日: 2019年11月26日

　「RMK」は、2020年春夏コレクション「カラー ユア ルック」を1月3日に発売する。“印象を操るリップゲーム”をテーマに掲げ、リップスティックをメインアイテムに、数量限定のアイシャドウ、チーク、ネイルポリッシュをそろえる。

　メインアイテム「リップスティック コンフォート エアリーシャイン」（全15色、各3500円）は、グロスをそのまま固めたような艶と潤いで唇を彩るリップスティック。唇の温度でオイルがとろけてグロッシーな仕上がりに。全15色のうち、透け感のあるブルーの「06 スパークリングブルー」とゴールドパールをたっぷりと含む「15 アーバンゴールド」は、ほかの色と重ねるとアクセントやニュアンスに変化を加えることができる。ブルーを01～05はブルーベースのカラーで、07～14はゴールドベースのカラー。単品でも重ね使いでも自分に似合う1色を見つけることができる。

　数量限定の「カラーユアルックアイズ」（全3色、各3200円）は、メタリックなカラーのアイシャドウ。リップの存在感を引き立てながら印象的な目元に仕上げるシルバー、ゴールド、ブロンズの3色をそろえる。

　さらに主役のリップを際立たせながら生き生きとした表情を演出するチーク「カラーユアルック ブラッシュ」（全3色、各3500円）と、あえてパールを入れずに色の強さと美しさを追求した「ネイルポリッシュ」（新色5色、各1500円）をラインアップ。リップメイクを主役にカラフルな春の装いを楽しむことができる。

【エディターズ・チェック】
今回のコレクションは“印象を操るリップゲーム”のストーリー仕立て。アイシャドウのコンパクトのデザインは金、銀、銅のメダルをモチーフにしたもので、ゲームにメダル、さらには青・黒・赤・黄・緑のネイルカラー……そう、オリンピックです！2020年の夏はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されますね。こういった形での応援の仕方もあるんだなと気づきになりました。また2019年の夏コレクションの「リップスティック コンフォート ブライトリッチ」と「リップスティック コンフォート マットフィット」が今なお人気を集めている中で、新たに15色をそろえるリップスティックが発売されることには驚きました。質感、塗り心地、色味とさらに選択肢が広がることで、お気に入りの1本が見つかる確率がぐっと上がりそうです。

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　「ギャップ（GAP）」は2019年ホリデーシーズンのテーマに“Gift the Thought.（その想いを、贈ろう。）”を掲げ、贈る気持ちに焦点を当てたキャンペーンを展開する。キャンペーンの一環として、11月26日にアニメ「少年アシベGO! GO! ゴマちゃん」とシンガー・ソングライターの中村佳穂のコラボによる特別動画を公開した。監修は高橋盾が率いるクリエイティブチーム「アンダーカバー プロダクション（UNDERCOVER PRODUCTION）」。

　動画は「少年アシベGO! GO! ゴマちゃん」に登場するキャラクターがプレゼントを贈るシーンなどを集めたマッシュアップ映像。中村は今回、ジッタリン・ジン（JITTERIN'JINN）のヒット曲「プレゼント」をフィーチャーした楽曲を手掛け、歌詞を書き下ろした。

　動画の公開に合わせて全国の「ギャップ」の店舗では、メイキングストーリーを見られるQRコード付きのメッセージカードやギフト用のトートバッグを先着順でプレゼントする。

「ギャップ」2019年ホリデーキャンペーン「その想いを、贈ろう」

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　アメリカのスポーツ＆ライフスタイルブランド「オークリー（OAKLEY）」は昨年、プロ野球の北海道日本ハムファイターズ、阪神タイガース、広島東洋カープ、横浜DeNAベイスターズとのコラボレーションによるサングラス第1弾を発売したのに続き、千葉ロッテマリーンズ、東京ヤクルトスワローズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、中日ドラゴンズ、福岡ソフトバンクホークスの5球団との第2弾を「オークリー」ストア、「オークリー」ECサイト、「オークリー」の正規取扱店などで順次発売した。価格は2万8000円。これにより、全12球団のうち9球団とのコラボ商品を手掛けることになる。

　コラボ商品は、「オークリー」の代表的モデルである“レーダーロック（RADARLOCK）”を各球団のイメージカラーでアレンジした。“レーダーロック”は、素早く簡単なレンズ交換が可能な“スウィッチロックテクノロジー”機能を組み込んだスポーツアイウエアで、2012年の発売以来、多くのアスリートが愛用しているロングセラーモデルだ。

　同ブランドを手掛けるルックスオティカジャパンによると、選手に着用の義務はないが、普段から「オークリー」を愛用している選手が多く、自主トレや来年のキャンプ、シーズンイン以降も着用される予定という。

　「オークリー」は1975年にジム・ジャナード（Jim Jannard）がアメリカで創業し、カリフォルニア州フットヒル・ランチに本社を構える。全世界で600以上の特許を持つ高い技術力に定評があり、アメリカのMLB球団とのコラボレーションも多い。日本でも、元プロ野球選手のイチローをはじめ、ゴルフの松山英樹選手、スピードスケートの小平奈緒選手、スキージャンプの高梨沙羅選手などさまざまな競技のトップアスリートが契約選手として愛用している。

　「オークリー」は、世界最大のアイウエア企業であるイタリアのルックスオティカの傘下。

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　ギンザ シックス（GINZA SIX）は11月26日、初のクリスマスイルミネーション「ルーフトップ スター ガーデン（ROOFTOP STAR GARDEN）」を開始した。期間は2020年2月23日まで。地上約56メートルに広がる銀座最大の屋上庭園に、無数の星が降り注ぐような空間を出現させた。

　点灯式にはモデルで女優の新木優子が登場した。新木は「ディオール（DIOR）」のチョコレートカラーのドレスに、「ショパール（CHOPARD）」のダイヤモンドジュエリーを身につけた。衣装の総額はおよそ1億5000万円。新木が点灯台にクリスタルをはめるとイルミネーションが点灯した。イルミネーションのテーマである“星”にちなんで、叶えたい願い事を聞かれると、「今年は仕事もプライベートも充実した1年になった。こんな充実した日々がこれからも続きますようにと願いたい」と回答した。

　イルミネーションは中央の“水盤エリア”に147本のLEDの柱を設置し、流れ星や星の瞬きをイメージした光の動きを表現した。“水盤エリア”を囲む2カ所の“森エリア”では、さまざまな位置から放たれるレザーの光をクリスタルが拡散し、360度光に溢れたプラネタリウムのような空間に入り込むことができる。

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　「アンユーズド（UNUSED）」が2020年春夏コレクションを発表した。

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　ラフ・シモンズ（Raf Simons）が11月21日にアントワープで開催されたイベント「ファッション・トーク（Fashion Talks）」に登壇し、ファッション業界の現状や自身のブランドが独立していることの重要性、有名ブランドで仕事をすることの難しさなどについて語った。

　ラフは1968年1月12日にベルギーのネールペルト郊外で生まれ、現在51歳。大学で工業デザインを学び、“アントワープシックス（Antwerp Six）”の一人であるウォルター・ヴァン・ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）の下でインテリアデザイナーとしてキャリアをスタートさせた。95年に自身の名を冠したメンズウエアブランドを設立。2005年に「ジル・サンダー（JIL SANDER）」のクリエイティブ・ディレクターに、12年には「ディオール（DIOR）」のアーティスティック・ディレクターに就任した。16年に「カルバン・クライン（CALVIN KLEIN）」のチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就任したが、18年12月に退任。親会社であるPVHコープ（PVH CORP）との対立が原因だといわれており、「ラフ・シモンズ」で参加した20年春夏パリ・メンズ・コレクションではアメリカに対する怒りを表現したとも解釈できる作品を発表している。

　今回のイベントでも、ラフは「カルバン・クライン」の名前こそ出さなかったものの、「メジャーブランドや大企業で仕事をすることなど考えたこともなかった。アントワープにいるデザイナーたちのように、私はただ服を作りたいだけだ」と話すなど、「カルバン・クライン」時代の体験に基づいていると思われる発言がいくつも飛び出した。「メジャーブランドの場合、誰がデザイナーに就任しようとブランドはその後もずっと続いていく。そうしたブランドの多くではマーケティングや事業の成長率が重視されるが、デザインに加えてそれらの分野も得意だというデザイナーはまれだし、少なくとも私は得意ではない。デザイナーにとっては誰と一緒に仕事をするのかも重要なことなのに、メジャーブランドでは選べないことも多い」。

　クリエイティブ・ディレクターに就任した場合、事態はさらに難しく複雑だという。「私はいくつかのメジャーブランドでクリエイティブ・ディレクターを務めたが、マーチャンダイジングや営業部門のチーム編成にまで関わらなくてはならないこともある。一方で、何もかもがきっちり決まっている中に入っていって、いきなりコレクション作りをしなければならないこともある。私の場合、自分に合っていないチームだと感じることもあった」と明かした。また、大企業の傘下に入ることの危険性についても言及。「自分のブランドの独立性を維持することは非常に重要だ。ジョン・ガリアーノ（John Galliano）の件は忘れることができない」と話した。これは、ガリアーノ自身のブランドがLVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON以下、LVMH）の傘下となった後に、ガリアーノが同じくLVMH傘下の「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「ディオール（DIOR）」のチーフ・デザイナーに起用されたものの、不祥事を起こして「ディオール」を解雇された際に、自身のブランドのデザイナー職もLVMHによって解任されたことを指している。

　そうした“独立していること”を重視する姿勢は、自身がベルギー出身であることに関係しているとラフは分析する。「若い頃、私はLVMHが多数のメジャーブランドを擁していることや、そうしたブランドにクリエイティブ・ディレクター職があることなど知らなかった。ベルギー生まれの私は、ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク、アン・ドゥムルメステール（Ann Demeulemeester）、ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）、ダーク・ヴァン・セーヌ（Dirk Van Saene）、 そしてマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）が自分のブランドを立ち上げて自由に制作するさまを目の当たりにしてきたし、彼らのようになりたいと思っていた。ドリスとウォルターが同じビルにアトリエを構え、それぞれ全く違う作風でありながらも、デザイナー同士としてコミュニケーションを取っていたことを覚えている。当時はそうしたコミュニティーがあって、あれはとてもいいものだったと思う。私は今でも、自分のブランドのスタッフをファミリーだと思っている」と述べた。

　デザイナーは“ブランドの顔”として表に出ることも多い。これについては、「『ディオール』にいた頃、スタジオでデザインやフィッティングをしている私の様子を取材したい、同席したいという外部からのプレッシャーがとても大きかった。そしてショーの前後にも取材に応じなくてはならない。私はこれが本当に嫌だった。とあるデザイナーがこうしたことを全く苦にしなかったから、それが当たり前のごとく求められるようになってしまった。それを好むデザイナーを批判するつもりはないが、同じことを全員に求めるのもどうかと思う」と、常にメディアの注目を浴びながらもそれを意に介さなかった“モード界の皇帝”こと故カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）氏をほのめかすような発言をした。

　最近のファッション業界については、「成功の定義が“いかに事業を成長させたか”という経済的な視点ばかりになってしまった。とてもいら立たしいし、ひどい話だと思う。クリエイティブな人間を、ブランドの店舗数や売り上げ、会社の成長率などで測るべきではない。クリエイティブ面ではひどい出来のコレクションなのに、売り上げがいいからと称賛されるのは間違っている。とはいえ、褒めるところがないから売り上げを褒めているのかもしれないが」と歯に衣着せぬ意見を述べ、観衆から大きな拍手を受ける場面もあった。

　ほかに印象的な発言をいくつか紹介する。「私がキャリアをスタートさせた当時、マルタン・マルジェラ、ヘルムート・ラング（Helmut Lang）、川久保玲がアバンギャルドで新しい作品を次々に発表していた。最近はファッション業界でそうした新しい風を感じることがなくて寂しく思う。むしろ、映画やテレビドラマなどで挑戦的なテーマの作品が増えていて、スタッフと毎日ドラマについて話している」。

　「私がアントワープに越したとき、例の6人（アントワープシックス）のうち一人は私の活躍を恐れるあまり、私がこの街に来たことを怒っていた。しかし、一人は私を心から歓迎してサポートしてくれた。若者は挑戦することを恐れないでほしいし、デザイナーは若い世代の登場を恐れないでほしいと思う。私たちの年代は、若者のせいで時代遅れの間抜けに見えることになるのかもしれないが、そういうものだしね。マルタンとドリスの登場によって、ティエリー・ミュグレー（Thierry Mugler）やジャン・ポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）が市場から蹴り出されてしまったのと同じことだよ」。

　「私は昔から、ブランドとつながりたいという気持ちが強かった。デザイナーに会いたいという意味ではなく、その世界観の一部だと感じられるブランドが好きで、たとえ買えなくても感情的なつながりを感じていた。もし金銭的に可能だったら、私は『ヘルムート ラング』しか着なかったと思う。私が女性だったら、『マルタン・マルジェラ』ばかり着ていただろう。その他のブランドはバイヤー的な視点で興味を引かれても、“私のブランド”ではなかった。そのブランドのファンであることを“ギャング”と言ったりもするが、昔はショーを見に行くとその周辺に熱心なファンが集まっていて、『マルタン族だな』とか『ゴルチエ族だな』とすぐに分かったものだ。最近はそうした光景があまり見られなくなったし、たとえ熱烈な『セリーヌ（CELINE）』ファンでもほかのブランドのバッグや靴も持っている。それが悪いことだというわけではなく、時代が変わったのだろう」。

　「私は精神的にいつまでも若々しくありたい。最初はとても面白かったのに、いつの間にか商業主義に染まってしまい、とがった部分がなくなるようなブランドにはしたくない。私は感情を揺さぶるようなものを作りたいと思うし、そうすると（ブランド側が）受け入れる準備ができてない作品になることもある。しかし、そうした作品は変化の波を生み出すだろうし、未来を予兆させるものであるはずだ」。

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　オンワード樫山は、EC専業ウィメンズブランド「アンクレイヴ（UNCRAVE）」を2020年春夏にスタートする。2020年2月21日から、オンワードグループの公式EC「オンワード・クローゼット」で販売を開始する。

　同社のEC専業ブランドとしては、若い女性向けの動画メディア「シーチャンネル（C CHANNEL）」との協業による「トゥーフェイシーズ（TWO FACES）」、値ごろなオケージョンアイテムをそろえる「フェテローブ（FETEROBE）」に続く3ブランド目となる。同社の百貨店ブランドの主要客層（40～50代）とは異なる、20代後半～30代前半の女性の取り込みを強化する。

　「アンクレイヴ」は、“必要なものを求めない”の意。働く女性を意識し、毎日のコーディネートにストレスを感じなくても済むよう、ネイビーやベーシュなどベーシックなカラーのアイテムが中心。ジャケットを軸とした同素材のパンツ、ワンピース、スカートなどの着回し提案が中心で、初シーズンは50～60型。クリエイティブディレクターには東原妙子氏を迎え、プロモーションなどのプロデューサーには宮井雅史氏を起用した。積極的に外部人材を登用したのは、「当社とこれまでつながりを持てなかったような、新しいお客さまにも商品や発信を届けるため」（高橋純オンワード樫山ネットブランド開発室長）。

　商品面での最大の訴求ポイントは、同社の百貨店ブランドも手掛ける提携工場での生産ながら、その「半額程度の価格」という値ごろ感。価格帯は、コート・ジャケットで1万9000～3万円、パンツ、スカートで9800～1万6000円、ブラウス、カットソーなどで5800～1万2000円。「とはいえ、世の中には低価格をウリにするD2Cブランドはすでに数多ある。差別化するためには、当社の長年のノウハウを生かしたモノ作りを生かすことが必要だ。（売上高の）目標は数年以内に10億円。ECで売りやすいのは、ニットやカットソーなどの中・軽衣料だが、セットアップやコートでしっかり勝負できるブランドに育てていきたい」。

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　東京ミッドタウンは26日、「ミッドタウン クリスマス 2019」と題したイルミネーションを開始した。12月25日まで。“宇宙現象”をテーマに約2000平方メートルの芝生広場を約19万球のLEDライトで演出する“スターライトガーデン”をはじめ、ミラールームに入って無限のサンタとの記念撮影が楽しめる体験型インスタレーション“インフィニティ サンタ”、ミッドタウン・ガーデンの木々を青と白のライト彩った“スターライトロード”などを用意している。“スターライトガーデン”には高さ約8メートルの“スペースタワー”が今年初登場するほか、2種類のシャボン玉（1日約45万個）でいっそう幻想的な世界を作る特別演出を12月18日までの期間限定で実施する。

　初日の26日夜には、点灯式を行った。12月13日公開のアニメ映画「ぼくらの7日間戦争」（村野佑太監督）に声優として出演する俳優の北村匠海と女優の芳根京子が登場した。明かりが灯った“スターライトガーデン”を見た北村は「本当に幻想的。夜空に包まれているような、宇宙にいるような感覚になりますね」とコメント。芳根は「東京ミッドタウンのイルミネーションは毎年来るほどお気に入りなので、点灯式に立てて本当に光栄です。イルミネーションが好きな友だちに自慢します！」と笑顔で語った。

　東京ミッドタウンのイルミネーションは毎年恒例で今回が13回目。昨年は期間中に520万人が訪れた。

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　歯磨きは、だれもが毎日の習慣にしているケアで、オーラルケア製品はずっと以前からありますよね。しかし昨今の、いわゆるボタニカルのコスメブランドから発表される新作の数からは、時代の潮流を感じずにはいられません。5月にライフスタイルライン「エムアイエムシー ワン（MIMC ONE）」を新発売した、MiMCの北島寿・開発者兼代表は「オーラルケアは化粧品と食品の間。アイテムは化粧品ですが、口腔内の粘膜に密着する形で使用するので、両方を満たしていることが大切と考えて商品化しています」という。セルフケアを意識する傾向が強まり、消化器官を司る口腔ケアアイテムには一層注意して選んでいる人も少なくないはずです。
　
　私自身、加速する高齢化社会の「8020運動」も理由の一つとしてあるのではないかと、まず考えました。しかし、それだけではないことが、新製品を発売した各社の開発担当者からいただいたコメントから分かってきました。高倉健たかくら新産業代表は、「オーラルケアは、口の中だけでなく、体全体の健康を考える上でも非常に重要なケアになります」と言います。美とは、ホリスティックケアによって生まれるものだと改めて気づかせてくれます。ここでは、健康を意識したオーラルケア新製品5選をお伝えします。

サーカディアンリズムを考え続ける「THREE」のトゥースペースト

　ブランド誕生から10周年を迎えた「THREE」から、初めてのオーラルケアアイテムが12月4日発売されます。ティートリー油やローズマリー油などの精油に、ミルラエキス、化石サンゴパウダーなどを配合。チューブに入ったペースト状のトゥースペースト（70g、2200円）は、歯を痛めないように配慮されています。「交感神経と副交感神経のスイッチのオンオフを、毎日の習慣をうまく使って切り替えられないか、と考えました。ライフスタイル提案型の商品MDとしては、開発優先順位は高い商品ではありました」とは高橋佐恵子「THREE」ホリスティックケア商品開発担当 シニアマネージャーの言葉。歯磨きをすることでオンオフのスイッチにもなるトゥースペーストは、歯磨きをしている最中からリフレッシュできるのがわかるはず。「朝の目覚めのスイッチ。会議前の眠気覚まし、気分をrefreshさせたいとき、就寝の少し前にオフモードにスムーズに切り替える前の歯磨きなど、一日何回でも気分転換のアイテムとして使用いただきたいです。オンオフの切り替え、メリハリがあると睡眠の質も良くなって目覚めもすっきりしますよ」。

独自の“ココロとカラダの浄化”のテーマを貫く「おいせさん」

　「神社でお参りをする際には、手水舎（ちょうずや）で、必ず口を漱ぎ浄めます。「歯磨き」という時間に、口内をきれいにするだけでなく、心も浄めてもらうものとして発売しました」と岸野一雄マルチニーク代表。古来よりお祓いなどに用いられている塩に、ペパーミントのフレッシュさを与える「お浄め塩歯磨き粉」（100g、1500円）は、心と口内をすっきりと“浄め”てくれます。一方の「お浄め恋歯磨き粉」（100g、1600円）は、人を魅了しながら邪気をも払えるよう、自然由来の成分をベースにローズの香りを付与。他にはないユニークさの光る「おいせさん」。「浄められた口元は健康のためだけでなく、幸せを招く入り口。オーラルケアは、「おいせさん」にとっても日々の生活のなかで大切なケアと考えています」。12月14日発売。

オールジェンダーに向けて生まれた「エムアイエムシー ワン」が歯と歯茎を考えた

　“からだのバランス”に注目して5月にデビューした、「エムアイエムシー」の新しいライフスタイルブランドは、ナチュラルなオーラルケアを提案。「過去に、『エムアイエムシー』の店舗がある所でも災害があり、水道や電気が使えないという声を聞いたことがきっかけです。水なし、子どもでも使えるものを自然の素材を使って、歯科医師に監修してもらえるような製品を作りたいと考えました」という北島寿MIMC開発者兼代表。チンピやカンゾウ根エキスなどの保湿に優れたハーブと、透明度の高い与論島の塩をベストなバランスで構成したジェルタイプのトゥースペイスト（70g、1800円）が歯茎や口内環境を健やかに保持します。泡立ちもわずかに感じられる使用感で、磨くたびに歯を白くする働きもプラス。水を使用できない非常時にも使えるように考えられた処方は、このブランドならでは。

“口腔内フローラ”に着目。パワーアップして進化した「メイド オブ オーガニクス」の人気作

　「メイド オブ オーガニクス（MADE OF ORGANICS）」の人気オーラルケアシリーズが、12月1日にパワフルな処方で生まれ変わります。今回のアップグレードリニューアルについて、高倉健・たかくら新産業 代表取締役は「昨今、口腔内フローラが健康に非常に重要であることが分かってきました。腸内フローラが免疫機能を高めるための要であることは広く知られていることですが、腸内に行きつく前に、まず食べものを取り入れる口の中の口腔内フローラを整えることが必要で、それが腸の中の健康に導くのです」と話します。近年、私たちは酸性に傾いた食事を多く摂っていることから、口腔内のバランスが乱れがちになっているのだそう。「清潔に保ち、バランスを整えるためには、なるべく化学成分などの余分なものは使わず、食品に近いグレードのオーガニック・ナチュラル成分を配合することにこだわりたいという思いから」。3種、各25g、800円と100g、1600円。コスメキッチン（COSMEKITCHEN）およびビープル バイ コスメキッチン（BIOPLE BY COSMEKITCHEN）で先行発売中。

話題の腸活で簡単オーラルケアをも可能にする「発酵マメ子」

　口内環境を整えるためにはまずは健康が重要。そう、改めて考えさせてくれるサプリが「発酵マメ子」から11月に誕生しました。今を忙しく暮らす現代人に寄り添うことに考慮し、簡単に摂取することで超活へと導くタブレットタイプは、継続しやすいよう注力されています。一般的な腸活と大きく異なるのは、乳酸菌生産物質に21種のビフィズス菌・乳酸菌＝プロバイオティクス、発酵させたダイズオリゴ糖・食物繊維＝プレバイオティクスから成る「トリプル・シンバイオティクス」の採用。便秘の改善やダイエット、肌質改善といった作用はもちろん、口臭対策にも期待できます。使用される大豆は有機農法された国産100パーセントで、タンパク質や植物繊維を豊富に含んでいるそう。直径1.5cmのサイズはそのまま摂取でき、甘いヨーグルト菓子を思い出させる味で飲みやすいのも嬉しい。30粒、2709円。

渡部玲：女性誌編集部と美容専門の編集プロダクションに勤めた後、独立。2004年よりフリーランスの編集者・ライターとして雑誌やウェブなどの媒体を中心に活動。目下、朝晩のシートマスクを美容習慣にして肌状態の改善を目指している

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　「ミュウミュウ（MIU MIU）」は11月22日、新たにスタートしたプロジェクト“ミュウミュウ セレクト（MIU MIU SELECT）”の発売を記念して、カクテルパーティーを東京・青山のミュウミュウ青山店で開催した。

　同プロジェクトは、ホストと呼ばれるタレントを迎え、彼女たちの独自のセンスと視点によって選ばれた「ミュウミュウ」のアイテムを発売するスペシャルコレクション。ロンドンやニューヨーク、モスクワなど世界各地で発表され、東京はモデル兼デザイナーのアレクサ・チャン（Alexa Chung）をホストに迎え、ウエア、バッグ、シューズ、ジュエリー、アイウエアから彼女のセンスで選ばれたオリジナルコレクションをキュレーションしてスペシャルタグを付け、セレクトショップに見立てたディスプレーが店内を彩った。

　パーティー当日はアレクサ本人が来日してホストとなり、emmaやエリーローズ、国木田彩良、堀田茜、田中シェンなど駆けつけたゲストと歓談したり、購入者にはスペシャルタグに直筆サインを施し、来場者との写真撮影にも気軽に応じるなど、終始和やかでリラックスした雰囲気だった。

　世界中を旅しているアレクサ。セレクトしたアイテムについて、「私が好きなものの中から移動するときに最適なものをイメージして選んだわ。私は実用を重んじるイギリス人だから、自分が持っているワードローブにマッチするものしか買わないの。組み合わせ次第でいろいろとスタイリングできるアイテムをそろえたから、思わず複数のアイテムを購入したくなるかもしれないわね（笑）」とコメントした。

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　マッシュホールディングス（HD）はこのほど、女子卓球選手の平野美宇選手との“ライフスタイルパートナー”契約を締結した。契約は、「（同社の）ファッション、ビューティー、フード、スポーツといった事業領域を生かし、（平野選手の）ライフスタイルの充実をトータルでサポートする」というもの。11月26日、契約締結に関する記者会見を都内で実施した。

　会見で平野選手は、「スナイデル（SNIDEL）」のドレスをまとい、「トーン（TO／ONE）」でメイクアップをした華やかな姿で登場。「ファーファー（FUR FUR）」のドレスへの衣装替えも楽しんだ。ファッションコーディネートは「スタイリング／（STYLING／）」の白幡啓ディレクター、メイクは「トーン」ディレクターのRYUJI氏が手掛けた。平野選手は東京五輪への出場権争いの真っ只中。だが、近藤広幸マッシュHD社長とのトークセッションでは、スポーツ関連の質問は一切せず、「女性としての美や健康」に関する内容が占めた。

　近藤社長は、平野選手との契約を通じ、「新しい美の形を（平野選手と）共に楽しみながら表現し、世に発信していきたい」と意気込みを語る。スポーツアパレル企業がプロモーションの一環としてプロスポーツ選手と契約し、競技中に自社製品を身に着けさせたり、CMに出演させたりと、目に見えやすい形で発信するのは一般的。だが純粋なファッション・ビューティ企業が、スポーツ選手の「美と健康」をサポートする契約を結ぶ事例は珍しい。同社は2017年には、走り幅跳びパラアスリート、澤田優蘭選手を子会社マッシュスポーツラボの社員として迎え入れている。

　マッシュHDは今回の契約を通じ、普段はテレビ視聴者の目に届かない、平野選手のライフスタイルにアプローチする。五輪が近づき、視聴者の注目が出場候補選手に集まる中、メディアを通じて平野選手の姿が目に留まる機会も増える。日に日にきれいになっていく平野選手がSNSなどで話題となれば、自社の利益にもつながる。また、スポーツやウェルネスを通じて生き生きと輝く女性が増えることは、同社が世の中に発信しているメッセージとも重なる。

　平野選手のもとには、すでに「ジェラート ピケ（GELATO PIQUE）」のパジャマが贈られ、「夜寝るときも身体が冷えずに、次の日のパフォーマンス向上につながっている」（平野選手）という。そのほかにも、日常でできるメイクアップの方法を指導したり、自然食カフェの「コスメキッチン アダプテーション（COSMEKITCHEN ADAPTATION）」で培った健康食のノウハウも提供したりと、幅広い事業領域を持つマッシュHDならではのトータルサポートを実施していく。

　平野選手は、「普段ダサいと言われることは多いけれど（笑）、もっとおしゃれな人間になりたいと思うようになりました。水分補給はスポーツドリンクばかりだけど、お水も飲んだほうがいい、その成分まで気を遣ったほうがいいことも知りました。普段からの心掛けで、外見も内面もきれいになっていきたいです」と話した。

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　ジオン商事は、ダウンを主力にするカナダ発の高級アウターブランド「マッカージュ（MACKAGE）」の国内独占輸入販売権を取得し、2020-21年秋冬シーズンから取り扱う。同事業の開始に伴い、ジオン商事は100%子会社のジェイプラスインターナショナルを設立し、百貨店の自主編集売り場やセレクトショップでの卸売りを開始する。

　「マッカージュ」はファッション性と機能性を重視した着膨れしないダウンに定評があるブランド。1999年にレザー業界で経験を積んだエラン・エルファシー（Eran Elfassy）とエリザ・ダハン（Elisa Dahan）がモントリオールで立ち上げた。2004年にニューヨーク・ファッション・ウイークでの発表を開始し、13年からはハンドバッグをスタート。モデルのジジ・ハディッド（Gigi Hadid）や英国王室のメーガン妃ことメーガン・マークル（Meghan Markle）＝サセックス公爵妃殿下も着用している。グローバルでは現在、ニューヨークやロンドン、香港、モントリオールなどの16店舗を構え、20年春夏までに20店舗体制になる予定。メンズとウィメンズ、キッズ（日本では未展開）の商品をそろえる。

　中心価格帯はショートダウンジャケット6万8000〜12万円、ロングダウンジャケット8万9000〜14万円、レザージャケット11万〜13万円、ウールコート8万9000〜9万8000円、シープスキンコート21万〜23万円。ストレッチ性の高いスリムでエレガントなデザインから、異素材ミックスのデザイン性の高いアイテムまで幅広いデザインバリエーションがそろう。非ダウン商品としてウールコートやライダースジャケットなども扱う。

　ジオン商事は婦人服の「ジネス（JINES）」や「ドレスレイブ（DRESSLAVE）」「スリーフォータイム（THREE FOUR TIME）」などを手掛けており、海外ブランドの国内独占輸入販売権を取得するのは今回が初めてだ。川端康資ジオン商事社長は「設立当初からイタリアからの輸入品で成長してきた経緯から、新規事業として『マッカージュ』の取り扱いを決めた。今後ますますラグジュアリーとマスボリュームの2極化が進む中で、ラグジュアリーブランドビジネスに進出することは今後の当社の成長にとっては必要不可欠だった」と話す。「マッカージュ」は3年以内に都内に店舗を開き、売上高10億円に成長させる計画だ。今後もジェイプラスインターナショナルを通して、海外ブランドの独占輸入販売権を獲得を視野に入れている。

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　2020年に25周年を迎える「ミナ ペルホネン（MINA PERHONEN）」は11月25日、“TIME ・ME・IT”と題したファッションショーを東京都現代美術館で行った。20年2月16日まで開催中の展覧会「ミナ ペルホネン／皆川明　つづく」を記念したもの。創業した1995年頃の初期のコレクションから最新の2020年春夏までを、時空を超えたミックスコーディネートで披露した。スタイリングは大森伃佑子、音楽は千葉広樹、演出は遠藤豊が担当した。

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　ショーに登場した52体のルックは、いずれも一過性のトレンドに左右されない普遍的な価値を持つ。熱心なブランドファンでない限りは「どれが新しくて、古いのか」を言い当てることはもはや不可能だろう。ドットのサークル柄“タンバリン”や森を描いたレースの“フォレストパレード”など馴染みのモチーフをはじめ、鳥をかたどった人気バッグの“トリバッグ”などブランドを代表するアイテムだけでなく、一部ショーのために制作したウエアもあった。

　デザイナーの皆川明はブランド設立から「1シーズンで役目を終える服ではなく、長く着続けていただけるように」という思いを込めて服作りを続けてきた。アイデンティティーであるテキスタイルはオリジナルでデザインし、日本各地の生地産地とコミュニケーションを重ねながら丁寧に作り上げている。直営店ではセールを行わず、残った商品はアーカイブ品として販売しており、「ミナ ペルホネン」の服はシーズンを超えても価値が変わることはない。開催中の展覧会はこれまでのアーカイブを展示するだけでなく、実際にブランド愛用者が着用している動画作品を見せたり、実際の購入者から服を借りて服と着用者のエピソードを紹介したりと、クリエイションのその後までを考察している。

　今回のショータイトルの“TIME ・ME・IT”について皆川は、「時間（TIME）は “私（ME）”と“それ（IT）”からできている」と説明する。「私たちの日々は時の中で心の中と外の世界との対話でつむがれている。空想はカタチとなり、カタチは記憶を宿し、その記憶は次の空想の種となり、作り手へと還っていく。その循環を私たちはこれからも続けて未来を見つめたい」。

　皆川が「せめて100年つづくブランドに」とブランドを開始して四半世紀を迎えた。ランウエイショーは08年春夏パリでのショー以来で、日本での本格的なショーの開催は今回が初。ブランドの顧客を含む約300人を招待し、今後も“つづく”ブランドのモノ作りと、客との関係をつなぐショーとなった。

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　東京地検特捜部は11月26日、役員らによる着服の疑いで、「グラッドハンド（GLAD HAND & Co.）」などのブランドを手掛けるグラッドハンド（東京、佐竹隆司社長）を強制捜査した。複数のメディアによると、本社の入る渋谷区元代々木町のビルや原宿の店舗、佐竹社長の自宅マンションが捜索対象で、着服額は少なくとも数千万円に上る可能性があるという。なお同社の2018年12月期の売上高は4億円とされている。

　佐竹社長は公式ホームページに、「事態を厳粛に受け止め、事案の真相解明のため、引き続き当局の捜査に全面的に協力してまいります。また、今後可能な限り速やかに再発防止策の策定等の必要な対応を進めてまいります」とのコメントを掲載している。

　グラッドハンドの設立は2005年。アメリカンビンテージテイストの服が国内外から人気で、伊勢丹新宿本店メンズ館やユナイテッドアローズ＆サンズをはじめ、ニューヨークやロンドン、北京など海外にも卸を行っている。芸能人やファッション関係者の中にも愛用者が多い。なお原宿店は本日休業している。

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　ヘアメイクデザイナーの田中誠太朗氏が手掛ける完全会員制ビューティサロン「リノ801（RENO 801）」から、“時計遺伝子”に着目したヘアケア「リノ クロノシャルム」が発売された。価格は「リノ クロノシャルム シャンプー」が4500円、「同 トリートメント」が4600円で、公式サイトで販売する。

　ストレスや睡眠不足などによって引き起こされる、体内時計の乱れは、地肌の乾燥や荒れ、髪のパサつきを引き起こす要因の一つとなっている。同ブランドは、時計遺伝子に働きかける成分“クロノシャルディ”をシャンプーに配合。一日の終わりに髪を洗うことで、乱れがちな肌リズムを整え、潤いのある生き生きとした髪を生み出す頭皮環境へと導く。ハッピーベルやキュアベリーなど、約98％天然由来成分のもっちりとした濃密な泡が地肌と髪を優しく洗い上げる。

　トリートメントには、洗い流すときに水に反応して膜化し、コラーゲンやアミノ酸といった成分を髪の内部に閉じ込めて逃さない“アクアマジックシステム”を採用。絶妙なバランスで配合したケア成分とコーティング成分が、しっとりとしたハリ、コシのある髪に。コンディショニング成分“キューティクルケラチン”が髪の強度を高め、健康的で艶のある状態に仕上げる。

　香りは完全会員制サロン「リノ 801」で使用される、独自のブレンドで開発したアロマを再現。“オリエンタルな南国の海辺に咲く鮮やかな花と、青い海、心地よい風”をイメージし、9種類のエッセンシャルオイルにパフュームを加えて設計。ベルガモットの柑橘系の香りに、フランジュパニやイランイランなどの華やかさとクローブのスパイシーさを中心に調合。エキゾチックなフロリエンタル調の香りで、毎日のヘアケアを上質な時間に導く。

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　理化学研究所は11月25日、人工知能（AI）と人間の感性の融合をテーマにした「理研よこはまシンポジウム」を横浜ランドマークホールで開催した。

　同シンポジウムでは、AI技術がいかに“美の創造”に貢献できるのかを探る試みとして、ドレスブランド「エマリーエ（EMARIE）」デザイナーのエマ理永が、AIが生成する画像を着想源にデザインした2019-20年秋冬コレクションのアイテムをファッションショー形式で披露した。AIが生成した画像は、「エマリーエ」のアーカイブ作品約500点のデータを学習して抽出した、同ブランドの世界観をイメージしたものだ。

　同コレクションでは、AIが生成した抽象的なイメージをプリントしたドレスや、AIのイメージを立体に起こしたフリルが重なるドレスなどが登場した。

　理永デザイナーは、アーカイブ作品に加えて自然界のモチーフをAIに学習させることによって、同氏のクリエイションの原点である“自然界の美しさ”そのものを認識させることを試みた。同氏が「自然界のもっとも美しい創造物」と考える貝と同ブランドのスカートのデータを同時に学習させてできた画像をもとに生まれたのは、巻貝のような美しい螺旋を描くホルターネックドレスや、波打つ貝の模様を連想させるワンショルダードレスなど。

　最後は、同じく自然界のモチーフとしてバラのイメージを組み合わせてできたルックが登場した。バラをかたどるダイナミックな布の動きが印象的なウエディングドレスがラストルックを飾った。

　エマ理永デザイナーは「AI技術は優秀な美大生のような存在だった。こちらから学習する要素を提示してあげると、そこから素敵な画像を生み出してくれる。将来的には、AIを使って、多様性の時代の中で女性一人一人の体形や美の概念に沿ったオートクチュールドレスを作ってみたい」と展望を語った。

　同研究所がファッションブランドと協業したのは今回が初めて。シーズンごとの発表は予定していないものの、今後も「エマリーエ」との協業は続けていくという。

　シンポジウムの後半では、AI技術の実装例として、全日本空輸（ANA）のアバター技術による新事業「アバター イン」が紹介されたほか、理化学研究所の桜田一洋氏や石原正康・幻冬社専務取締役・編集本部本部長らによる“心とは何か”をテーマにしたトークセッションが行われた。

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　スウェーデン・ストックホルム発の香水ブランド「バイレード（BYREDO）」はオリジナルのメイクアップアイテムをスタートする。製品やカラー、販売拠点などは明らかになっていないが、2020年春夏のローンチを目指しているという。このほど来日したベン・ゴーラム（Ben Gorham）創業者は「WWDビューティ」のインタビューで「そもそもレザーグッズやサングラスを始めたのも、香りは“見えない”ものだったのに対し、“見える”美しさをアイテムにしたかったから。そういう意味ではとても視覚的な世界であるメイクアップは自然な流れだった。信頼するメイクアップアーティストと共に色とテクスチャーにこだわって作った。細部にこだわる日本人にも好まれると思う」と語った。

　「バイレード」は06年に元バスケットボール選手のゴーラムが立ち上げたブランドで、香りを中心にバッグやサングラスなども扱う。シンプルでユニセックスな香りとパッケージを特徴とし、「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH）」や「オリバー ピープルズ（OLIVER PEOPLES）」など、ファッションブランドとのコラボでも話題を呼んでいる。日本ではエストネーション（ESTNATION）やビオトープ（BIOTOP）などのセレクトショップで取り扱われ、ファッション感度の高い人たちを中心に人気を集めており、このほどリニューアルオープンした伊勢丹新宿本店に日本初の旗艦店をオープンした。

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　「ジードット（G.）」が2020年春夏コレクションを発表した。

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　渋谷パルコが11月22日にオープンした。19日の関係者内覧会や開業日、24日に行われたシークレットライブなど、「WWDジャパン」が撮影してきた写真を公開する。

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　「ミナ ペルホネン（MINA PERHONEN）」が1995-2020年春夏秋冬コレクションを発表した。

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　「サカヨリ（SAKAYORI.）」が2020年春夏コレクションを発表した。

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　「サカヨリ（SAKAYORI.）」が2020年春夏コレクションを発表した。

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　ロレアル（L’OREAL）は世界で初めて紙製の化粧品チューブを、化粧品パッケージ製造企業のアルベア（ALBEA）とともに開発した。2020年での実用を予定している。

　これにより、ロレアルはグループ内のブランドで使用しているプラスチックの大半をバイオベースの紙類似素材に代えることが可能だ。紙チューブによる環境負荷の改善は、ライフサイクル・アナラシス（商品が製造や流通、消費、廃棄に至る全てのステップで環境への負荷がどれだけ軽減されるかを評価する手法）で評価される予定だ。

　フィリップ・トゥヴィアン（Philippe Thuvien）＝ロレアル パッケージ＆デベロップメント ディレクターは「ロレアルでは2007年からパッケージのエコロジカル・フットプリントの改善に注力してきた。今回のパートナーシップにより、さらに一歩前進できたと考えている。20年末までに全てのパッケージのフットプリントを改善することを目指す」とコメント。20年4月にテストリリースしたのち、フェイスやボディーケア製品のパッケージから順次導入する。また、同社は25年までに全てのプラスチック容器がレフィル可能、リサイクル可能、コンポスト可能となり、容器に使われるプラスチックはバイオソース素材からなることを掲げている。

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　1992年生まれのファッションフリーク女子が、今週のファッション週刊紙「WWDジャパン」で気になったニュースを要約してお届け。渋谷のファッションベンチャー企業に勤める等身大OL、Azuのリアルな目線を生かした「このニュースからはコレが見える」という切り口で、さまざまな記事につぶやきを添えます。

今日のニュース：P.24『あなたの知らないTENGAの世界』

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読み解きポイント：
「論点はどこ？冷静になって考えて。」

ニュースのポイント

　TENGAが手掛ける男性向けセックストイ「テンガ（TENGA）」は国内外で男性から絶大な支持を受けている。「ヴァンキッシュ（VANQUISH）」や「リップンディップ（RIPINDIP）」など人気ブランドともコラボしており、阪急メンズ東京には初の店舗を出店、最近は女性向けのセルフプレジャー アイテム「イロハ（IROHA）」にも注力中だ。

AZUはこう読む！

　今回はニュースから少し飛躍します。「セルフケアの一環として、女性が使いやすいアイテムを」というビジョンの「イロハ」が、初の店舗を大阪の大丸梅田店にオープンしました。その「イロハ」がオープンしたのは、“月のみちかけのように、あなたのリズムに寄り添う”をコンセプトにした新しいゾーン「ミチカケ（MICHIKAKE）」内です。「ミチカケ」は「イロハ」の他にもフェムテック専門店「ムーンド バイ エルピーシー（MOOND BY LPC）」や“女性の生理周期に寄りそうライフデザイン”をテーマにした「エミリーウィーク（EMILY WEEK）」など、生理や女性の性にまつわる雑貨からコスメ、衣類までさまざまなブランドを集めています。

　「WWD JAPAN.com」のニュース記事からネットで話題になったのは、「ミチカケ」で試験的に導入された「生理バッジ」についてでした。

　とにかくSNS、いや、ツイッターが荒れたこの話題。みなさん、タイムラインで見かけましたでしょうか？そもそもツイッターをやっていなかったら、この騒動すら知らないかもしれません。現にインスタグラムで「#ミチカケ」「#michikake」を見ると、批判の声は見当たりません。ネットの世界はとても狭く、分け隔てられていて、偏っているのが事実です。それを踏まえてご覧ください。今から記すのは「ツイッター」での炎上について。あなたがツイッターを開かない地球人だとしたら、月の世界の話です。

　今回炎上の火種となったのは、「ミチカケ」が考案した「生理バッジ」。これは生理中であることを示すバッジで、名札にかけるフロアバッジの裏側に、「ミチカケ」とコラボしている漫画「生理ちゃん」のキャラクターが印刷されています。これを表にすることによって「生理中」を表現し、社内のコミュニケーションのきっかけにしよう、というものです。

　まず、以下3点が前提としてあります。

①バッジに着用義務はない
②この施策は「ミチカケ」のゾーンのみで試験的に導入している
③「ミチカケ」は生理用品から下着、サプリまで「生理に関連したアイテム」が多く並んでいるゾーンのこと

　「生理バッジ」の着用に関してはさまざまな議論を呼んでいますが、大半が「女性をバカにしている」「人権侵害」「気持ち悪い」というもの。特に話題になった批判を4つに整理して考えます。

①生理中に働かせるのではなく、
辛ければ休める環境を作るべきだ。

　「生理バッジを付けることは、生理中でも無理して働かせることになるのでは？」という意見。これは、生理の重さは人ぞれぞれで「普通」がなく、必ずしも全員が「生理中だから動けない」、「貧血で辛い」というわけではありません。もちろん、全く仕事にならないくらい症状が重い人もいます。

　症状が重い人は、バッジをつけてまで売り場に立つ必要はありません。もちろんそれを強制しているバッジでもありません。辛いなら生理休暇を取れば良いんです。と、簡単に言いますが、業務内容やスケジュールによっては休みが取れない人もいるでしょう。私も先週、体調が悪いのに絶対に動かせない締め切りがあり、休めませんでした。そういう人が休めるように替えのきく組織を作るのは会社の役割です。

　この論点に関しては、辛い生理中に働かせることを義務化しているバッジではないので、生理バッジの批判にはなりません。どちらかというと会社組織に対して。大丸さんが休暇を取りやすい企業かどうかは知らないし、批判をしている人も内情を知っているかどうか定かではありません。

②生理を公表することを
「強制」するなんてパワハラだ。

　「強制されてかわいそう」「義務じゃないにしても同調圧力を感じるのでは」この意見もかなり見ましたが、この施策に関しては強制しておらず、着用は任意です。そこでカウンター意見として出たのが「強制されていなくても選択肢として出てきたら、つけなきゃいけないと感じるのが普通。女性社員がかわいそう」という声。

　これは、特定の企業を名指しで批判するのではなく、同調圧力が蔓延する労働環境に原因があります。こうして「選択肢」が「強制」や「同調圧力」に変換され燃えていくこと自体が、「それらに苦しむ人が多いという現実」を如実に表していると、勢いのある批判の数々を見て感じました。

　もし②に同意したなら、自分が働く環境を想像してください。選択肢を提示された時、同調圧力を感じますか？それはその選択肢が悪いのではなく、圧力をかける環境が悪いのではないでしょうか。現に私は働いていて、任意参加の施策やイベントがあるときに同調圧力を感じたことは一切ありません。これは性格もだいぶ影響しそうですが。

③こんなことを
考えたのは男性だろう。

　「女性のことがわかってない。考えたのどうせ男性でしょ？」という声。この意見もかなり見ましたが、本当に残念でした。記事では誰が発案したかは書いてありません。しかし「こうしたことを考えるのは男性に決まっている」という先入観での批判なのでしょう。この意見こそ、ダイバーシティ（多様性）＆インクルージョン（包摂・包括性）を目指すご時世に真っ向から対立する声。女性の敵は男性と決め込み、当事者になれずとも理解しようと努力する男性を排除する言動です。と、偉そうに書きましたが私も内情を知らずそう思うことがあるので、とても反省しています……。

④さまざまな理由で生理がこない人
に対する配慮が足りていない。

　こちらは闇雲に批判しているというより、真っ当な意見だと思いました。事実として、病気などにより生理がこない人もいるし、それを本当に辛く思う人もいます。もしも従業員の中にそういう人がいて、見るたびに「つける資格が無い」と落ち込んだり、お客さまに辛いことを思い出させるきっかけになったりするのなら、やめた方が良いかもしれません。ただ、これも想定されることではあるのですが、実際はどうなのかわかりません。スタッフとお客さまの声を聞いて、今後の方針を決めていくべきです。だってこの施策はまだ「試験的」なのですから。

　何故誰も疑問を感じずに実行したのか、という意見もたくさんありました。果たして本当に誰も疑問を抱かず、議論を巻き起こすことが見えていなかったのでしょうか？

　「ミチカケ」ウェブサイトのコラムにはこう記してあります。

　「こんな時代に、わたしたち大丸梅田店は、『従来通りのアイテムを取り扱うだけで、これからもお客さまのお役に立つことができるのだろうか？くらしの中の“晴れの日”だけでなく、“雨の日”も正面から見つめることで、みなさまに寄り添えるのではないか？』と、議論を重ねてまいりました。」

　「日本では、女性の性や生理は「隠すべきこと」「恥ずかしいこと」とされてきました。そのため、必ずしも肯定的な反応ばかりではないことを覚悟しています。」
本来なら明記するまでもないことですが、議論と覚悟があった上での発信です。もちろん批判がある以上、全ての人に穏やかに受け入れられたとは言い難く、嵐のスタートになってしまいました。

　しかし、ここで「大変申し訳ございませんでした。」と頭を下げてほしくありません。大企業が行動を起こすのは「選択肢を増やす」「社会への問題提起」という意味で、とても有意義です。個が活躍する時代といわれ久しいですが、影響力を持つ個人の声高な発信と、人格を持たない企業の発信とでは、意味も役割も規模も違います。

　女性の身体に関するテーマはある種トレンドとなっていますが、正直まだまだ企業のテーマとしては炎上リスク等で荷が重く、個人の意見として受け入れられている段階だと思います。取り上げられるニュースなどを見ても、タイトルにはオピニオンリーダー的な個人名が踊っています。

　そのフェーズを抜け、誰もが自由に語れる（語らない選択肢も含めた）時代になるには、新しい挑戦は必要不可欠です。頭ごなしに批判したり、きりのない揚げ足を取ったりするのではなく、冷静に議論し、問題点はその都度改善していくしかありません。一発で世界を変えるのは暴力だけだし、一回で完璧な正解を出せる人はいないから。

　以上、月の世界で起きた炎上の話でした。地球人にとっては何を言ってるの？という説明のくどさだと思いますが、こんなことが日常茶飯事で起きている世界も一つあるのだと知っていただければ幸いです。

　バッジの話ばかりでしたが、売り場コンセプトや集まっているショップの取り組みは本当に素晴らしいです。扱っているのは生理や性にまつわる商材だけではなく、コスメや漢方、ナイトウェア、アクセサリーなどもあります。そうした「ライフスタイル」と括られる商品たちと同じ並びで、今までタブー視されてきたコンテンツがあるだけ。だってそれも、表舞台には出てこなかったものの、ライフスタイルの中にあるじゃないですか。服を着たり、食事をしたり、くつろいだり、そうした日々の行動の中に。

　「ミチカケ」では、今まで気になりつつも話題に出せないことや、知るきっかけがないことを、誰でもアクセスできる場所で展開しています。そしてこうした売り場を作ろうと覚悟を決めた大丸を評価すべきだと、思います。トレンドだから作ろう、的な規模感ではないことは、説明しなくても良いですよね。

　バッジに関しては試験的な導入ならば期間を決め、実際に従業員やお客さまにアンケートを取り、「本当のところどうだったのか？」を確かめる。そしてここまで議論を呼んだということは皆が気になっているはずなので、結果を公表し、次のステップに進んでいけば良いのかなと思います。
　
　「あるニュースに対する批判的な意見」に対しての考察意見でした。私の考察に対してもさまざまな意見が出てくると思うので、みんなで考えましょう。なぜ良くてダメなのか、ならばどうするべきなのかを。

Azu Satoh : 1992年生まれ。早稲田大学在学中に渡仏し、たまたま見たパリコレに衝撃を受けファッション業界を志す。セレクトショップで販売職を経験した後、2015年からファッションベンチャー企業スタイラーに参画。現在はデジタルマーケティング担当としてSNS運用などを行う。越境レディのためのSNSメディア「ROBE」（@robetokyo）を主催。趣味は、東京の可愛い若手ブランドを勝手に広めること。ご意見等はSNSまでお願いします。Twitter : @azunne

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　タレントの辺見えみりがプロデュースするコスメブランド「プピラ（PUPILA）」がオンラインサイト「トウキョウ コスメティクス オンライン」で11月25日に予約販売を開始した。

　同ブランドは年齢に左右されない本来の美しさを引き出す瞳にフォーカスしたコスメブランドで、第一弾製品は美容成分を配合した「マツイク 24 アイライナー」（2200円）と、上品なボリュームを与えるマスカラ「マツイク 24 マスカラ」（2700円）が登場する。メイクしながら目元のケアができ、日本人の瞳の色に合うように設計された黒の発色にこだわった。どちらもお湯でオフでき、目元に優しい処方となっている。

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　英国発「ハンター（HUNTER）」は、日本での売上高が3年前に比べ500％と大きく伸長する。2016年にオープンした東京・銀座の東急プラザ銀座の旗艦店を発信源に、レインブーツの「ハンター」にとどまらず、アウターウエアからバッグまでそろえるライフスタイルブランド「ハンター」へと進化し幅広いファンを獲得する。その立役者が、6年前にクリエイティブ・ディレクターに就任したアラスディア・ウィリス（Alasdhair Willis）氏だ。就任後、何を行い、何を行わなかったのか――2年ぶりに来日したウィリス・クリエイティブ・ディレクターに、その答えと、ブランドとしての信念、世界が直面しているサステナビリティ、そして妻ステラ・マッカートニー（Stella McCartney）について聞いた。

WWDジャパン（以下、WWD）：日本は上陸以来、APAC（アジア太平洋地域）をけん引する売上高を誇り、過去3年でも500％の伸びを記録する。その要因は？

アラスディア・ウィリス（以下、ウィリス）：日本はアメリカ、イギリスに次ぐ３番目の市場で約19％の売り上げシェアとなるが、その拡大スピードは最も速い。そこで何より注目すべきは、日本の売り上げの45%がアウターウエアやバッグなど、フットウエア以外で占めている点で、まさに注力してきたことだ。私が「ハンター」に参加し“ハンター オリジナル”を立ち上げた理由は、レインブーツという単一のビジネスから、アウターウエアやバッグなど複数のカテゴリーを展開するファッション＆ライフスタイルビジネスへと転換させるためだ。中核であるフットウエアビジネスを継続的に拡大しつつ、新しいカテゴリーをプラスオンとしてうまく機能させる。日本ではまさにそれが機能しており、うれしく思っている。

WWD：服やバッグのカテゴリーは、当然だが多くの競合がいた。その中でどのように差別化しブランドを確立していったのか？

ウィリス：新しいカテゴリーで成功するために重要なのは、従来のコアな商品に対して顧客が持つ愛着や親しみを、新設のカテゴリーにも移していくこと。「レインブーツを求めてハンターへ行く」のではなく、「自分の生活の中にハンターが欲しいから行く」というエモーショナルなつながりが大切だ。

WWD：そのエモーショナルなつながりとは？

ウィリス：カテゴリーを増やす中で、顧客の生活に寄り添った打ち出しを行なっている。「ハンター」のレインブーツが生活の一部になり、そこに思い出や記憶がある。例えば、このブーツがいかに濡れないかという機能面ではなく、「フェスで好きなバンドの音楽を聴いたときに履いていた」などだ。店頭では自分たちの生活や思い出と一緒に「ハンター」の話で盛り上がる。私自身もクリエイティブ・ディレクターを要請されたとき、真っ先に自分の子ども時代を思い出した。ハンターブーツを履いて小屋の外に立っていて、2人の姉妹が乗馬をしていたシーンがよみがえった。これはレインブーツにとどまらず、全てのアイテムでも同じ。これが顧客の広がりにつながっている。

WWD：「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」をはじめ、「ディズニー（DISNEY）」、アメリカの大手量販店「ターゲット（TARGET）」などさまざまなブランドとコラボレーションしているのが印象的だが。

ウィリス：実はクリエイティブディレクターに就任後、3年間はコラボレーションを一切やめた。アウターウエアやバッグなどの新しいカテゴリーをローンチするにあたり、各カテゴリーのパーソナリティーや「ハンター」というブランドをしっかり確立することが重要と考えたからだ。その後再開したが、想像以上に多くのブランドからコラボレーションの提案をもらっている。「ハンター」はハイファッションから手頃な価格帯、子どもまでリーチできる独特なポジションを持っている。

WWD：2020年春夏コレクションではサステナビリティが一番の話題だった。「ハンター」も9月に、この分野で先駆的存在であるブランド「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」とのコラボブーツを発表するなど、サステナビリティを推進する。ブランドとしてどう対応している？

ウィリス：専任のサステナビリティチームがあり、3つの側面からアプローチしている。1つ目は人権・職場・環境基準を満たす世界中の工場と提携するなどの社会的サステナビリティ、2つ目は人権・動物愛護・環境に配慮した素材を使用し、責任を持って調達する製品的サステナビリティ、3つ目はアジアにあるゴムのプランテーションや輸送、梱包など、製品開発における二酸化炭素排出量の測定・分析を行うなどの環境的サステナビリティだ。

妻のステラとは普段からサステナビリティについてよく話す。ベジタリアン一家で、虐待とみなされる活動はサポートしないことにしている。ただ、グローバルビジネスに携わっている以上そのバランスが難しいが、地球温暖化に最も関与しているのは食品業界とファッション業界と思っており、我々は地球の汚染者。その業界に携わる者として責任を負うべきだ。

WWD：日本のファッション企業も何かやらなければいけないことは分かっているが、どうすべきか分からず悩んでいるようだ。

ウィリス：大企業がこの問題を真剣に捉えれば状況は変わる。大企業がサステナビリティを最重要課題と考えて、変革は可能なのだと信じる必要がある。それが今まで起こらなかったこと自体が問題だが、ようやく動き始めた。でももっとスピードアップしなければならない。私とステラも中国のパートナーとミーティングを設け、環境におけるメッセージを伝えようと計画している。地球上の問題は私たちの手にかかっている。

WWD：「ハンター」の今後の目標は？

ウィリス：これまで同様に、サステナブルを意識・活動することを根底に、消費者のライフスタイルに寄り添えるブランドとして発信し、“会話”を増やしていく。売り上げでいえば、昨年の売上高は1億5000万ポンド（約210億円）だったが、3年以内に5億ポンド（約700億円）の規模にしたい。そしてグローバル市場でのeコマースの割合を36%から50％にすることが目標だ。アメリカやイギリス、日本市場の基盤を固めたら、次は中国に注力していく。

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　大手通信会社に入社後、国内外でITソリューションを提供するビジネスマンが、今週のファッション週刊紙「WWDビューティ」で気になったニュースを要約してお届け。最先端のテクノロジーから企業と、その利用者が必要とするものについて考え続けたITのプロ、CKRが未来的視点からニュースにつぶやきを添えます。

今日にニュース：P.3「ファッションメゾンが次々とフレグランスに参入」

読み解きのポイント：フレグランスは、世界目線。世界観あるメゾンの参入は当然。

ニュースのポイント

　2016年に「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」、17年には「ティファニー（TIFFANY ＆ CO.）」、今年は「トム ブラウン（THOM BROWNE）」「トリー バーチ（TORY BURCH）」などがフレグランス事業のスタートを発表。フレグランス市場は、17年の3740億ドル（約4480億円）から、23年には6460億ドル（約7750億円）へ拡大すると英国の市場調査会社は予想する。消費者の目も肥え、参入ブランドは、モノ作りをアピール。いくつかのメゾンでは、フレグランスから化粧品事業を本格始動させており、高価格ウエアやアクセサリーとは違う、単価の低いエントリー商材として、顧客層の拡大を狙っている。

CKRはこう読む！

　「1万円以上のフレグランスって、そんなに売れるの？」。この疑問に答えるには、日本市場だけでなく、海外、特に欧米市場の状況を踏まえる必要があります。

　Euromonitor International（2017年度版）によると、20年予測、国内化粧品市場1.6兆円のうち、フレグランスが占める割合はわずか3%。それに比して、4.1兆円市場の欧州において、フレグランスが占める割合は49%、同じく米国（3.9兆円市場）では32%と非常に高く、ケタが違います。1.6兆円市場の中国では7%、APAC（1.6兆円市場）では16%と、日本より、やや大きい割合です。

　日本では、スキンケアが67%、メイクアップが30%を占めており、アジア全般ではスキンケアの割合が高いのが特徴です。

　ファッションメゾンにとって、フレグランスは、ウエア、バッグ＆シューズ、ジュエリーに続く一手。規模の大きい欧州、成長が期待されるアジアを中心に参入すべきではないでしょうか。流行り廃りが少なく、パッケージも小さく、一度ポジションを獲得すると継続利用も見込まれる商材です。

　もう一つ注目すべき点は、香りは「正確に特徴表現するための言語化が難しい」ということです。「柑橘系」のように類似性で表現するか、「甘い」といった味覚で表現するしかありません。

　新規参入する場合、商品特徴をズバリ言葉だけで想起させることは難しく、すでに一定の世界観やイメージを持つブランドに、アドバンテージがあると言えそうです。

　世界の2大香料メーカーの一つである、スイスのフィルメニッヒ（FIRMENICH）が2019年9月、上海にフレグランス体験館を開設しました。中国、アジアに眠る潜在需要への期待の表れかもしれません。

　フレグランス市場に新規参入するファッションメゾンは、欧米中心にアイコンとなる商品を確立し、拡大が見込まれるアジア市場へ参入して、世界全体で、継続的に収益化できるビジネスを目指すのではないでしょうか。

CKR Kondo : 大手通信会社に入社後、暗号技術/ICカードを活用した認証決済システムの開発に従事。その後、欧州/中東外資系企業向けITソリューションの提供、シンガポール外資系企業での事業開発を経験。企業とその先の利用者が必要とするもの、快適になるものを見極める経験を積み、ウェアラブルデバイスやFree WiFiを活用したサービスインキュベーションを推進。現在は、米国、欧州、アジア太平洋地域にまたがる、新たなサイバーセキュリティサービスの開発を推進中

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　“人生100年時代”を迎え高齢化が進む中で、“前を向いて歳を重ねよう”をテーマとする共同事業体「プロダクティブ・エイジング コンソーシアム」が発足した。帝人、明治ホールディングス、島津製作所、日清製粉グループのオリエンタル酵母工業の4社を幹事会社とし、帝人のヘルスケア分野のグループ会社であるノモン（NOMON）を発起人とする。「健康寿命を延ばし、歳を取ることを前向きにとらえ、生まれてから最期の日まで自分らしく充実した生活を送ること」＝「プロダクティブ・エイジング」の実現を目指す理念に賛同した企業が集まって設立した。

　帝人はヘルスケア、明治ホールディングスは乳酸菌の研究など食と健康、島津製作所は分析計測と医療機器の開発、オリエンタル酵母工業は製パン用イーストメーカーとして安全な食と健康に取り組むなど、各社が得意とする食品関連、ヘルスケア領域、科学技術の豊富な経験や知見を活用し、ビジネス領域の枠を超えて協働することで、今までにないプロダクトやサービスの創出を目的とする。山名慶・ノモン社長CEOは「1社ではできないことでも、われわれが手を組むことでさまざまな可能性が広がる。さらに幅広い知見を持った企業に参加していただき、サラダボールのような組織にしたい。社会実装の実現を目指す」と話した。

　当面は、「プロダクティブ・エイジング」に関する情報発信の基盤作りやイベント開催など啓発活動を中心に行う。

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　こんにちは、「WWDジャパン」編集長の向（むこう）千鶴です。先週の業界の話題は何といっても渋谷パルコのオープニングでした。ほかにも「ロジェ ヴィヴィエ（ROGER VIVIER）」の展示会や「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」の企画展などイベント多数。「ミュウミュウ（MIU MIU）」ではアレクサ・チャン（Alexa Chung）と会いました。今週から“美味しかった物”をまとめて紹介していますので一番下までスクロールにお付き合いください！

11月18日（月）
「ロジェ ヴィヴィエ」の
ユーモアのセンス

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　何かと窮屈なご時世だから定期的に胸いっぱいにユーモアを吸いたくなりますね。「ロジェ ヴィヴィエ」のプレゼンはユーモアたっぷりで突っ込みどころ満載、夢満載。だって会場にオスカルがいました（笑）。ゲラルド・フェローニ（Gherardo Felloni）＝クリエイティブ・ディレクター（写真左）いわく、「ベルサイユのばら」はイタリアでも有名で、タイトルは「レディ オスカル」と訳されているそうです。

11月19日（火）
渋谷パルコ内覧会は
全世代がはしゃいでいた

　次々と新しい商業施設がオープンしている渋谷ですが、先にオープンした渋谷スクランブルスクエアと渋谷パルコを比べると、おもしろさという面では圧倒的にパルコに軍配が上がるでしょう。どのフロアも混とんとしていて、リーシングにかけた執念がすごい。内覧会で印象的だったのは、どの世代も自分の居場所を見つけてはしゃいでいて、なおかつ共存していること。私と同世代の声をざっくりまとめると「やっぱりファッションが好き。新しいことをもう一回本気でやるぞー」と燃えている感じ。いいぞ！！

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11月19日（火）
弁護士はトラブル前に味方にせよ

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　12月の特集に向けて弁護士事務所への取材を進めています。弁護士との関係はコピーされたり、訴えられたりとトラブルになってから始まるイメージがありますが、彼らの話を聞くうちに“そうじゃない”、“それだけじゃない”、“もっと日常からコミュニケーションをするといいことあるぞ”、と発見多数です。特集を乞うご期待！

11月21日（木）
最新号「サステナビリティ特集」の
校了と今日のおやつ

　記者たちには「“自分は今ここにあり”と爪痕を残すような思い入れたっぷりの、業界に役立つ特集を作ってくれ」と伝えています。今回は、サステナビリティ担当の廣田記者による渾身の一冊です。カバーオンカバーは「オニツカタイガー（ONITSUKA TIGER）」からデビューしたラグジュアリーライン“ジ・オニツカ（THE ONITSUKA）”。そしておやつは渋谷パルコの内覧会で「サカヨリ（SAKAYORI）」でもらったお茶です。環境に優しいこのパッケージはお湯を注ぐと簡易ポットになります。凄くないですか？

11月22日（金）
「ミュウ ミュウ」で
アレクサ・チャンと背比べ

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　「ミュウミュウ」は同ブランドの新作コレクションからアレクサ・チャンがセレクトしたアイテムを青山店でお披露目をしました。一緒に写真を撮ろうとしたらなぜか背比べに（笑）。

11月22日（金）
「メゾン マルジェラ」で
ガリアーノの頭の中をのぞく

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　一週間の最後にたどり着いたのがメゾン マルジェラ トウキョウで開幕した “アーティザナル（ARTISANAL）” コレクションの企画展です。雨音が響く店内でシャンパン片手に一人でゆっくり、ジョン・ガリアーノ（John Galliano）の頭の中に入り込むのは、う～ん、控え目に言って幸せ。“青い色のプードルなんて存在しないけれど、ピンクのプードルならギリギリ存在しそうでしょう？”など、ガリアーノが投げかけてくる禅問答みたいなメッセージを頭に反芻させながら0から1を創り出すデザイナーの思考の跡を辿ります。

【先週美味しかったもの】

　先週食したあれこれから美味しかったものをいくつか写真で紹介します。

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　サステナビリティに取り組まない企業は存続できない――といわれる一方で、具体的に何をどうしたらいいのか分からないという声も聞く。そこで「WWDジャパン」11月25日号では、特集「サステナビリティ推進か、ビジネスを失うか」を企画し、経営者やデザイナー、学者に話を聞きその解決策を探る。今回は番外編として、今世界で注目を浴びている英国発の環境保護団体エクスティンクション・レベリオン（Extinction Rebellion以下、XR）のスポークスパーソン、サラ・アーノルド（Sara Arnold）とローラ・クラルプ・フランセン（Laura Krarup Frandsen）に話を聞いた。

72カ国に拡大するXRとは？

　2019年9月のロンドン・ファッション・ウイーク期間中、ロンドン中心部で「ロンドン・ファッション・ウィーク：安らかに眠れ」と書かれたプラカードを掲げた集団による大規模デモが行われた。この集団を率いたのがXRだ。同団体は18年4月に発足し、環境問題の危機を訴える集団デモを各地で行なっている。交通機関を麻痺させて逮捕者が出るなど過激な行動が賛否を呼んでいるが、現在72カ国で485の支部が存在し、その影響力は拡大中だ。

　XRにはファッション産業や音楽産業といった特定の文化産業をターゲットにした部門が存在する。ファッション部門のXRボイコットファッション（XR BOYCOTT FASHION）は、1年間新品の服を買わない＃BOYCOTT FASHIONキャンペーンを行い、現在2526人が参加している。メンバーには、ファッションの専門学生やファッション業界に携わる人々も多い。

WWD：まず、あなた自身について教えて欲しい。

サラ・アーノルド（以下、アーノルド）：現在33歳で、主な仕事はファッション・レンタルサービスのハイアースタジオ（HIGHER STUDIO）の運営だ。18年にXRが設立されてから、ファッション部門のコーディネーターとして関わっている。学生時代は、セント・マーチン美術大学（Central Saint Martins）でファッションデザインとマーケティングを勉強していた。当時は今ほど社会のサステナビリティへの関心は高まっていなかったが、在学中からファッション産業が環境にかける負荷に関心があった。自分のファッションブランドを持つことが夢だったが、サステナブルなやり方が見つからず、大学卒業後さらにインペリアル・カレッジ・ロンドン（Imperial College London）でビジネスを勉強した。そこで循環型経済に興味を持ち、ファッションのレンタルサービスに行き着いた。

ローラ・クラルプ・フランセン（以下、フランセン）：私は今年の7月にロンドン芸術大学（University of the Arts London）を卒業し、ウィメンズウエア科の修士号を取ったところだ。今はXRのコーディネーターとして活動している。

WWD：環境問題に関心を持ったきっかけは？

アーノルド：正直、何か大きなきっかけがあったわけではない。思いつくのは、小さい頃宇宙飛行士になりたかったこと。いつも地球を一つの星として捉えていて、地球の大気が特別なものだと気がついていた。インドネシアで生まれて、海の近くで育ったことも影響しているかもしれない。小さい頃から学校では地球温暖化について教えられていて、私にとってはいつも大きな関心事だった。

WWD：今のファッション産業の問題は何だと考える？

アーノルド：まず、大量生産。企業は広告を使って、必要のないものをいると思わせている。今持っているものを捨てて新しいものを買わせるトレンドのシステムにも関係している。もう一つの問題は、服の生産におけるコストの問題だ。労働もそうだが、海に流れ出るマイクロプラスチックや汚染水など、環境にさまざまなかたちで負担をかけている。経済や社会のシステムも関係している。私たちの生活はこのシステムの上に成り立っているために、カタストロフィーを引き起こしているのにもかかわらず、なかなか抜け出せなくなってしまった。

XRが提示する3つの要求

WWD：XRのゴールは何か？

アーノルド：私たちには3つの要求がある。1つ目は、政府が”気候と生態系の危機”を宣言すること。2つ目は25年までに温室効果ガスの排出量ゼロを達成すること。30年にデッドラインを設定している国もあるが、イギリスは歴史的に見て今の環境問題を引き起こした国でもあるので、この動きをリードする責任がある。３つ目は気候と生態系に関する市民会議を発足させること。

WWD：XRボイコットファッションのゴールは？

アーノルド：ファッションの分野からこれら3つの要求を達成する手助けをすること。XRでは、政府への働きかけだけでなく、ファッションやアートなどのカルチャーにおけるアプローチも重要だと考えている。

WWD：XRのメンバーは何人？

フランセン：これはムーブメントなので明確な数字は分からない。もしXRの活動に賛同しているのであればXRのメンバーと言ってよいと思う。ただ、プロテストを行うたびにその規模は拡大している。

WWD：＃BOYCOTT FASHIONキャンペーンを始めた理由は？

アーノルド：地球温暖化の現状の深刻さを理解する必要があると思ったからだ。地球の平均気温は上昇していて、この先予想されている1.5度から2度上昇してしまえば悲劇的な現実が待っている。これ以上二酸化炭素の排出量を増やすことはできない限界にきている。そこで私たちがすべきことは、環境を再生し、温暖化の速度をできるだけ遅らせることだ。一部の国では、温暖化の影響で十分な食べ物を作るための土地がなくなっているのにもかかわらず、その貴重な土地を洋服の生産に使っている。このキャンペーンは、ファッション業界にもう限界がきていることを知らせるためのものだ。また、私たちは膨大な数の服を生産していて、もう十分に持っているということを人々に気がついてほしかった。すでに生産をしたものを循環させれば、もう私たちに新しい服はいらないはずだ。

求められているのは新品の服ではなく、緊急処置

WWD：あなたたち2人は、ファッションを勉強していたというのだからファッションを愛していると思う。以前はどれくらい新品の服を買っていた？

フランセン：もちろん、ファッションは大好き。確かにもうすでにたくさん服は持っているけど、ここ3年半以上は新しい服を買っていない。このボイコットキャンペーンに参加する前から、同じことをやっていたことになる。服を買うとしたらチャリティーショップや古着店だけ。

アーノルド：私も服を持ちすぎている自覚はある。ワードローブを見直したら、冬のコートはこの先一生買わなくてもいいくらい持っている。私にとって最も特別なのは「コム デ ギャルソン（COMME DES GARCONS）」で、買いたくても1年に2〜3着くらいしか買えなかった。10代の頃はファストファッションをよく買っていたけれど、18歳になった頃から買い方を変えた。ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）で働いていたこともあって、本当に好きだと思えるものだけを買うようになった。今は服を着たいとは思うけど、所有したいとは思わなくなった。だから、自分でファッションレンタルサービスを始めた。

WWD：いらなくなった服はどう処分している？

アーノルド：適切に処分するのは本当に難しい。個人的には、友だちへの寄付が一番多い。イギリスではチャリティーショップに寄付するのが一般的だけど、実際はチャリティーショップに寄付された古着のうち12％しか売られていない。残りはアフリカなど他の国に送られて、現地のテキスタイル産業を脅かしている。例えばエチオピアはコットンの産地で、コットンをイギリスに輸出している。イギリスは服を作り、いらなくなった服をまたエチオピアに送り返している。おかしな話だ。私たちが服を処分するときには、最終的にそれらがどこに行くのかをよく考えなければいけないと思う。

フランセン：私は極力処分をしない。私のワードローブは決まっていて黒しか着ない。スタイルが決まっているから、破れたりしない限りは処分しない。チャリティーショップでも買うけれど、あまり寄付はしないようにしている。

WWD：トレンドは全く気にしない？

フランセン：トレンドは最も避けるべきこと。

アーノルド：私が「コム デ ギャルソン」を好きな理由は、トレンドに左右されないから。デザイナーの川久保玲はファッションそのものや身体にアプローチしているから、彼女のアイテムを着るとトレンドなんか気にするなと教えられている気になる。

WWD：「コム デ ギャルソン」も毎シーズン新しいコレクションを発表している。新作が欲しくなることはない？

アーノルド：私もこれまでは、徐々にファッション業界が変わってくれればそれでよいと思っていた。けれどIPCC（気候変動に関する政府間パネル）の「1.5度特別報告書」が発表されて、本当に緊急事態なのだと気がついた。緩やかな変化ではなく緊急処置が必要なのだ。例えばあなたの家が火事になったら、窓ガラスを割って逃げ出すことをまず考えるだろう。ファッション業界は、これまでのルールを破ることも犠牲を伴うこともためらってはいけない。「コム デ ギャルソン」のショーを初めて見たとき、感動のあまり涙したことを覚えている。しかし、これは緊急事態なのだ。私たちが今必要なのはラグジュアリーファッションではない。

ファッションをコミュニケーションのツールとして使ってほしい

WWD：ロンドン・ファッション・ウイーク中に行ったデモの反響は？

フランセン：私たちは「ファッション・ウイークを中止せよ」と呼びかけた。ネガティブとは言わないまでも、ショックを受けた人は多かったようだ。ファッション業界の人たちからは行きすぎた主張だと思われた。けれど、確実に議論を巻き起こしたと思う。

アーノルド：抜本的な改革を求めたから確かに批判はあった。でもその後メディアはファッション・ウイークに代わるものは何か、どうやったらシステムを変えられるのかについて取材を始めて、みんなが考え始めた。ファッション・ウイークの中止自体に賛成してくれなくてもよい。一度立ち止まって考えてくれさえすれば。

WWD：最近では、ファストファッション企業もサステナビリティへの取り組みを始めている。それについてはどう思うか？

アーノルド：サステナビリティをどう定義するかによると思う。ファストファッションブランドがオーガニックコットンを使用したからといってサステナブルではないと思う。XRとしては、地球上の生き物を維持することが大事だと考えている。サステナビリティとは、いかに地球を次世代に残すかということ。今ファストファッションブランドは、私たちに地球を残す手助けをしているのか？その逆だろう。サステナビリティとはどんな素材を使うかだけではない。持っている影響力そのものを、いかに地球を守るために使うかだ。

WWD：一部ではXRの活動が過激すぎるとの批判もあるが、それについてはどう思うか？

アーノルド：過激な手段で訴えるしかないほど事態は切迫している。この30年間、意味のある取り組みを行ってこなかったつけが回ってきている。このままでは自分や自分の子どもが生きている間に悲劇は起こる。

WWD：ファッション業界に何を期待する？

アーノルド：今あるもので間に合わせること。ファッションをコミュニケーションのツールとして使うこと。緊急事態なのだというメッセージをファッション通じて多くの人に伝えてほしい。

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