは色彩豊かなグラデーションのニットなど、その意識を強く感じるピースも見られるようになった。また今回のショーでは、会場を取り囲む15台以上のカメラとドローンによる撮影を行った。浅川デザイナーは映像を通じて見る「シュタイン」の服に、新しい表現の可能性を見出している。

　初めてのショーを終えた浅川デザイナーはほっとした表情で、「半年後か、1年後かは分からないが、またショーという形で発表ができたら」と語った。映像の分野や海外で新しい挑戦が待つ。その先で、また一回り大きくなった「シュタイン」のクリエイションが見られることだろう。

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　大月壮士デザイナーによる「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」が、「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」で2023-24年秋冬コレクションを披露した。

7年ぶり2度目の東コレ
デビューと同じテーマに挑む

　大月デザイナーは1990年生まれ。文化服装学院メンズウェア学科卒業後、2015年に同ブランドを立ち上げた。日本人の精神性とテーラーのテクニックを駆使したメンズウエアを作る。16-17秋冬シーズンには、東コレで「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」らとともに、合同ショー“東京ニューエイジ”でコレクションを披露。16年にはLVMHプライズのショートリストにノミネートされ、19年には東京新人デザイナーファッション大賞を受賞した。

　今シーズンのテーマは、2013年の学生時代に制作した“FINAL HOMME”。大月デザイナーは「当時はまだ消化不良だったから、もう一度やりたくて」と語る。7年ぶりに東コレに参加し、ショーを決意したのは「（デザインの）筆が進んだから」だという。

　会場は東京・麹町のTOKYO FMホール。ずらりと並んだ赤い椅子と中央にかかった大型ライトが独特な雰囲気を醸していた。ライトがゆっくりと降下し、暗がりの中で警報のような音が響くと、会場が明転してショーが開幕した。

緊張感漂う日本のモチーフで
西洋のテーラードをアレンジ

　ファーストルックからブランドの世界観が凝縮されていた。ブラックスーツに白い手袋、数珠のアクセサリー、ブランドロゴを家紋のようにあしらったネクタイを合わせたスタイルは、喪服を彷彿とさせる。同時に、裏地を拡張した襟のデザインやカットアウトしたカマーバンド付きパンツとのレイヤードなど、絶妙な足し算でファッションの表現に落とし込んだ。その後も白と黒をベースカラーにしながら、シャツを白装束のような前立てにアレンジしたり、レザーバッグを日本軍の水筒入れに着想したり、コートにしめ縄のようなトグルをつけたりと、日本の歴史や宗教、思想を感じさせるディテールとアクセサリー使いで、西洋由来のテーラードを無二のスタイルに変えていく。重さを感じる黒のサテン、粗野な風合いのファーアイテムなど、迫力のある素材も目立った。

　中盤には、ダウンのオーバーコートやフィールドジャケットなどのテクニカルなウエアも差し込んだ。また、奥田浩太による「コウタ オクダ（KOTA OKUDA）」とコラボとした、1ドル札と旧百円札をモチーフにしたニットやバッグも登場した。

　フィナーレでは、ハイテンポなBGMとともに、モデルたちが鋭い目つきで足早にランウエイを歩いた。大月デザイナーが10年間突き詰めてきたクリエイションを一度で体験するようなショーだった。

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　大月壮士デザイナーによる「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」が、「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」で2023-24年秋冬コレクションを披露した。

7年ぶり2度目の東コレ
デビューと同じテーマに挑む

　大月デザイナーは1990年生まれ。文化服装学院メンズウェア学科卒業後、2015年に同ブランドを立ち上げた。日本人の精神性とテーラーのテクニックを駆使したメンズウエアを作る。16-17秋冬シーズンには、東コレで「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」らとともに、合同ショー“東京ニューエイジ”でコレクションを披露。16年にはLVMHプライズのショートリストにノミネートされ、19年には東京新人デザイナーファッション大賞を受賞した。

　今シーズンのテーマは、2013年の学生時代に制作した“FINAL HOMME”。大月デザイナーは「当時はまだ消化不良だったから、もう一度やりたくて」と語る。7年ぶりに東コレに参加し、ショーを決意したのは「（デザインの）筆が進んだから」だという。

　会場は東京・麹町のTOKYO FMホール。ずらりと並んだ赤い椅子と中央にかかった大型ライトが独特な雰囲気を醸していた。ライトがゆっくりと降下し、暗がりの中で警報のような音が響くと、会場が明転してショーが開幕した。

緊張感漂う日本のモチーフで
西洋のテーラードをアレンジ

　ファーストルックからブランドの世界観が凝縮されていた。ブラックスーツに白い手袋、数珠のアクセサリー、ブランドロゴを家紋のようにあしらったネクタイを合わせたスタイルは、喪服を彷彿とさせる。同時に、裏地を拡張した襟のデザインやカットアウトしたカマーバンド付きパンツとのレイヤードなど、絶妙な足し算でファッションの表現に落とし込んだ。その後も白と黒をベースカラーにしながら、シャツを白装束のような前立てにアレンジしたり、レザーバッグを日本軍の水筒入れに着想したり、コートにしめ縄のようなトグルをつけたりと、日本の歴史や宗教、思想を感じさせるディテールとアクセサリー使いで、西洋由来のテーラードを無二のスタイルに変えていく。重さを感じる黒のサテン、粗野な風合いのファーアイテムなど、迫力のある素材も目立った。

　中盤には、ダウンのオーバーコートやフィールドジャケットなどのテクニカルなウエアも差し込んだ。また、奥田浩太による「コウタ オクダ（KOTA OKUDA）」とコラボとした、1ドル札と旧百円札をモチーフにしたニットやバッグも登場した。

　フィナーレでは、ハイテンポなBGMとともに、モデルたちが鋭い目つきで足早にランウエイを歩いた。大月デザイナーが10年間突き詰めてきたクリエイションを一度で体験するようなショーだった。

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　3月13日に2023-24年秋冬シーズンの「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO）」が開幕しました。18日までの6日間で、全58ブランドがコレクションを披露します。ここでは、取材チームの記者2人を中心に、全43ブランドのファッションショーをリポート。5日目は「フェティコ（FETICO）」で官能的な美しさを感じ、「シュタイン（STEIN）」の初めてのショーで静かな情熱を垣間見て、「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATHESOLOIST.）」のエレガンスの余韻に浸りました。

3月17日（金）
11:00「フェティコ」

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　「フェティコ（FETICO）」は「東京ファッションアワード（TOKYO FASHION AWARD）」を受賞し、2度目となるランウエイショーを開催しました。会場中央には大きなミラーボールがあり、円形のランウエイを囲う客席は劇場のようです。今季のテーマは“ユニークビューティ”で、個性的な美しさを放つ、舞台に立つ女性たちに着想。スリットでフリンジを表現したローウエストのドレスやジャケットなど、1920年代のフラッパードレスをほうふつとさせるルックなどが登場しました。ブランドが得意とするボディコンシャスや肌見せのディテールは健在で、女性の官能的な美しさを引き出しています。ディスコに来たようなアップテンポな音楽と、刺激的なコレクションに、朝から心躍りました。（大杉）

13:30「ピーエッチ モード トーキョー バイ エムエフエフ」

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　「ピーエッチ モード トーキョー バイ エムエフエフ（PH MODE × TYO BY MFF）」は、フィリピンのマニラ・ファッション・フェスティバル（Manila Fashion Festival）と、繊維商社のスタイレムが協業したブランドです。フィリピン拠点のデザイナーを複数人起用して、現地のエスニック素材やスタイレムの素材を使ったウエアを提案します。東コレ参加は昨シーズンに続く2回目で、今回は8人のデザイナーを起用しました。個人的に気になったのは、エリス・コー（Ellis Co）＝デザイナーのメンズウエア。オールブラックのダウンやブルゾンといったストイックなテクニカルウエアを、レースのようなエスニック素材で大胆に切り替えたコレクションがユニークでした。会場ではフィリピン産のコーヒーも振る舞われ、ほっと一息つきました。（美濃島）

14:30「トモ コイズミ」

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　「トモ コイズミ（TOMO KOIZUMI）」は、ファッションコンペ「ファッション プライズ オブ トウキョウ（以下、FPT）」第5回受賞者として、ミラノとパリで披露したコレクションを会場に展示。「ドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE＆GABBANA）」の支援によりミラノで行ったショーの映像を投影し、小泉智貴デザイナー本人が解説しました。マルチカラーの色使いを意識したボリュームのあるラッフルドレスをはじめ、「ドルチェ＆ガッバーナ」から提供を受けたシチリアの伝統的なカレットプリントのテキスタイルや、オートクチュールライン“アルタモーダ”のコサージュを使用したドレスなどを紹介。ニューヨーク・ファッション・ウイークでの発表から3年半ぶりとなる海外でのショーとプレゼンテーションは、ブランドにまた新たな広がりをもたらしたよう。パリでは、小泉デザイナーが憧れるジョン・ガリアーノ（John Galliano）とアフタヌーンティーをして、直々にアドバイスをもらったのだとか。9月にも「FPT」の支援で、パリでショーを行う予定です。小泉デザイナーは「次はエンターテインメント性のあるショーを目指したい」と語っていました。（大杉）

15:30「メグミウラ ワードローブ」

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　東コレにはデジタルで長らく参加していた「メグミウラ ワードローブ（MEGMIURA WARDROBE）」が、日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）が昨年新設したサポートプログラム「JFW デジタル グランプリ（JFW DIGITAL GRAND PRIX）」を受賞し、初のリアルショーを開催しました。三浦メグ＝デザイナーが手掛ける同ブランドは、ジェンダーレス、エイジレス、ボディーポジティブをコンセプトに、性別や年齢、人種、体形を選ばすに楽しめるアウターウエアを作ります。会場は、渋谷駅西口の地下空間。客入れ時にはキャッチやナンパ師、女子高生、ストリートシンガー、スケーター、ティッシュ配りなど、さまざまなエキストラを配置して、多様性に溢れる渋谷を表現しました。ショーでは、ボンディングでハリを出したボリュームにあるコートを連発。ダッフルをベースにし、フワッと広がるケープ風の設計やクロップド丈、淡いブルーやピンクなどのカラーでアレンジします。素材はウールを中心に、ラメツイードやフェイクレザーなども差し込み、これらに合わせたレースシャツやジョッパーパンツも、コートとのバランスを前提にして制作しました。最後はモデルたちがコートを脱いでフックにかけ、来場者が触れられる演出で幕を閉じました。（美濃島）

16:30　「ネイプ_」

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　山下達磨デザイナーによる「ネイプ_（NAPE_）」は、東コレでの初のショーを渋谷にあるライブハウスのサーカスで行いました。今季は“INTERCULTURALISM（多文化主義）”をテーマに、日本のアニメカルチャーに着想を得てオリジナルのアニメを制作。そのストーリーをコレクションにしたそうです。ファーストルックは何とお坊さん！デジタルプリント風の花柄の袈裟を肩から掛けて、お経を唱えます。ダンサーやラッパーなどもモデルとして登場し、パフォーマンスを披露。スニーカーブランド「フラワーマウンテン（FLOWER MOUNTAIN）」との協業ラインでは、鎧のようなディテールが特徴的なジャケットやパンツなどが目を引きました。さらに会場内には奈良の薬師寺から取り寄せたというお香が焚かれており、視覚、聴覚、嗅覚までを刺激します。濃厚な日本のカルチャーが凝縮されたショーでした。（大杉）

17:30「アンスクリア」

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　デザイナーの岡ゆみかによる「アンスクリア（INSCRIRE）」は、「東京ファッションアワード」受賞により初のショーを開催。デザイナー自身がスタイリングを組んだ48ルックを披露しました。デニムやニット、スエットなどデイリーなウエアを得意としつつ、袖をカットオフしたジャケットや前身頃と襟だけを残したベストなど、レイヤードアイテムも豊富で、普段着を少しだけモードに味付けしていきます。“いつもより、ちょっとおしゃれ”という絶妙な塩梅が、多くの顧客を引きつけるのでしょう。追って単体リポートを公開予定ですので、そちらもぜひお読みください。（美濃島）

19:00「タカヒロミヤシタザソロイスト.」

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　「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATHESOLOIST.）」は楽天による支援プロジェクト「バイアール（by R）」のサポートの下、東京国立博物館 表慶館でショーを披露しました。ショー前に、宮下貴裕デザイナーにインタビューをする機会があったのですが、「僕を形成した人と協業をしています」と話していて、誰なのか気になっていました。その答えは、アメリカのグラフィックデザイナーであるデヴィッド・カーソン（David Carson）でした。オルタナティブ・ロックを中心にした米カルチャー誌「レイガン（Ray Gun）」のエディトリアルデザインを担当し、型破りなタイポグラフィやレイアウトが、多くのデザイナーやクリエイターに影響を与えてきた人物です。ランウエイには”RAY GUN”のロゴが載ったアイテムが多数登場。ショーは真っ白なメンズのロングスカートルックから始まり、エレガントなモノトーンのルックが続き、痺れるかっこよさでした。続きは、後日アップする単独リポートにて綴ります！（大杉）

21：00 「シュタイン」

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　5日目のトリは浅川喜一郎デザイナーが手掛ける「シュタイン（STEIN）」。2022-23年秋冬は映像作品でコレクションを発表しましたが、今回が初のリアルショーでのお披露目です。ランウエイでは得意のロングコートにダウンジャケットやボアベストをレイヤードし、テイストの異なる生地同士の重なりや丈のバランスが新鮮です。ミニマルで静謐な雰囲気はそのままに、一点一点の服はこれまでにない力強さを纏っていて、着実な進化を感じました。コレクションテーマは“further（付け加える）”。一点一点の制作において、まず「やりすぎ」なほどに過剰にデザイン。そこから少しずつリアルクローズの範疇に近づけ、尖ったムードは残していく作業です。例えば今回のコレクションを象徴するピークドラペルのロングコートは、一度は靴につくほど超長丈で作り、そこから2cmほど丈を詰めて仕上げたそう。理想的なバランスを目指す浅川デザイナーの情熱がなせるワザです。23-24年秋冬はパリでバイヤー向け展示会を実施し、海外展開にも本腰。今回のショーでは15台のカメラとドローン撮影を実施するなど、映像を通したクリエイションにも関心が高まっているそう。今後のさらなる探求と進化に注目です。（本橋）

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「シュタイン（STEIN）」が2023-24年秋冬コレクションを発表した。

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「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATHESOLOIST.）」が2023-24年秋冬コレクションを発表した。

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「アンスクリア（INSCRIRE）」が2023-24年秋冬コレクションを発表した。

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