日: 2020年4月20日

　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」はこのほど、ウィメンズシューズの新作を発売した。

　スリッポンタイプの“ステラー・ラインスニーカー”（10万円）にはオレンジやピンクなどポップなカラーでモノグラム・パターンをプリント。“フロントロー・ラインスニーカー”（10万円）はモノグラム・パターンをあしらったホワイトのテクニカルファブリックをベースに、カラフルなシューレースを組み合わせた。アイコニックなフォルムが人気の“LV アークライト”（12万2000円～）からはスプリングカラー4色が登場した。

　「ルイ・ヴィトン」各直営店および公式オンラインストアで取り扱う。

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　「セリーヌ（CELINE）」のアーティスティック、クリエイティブ＆イメージディレクターのエディ・スリマン（Hedi Slimane）は、自身がストリーミングサービス「MUBI」のセレクションから選んだ映画を同サービスで30日間、無料で配信すると発表した。

　クラシック映画を中心にフランシス・フォード・コッポラ（Francis Ford Coppola）の代表作「地獄の黙示録」を含む全10作品（下記一覧参照）をエディが選んだ。なお、配信は5月31日までの予定だ。

　エディは新型コロナウイルスの感染拡大の中「わたしは何を共有できるのか、何が助けとなるのか、少しでも人々の不安を和らげることができるのか」と考えた結果、映画の配信に至ったと語る。

　「MUBI」はカルト映画やアートハウス系映画などのディープな作品が多いことで知られるストリーミングサービスで、日本を含む190カ国で視聴可能だ。

配信作品の一覧：

「地獄の黙示録」（フランシス・フォード・コッポラ、1979年）

「シャレード」（スタンリー・ドーネン、1963年）

「わたしはロランス」（グザヴィエ・ドラン、2012年）

「仁義」（ジャン・ピエール・メルヴィル、1970年）

「ナイトタイド」（カーティス・ハリントン、1961年）

「パリ、テキサス」（ヴィム・ヴェンダース、1984年）

「仮面／ペルソナ」（イングマール・ベルイマン、1966年）

「気狂いピエロ」（ジャン・リュック・ゴダール、1965年）

「赤い砂漠」（ミケランジェロ・アントニオーニ、1964年）

「大人は判ってくれない」（フランソワ・トリュフォー、1959年）

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【追記10月29日】「セント マイケル」と「ショット」のコラボ”ワンスター”の発売日が10月31日に決まった。「セント マイケル」の取り扱い店で販売する。

　「レディメイド（READYMADE）」の細川雄太デザイナーとアーティストのカリ・ソーンヒル・デウィット（Cali Thornhill DeWitt）が共同で手掛ける新ブランド「セント マイケル（SAINT MICHAEL）」は「ショット（SCHOTT）」とコラボしたレザージャケットを発売する。価格は19万円で、2020年末に発売予定。

　「ショット」のモーターサイクルレザージャケットの名作“ワンスター”を、細川デザイナー自身がパターン（型紙）からリデザインした。丈夫で柔らかなカウハイドからバックルやジッパーに至るまで、経年変化が与えるダメージを細かく施し、ビンテージレザージャケットの風合いをリアルに再現している。背面には、デウィットがデザインしたタイポグラフィをプリントした。

　「セント マイケル」は2020-21年秋冬シーズンから国内外での本格展開をスタートする。ブランド名の由来は、ブランドのテーマである“大天使ミカエル”とデウィットの本名であるマイケル（Michael）から。一点一点、手作業でビンテージ加工を施すスタイルで、フーディー（5万円前後）とスエットプルオーバー（3万円台）、Tシャツ（2万円前後）が中心。ファーストコレクションは20型前後を展開する。

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　古田泰子による「トーガ（TOGA）」は2月に開催されたロンドン・ファッション・ウィークで、2020年-21年秋冬コレクションを発表した。会場として選んだのは、かつてビール醸造所だった施設オールド・トルーマン・ブルーワリー（The Old Truman Brewery）内にある倉庫のような広々とした空間。筆者がバックステージに到着したショー開始1時間前にはリハーサルもすでに終えていた。メイクアップとヘアスタイリングを済ませたモデルたちは楽しそうに踊っており、時間にも心にも余裕のある和やかな雰囲気だった。メイクを手掛けた伊藤貞文「NARS」グローバルアーティストリーディレクターは、最後のリタッチを加えている。ヘアを担当した高橋詩織はコーンロウのヘアスタイルに時間がかかっていたようで、本番ギリギリまでほぼ付きっきりであった。そこに古田デザイナーの姿は見当たらない。彼女はランウエイで、最終的な会場内の調整を行っていたようだ。

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　来場者が入場し、バックステージでモデルが並び始めたころに古田デザイナーの姿をようやく確認できた。全てのルックを360度確認して、リボンを結び直したり、バッグやベルトの位置を調整したりして、モデル一人一人に声をかけながら、ランウエイへと送り出した。

不確実性が渦巻く時代に
“守ること”について考えた

　ショーはアンディ・ストット（Andy Stott）の楽曲「ボールルーム（Ballroom）」でスタートした。激しいドラムの音とエレクトロニックなBGMが流れる中、量感のあるルックが続く。風をはらんでパラシュートのように膨らむ袖、ふかふかのダウン、思わず触れたくなるフェザーやフェイクファー——「トーガ」らしいマスキュリンな強さはシャツやパンツスーツのルックで表現されているが、どこか慈しむような温かさの方が強く感じられた。艶やかなPVCは軽快に優しく揺れて、カットアウトされたニットドレスでさえも柔らかく体を包み込んでいるように見えた。ビッグサイズのパッファーのバッグや、ふわふわのフェザーが装飾されたサンダルなど、ディテールには無邪気な遊び心を加えて見る者の心をくすぐる。

　今季のテーマは“光・保護・不安定（Light Protection Instability）”の3語。「不確実性が渦巻く不安定な時代に、守ることについて考えを巡らせた。実存の疑いを表しているようなフランシス・ベーコン（Francis Bacon）の絵を見て、希望と安らぎで世界が満たされることを願った」とコレクションノートに古田デザイナーの言葉がつづられていた。

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時代の空気を読み解き、
女性の心に寄り添う優れた洞察力

　イギリスが欧州連合（EU）離脱のための移行期間へと入り、王子夫妻による前代未聞の英国王室の離脱騒動に揺れ、さらには新型コロナウイルスの不安が世界中に広がり人種差別の風評被害へと発展する昨今。自分に不幸がいつ降りかかるかも分からないし、この世に“絶対”なものや“完璧な安らぎ”がないと否が応にも思い知られされる。しかしこんな時代でも幸いなことに、私たちには「トーガ」がある。時代の空気を読み解き、女性の心に寄り添う洞察力に優れた古田デザイナーが、時には背中を押し、時には一緒に闘い、時には私たちを優しく包み込んでくれるのだから。こんな時代だからこそ、希望を謳うブランドはより一層輝いて見える。

ELIE INOUE：パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける

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　メルローズが運営する「サードマガジン（THIRD MAGAZINE）」が好調だ。東京・代官山にショールーミングストアを構えるEC連動のセレクトショップで、30～40代の大人の女性をコアターゲットにオリジナルとインポート、古着の日常着を提案。コーディネートでの販売を得意としており、インスタグラムで毎日更新されるスタイリング提案が人気コンテンツになっている。

上半身だけでも“しっかり見え” 明るく映える白いボウタイブラウス

　同ブランドの中山彩子プレスは「売り上げは緩やかな右肩上がりで成長し続けているが、3月は前年同月比125%増と奮闘。（緊急事態宣言を受けて4月8日から店舗を休業している）このような状況の4月もその好調をキープしている」と話す。特に好調なのがトップスで、中でもボウタイブラウスだ。100%のシルククレープジョーゼット素材の“リボンブラウス”と“ボウブラウス”（いずれも2万9000円）は、「オンラインのZoomなどを使ったテレビ電話会議の影響から、上半身だけでも“しっかり見えする”ボウタイブラウスがよく動いた。色は明るく映える白が人気」。

　また、古着のTシャツやスエット類も好評で「毎週金曜日の正午に入荷するが、1時間で完売する」という。現在は完売して受注販売中の“THIRD”のロゴ入りのTシャツも多い日で50以上のオーダーが入る人気アイテムだ。「コーディネート買いをしていただける顧客に支えられている。今後はウェブ上で接客ができるようにチャット機能の導入を検討している」と中山プレス。

　現在「サードマガジン」のスタッフは在宅勤務を行っており、週1度だけショールームに出社している。「休業が長くなることを見越して、前もってコーディネートや商品の撮影を行ってきた。その素材を用いて、販売員を含むスタッフたちがインスタグラムやブログに毎日投稿している」という。

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　髪質改善に特化した東京・表参道の美容室「IJK 表参道（IJK OMOTESANDO）」が、キャンプファイヤー（CAMPFIRE）でクラウドファンディングをスタートさせた。1日で目標金額300万円を達成し、2日で700万円を超えるなど、驚異的なスピードで支援を集めている。今回のクラウドファンディングでは、新型コロナウイルスによる影響で売り上げが大きく下がった美容室「IJK表参道」と同社の芝原俊輔代表が経営する「バー エルエム(BAR Lm.)」の支援を目的に、5月31日23時59分59秒まで支援を受け付けている。今回、どういった思いでこのクラウドファンディングを行うことにしたのか――芝原代表に話を聞いた。

WWD：まず、クラウドファンディングをやろうと思ったきっかけを教えてください。

芝原俊輔代表（以下、芝原）：今回の新型コロナの影響もあって、「美容室に行きたくても不安。でも何か別の形で支援したい」というお客さまの声が多く、それなら昨年4月に美容室の拡張移転の際に一度やったことのあるクラウドファンディングを活用しようと考えました。

WWD：スタート1日目で目標300万円を達成し、2日で700万円以上とかなりのスピードで支援が集まっています。

芝原：前回のクラウドファンディングを行ったときの合計金額が約250万円だったので、今回は300万円を目標にしたんですが、正直ここまで早く集まるとは思ってもいなかったですし、ここまで多くの支援がいただけたことに驚いています。ありがたいことに応援してくれている人がこんなにいたんだとうれしくなりました。本当に感謝しかなく、必ずこの恩をお返ししたいです。

WWD：どうやって、ここまで支援してくれるファンを獲得してきたんですか？

芝原：普段からスタッフ全員が、いいかげんなことをせずに、目の前のお客さま、SNSのフォロワーに真摯に向き合ってきた結果だと思います。もともと美容室を作るというよりは、ブランドを作るという意識で本当に細かいところにまでこだわって経営してきました。「IJK」というブランド、そこで働くスタッフを応援してもらうにはどうすればいいかは常に考えてきました。今回のクラウドファンディングでこうして注目してもらえて、それにおごらず真摯にやっていくことでファンをさらに増やしていければと思います。

WWD：クラウドファンディングの紹介ページでは、「ここのまま店舗を休業することになると、美容室は1カ月で500万円、バーは1カ月で150万円の赤字」とか、美容室の家賃が160万円とかなり正直に書いていますが、そこには抵抗はなかったんですか？

芝原：スタッフにもお客さまにも何も隠すことはないです。スタッフには僕の毎日のスケジュールはしっかりと伝えていますので、いつもどこで何をしているかも分かっている。家賃が160万円というのも、一般的には高いかもしれませんが、それを知ってあらためて「IJK」というお店に価値を感じてくれるお客さまもいると思います。こうして正直にオープンにした方が、支援してくれる人にも思いが伝わる。僕は10年先を見据えているので、今は会社を存続させることが一番大事だと考えていて、できることは何でもやるつもりです。

WWD：クラウドファンディングのリターンの種類も美容室とバーを合わせて50以上とかなり豊富ですが、これはスタッフと考えたのですか？

芝原：基本的には以前のクラウドファンディングをやったときに人気だったリターンを中心に考えました。お店のオリジナルのシャンプー＆トリートメントのセットや未来施術券、カット回数券など、基本は僕が考えたのですが、各スタイリストには一人一つ以上自分のリターンを考えるように伝えました。

WWD：クラウドファンディングをすることにあたってのスタッフの反応はどうでしたか？

芝原：スタッフも僕のことを信頼してくれているので、「一緒にがんばりましょう」という感じでした。

WWD：今回の新型コロナによって今後の美容室の在り方は変わると思いますか？

芝原：しばらくは厳しい状況が続くと思いますので、まずはどうにかして生き残ることを考えるのが一番重要。また美容室の低料金サロンと高単価サロンの2極化がさらに進むと思います。その中で高単価サロンを目指すには、求人が重要になってくるし、こうした状況だと、普段のスタッフとの関わり方が表面化する。いつもスタッフにはいいこと言っていても、こうした状況でスタッフを何人か辞めさせるとか、対応がひどい経営者だとなれば落ち着いたら、みんな離れていくと思います。弊社では今回のことがきっかけでスタッフの絆が深まりました。これからも絶対にスタッフやお客さまを守っていくつもりです。

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　リアル店舗の商品仕入れをサポートするプラットフォーム「ポルタス（PORTUS）」を運営するパーク＆ポート（東京、櫟山敦彦代表）は、アパレル向けのオンライン展示会サービス「エグジブ（EXIV）」をローンチする。

　「エグジブ」は、展示会用のウェブサイトの制作やオーダーシートの作成、バイヤーの検討状況の可視化などを行う。ウェブサイトはアイテム写真やコレクションの説明を送ることで制作できるほか、インタビューや撮影などにも対応し、リアルの展示会に近い雰囲気を表現する。バイヤーの検討状況は、取引先のログイン情報や閲覧ページ情報から確認することが可能だ。また、自身の展示会サイトで誰が、いつ、どの商品に、どれほどアクセスしていたのかなどを分析できるツールも提供する。

　「エグジブ」は、新型コロナウイルスの影響による展示会の開催中止や来場者数の減少に対する解決策の1つとして開発。櫟山代表は「『エグジブ』は、展示会の中心的な価値である“ブランドの雰囲気の伝達”と“接客による情報発信”をウェブメディアとして再現し、ITの知見が無くてもバイヤーの温度感を上げることができるサービスとして開発した。『ポルタス』による新規商流の開拓と、『エグジブ』による既存商流のサポートの2軸でプロダクトの流通量をもっと増やし、買い物をより楽しくしていきたいと考えている」と語る。

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　新型コロナウイルス感染の広がりで在宅勤務が長引いている。巣ごもり需要でルームウエアなどの動きがよく、外出自粛で、ボトムはパジャマで仕事をする人も多いのが現状だ。

　このような状況における衣料のニーズについて「ユニクロ（UNIQLO）」に聞いてみると、ここ最近、“感動ジャケット”（5990円）の売り上げが少しずつ伸びているという。在宅勤務でビデオ会議の際に、これ一枚羽織れば画面できちんと見えるというのが理由のようだ。すっきりしたシルエットとドライ機能やストレッチ性、軽量といった機能性の融合がこの商品の強みだが、今はこのような状況における利便性から売れているというのが面白い。

　そのほか、“感動パンツ”（2990円）や“ファインクロススーパーノンアイロンシャツ”（2990円）、“EZYアンクルパンツ”（2990円）なども好調だという。いずれもストレッチ性があり、“きちんと見えるのに楽”というのがポイントになっているようだ。下着では“ワイヤレスブラ ビューティーライト”（1990円）が売れている。淡々と業務をこなしがちな在宅勤務で、快適でありながらも程よい緊張感を与えてくれる商品が人気のようだ。

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　大手SPA（製造小売り）の幹部が嘆く。「ストライプのおかげでファッション業界全体の評判が下がり、新卒採用も厳しくなるかもしれない」。

　新型コロナウイルスの緊急事態宣言が出る前のコメントのため、現在は状況が様変わりしているが、ストライプインターナショナル前社長の石川康晴氏のセクハラ報道で業界にネガティブなイメージが広がったことは否めない。ただ、当のストライプの立花隆央社長は弊紙の取材依頼に書面で回答し、「現時点（3月31日）で人材採用への影響は出ていない」と述べている。

　ストライプは就職先として人気の企業だった。服飾専門学校の学生を対象にした「就職を希望する企業」のランキングでは毎年上位につけていた。広瀬すずがイメージキャラクターを務める「アース ミュージック＆エコロジー（EARTH MUSIC&ECOLOGY）」などブランドの知名度だけではない。衣料品のサブスクリプション「メチャカリ」、他社ブランドを集めたECモール「ストライプデパートメント」、渋谷の店舗に宿泊施設を併設した「ホテルコエトーキョー」など、話題性のある新規事業に次々に参入。創業地の岡山県では文化・芸術やスポーツ、地場産業の振興にも積極的に取り組む。そんな石川氏の姿がメディアでたびたび紹介され、時代の寵児となっていった。低迷するファッション業界にあって、石川氏および同社を「ポスト・ユニクロの一番手」と持ち上げるメディアもあった。

　冒頭の大手SPA幹部は石川氏について「パブリックイメージが肥大化して、（社内では）誰も意見できない“裸の王様”になってしまったのではないか」と語った。複数の元社員や現役社員らの証言もそれを裏付ける。セクハラ報道に際し、各方面からガバナンスの欠如が指摘されたが、それ以前の問題として石川氏の専横ぶりが眼に余るようになっていた。

イメージと異なるワンマン経営

　銀座のストライプ東京本部。エレベーターから受付に続く長い廊下には、東京本部で働く約300人を一人ひとり紹介するポートレートが壁一面に掲示されている。石川氏は社長時代、「全ての従業員が個性的に生き生きと働く組織風土」を作りたいと話していた。同社を訪れる人は、役員から若手まで社員が笑顔でポーズをとるポートレートを見て、フラットで自由な社風を感じることだろう。

　異業種から転じた山野井朋子さん（仮名、元社員）も入社前はそんな雰囲気を想像していた。だが中に入ると、その落差に驚いた。「役職の人たちは石川さんの言いなりになっている。石川さんに気に入られない人は（仕事の）成果に関係なく降格されてしまうというのが社員同士の共通認識になっていて、実際に不可解な異動がたくさんあった。社員等級はG1からG9（常務執行役員）まで分類されていて、大きなミスを犯したわけでないのに3段階も降格する人もいた」。

　3段階降格で執行役員が次長クラスに退くケースもあったという。降格を不服として退職する管理職も少なくなかった。本部の管理職でさえも物言えぬ雰囲気なのに、若い販売員が石川氏の誘いを断るのは難しい。18年12月の査問会で問題になるまで、社員からのセクハラ情報が適切に処理されることはなかった。

実態を伴わなかった「ガバナンス強化」

　売り上げ規模の成長とともに、石川氏は東証一部への株式上場を公言するようになる。安定成長のために、ソフトバンググループと資本提携を結んでEC運営会社を設立したほか、ベトナムやインドネシアの企業も買収した。ガバナンスの強化に向けて、元ソニーCEOの出井伸之氏、元三越伊勢丹ホールディングス社長の大西洋氏らビッグネームを社外取締役に迎えた。サステナビリティ経営を協力に推進するため、競合他社に先駆けてSDGs推進室を設置した。

　見栄えのよい施策を次々に打ち出したものの、セクハラとその対応を見れば、それらの取り組みが地に足のついたものになっていたかどうかは疑問だ。有名な社外取締役の起用やSDGs推進などは、上場にふさわしい企業体制を作ることが狙いだったが、体質は“石川商店”のままだった。

　石川氏はセクハラ報道の責任をとって3月6日付で社長を退任し、表舞台から去った。それでも創業者である石川氏はストライプの株式を個人で40％、自身の関連会社の保有分を含めると過半を握る。オーナーとして社内に石川氏の影響は残るのか。立花隆央社長は「石川が経営に関わることはない。最終的な経営の決定権は社長である私のもと、新体制で行っていく。所有と経営を分離した体制になる」と否定する。

　今回のセクハラ報道は、特に販売の現場に大きなショックを与えた。「WWDジャパン」が集めた販売員の声は悲痛そのものだった。

　「接客をしていると、セクハラ報道のことを口にするお客さまもいてつらい」

　「この会社で働いていることがとても恥ずかしく、後ろめたくなった」

　「加害者（石川氏）についてどのような処分を行うのか明確にし、二度と同じことが起こらないようにしてほしい」

　現在、全国に広げられた緊急事態宣言によって店舗のほとんどが休業しており、販売員は自宅待機を余儀なくされている。今後についての不安はどの小売業も一緒だ。しかしストライプの従業員は「そもそも会社は信頼できるのか」という根本的な疑問を抱いている。石川氏のセクハラとそれを許してしまった組織風土の検証、そして従業員との信頼関係の回復なしに、新型コロナによる未曾有の危機を乗り越えることはできない。

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　オンラインフィットネスサービス「リーンボディ」を提供するリーンボディは、「令和版 ビリーズブートキャンプ 短期集中7日間ダイエット」のDVDを6月24日に発売する。価格は1万円で、4月17日から予約受け付けを開始した。

　「ビリーズブートキャンプ」は2005年に発売し、150万部の大ヒットとなったエクササイズプログラムDVD。“ビリー隊長”の愛称で親しまれるトップインストラクターのビリー・ブランクス（Billy Wayne Blanks）が考案したプログラムで、アメリカ軍における基礎訓練がベースになっているのが特徴だ。エクササイズの中でビリー隊長が発する「お遊びのつもりか！」「痛みなくして得るものなし！」といった厳しい言葉や、反対に「君ならできる！」といった激励の言葉、そして最後の「グッジョブ！」というキメ台詞なども話題となった。

　「令和版 ビリーズブートキャンプ」は、日本人のニーズに合わせて「脂肪燃焼－やる気アクセルを踏もう」「お腹の脂肪燃焼－お腹を絞って燃やせ」といった約30分間のプログラム7本で構成。最大燃焼カロリー1600kcalで、脂肪燃焼や腹筋強化のレッスンに加えて、脚や尻、腕を引き締める部位フォーカス型のレッスンも収録している。

　「リーンボディ」では、同プログラムの独占配信を4月11日から開始している（月額480円～、各種割り引き有り）。配信公開後は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要請を受けて、自宅にいる時間が長くなったことによる運動不足を解消したいというニーズもあり、6日で約2万1000回レッスンが受講され大きな反響を呼んだ。日頃ネットをあまり活用しない人からDVD化を希望する声が多数あり、実現に至ったという。

　ビリー隊長は同DVD化に際して、「これは7日間の短期集中ダイエットプログラムだ。全身の脂肪燃焼を目的とし、特にお腹・脚・お尻の集中トレーニングができる。大切なのは、諦めずに最後まで行うこと。みんなの入隊を待ってるぞ！」と熱いメッセージを送った。

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　「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」が2020-21年秋冬コレクションを東京で発表した。

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　新型コロナウイルス感染症拡大が、世の中のあらゆる業種・分野にデジタル化を迫っている。アナログだと言われ続けてきたアパレル業界においてもそれは同様だ。オフィスワークをリモートに切り替えたり、実店舗で行ってきた接客をSNS上に移したりといったさまざまな動きが出ているが、アパレル業界におけるアナログ業務の最たるものの一つとして忘れてはならないのが、展示会での受発注作業だろう。コロナショックを背景に、この分野も急速にデジタル化が進んでおり、コロナ収束後もそれが元に戻ることはなさそうだ。トレードショーや展示会に出掛けてブランドを探し、オーダーシートを送って買い付けるというこれまでの業界のビジネスのあり方自体が、大きく変わろうとしている。

　数年前から、ネット上で絵型（ラインシート）を確認し、受発注できる「ターミナル・オーダー（TERMINAL ORDER）」などのオンラインショールームサービスは日本ブランドの間でもじわじわと広がっていた。各店のバイヤーからブランドに届いたオーダーシートを、営業担当者が人海戦術を駆使して集計するというのが業界の長年の通例だったが、こうしたオンラインサービスを使えば、煩雑な集計作業が軽減できる。同時に、地方個店のバイヤーなどにとっては、わざわざ毎回出張して展示会に足を運ばなくても発注できるというメリットがある。

　そうしたサービスの黒船として、このところ日本で急速に存在感を強めているのが米国発の「ジョア（JOOR）」だ。伊藤忠商事が2019年1月に10億円規模を出資しており、日本では同社が独占的な戦略パートナーとして、19年秋以降動きを本格化している。10年に創業した「ジョア」は「世界最大規模のBtoBオーダープラットフォーム」を標榜し、現在ファッション関連を中心に53カテゴリー8600のブランドをユーザーとして抱えている。

　たとえば、国内では「サカイ（SACAI）」「レリアン（LEILIAN）」「メディコム・トイ（MEDICOM TOY）」などが「ジョア」を導入。海外はラグジュアリーブランドがズラリと並ぶ。「ロエベ（LOEWE）」「ベルルッティ（BERLUTI）」といったLVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON ）傘下のブランドに加え、ケリング（KERING）、リシュモン（RICHEMONT）といったコングロマリットも導入済みだ。ラグジュアリーのイメージが強いが、一方で国内では大手バッグメーカーが導入するなど、ジャンルも裾野も広げている。

　小売り側では144カ国・地域に20万のユーザーがいるという。なかでも、米百貨店ニーマン・マーカス（NEIMAN MARCUS）や仏百貨店プランタン（PRINTEMPS）、パリの個店メルシー（MERCI）、ECのショップボップ（SHOPBOP）など有力28社は、自社の基幹システムと「ジョア」を連携させて、受発注や在庫管理、売れ行き傾向の把握などをよりスムーズに行っている。基幹システムと連携させた方が効率的だと判断させるほど、多くのブランドが「ジョア」を導入しているということでもある。

　こうしたサービスは、「ターミナル・オーダー」を含め各国に競合があるが、「ジョア」の強みは紹介してきたようにブランド側、小売り側共にユーザーが圧倒的に多いこと。「まずアメリカブランドに『ジョア』が広がり、その結果ニーマン・マーカスが導入を決めた。そうしたら、ニーマンと取り引きのある残りのブランドにも広がり、それらを目当てに別の有力小売りが加わるといった具合に雪だるま式にユーザーが増えていった」と、ジョアの森本匡史ビジネスデベロッピングマネジャーは話す。日本国内では基幹システム連携まで行っている小売りはまだないが、「4000弱の店が既にユーザーとなっている」という。

　注目したいのは、「ジョア」がSNSのような要素も持ち合わせている点。それによって、ブランド側もバイヤー側も「ジョア」上で新しいクライアントを探すことができる。実際に、卸販売を行っていないある国内ブランドが、直営店店長による店別の発注数量の取りまとめのために「ジョア」を導入したところ（そういった使い方をしている企業も実は多いという）、海外の小売店から「うちも買いたい」と連絡がきた。また、19年1月には決済機能も搭載。国内ブランドが海外の卸先を開拓しようとすると、「売ったはいいが売掛金が回収できない」という話をよく聞くが、そうしたリスクも防げる。

二酸化炭素をまき散らし、パリに集まるのは時代遅れ？

　高額品を扱うラグジュアリーブランドが多数導入していることもあり、「ジョア」の2019年の年間流通総額（GMV）は卸ベースで120億ドル（1兆2900億円）、小売りベースで約3兆円と、類似サービスとはケタが2つほど違う。年々伸びていたところにコロナショックによるデジタルシフトも加わり、勢いはさらに加速中だ。ウィメンズの20-21年秋冬パリ・コレクションは多くのバイヤーが出張を取りやめたことで、「2～3月のGMVは前年同期の2.5倍になった。1～3月の結果から見積もると、2020年のGMVは4兆円に届きそう」と自信を見せる。

　コロナショックを別にしても、ファッション業界にはサステナビリティの意識が浸透しつつあり、「毎シーズン、飛行機で二酸化炭素をまき散らし、大勢のバイヤーがパリやミラノに集まるような業界の仕組みは時代遅れだ」といった批判も出ていた。「ジョア」さえあれば、もうパリやミラノに毎シーズン集まる必要はなくなる。ソーシャル・ディスタンシングが今後の世界の標準になるならば、この流れは必然だろう。そうなると、「ジョア」の存在が業界のビジネスのあり方そのものを変えていく可能性もある。

　ビジネスモデルとしては、「ジョア」はブランド側のみが月々の使用料を課金する仕組み。社内4人のユーザーが使用すると想定したミニマムプランで年間利用料は9999ドル（約107万円）。5人以上になれば利用料も順次増えていく。小売店側は無料で使用できるが、基幹システムの連携まで行うとなるともちろんその分の投資が必要だ。「日本では、今後2年間でまず導入ブランドを増やす。それによって自然と小売りも増えていくはずだ。その結果、セレクトショップなどで基幹システムを連携しようというところも出てくるはず」と、森本マネジャーは期待する。直近では、6月の伊ピッティ・イマージネ・ウオモやパリのメンズ・ファッション・ウイークに参加予定だった日本のメンズブランド群からの引き合いが高まっているという。

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FASHION

今週はありません。

BEAUTY

今週はありません。

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