日: 2019年7月25日

　ビームスはポケモンカードをモチーフにしたコラボレーションアイテムを発売する。ビームスT原宿では8月3〜4日、ポケモンセンター各店とポケモンセンターオンラインは6日から販売する。

　「仲間や家族といっしょにアウトドアを楽しもう!」をコンセプトに掲げ、ピカチュウやミュウツーなどの人気ポケモンをプリントしたTシャツ（3300円）やキャップ（2800〜3800円）といったアパレルグッズをはじめ、水筒（4800円）やTシャツを着たピカチュウのぬいぐるみ（3500円）など幅広いアイテムをラインアップする。

　コラボレーション商品を2400円以上購入すると、購入特典としてオリジナルポロモーション・カードをプレゼントする。なおビームスT原宿では抽選販売となり、7月25〜28日に事前エントリーが必要となる

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　 「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」が2020年プレ・スプリング・メンズ・コレクションを発表した。

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　「ニューバランス（NEW BALANCE）」は高機能モデルのキッズシューズ“313”シリーズの機能性をアップした最新モデルを発売した。さらに、つかまり立ちから自分で歩行ができるようになる２歳児までを対象としたファーストシューズ（4500円）を新たに加えた。

　“313”シリーズは成長期の子どもに必要な軽量性・グリップ力・屈曲性・安定性・クッション性を兼ねそろえている。ファーストシューズは両開きでワイドに広がる面ファスナーを採用することで、片手でも履かせやすい構造となっている。屈曲性に優れたラバーソールでかかとの安定性を保ち、歩き始めの赤ちゃんの歩行をサポートする。さらに、反射材による名前入れスペースを設ける。0〜2歳対象のファーストシューズ、2〜4歳対象のインファントシューズ（4900円）、4〜10歳対象のキッズシューズ（5900円）のそれぞれに4種類のカラーを用意する。

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　1980年代のニュー・ウェイブを代表する英ロックバンド、ザ・キュアーの写真展「RICHARD BELLIA 写真展“THE CURE”」が9月8日まで東京・表参道のアニエスベー ギャラリー ブティック（AGNES B. Galerie Boutique）で開催されている。1980年から同バンドのライブツアーやテレビ収録、レコーディングなどに同行してきたフランス人写真家リシャール・ベリアが約40年間撮りためてきた中から、個性的なヘアスタイルとメイクがチャームポイントのフロントマンのロバート・スミス（Robert Smith）を中心に、ベリアがフィルムカメラで捉えた写真を展示している。

　ザ・キュアーは今年、6年ぶりに野外音楽フェス「フジロックフェスティバル ’19（FUJI ROCK FESTIVAL’19）」に出演することが決まっており、最終日の7月28日にヘッドライナーを務める予定だ。同展の写真家ベリアも同行してパフォーマンスを記録するという。

　24日に行われた同展のオープニングレセプションで初来日したべリアは、来場者に写真の説明をしたり、ランダムに選んだ来場者を被写体にゲリラシューティングをしたりと、コミュニケーションを楽しんでいた。ベリアにザ・キュアーのこと、ミュージシャン撮影の極意などを尋ねた。

WWD：今回の写真展について教えてほしい。

リシャール・ベリア（以下、ベリア）：1980年からザ・キュアーをアナログ撮影にこだわってとらえてきた。バンドの魅力とフィルムカメラの魔法が合わさり、かっこいいイメージを生み出してきたと自負している。こうして日本に作品を持ってこれたことは本当にうれしい。「アニエスベー」とは2009年の夏からパリ、ロンドン、ニューヨークで一緒に写真展を開いてきた。そして今回が初めて東京での開催で、現在パリでも同じ内容で写真展を開催中だ。

WWD：ザ・キュアーの撮影はどのように行なっているのか？

ベリア：彼らの写真を撮るときは短時間にパシャパシャっとシャッターを切って終了する。ほんの2分間ぐらいだから、彼らは僕のことをジャマに思うこともない。そこにいたと思ったら知らぬ間に消えていて、2年後のライブで再開する感じだ（笑）。

WWD：ザ・キュアー以外にも多くのミュージシャンを撮影してきているが、アーティストを撮影するコツとは？

ベリア：ポートレート写真家を目指している人にアドバイスするならば、被写体の目力をとらえることを大事にしてほしいと伝えたい。重要なのはモデルの目の迫力だ。何度もシャッターを切りするぎるとモデルは疲れてくるし、いい写真は撮れない。だから私は短時間で集中して、表情の力強さを失う前に撮影を終わらせる。また、モデルに話をかけることもとても大切だ。どんな表情、ポーズがいいのか、悪いのか率直に伝えることでいい一枚に導いていける。

WWD：ロバート・スミスはどんな人？

ベリア：ザ・キュアーのメンバーは皆心やさしい人たちだが、特にロバートは正真正銘のナイスガイだ。バンドの指揮者として方向性を決めるのも彼で、強い責任感がある。今も私がバンド宛てにメールを送るとロバート本人から返信が来るんだ。今年の「フジロック」も「同行したい」と連絡したらすぐにロバートが返事をくれた。

WWD：ザ・キュアーの好きな曲は？

ベリア：ありすぎて選べない。一つを答えると、ほかのものを挙げ忘れてしまうので言わないでおく。

■RICHARD BELLIA 写真展“THE CURE”
会期：7月25日〜9月8日
時間：13:30〜18:30
休廊日：月曜日
場所：アニエスベー ギャラリー ブティック
住所：東京都港区南青山5-7-25 ラ・フルール南青山2階

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　バーニーズ　ニューヨーク（BARNEYS NEWYORK）は7月19日〜8月11日、イタリア発のデニムブランド「リプレイ（REPLAY）」のポップアップストアをバーニーズ　ニューヨーク銀座本店に開く。

　型崩れしない独自開発のストレッチデニム“ハイパーフレックス”シリーズのデニムパンツ（2万8000〜6万円）を中心に、ブルゾン（1万8000〜2万円）やGジャン（4万〜5万）、Tシャツ（6000〜8000円）などの2019年秋冬シーズンの新作をそろえる。さらに、バーニーズ　ニューヨーク限定モデルのデニム“ハイパーセルヴィッジ”（6万円）もラインアップ。細身のシルエットで、革パッチには“LIMITED EDITION”の文字を施した。

　イベント開催期間中の26日には、サッカー日本代表の槙野智章選手が来店し、ファッションコンシェルジュとして来場者にスタイリングのアドバイスや商品の魅力を伝える。イベント当日に限定デニムパンツを購入した人は先着で槙野選手と撮影が可能だ。

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　バーニーズ　ニューヨーク（BARNEYS NEWYORK）は7月19日〜8月11日、イタリア発のデニムブランド「リプレイ（REPLAY）」のポップアップストアをバーニーズ　ニューヨーク銀座本店に開く。

　型崩れしない独自開発のストレッチデニム“ハイパーフレックス”シリーズのデニムパンツ（2万8000〜6万円）を中心に、ブルゾン（1万8000〜2万円）やGジャン（4万〜5万）、Tシャツ（6000〜8000円）などの2019年秋冬シーズンの新作をそろえる。さらに、バーニーズ　ニューヨーク限定モデルのデニム“ハイパーセルヴィッジ”（6万円）もラインアップ。細身のシルエットで、革パッチには“LIMITED EDITION”の文字を施した。

　イベント開催期間中の26日には、サッカー日本代表の槙野智章選手が来店し、ファッションコンシェルジュとして来場者にスタイリングのアドバイスや商品の魅力を伝える。イベント当日に限定デニムパンツを購入した人は先着で槙野選手と撮影が可能だ。

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　リアルファーブランド「チエ イマイ（CHIE IMAI）」の今井千恵リード・デザイナーが設立した会社レイナが輸入販売するスペインのオリーブオイル「オロ・デル・デシエルト（ORO DEL DESIERTO）」が、日本オリーブオイルソムリエ協会が主催するイベント「オリーブ ジャパン（OLIVE JAPAN） 国際オリーブショー」のコンテストで最優秀賞を受賞した。これは4回目の受賞で、8回目を迎えた「オリーブ ジャパン」史上最多。7月19日から24日まで西武池袋本店で開催されたイベント「オリーブ ジャパン」で表彰式が行われ、生産社であるラファエル アロンソ アギレラ（Rafael Alonso Aguilera）社のラファエル・アロンソ・バラウ（Rafael Alonso Barrau）営業担当とファン・ホセ・アロンソ・バラウ（Juan José Alonso Barrau）栽培・生産担当の兄弟が出席した。トークショーを行った2人は「『オロ・デル・デシエルト』はポリフェノール値がとても高く、口に含むとほどよい苦味と酸味を感じることが特徴だ」などと話した。

　「オリーブ ジャパン」は日本最大級のオリーブの祭典で、今回は世界から80社が出展した。

　今井千恵リード・デザイナーは「ファッションデザイナーとして認めてくださるお客さまの、何かライフルタイルに素敵な彩りを感じていただけるものはないかと考えていたとき、棚の中にしまっておいた妹からのギフトのオリーブオイルの瓶のコルクを開いて、私の世界観が変わった。一口口に含むと今まで味わったことのない爽やかでフルーティーな香りが広がり、そのときの感動は今でも脳裏に焼きついている」と、「オロ・デル・デシエルト」との出合いを話した。これをきっかけに、女性4人で設立したレイナで2011年に日本総代理店となり輸入販売を始めた。今、娘の今井千晶がレイナ社長を務める。「オロ・デル・デシエルト」の価格は、250mlが3500円。

　レイナは、今井千恵の出身地である鹿児島県の老舗蔵元・濱田酒造と共同で開発した芋焼酎「モーリス（MORRIS）」も販売している。

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　「WWD JAPAN.com」が今週発売の新商品を「ファッション部門」「ビューティ部門」「スニーカー部門」別にまとめてお届け。「ファッション部門」と「ビューティ部門」は読者の注目度（PV）から1〜3位までをランキング形式で紹介。今週の「ファッション部門」では「コーチ（COACH）」 × 水原希子の第3弾が最も注目され、「ビューティ部門」では「ディーゼル（DIESEL）」とネイマール（Neymar）のコラボ香水が1位に輝いた。

【ファッション部門】

1 / 4

【ビューティ部門】

1 / 3

【スニーカー部門】

1 / 1

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　リーバイ・ストラウス ジャパン（LEVI STRAUSS JAPAN）は、旗艦店「リーバイス 原宿フラッグシップストア」を7月26日に東京・原宿のキャットストリートにオープンする。1999年に原宿・明治通りに開店した日本第1号店のリーバイスストア原宿を統合し、売り場面積は約527平方メートルでアジア最大級。ジャパン本社も同ビルに移転し、1階から3階を店舗、4階をショールーム、5階から8階を本社オフィスとする。

　旗艦店の目玉はオーダーメードサービスの“ロット・ナンバーワン”だ。文字通り、世界に“一つ”だけのジーンズを“いち”から作ることができる。ロンドン、パリ、ニューヨーク、サンフランシスコに続く世界5店舗目の導入で、アジア初となる。ヨーロッパで修業を積んだ、日本に2人しかいないマスターテーラーが型紙製作から生地選び、裁断、縫製、仕上げと全工程を手作業で行う。価格は10万円から。

　米リーバイ・ストラウスの売上高は3年連続増収で、18年11月期は2ケタ増収。3月に再上場を果たして初値が公開価格を大幅に上回ったほか、18年12月～19年5月期も前年同期比6.1％増と好調だ。このV字回復を実現したのが、11年に就任したチップ・バーグ（Chip Bergh）最高経営責任者（CEO）だ。

　バーグCEOは好調要因を、「『リーバイス（LEVI’S）』はジーンズのオリジンであり、多くのラインを持ち、全ての人に商品を届けられている。そしてマーケティング、クリエイティブが一丸となって『リーバイス』をカルチャーに押し上げた。消費者はこれを認め、受け入れてくれた。ブランドは自己表現をすべきであり、『リーバイス』はそれが効果的に実現できている」と説明した。老若男女に届けながら“ロット・ナンバーワン”を導入する理由について、「僕もすでに10本の“ロット・ナンバーワン”をオーダーしたが、フィッティングがまるで違う。同サービスはマスターテーラーと密にコミュニケーションすることで素材、シルエット、ディテール……と全てを自分の思い通りにでき、オリジナリティーを追求できる」と答えた。

■リーバイス 原宿フラッグシップストア
オープン日：7月26日
時間：日〜木曜日 11:00〜20:00 / 金・土曜日 11:00〜21:00
定休日：不定休
住所：東京都渋谷区神宮前6-16-12

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　「ハウス オブ ローゼ（HOUSE OF ROSE）」は、フルーツやハーブの香りのバス＆ボディーケアシリーズ“アロマルセット”から「ホワイト＆イエローピーチの香り」を7月27日に期間・数量限定で発売する。真夏が食べごろの白桃と、初秋が食べごろの黄桃を組み合わせた香りが特徴のボディーミルクなど3品をそろえる。

　「ボディウォッシュ＆バブルバス WP＆YP」（350mL、1000円）は、ボディーソープとしてもバブルバスとしても使用することが可能なアイテム。豊かな泡立ちで優しく洗い上げ、流した後も潤いヴェールが肌を包み込み乾燥から守る。「ボディミルク WP＆YP」（200mL、1200円）は、軽い付け心地ながらも肌の角層まで潤いを与え、夏の紫外線による日焼けや、汗をかくなどして乾燥しがちな肌をケアする。「ハンドジェルクリーム WP＆YP」（50g、800円）は、みずみずしいジェルクリームタイプ。手肌に潤いを与えながら、表面はさらさらに整える。3品全てに保湿成分として、モモ果汁やモモ種子エキスなどを配合する。

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　ブルガリ ジャパンは、創業135周年を迎えたジュエリーブランド「ブルガリ（BVLGARI）」の販売スタッフを募集する。接客・販売のほか、商品ディスプレーや検品、ジュエリー・時計のメンテナンス受け付け、来店客の情報管理や在庫管理などを担当する。外商として訪問接客したり、百貨店内のイベントに参加したりすることもある。あらゆる年代のお客さまが来店するため、どんな客層にも対応できる高い接客スキルが必要となる。また最高峰のジュエラーで働く誇りを持ち、ブランドの語り手としてファンを拡大することが求められる。

　入社後、配属先の店舗で先輩社員のOJTを受け、実践的なスキルや付帯業務を学ぶ。その後も、中途採用者に向けて行っているオリエンテーションに参加し、ブランドの歴史や商品知識、デザインの特徴などを継続的に学んでいく。ほかにも、接客レベル向上を目的とした多様なトレーニングがそろう。

　「ブルガリ」は1884年にイタリア・ローマで誕生したブランド。ジュエリーと時計を中心に、レザーグッズや香水など幅広いアイテムを扱う。

募集職種
販売スタッフ

応募条件
学歴不問
お客さまに商品を提案した経験のある人
※販売や営業など職種は不問。扱っていたジャンルも問いません
※充実した研修があるため、ジュエリー未経験者も活躍できます
※過去1年以内の再応募はご遠慮ください

勤務地
東京都および愛知県名古屋市の店舗
※店舗間の異動はあるが、転居が伴う異動は基本なし
※U・Iターン歓迎。名古屋地区に限り、引越し支援金も用意

雇用形態
正社員
※試用期間3カ月あり（給与・待遇に変動なし）

勤務時間
9:30〜21:15の間でシフト制（実働8時間）

【シフト例】
9:30～18:30
12:15〜21:15
※シフトの時間帯は店舗によって異なります

休日休暇
シフト制 / 月10〜11日
有給休暇
年末年始休暇
慶弔休暇
介護休暇
産前産後休暇・育児休暇（取得・復職実績あり）

給与
月給20万円以上
※経験や能力に応じて加給・優遇
※残業代別途支給
※インセンティブあり

福利厚生・待遇
昇給年1回
賞与年2回
通勤費手当（全額支給）
インセンティブ
各種社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）
制服貸与
社員割引
時間外手当
退職金制度
財形貯蓄制度
永年勤続表彰
団体生命保険、団体傷害保険

応募期限
2019年8月21日まで

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　2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会が7月19日に開いたフィールドキャスト（大会スタッフ）とシティキャスト（都市ボランティア）のユニホーム発表会見に、香取慎吾が登壇した。選考委員の一人である香取はファッション通としても有名で、委員にはほかにも座長を務めるファッションジャーナリストの生駒芳子やデザイナーのコシノヒロコら、業界の“大物”も名を連ねる。選考は昨年の11月にキックオフ。白熱しながら何度も話し合いを重ねたという。何時になくファッション濃度高めで行われた選考の裏側を香取に聞いた。

WWD：今回発表されたユニホームの感想を改めて教えてください。

香取慎吾（以下、香取）：着心地よし、暑さ対策よし、デザインもよしという感じです。しかし、発表の時に僕が着てステージに上がることになるとは思いませんでした（笑）。

WWD：似合ってます！デザインのどんなところに日本らしさを感じますか？

香取：グラデーションもそうですけど、清涼感のあるこの藍色でしょうか。こういった選考会に参加させてもらうのは初めてだったので、数型から「アナタはどれがいい？」ぐらいなのかなと思っていたんですが、もう全然違っていて。半年以上かけてとんでもない数から選んでいきました。

WWD：オリンピックとパラリンピックをファッションで盛り上げるには何が必要でしょう？

香取：このユニホームも、暑さ対策や着心地はもちろん、かっこいいやかわいい、おしゃれといった見た目の部分まで細かく話し合って、ファッション好きの僕としてはうれしかったですね。過去にボランティアに参加したことがある方々のお話を聞くと、「大会後にボランティアのユニホームをもらえることになっても、これは別に要らないかなと思うことも正直ある」とか、「最初にカッコ悪いなと思うと、人前で誘導したりするのも心引けちゃう」という意見を聞いて、欲しいと思ってもらえることも重要だったり、会場や街中でこのユニホームを着るわけですから、その時に胸を張れる誇らしさも大切なんだと。経験者からそういう気持ちもあると言ってもらえたことで、議会の意識も高まりました。

WWD：みんなの意見は分かれませんか？かっこいいやかわいいの基準がそれぞれだったり……。それとも、ある程度同じ方向は見えたのでしょうか？

香取：そこは座長の生駒さんとコシノさんがズバッと（笑）。話が上手くまとまらない日はもうやめにしようということもあったり。でも日程的に困る人もいるじゃないですか。それでも今度は、会議の日程が合わないからという理由で決めていいものなのか、という話し合いをしたり。そういうこだわりが僕は好きでした。

WWD：ファッションは自分の個性を表現するというところがありますが、ユニホームはみんなが同じモノを着ます。年代も、男女も、体格も違うみんなが同じモノを着るという目線と、誰かをイメージしてその人に似合うモノという目線。ファッションが好きな香取さんとしてはどう意識しました？

香取：そう言われてみると、いろんな人が同じモノを着るという目線で選んだかも知れないですね。今、「ヤンチェ_オンテンバール（JANTJE_ONTEMBAAR）」（スタイリストの祐真朋樹と共にディレクターを務めるショップ）をやっていますが、そっちは自分の好きな形や色、アートなどを落とし込んで、それを買ってくれる人がいたらいいなという目線だけど、今回に関しては11万人が着ると決まっているので、みんなが同じモノを着るという目線をすごく意識したと思います。

WWD：11万人が着るという汎用性を突き詰めていくと、凡庸なモノになっていくというか、かっこいいモノにしづらいなと思うことはなかったですか？

香取：それがこの委員会にはなかったんです。すごいですよ。だから本当はもっと早い日程で決まるはずだったのに、決まらなかったんだと思います。

WWD：妥協できなかったと。

香取：かなりファッション性を重視した議会だと思います。グラデーションの位置で透け感も変わってくるだとか、柄に用いたエンブレムの位置でスタイルの見え方も変わってくるだとか。かなり細かいところまで話し合って、本当にみんなで洋服のデザインをしている感じでした。ボランティアの方に対しての暑さ対策だけで話が進んでしまいそうですが、そうじゃなくて色もデザインも、体のラインの見え方も。その部分の方が時間を割いたかも知れません。

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　企画デザインから店頭投入まで速いものでは2～3週間。トレンドを採り入れるのも速い。スペイン本国から出荷したものはEU圏内で36時間以内、日本を含むその他地域には48時間以内で到着。商品は週2回投入され、売り切り型の商品も多く、店頭には常に新しい商品が並んでいる。

　そんなファストな企画・生産・物流・販売サイクルを持つ「ザラ（ZARA）」は、「H&M」と伍するファストファッションブランドとして知られている。しかし、7月16日に行われた親会社のインディテックス（INDITEX）の株主総会では、「反ファストファッション宣言」（「われわれはファストファッションではない」とパブロ・イスラCEO）を行うとともに、新たなサステイナビリティー目標を掲げたことで、話題を呼んでいる。

　ただし、「ザラ」を擁するインディテックスは、いきなりサステイナビリティーを言い出したわけでも、“グリーン・ウォッシュ”（見せかけの環境配慮）でもない。むしろ、サステイナビリティー先進企業なのだ。

　その証拠に、ESG（環境、社会、ガバナンス）株価指数として知られる、「ダウ・ジョーンズ・サステイナビリティー・インデックス（DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX）」では、2016～18年の3年連続で小売り業界のトップにランキング。

　ダボス会議（スイスのダボスで行われる世界経済フォーラムの年次総会）で発表される「Global 100 Index: 世界で最も持続可能な企業100社」2019でも、アパレル・小売関係の2位にインディテックス（全体の54位）がランクインしている。

　ちなみに、1位は「グッチ（GUCCI）」「サンローラン（SAINT LAURENT）」などを擁するケリング（KERING、全体の2位）。再生素材を活用した商品開発などで注目を集める、3位のアディダス（全体の84位）を上回る評価を受けているのだ。

　2001年に「国連グローバルコンパクト」に署名。その後、ベター・コットン・イニシアチブ（Better Cotton Initiative）、オーガニック・コットン・アクセレーター（Organic Cotton Accelerator）、サステイナブル・アパレル連合（Sustainable Apparel Coalition）、テキスタイル・エクスチェンジ（Textile Exchange）、森林を保護するキャノピー・スタイル（CanopyStyle）、水資源に関するCEOウォーター・マンデート（CEO Water Mandate）、ファー・フリー・アライアンス（Fur Free ALLIANCE）、労働者の生活賃金達成を促進するACT（Action, Collaboration, Transformation）、ベターワーク（Better Work）、カトリック教会の慈善団体、カリタス（Caritas）などとも連携している。

　近年強化してきたのは、サステイナブル素材を使用した商品群の発売や、省エネ・節水、そして、古着回収リサイクルだ。

　2015年には、環境配慮型ライン“ジョイン ライフ（JOIN LIFE）”をスタート。「オーガニックコットンや再生ポリエステル、再生セルロース繊維の一つであるテンセル、リヨセルなどの持続可能な素材を使用」したり、「生産工程における水やエネルギーの使用量の削減」を進めてきた。すでに、グループの全製品の約20％に持続可能な素材を使用中で、2020年に25％、25年までには100％達成を目指すという。

　実はこの「ジョイン・ライフ」ラインと、サステイナビリティーへの取り組みは、18年に六本木でポップアップストアでも打ち出されていた。ショールーミングストアとしてのデジタルを活用した実験的要素ばかりが取り上げられたが、コンセプトを明確に打ち出す情報発信型店舗としてのテストも行っていたのだ。

　並行して、15年には「ザラ」で古着回収プログラムをスタート。現在、日本を含む24市場・834店舗で実施中で、これまでに3万4000トンを回収したという。赤十字やカリタス（CARITAS）、オックスファム（OXFAM）などの非営利団体を通じて寄付したり、リサイクルされている。ECでの購入者向けの自宅引き取りサービスも、スペイン本国と中国（北京、上海）で開始している。

　脱プラスチックについても着手。「ザラ」「ザラ ホーム（ZARA HOME）」「マッシモ・ドゥッティ（MASSIMO DUTTI）」「ウテルケ（UTELQUE）」でプラスチック製レジ袋を紙製に切り替えはじめている。

　今後のサステイナビリティーの取り組みと進捗計画はおおよそ以下の通りだ。
▼2019年下期までに、EC購入者向けの自宅引き取りサービスを、ロンドン、パリ、ニューヨークに拡大。
▼2020年までに、サプライチェーンにおいて有害化学物質の排出ゼロにコミットメントする。デザイナー全員にサステイナビリティーの重要性を教育する。絶滅危惧の森林から生産される繊維を使用しない。
▼2020年までに、世界中の全店舗に回収ボックスを設置する。
▼2020年までに、「ベルシュカ（BELSHKA）」「ストラディバリウス（STRADIVARIUS）」「プル＆ベア（PULL＆BEAR）」を含めた全ブランドでプラスチックバッグを廃止。プラスチック包装材も紙製に変える。
▼2023年までに、使い捨てプラスチックの根絶。
▼2023年までに、責任あるビスコースのために、100％持続可能なセルロース系再生繊維を使用する。
▼2025年までに、綿、麻は100％サステイナブル素材に、ポリエステルは100％リサイクルポリエステルを使用
▼2025年までに、埋め立て廃棄物をゼロにする。
▼2025年までに、本社、物流センター、店舗のエネルギーの80％を再生エネルギーとする。（現在は44.9％）
▼2030年までに、GHG（温室効果ガス）排出量を30％削減する。
▼2050年までに、ファッション業界でゼロ・エミッションを達成する。

　売上高3兆円企業だからできることもあるが、逆に大きいからこそ実現が難しい部分もある。それでも、だからこそ、期限を決めて目標数値を明示しながら、有言実行していく。サステイナビリティーは、地球や人類が持続するためにはもちろんのこと、企業が生き残るためにも必要不可欠な取り組みである。ファッション業界でゼロ・エミッションを達成（サーキュラー・エコノミーの実現ともいえる）するために業界のリーディングカンパニーとして啓蒙活動にも取り組んでいく構えだ。

松下久美：ファッション週刊紙「WWDジャパン」のデスク、シニアエディター、「日本繊維新聞」の小売り・流通記者として、20年以上にわたり、ファッション企業の経営や戦略などを取材・執筆。著書に「ユニクロ進化論」（ビジネス社）

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　米デトロイト発のブランド「シャイノラ（SHINOLA）」が閉店や解雇などを行っており、経営不振に陥っているようだ。

　同ブランドは、フォッシル（FOSSIL）の創業者であるトム・カーツォティス（Tom Kartsotis）が2011年にミシガン州デトロイトで設立した。時計をはじめバッグ、レザーグッズ、ステーショナリーなどを企画・生産しており、米国製へのこだわりがブランドのアイデンティティーとなっている。米国内とカナダ、イギリスで28の直営店を構えているほか、米百貨店ニーマン・マーカス（NEIMAN MARCUS）やノードストロム（NORDSTROM）などに卸している。

　トム・ルワンド（Tom Lewand）＝シャイノラ最高経営責任者（CEO）によれば、オレゴン州ポートランド、マイアミ、ロサンゼルスの直営店と、ソーホーなどにある複数のポップアップを閉店したという。「当社はスタートアップの段階からより成熟した企業へと成長する時期に差し掛かっており、閉店はその表れだ」と語った。同氏は売上高については明かさなかったが、同社のECサイトの売り上げは2ケタ増となっており、現在の厳しい小売り環境の中でも店舗や卸の業績は非常に好調だと述べた。また1月にオープンした同社初のホテルについても、「ブランド価値を大いに高めた上に、毛布や枕などの新製品を手掛けるきっかけとなった」と成功を収めていることを強調した。

　一方で、同社はおよそ30人の従業員を解雇している。情報筋によれば、解雇されたのは生産や人事、デザイン部門などで働いていた、比較的給与の高い人が多かったという。同社はこれについて、「将来的な成長に向けて全従業員の5％未満程度の人数を減らすことにした。難しい決断だったが、利益を伴う成長をするために必要なことだった」と声明を発表した。同社は、「これ以上新しい店舗をオープンしないことを決断した」18年後半から解雇を実施したという。

　なお、18年には何人かの主要なデザイナーが同社を離れている。ジュエリー部門のコンサルタントとして起用されたパメラ・ラブ（Pamela Love）は自身のブランドに専念するため、シャイノラとの契約を更新しなかった。レザーグッズとハンドバッグ部門を立ち上げたリチャード・ランバートソン（Richard Lambertson）とジョン・トルークス（John Truex）も同様の理由で18年5月に退任しているが、いずれのポジションも空いたままだ。ルワンドCEOは、「いずれの役職についても後任を採用する予定はない。彼らが訓練したチームメンバーや若手デザイナーが育っているので、今後はそうした若手が力を発揮してくれるだろう」と述べた。

　ルワンドCEOは売り上げが堅調であることを強調しているが、解雇された従業員の複数の人が匿名を条件に明かしたところによれば、同社では商品開発や発売のペースが減速しており、売り上げも落ちているという。一時期はジャーナリストの旅費や宿泊費などを全額負担してイベントに招待したり、タイムズスクエアに大きな看板を掲げたりと華やかなプロモーションを繰り広げていたが、現在は「店舗での売り上げが芳しくないため、全社的に経費を削減している」と話した。

　「シャイノラ」の主力である腕時計の価格はエントリーモデルが550ドル（約5万9400円）からとなっており、腕時計のカテゴリーとしては市場環境が最も厳しい中価格帯に属する。アップル（APPLE）による"アップル ウォッチ（Apple Watch）”が399ドル（約4万3000円）であることを考えると、比較的シンプルな作りをした「シャイノラ」のエントリーモデルを割高だと感じる消費者もいるだろう。なお、ルワンドCEOは新たな価格帯のシリーズを8月に発表すると話したが、詳細は明らかにしなかった。

　シャイノラは“アメリカの伝統的なものづくり”を特徴としており、マーケティングでもそれを前面に押し出している。しかし米連邦取引委員会が16年に行った調査で、同社の腕時計は外国製の部品を調達して米国内で組み立てていることが明るみに出たことから、ブランドの信頼性に傷がついたことは否めない。現在、同社はマーケティング戦略を見直しており、アヴェダ（AVEDA）のグローバルマーケティング部門でバイス・プレジデントを務めていたタイラ・ニール（Tyra Neal）を最高マーケティング責任者として起用した。またオムニチャネルでの買い物体験を改善するため、CRM（顧客情報管理）コンサルティングのセールスフォース・ドットコム（SALESFORCE.COM）と提携したという。

　ルワンドCEOは、「ブランド認知度を高めるいい機会だと思う。今後も世界中から最高の部品をデトロイトに集め、一流の時計を作っていきたい」と語った。

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「ファイブハーブス リペアリング
インテンシヴオイル」が登場

　南仏プロヴァンス発の「ロクシタン」は8月21日、ダメージケアで人気の“ファイブハーブス リペアリング”シリーズから、ひまわりの花びらが舞う新ヘアオイル「ファイブハーブス リペアリングインテンシヴオイル」を発売する。髪に瞬時に浸透する美容液のようなヘアオイルは、紫外線ダメージが気になる夏にも毛先まで潤った艶のある髪に導く品質の高さで、有力ヘアスタイリストからも賞賛のコメントが集まっている。自然体のハッピーオーラをまとう人気モデル・野崎萌香もこの夏注目するヘアオイルだ。

贅沢に配合した植物オイルと
エキスがもたらす“天使の輪”

　 ボタニカルオイルを贅沢に配合した洗い流さないヘアオイル「ファイブハーブス リペアリングインテンシヴオイル」。シリコンフリーのサラっとしたオイルが髪内部まで浸透してダメージヘアを集中補修し、髪を柔らかく、まとまりやすくする。“ファイブハーブス リペアリング”シリーズの特徴である、5つのハーブのエッセンシャルオイルに加え、サンフラワーオイルをはじめとする５つの植物オイルと植物エキスをプラス。ダメージ毛や細い髪など、髪質を問わず自然で理想的な艶感をもたらす。さらに、シリーズで使えば“天使の輪”が輝く、毛先まで艶やかな髪へ導く。

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　「ユニクロ（UNIQLO）」は、「ジェイ ダブリュー アンダーソン（JW ANDERSON）」との協業ライン“ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン（UNIQLO AND JW ANDERSON）”の2019-20年秋冬コレクションを10月に発売すると発表した。テーマは“ザ・グレート・ブリティッシュ・アウトドア”。

　公開されたビジュアルに映っているのは、色とりどりのタータンチェックのシャツやスカート、マフラーや、ケーブル編みやノルディック柄のニット、ボアフリースのブルゾンなど。「今回のコラボレーションでは、“ユニクロ アンド ジェイ ダブリュー アンダーソン”のテーマでもある英国の伝統をさらに強調していく。タータンチェックなどの英国を想起させる特徴的なデザインと、『ユニクロ』の“LifeWear”のフィロソフィーを融合させた」と、デザイナーのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）はコメントしている。

　同ラインは、17年秋冬に第1弾を発売。以来、スケジュールの関係で協業が行われなかった18-19年秋冬をのぞいてコラボレーションが続いており、19-20年秋冬で協業は4シーズン目となる。

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　英国発ECファーフェッチ（FARFETCH）の日本法人ファーフェッチ ジャパンは、東京・神宮前の同社オフィス内に上顧客向けのパーソナルショッピングルーム兼ショールーム「トウキョウ スイート（TOKYO SUITE）」を7月25日に開いた。同様の施設はロンドン、ニューヨークに次いで3つ目となる。

　個別サービスが受けられる予約制のショッピングルームは、ファーフェッチで年間150万円以上買い物をした“プライベート クライアント”クラスの顧客が利用可能。同サイトで扱う商品を世界中のショップから取り寄せて実物を見ながらショッピングができる。商品は複数取り寄せが可能で、1週間前後で全アイテムがそろうという。当日の接客はラグジュアリーブランドや有力百貨店での接客経験があるパーソナルスタイリストが行う。なお、日本のファーフェッチ利用者で“プライベート クライアント”クラスの顧客は1%ほどだという。

　ショールームでメディア向けに貸し出しを行うサンプルは英ファーフェッチ傘下のロンドンの老舗セレクトショップ、ブラウンズ（BROWNS）で販売するブランドが中心で、日本でPRが入っていない「シモーン ロシャ（SIMONE ROCHA）」や「ジャックムス（JACQUEMUS）」「シエス マルジャン（SIES MARJAN）」「イートウツ（E.TAUTZ）」などのウィメンズとメンズのアイテムをそろえる。オケージョンからカジュアルまで、幅広いウエアやシューズが並ぶ。ショップの商品をサンプルとして買い取っているため、全て販売中のアイテムとなる。

　ファーフェッチの年間購入者数は291万人で、注文数は世界で年間約300万件、日本では2018年で月間約1万4700件だ。「トウキョウ スイート（TOKYO SUITE）」を開設することで顧客との関係性をより深めると同時に、メディアと接点を作ることで取り扱いブランド数の多さなどファーフェッチの強みや認知度を日本でさらに広めていきたい考えだ。

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　「ファセッタズム（FACETASM）」は、藤原ヒロシがディレクターを務めるコンセプトショップのザ・コンビニ（THE CONVENI）とコカ・コーラ（Coca-Cola）の2者とコラボレーションしたアイテムを、7月27日から8月4日に東京・銀座のザ・コンビニで限定販売する。

　店名の通り“コンビニ”がコンセプトの同店に合わせてコカ・コーラのペットボトルに入ったTシャツ（9000円）やソックス（3300円）、ビニール傘（1700円）、シャワーサンダル（4000円）といった日用品に3者のネームが施された4型をそろえる。

　なお、同日に「ファセッタズム」とコカ・コーラによるカプセルコレクションもFACETASM omotesandoや同ブランドの公式オンラインストアなど、全国の限られた14ショップで発売する。

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今日のトピックス「川久保玲が語る『コム デ ギャルソン』の50年」

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読み解きポイント：「その50年は、“日々の作業”と“あらゆるものの毎日”の積み重ね」

ニュースのポイント

　1969年に「コム デ ギャルソン（COMME DES GARCONS）」が誕生し、今年で50年を迎える。クリエイションでもビジネスでも常に新しさを探求し、“これまで存在しなかった服”を生み出し続ける唯一無二の存在だ。コレクションの方向性の変化やブランドとしてのさらなる挑戦など、米「WWD」がイサム・ノグチ賞受賞式に出席した川久保玲にインタビューを行った。

AZUはこう読む!

　「毎日が同じことに取り組む新しい日の始まりなので、私には過去を振り返ったり数えたりする時間はないのだと思う」「ビジネスのために服を扱うとともに会社をデザインするという気持ちだけは持ち続けている」など、全4ページに渡る最新インタビューは至言の連続。ここで全てを書いたらネタバレになってしまうのと、断片的に発言を切り取るのは、このインタビューにおいては効果的ではないので、是非本紙を手に取っていただきたいです！

　きっとこの業界にいる人なら何らかの形で「コム デ ギャルソン」に触れてきたかと思いますが、私のファーストタッチはフランス留学前でした。「せっかくなら日本のブランドを着ていくぞ！」と意気込み、初めて青山店を訪れたのが大学3年の夏。それまでモードとは無縁のミーハーギャルだったので、初めて袖を通したときは正直、違和感しかありませんでした（笑）。

　でもその違和感が、右も左も分からずパリを歩く垢抜けない女の子の背筋を伸ばしてくれたのだと思います。そもそも自分自身がこの国においては「違和感」なのだから、違和感満載のチグハグな自分でちょうど良いんじゃないかと。それまでは「可愛い」「流行ってる」という基準で洋服を選ぶことが多かったのですが、その「違和感への擬態」に心地よさを感じた私。まさに私にとって“これまで存在しなかった服”に出合うことができたのです。

　そういえば留学中、暇さえあればコレット（COLETTE）に行って服を鑑賞しまくっていたのですが、一度だけ店内で彼女を見かけたことがあります。2階中央に並ぶマネキンに着せられていた「ノワール ケイ ニノミヤ（NOIR KEI NINOMIYA）」をチェックしながら、男性と何やら真剣に話している様子。「神も現場に降りるのだな。いや神だからこそか」なんて、緊張してしまって自分でも驚くほどつまらない感想を抱きました。インタビューの言葉を借りるなら、「仕事とは骨の折れるような日々の作業とあらゆるものの毎日の積み重ねから成り立っている」ということを目撃した瞬間でもあります。

Azu Satoh : 1992年生まれ。早稲田大学在学中に渡仏し、たまたま見たパリコレに衝撃を受けファッション業界を志す。セレクトショップで販売職を経験した後、2015年からファッションベンチャー企業スタイラーに参画。現在はデジタルマーケティング担当としてSNS運用などを行う。越境レディのためのSNSメディア「ROBE」（@robetokyo）を主催。趣味は、東京の可愛い若手ブランドを勝手に広めること。ご意見等はSNSまでお願いします。Twitter : @azunne

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　1年前に絶頂期を迎えたストリートブームは、2019-20年秋冬コレクションで終焉を迎えたといえる。それに代わり、同シーズンでは新たなトレンドがいくつか浮上した。その中で最大のトレンドといえるのが“クラシック”だ。また、“クラシック”と双璧をなす勢いで台頭してきた“ダーク”なムードにも注目したい。そこで、19-20年秋冬シーズンに押さえるべき5つのトレンドキーワードを取り上げる。

KEY1：クラシック

　19-20年秋冬シーズン最大のトレンドとして挙がった“クラシック”は、トレンドが定期的に巡るファッション業界において、“ストリートブームからの揺り戻し”と見ることもできる。一方で、従前から注目されてきた“女性の強さ”の一表現という見方や、世界的な情勢不安などをきっかけに“古き良き時代”に 希望を見いだした結果なのかもしれない。各ブランドが掲げる“クラシック進化論”をアイテム別に紹介する。

　素材や色で遊ぶことで今年らしさをプラス。ボクシー&長丈が主だがクロップド丈も多く、ダボっとしたパンツと合わせることでバランスをとるスタイリングが目立つ。

　定番アイテムのトレンチは素材に変化をつけて進化。ベースとなるトレンチコートの要素は残しつつ素材のミックスで新しさを加えるなどさまざまなアレンジが見られた。

　クラシックの定番ともいえるボウやボウタイの提案が豊作だった。フェミニンな要素が強いボウは、ブラウスやジャケットをショルダーコンシャスにすることでマスキュリンにも着こなすことができる。

　チェック柄やサテンなど光沢のある素材を用いたセットアップが豊富。深いブルーやフューシャピンク、オレンジといった鮮やかな色の提案も多かった。また、ベルトを使いウエストマークするスタイリングも目立った。

KEY2：ダークムード

　2019-20年秋冬のファッション・ウイークは、赤や黒、紫の色使いのウエアに、ホラー映画を思わせるおどろおどろしいメイクを施した演出が多出した。一見、難易度の高そうなスタイルだが、レースやチュールを用いながら、肌を透かしたり、スリットで肌見せしたりすることで、大人の女性が着こなすセンシュアルなムードも漂う。

KEY3：音楽カルチャー

　英ロックバンド、クイーンのフレディ・マーキュリー を題材にした映画「ボヘミアン・ラプソディ」の大ヒットも後押しし、1970〜90年代のロックスターやクラブカルチャーに影響を受けたブランドが多かった。「サンローラン」はビアンカ・ジャガーら70年代のファッションアイコンにオマージュを捧げた。「イザベル マラン」は80年代のトムボーイ、ボーホー、ディスコの要素を凝縮し、女性の力強さを演出した。90年代のグランジ・ファッションの代名詞、カート・コバーンを着想源にした「トッズ」は、ロック歌手を思わせる重ね着を提案した。

KEY4：ガーリー＆フェミニン

　フェミニンを追求したクラシックでは、“ガーリー＆フェミニン”が復活。トレンドを象徴するパフスリーブやショルダーコンシャスなシルエットにミニ丈のフレアスカートが登場した。プリントは小花柄が多く見られた。

KEY5：エフォートレスシック

　新たに浮上してきたものではないが、その洗練されたムードはオトナの女性からの支持が根強く、ミラノブランドを中心に安定した地位を築いている。アイテムとしてはスカートよりもパンツの提案が多く、ロング&リーンなシルエットが主流。追求するのは素材の上質さだ。

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ジャンフランコ・フェレ

　2カ国の伝統を継承できるとは、僕はつくづく幸運な男だ。(Vol.638 1993年12月6日号)

【The WORDS】
ファッション業界人の残した名言を日々の糧に。デザイナーやバイヤー、社長、編集長らの心に響く言葉をお届け。

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