日: 2020年4月24日

　米「WWD」の人気企画「ファッション通信簿」では、ストリートからパーティー、レッドカーペットまで、海外セレブたちのファッションを厳しくチェック。A+、A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-、D+、D、D-、そしてFAIL（失格）の13段階評価で格付けし、それぞれのファッションポイントを勝手に辛口ジャッジ！

　第53回は、レディー・ガガ（Lady Gaga）が登場。ガガは世界保健機関（WORLD HEALTH ORGANIZATION、WHO）や「グローバル・シチズン（Global Citizen)」と連携して「ワン・ワールド：トゥギャザー・アット・ホーム（One World: Together At Home）」と題したバーチャルコンサートを企画した。現地時間の4月18日に行われた同コンサートにはガガ以外にも多数の有名アーティストが出演し、テレビや各種SNSでもライブストリーミング配信された。新型コロナウイルスと闘う世界中の人びとをエンターテインメントで勇気づけたガガだが、今回はそんな彼女の印象的なファッションの数々を米「WWD」がジャッジする。

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「Nokia 5800」のローンチパーティー（2009年)

初期の頃のレディー・ガガは、最新の携帯電話が発売されるときにこんな格好で登場していた。とてもポップなお姫様という感じで、ファッションアイコンとしてはまだ一人前とは言えなかった。でも、蝶結びのヘアスタイルとピンクのハイヒールはとてもかわいい。まるでマリブスタイルのバービー人形そのものだ。

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「MTV ビデオ・ミュージック・アワード（MTV VMAs）」（2010年）

ガガは翌年にはすでにレベルを上げていた。2010年は「MTV VMAs」を制しただけでなく、「フィリップ トレーシー（PHILIP TREACY）」のハットに「アレキサンダー・マックイーン（ALEXANDER McQUEEN）」のドレスと、歩くのが難しそうだけど最高にシックなアルマジロのシューズを履いたスタイルで、ガガはレッドカーペッドをも制したのだ。ブルーに染めた髪の毛を見れば、“ヘアスタイルは最高のアクセサリー”という彼女の長きにわたる信念をうかがい知ることができる。

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「グラミー賞（Grammy Awards）」（2010年）

ガガが着るのは真面目な衣装だけじゃない。レッドカーペッドというある種伝統的な場面にもファンタジーの要素を加えることもできる。地球の周回軌道のような輪で飾り付けされた「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」のドレスに星のようなアクセサリーを着けたコーディネートは、この日の本物のスターにふさわしい装いだ。私たちみんなが彼女の軌道に乗っている。

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「MTV VMAs」（2011年）

レディー・ガガの男性の分身であるジョー・カルデローネ（Joe Calderone）は、無造作にかき上げたヘアスタイルともみあげ、そして夕方に伸びてくる無精ひげが印象的だ。オフィスでの歌姫の一日といったところか。男性の姿に扮したガガのドラァグキング・ファッションはレッドカーペッド上でのベストとは言えないが、彼女の守備範囲の広さが感じられる。

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レディー・ガガの普通の一日（2011年）

ガガの生きている世界では、普通の日でもハイファッションに身を包むらしい。「ロクサンダ（ROKSANDA）」の明るいバイカラーのドレスに「フィリップ トレーシー」のファシネーターを合わせたスタイルは、ガガにとってファッションを気にしない瞬間などないことを物語っている。とことんやるのがカギだ。

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「アカデミー賞（Academy Awards）」（2015年）

ガガはポップス界の大スターからハリウッドのトッププレーヤーへの路線変更をほのめかし始めた。「アズディン アライア（AZZEDINE ALAIA）」のカスタムドレスは、映画に出てくる美女を思い起こさせる。赤いグローブには引き締め効果もあって、とてもガガらしいファッションだ。

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「グラミー賞」（2019年）

常に最先端のトレンドやデザイナーたちとつながりがあるガガは、2019年「グラミー賞」でケイト・モス（Kate Moss）をほうふつとさせる「セリーヌ（CELINE）」の魅力的なドレスを着用した。ガガは、エディ・スリマン（Hedi Slimane）の「セリーヌ」でのデビューショーのフロントローに座った初のセレブリティーだということも忘れてはいけない。

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「メットガラ（Met Gala）」（2019年）

ファッションをアートとして捉えているガガの究極の表現法だ。2019年の「メットガラ」は、ガガのキャリアにおける最高の瞬間のひとつだと言える。長きにわたってガガのデザイナーとスタイリストを務めたブランドン・マックスウェル（Brandon Maxwell）の功績も大きい。オーバーサイズのリボンの髪飾りはガガのシグネチャーと言ってもいいだろう。昨年のレッドカーペットでは常にボリュームのあるドレスを着用していたが、ここでもドラマチックなピンクのドレスで登場した。ガガはこの「メットガラ」で自身のファッションや生き方を理想的に表現した。ぜひとも見習いたい。

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　アイウエア企業オンデーズの田中修治社長は、幻冬舎よりビジネス書「大きな嘘の木の下で」を出版した。累計10万部を売り上げて、TVドラマ化された実話小説「破天荒フェニックス」に続く2作目。内容は、20歳ごろのマンガ喫茶の経営に始まり、売上高20億円に対して負債14億円を抱えた倒産寸前の眼鏡店チェーン、オンデーズを個人で買収した破天荒な人生哲学など、20年間の浮き沈みの経験で得た考え方や、オンデーズの社員に伝えてきたメッセージなどをまとめ、“幸福論のウソ”“お金論のウソ”“仕事論のウソ”“成功論のウソ”など世の中の“ウソ”を10項目にわたって展開している。296ページで、価格は1500円。

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　「ア ベイシング エイプ(R)（A BATHING APE(R)以下、ベイプ）」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による外出自粛が広がっていることを受け、ペーパークラフトとビデオ会議などで使用できるオリジナル壁紙の提供を始めた。公式ホームページの「bape.com」から無料でダウンロードできる。

　ペーパークラフトは今年20周年を迎えたオリジナルスニーカー“ベイプ スタ（BAPE STA）”がモデル。型紙をプリントアウトして図面を切り取り、組み立てると完成する。着色したオリジナルの“ベイプ スタ”をハッシュタグ「#papercraftbapesta」でシェアすることもできる。

　オリジナルの壁紙は「ベイプ」オリジナルのカモフラージュ柄“ABC カモ”などを5種類用意した。ビデオ会議ツール「Zoom」などのバーチャル背景に使用できる。今後も順次追加予定だ。

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　ユーチューバーやアーティストとして活動するあさぎーにょが、アパレルブランド「へんてこポップ（HENTECO POP）」を立ち上げた。第一弾となる12型の春物アイテムを4月25日の21時から27日の21時までの3日間、公式ECサイト上で販売し、25日の発売前にはあさぎーにょが自身のインスタグラムアカウントで全アイテムを紹介するライブ配信を行う。これまでにもオリジナルアパレルの販売を行っているあさぎーにょだが、なぜ今、ブランドを立ち上げたのか。ブランドを今後、どのようにしていきたいのか。彼女の活動の軸である“へんてこポップ”の世界観と共にひも解いていく。

WWD：過去にもオリジナルアパレルの販売を行っていたかと思うが、なぜ今回ブランドを立ち上げたのか？

あさぎーにょ：もともとはファンの方とのコミュニケーションの1つとして、「オリジナル服」と称して服を販売していたのですが、徐々にファン以外の方の購入も増えてきいていました。そういった中で「オリジナル服」では分かりづらいかなと思い、私の活動のテーマでもある“へんてこポップ”をブランド名にして始めることにしました。

WWD：最初に服を売り始めたのはいつ頃？

あさぎーにょ：2018年の7月に発売したパジャマが始まりですね。その時は新曲をCDで売るのではなく、ミュージックビデオ（MV）内で私が着ていた衣装に、楽曲をダウンロードできるQRコード付きのタグを付けて販売しました。

WWD：“へんてこポップ”とは、具体的にはどのような世界観なのか？

あさぎーにょ：気持ち悪さと可愛さの中間である“へんてこ”と、色味のポップさとワクワクや元気を表現する“ポップ”を組み合わせて“へんてこポップ”と呼んでいます。ユーチューブを始めた当初はあまり意識していなかったのですが、動画を見てくれた人から「へんてこだね」「ポップだね」と言われるようになって。みんなが見つけてくれた、私らしさが“へんてこポップ”なんです。

WWD：4月25日から販売するアイテムの詳細は？

あさぎーにょ：今回販売するのは春アイテムなので、私の中の春のイメージである“花”をテーマにしました。個人的にイチオシのアイテムは、最近出した新曲「ふわり、春」のMV中にも着ていたフリルブラウスです。ファンの方からの反響が一番大きかったアイテムでもあるし、個人的にもすごくお花っぽい形に仕上がったなと思っています。

一足先に販売したアイテムは
サーバーダウン＆即日完売

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WWD：販売前の反響は大きい？

あさぎーにょ：徐々に反響が大きくなっているな、と感じています。実際、一足先に販売したトレンチワンピースは公開直後サーバーがダウンし、即日完売しました。“へんてこポップ”の世界観が、実際に身にまとえるモノとして届くのが良いのかもしれません。特にインスタのアンケート機能で、「生地はどっちの色がいいか」「販売時間はいつにしたらいいのか」を皆に聞いた時に、1万人以上の方から反応があって。期待をしてくれているんだな、と強く感じています。

WWD：服作りは、ファンと一緒に作っている感覚か？

あさぎーにょ：そうですね。色味や生地など、ファンの方に細かく聞いたうえで作っています。また、生地の買い付けの段階から「今から買い付けに行きます」といった近況報告もめちゃくちゃしています。これは服作りに限った話ではなくて、私の活動のメインは自分が何かにチャレンジする過程を発信することだと思っています。だから迷いや悩み、喜びなど全てを発信するようにしています。

WWD：活動を始めた当初から、そういった感覚は持っていた？

あさぎーにょ：そうですね。私は自分がワクワクすることに挑戦したいと考えて活動していましたが、その姿を応援してくれるファンの方も増えてきて。いつの間にか自分のスタイルが形成されていきました。だからこそ、アーティストとして活動できているんです。私はプロとしてメジャーデビューをしているわけではないけれど、本気で頑張っているのを応援したい、と言う人が、日々私の挑戦の過程を見て応援してくれている。それによって私の活動は成り立っているんだと思います。

WWD：本格的に服を作るようになったことで、自身の意識に変化はあった？

あさぎーにょ：よりファンの子を理解したいと考えるになりましたね。みんなが今何を着ているんだろう？とか、ファンの子たちが何を求めているんだろう？とか。動画でファッションの紹介をする時も意識するようになりました。

WWD：ブランドの今後の予定は？

あさぎーにょ：ファンの方の反応を見ていても、「夏や秋、冬は何が出てくるんだろう？」といった期待を感じているので、シーズンごとにアイテムを出していく予定です。夏は既に動いていて、生地の選定などを行っています。ただ、現状はブランドを有名にしたい、大きくしたいという考えはあまりなく、あくまでコミュニケーションを濃くする方法の1つとして続けていくつもりです。

WWD：どういったブランドにしたいと考えている？

あさぎーにょ：正直、「こうしたい」という考えはまだないです（笑）。みんなと一緒に作りながら、形成されていくのかもしれないな、という段階です。ただ、“へんてこポップ”という世界観を、ブランドとしてお店だったり、ショッパーのアイデアだったりと服以外のところでも表現できればいいなと思っています。

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　「WWDジャパン」3月16日号は、2020-21年秋冬のパリ・ファッション・ウイーク（以下、パリコレ）特集です。特集内ではパリコレで見られた2大メッセージやムードを打ち出したブランドのコレクションを紹介しているほか、日本から現地に出向いた編集長やバイヤー、スタイリスト10人に聞く気になるトレンドなど、1冊で今季のパリコレが分かる内容となっています。

　紙面ではファッションについてとことん触れましたが、ここでは、書ききれなかったショーのBGMを紹介。パリコレ取材班が、それぞれよかったと思うBGMを鼎談形式で語ります。この記事に登場した曲は、「WWDジャパン」の公式「スポティファイ（Spotify）」アカウントでプレイリストとしてまとめています。プレイリストを聴きながら記事をお楽しみください（プレイリストに収録した曲名は太字で表記しています）。

【鼎談参加者】
向千鶴　編集長：2004年からミラノとパリを中心にコレクションを取材しているベテラン。 ポジフィルムでの撮影も経験している49歳
ヨーロッパ通信員 藪野淳：コレクション取材7年目の33歳。普段はベルリンに住みながら、ヨーロッパのファッションネタ全般を取材している
ソーシャルエディター 丸山瑠璃：パリコレ取材2回目の24歳。SNS運用を普段から担当しており、SNSを駆使した情報収集力は編集部内でもピカイチ

藪野淳（以下、藪野）：「WWDジャパン」の公式「スポティファイ」アカウントができたんだね。

丸山瑠璃（以下、丸山）：そうなんです、ほかにもさまざまなアーティストがブランドに捧げたトリビュートソングをまとめたプレイリストやおうち時間用のプレイリストもあるので、是非フォローを（笑）。さて、みなさん今季のパリコレのショーBGMはどこがよかったですか？

向千鶴（以下、向）：「トム ブラウン（THOM BROWNE）」のBGMがすごくポジティブで、今季のキーワードである“ラブ”を象徴していたよね。サミー・デイヴィスJr. （Sammy Davis Jr.）の「Beautiful Things」やニナ・シモーン（Nina Simone）の「Here Come the Sun」、そしてフィナーレはビートルズ（The Beatles）バージョンの「Here Comes the Sun」ととてもロマンチックだった。前回の「ディオール（DIOR）」もフィナーレがビートルズの「Across the Universe」で、苦難屈強の中で戦って勝ち取る平和の象徴としてビートルズの曲が使われることが増えているのかも。

藪野：ロマンチックさでいうと、「ニナ リッチ（NINA RICCI）」もよかったですね。ママズス＆パパス（MAMAS&PAPAS）の「California Dreamin’g（夢のカリフォルニア）」をディナイアル（Denial）がカバーした曲など名曲のカバーが多かったですが、どれもブランドのふわっとしたシルエットや布のドレーピングに呼応するかのよう。夢の中にいるような浮遊感が印象的でした。

向：「ミュウミュウ（MIU MIU）」もデヴィッド・ボウイ（David Bowie）の「Lady Grinning Soul」やルー・リード（Lou Reed）の「Berlin」など、みんなに愛されるようなメジャーな曲を使っていたね。服も1970年代らしいドレスが多かった。

丸山：「WWDビューティ」3月26日号の表紙にもなっていますが、ヘアもフィンガーウェーブでクラシックなムードがマッチしていましたね。「ディオール（DIOR）」も70年代でしたよね。

向：今回の「ディオール」のフィナーレはミーナ（Mina）の「Se telefonando」。コレクションはマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）の昔の日記が着想源になったそうだけど、この曲は66年の曲で、マリア・グラツィアが青春時代を過ごした70年代とマッチしているよね。

藪野：デザイナーの青春時代の曲といえば、「ジュンヤ ワタナベ・コム デ ギャルソン（JUNYA WATANABE COMME DES GARCONS）」は説明不要なくらいブロンディ（Blondie）でしたね。ショーの冒頭は無音の演出でしたが、その後は「Heart Of Glass」や「Call Me」などブロンディのヒットナンバーが続きました。ヘアメイクのブロンドヘアと赤リップもまさにボーカルのデボラ・ハリー（Deborah Harry）で、アクセサリー感覚でつけるハーネスなど、服もロックなイメージ。ブロンディということは70年代末〜80年代初めですが、まさに渡辺淳弥さんが若い頃に聴いていた曲なのでしょうね。

そして、僕のベストは、「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）。実は全部通して聴いたのは初めてかもというくらいちゃんと聴いたことがなかったのですが、気になるダークな雰囲気の曲をシャザムでチェックすると大体出てくるのはビリーの曲。「ヴァレンティノ」は弦楽器の生演奏とビリーの「all the good girls go to hell」などの音源を融合させていてすごくエモーショナルでした。

向：私は「スポティファイ」の「19年によく聴いた曲」プレイリストにビリーが出てくるくらい聴いているのだけど、ビリーの曲は大音量でみんな聴くよりもイヤホンをつけて1人で聴くのが似合うよね。でも「ヴァレンティノ」が弦楽器を加える間に管弦楽を挟ませることにより、みんなで聴く音楽にしてしまったのは素晴らしいと思った。

丸山：ビリーは兄のフィネアス（Finneas）とベッドルームで音楽を作るところからキャリアをスタートしているから、1人で聴くのが似合うのでしょうね。フェリペ・オリヴェイラ・バティスタ（Felipe Oliveira Baptista）による新生「ケンゾー（KENZO）」も「Bad Guy」をリミックスして使っていましたが、ブランドの鍵でもあるユース感を今取り入れるなら、ビリーがぴったりなのだなと思いました。今季のダークなムードにも通じていますが、ビリーも今の若者もとても現実的ですよね。アメリカでも広がる新型コロナウイルスの感染について、自身のインスタグラムで若者に外出しないように呼びかけていたのには心打たれました。

向：それでいうと、以前ビリーがコンサートでタンクトップで登場したのも良かったよね。彼女は普段体型を隠すようなぶかぶかな服を着ているけれど、肌露出ガールがビリーのファンから批判を受けているのを知り、「好きな格好をすればいい」と反論するためにタンクトップで登場したと聴きます。その姿勢に本当に頭が上がらない。

藪野：なるほど。ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）も、今シーズンについて「私たちは皆人間で、私はどんなカテゴリーやジェンダーも、サイズも気にしない。自分の好きなものを着ればいい」と米「WWD」で話していました。ビリーの姿勢と重なる部分がありますね。

それから「ジバンシィ（GIVENCHY）」も暗い曲を使っていましたね。マックス・リヒター（Max Richter）の「3つの世界:ウルフ・ワークス（ヴァージニア・ウルフ作品集）より」からの曲でしたが、クレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）の「ジバンシィ」は「クロエ（CHLOE）」時代から転じて、暗くエレガントだけど強い女性像。今季全体的にダークなムードでしたが、ファッション・ウイーク終盤の「ジバンシィ」で確信しました。

丸山：そのダークなムードで言うと、忘れてはいけないのが「バレンシアガ（BALENCIAGA）」。世界各地で起きている火災や洪水を連想させるような映像を天井に映した演出が印象的でしたが、BGMを手掛けたのは16年からデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）とタッグを組んでいる若きコンポーザー、BFRND。彼はトラックリストを公開しているのですが、オープニングの「Genesis」は角笛のような音が終末の訪れを警告しているようでしたし、途中の水に飲み込まれるような映像のときに流れた曲は「H2O」。空撮の連続映像から地球の映像に切り替わったときの曲は「New World」と、演出にぴったり。

向：ショーのBGMを手掛ける音楽家は普通、ショーの何日か前にイメージだけを伝えられることも少なくない中、BFRNDはコレクションの製作過程から何度もイメージのすり合わせ、一緒にショーを練り上げるそう。まさに“デムナトライブ”のひとりなのでしょうね。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」もダークなコレクションでしたが、BGMはミッチェル・ガービック（Michelle Gurevich）の「Party Girl」。パーティーガールというのに暗い曲なのですが、キャピキャピした感じではなく夜の社交場に行くような危うさがありますよね。

丸山：ダークなムードは、新型コロナウイルスの拡大でよりいっそう際立ちましたよね。香港拠点の「アナイス　ジョルダン（ANAIS JOURDEN）」は渡航制限の影響で見せるはずのコレクションが全てそろわなかった状態だったのですが、届かなかった分は急きょアニメーターにパターンを見せてヴァーチャルモデルがコレクションを着て歩く映像を制作し、会場のスクリーンに映し出しました。BGMはウォークス（VOX）が生演奏でフランク・オーシャン（Frank Ocean）の「Swim Good」をカバーしたのですが、電子的な歌声が映像にマッチしていました。

前回に続き終末後の世界を描いた「マリーン セル（MARINE SERRE）」もダークでしたね。BGMは、コレクションの着想源になったフランク・ハーバート（Frank Herbert）による小説「デューン/砂の惑星」の一説の朗読。曲ではないのでプレイリストには入れられませんが、その中には「月が友人となり、太陽は敵になる（The moons will be your friends, the suns your enemy）」という一説もあり、「トム ブラウン」の「Here Comes the Sun」とは真逆ですね。

藪野：夢の中にいるような浮遊感とダークなムードがコレクション同様、今季のショー音楽の2大要素といってもいいかもしれませんね。ほかはどこのBGMがよかったですか？

向：「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、ウッドキッド（Woodkid）とブライス・デスナー（Bryce Dessner）が作曲した新解釈のクラシック音楽。国と年代を超えた民族衣装を着た200人の合唱団とのセッションで、歌でもあるけど刹那なアートパフォーマンスでもあり、2重にも3重にもメッセージがある。

藪野：「ルイ・ヴィトン」は前回もトランスジェンダーのアーティスト、ソフィー（Sophie）が歌う映像を背景に映し出していましたが、時代を汲み取りドラマチックな演出に生かしていますね。丸山さんは何がよかった？

丸山：「サンローラン（SAINT LAURENT）」が、モデルのウオーキングに合わせて動くスポットライトの演出はもちろん、演出とマッチした音楽もかっこよかったですね。かっこいい以上の音楽のボキャブラリーがなくて申し訳ないですが、16年からタッグを組んでいるフランス出身のDJでプロデューサーのセバスチャン（SebastiAn）が今回も手掛けています。セバスチャンが「サンローラン」のショーBGMやキャンペーンの音楽を手がける一方で、彼の新曲「Sober」のMVは「サンローラン」がプロデュースしていたりとお互いにサポートし合っている関係。アンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）が37歳でセバスチャンが39歳なので、同世代でフランスのカルチャーを盛り上げている存在なのかもしれません。

向：「サンローラン」は昔からカルチャー、特にサブカルチャーを育てていこうという姿勢があるよね。「サンローラン」はリアルクローズを売るアパレルメーカーではなくスタイルメーカー、スタイルを作るブランドだから、とにかくかっこよくないとだめ。70年代の「サンローラン」がエッジーだったように、今のエッジーさを追求するとクラシックなどではなくセバスチャンのようなエレクトロになるのかもしれないね。スタイルを作るといえばエディ・スリマン（Hedi Slimane）の「セリーヌ（CELINE）」もそうだけど、音楽とつながりの深いエディの選曲はどう思った？

丸山：BGMはソフィア・ボルト（Sofia Bolt）の「Get Out of my Head」。70年代の曲かと思ったら、なんと18年リリースなんですね。パリ出身でロサンゼルスを拠点にするインディーロックミュージシャンで、彼女が家のガレージで行ったイベントに「セリーヌ」のチームメンバーが来て、エディに紹介したのだとか。ショーのわずか3週間前に連絡が来て、2分30秒の曲を22分に伸ばしたそうです。当日会場にも若いミュージシャンの姿が多かったですよね。彼らに話を聞けばエディやチームのメンバーがバンドの“ギグ”に来たそうで。

藪野：「ディオール オム」時代からそうだけど、エディはショーやキャンペーンのモデルにも若手ミュージシャンを起用しているしね。

向：エディが選ぶインディーズの曲って同じフレーズと音を繰り返すものが多いよね。ずっと聴いていると呪術的というか、洗脳されやすくなる気がする（笑）。ずっと同じものを繰り返して染めていくみたいなところは、エディのクリエイションにもあるよね。「セリーヌ」はショーを通じて1曲だけを使っていたけれど、ルックごとに曲が変わった「コム デ ギャルソン（COMME DES GARCONS）」はどう思った？

藪野：曲と曲をシームレスにつなげるわけでもなく、ルックが変わるタイミングでブツリと切って次の曲に切り替わるのは斬新でしたね。曲自体も「シャザム」の再生回数が1000回以下のものが多数。ジャンルもクラシックやポップスなどさまざまで、中には効果音のようなももありました。

向：ブツリと切れるBGM同様コレクションも、綺麗に仕立てるわけでもなく乱暴に形を作ってさまざまなパーツを積み上げるような手法。実はこれは植物など必然性のある形からインスパイアされていたそうだけど。これがリアルクローズになると、身ごろを違う素材にブツリと切り替えたような服になっているのが面白かった。

藪野：やはりコレクションと音楽の関係性は深いですね。

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　「イケア（IKEA）」は自宅で過ごす時間が増えている現状を受けて、レストランの一部メニューのテイクアウトを4月25日に開始する。サービスは土・日・祝日限定で、5月の大型連休中は毎日販売する。

　人気メニュー“スウェーデン　ミートボール”（通常価格699円）を500円と、通常よりお得な値段で販売。ほかにもハンバーグやロティサリーチキン、シナモンロールなどがテイクアウト対象になる。

　また収納のコツなど、外出自粛中に家でできることを「イケア」公式サイトで紹介している。

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　カスタマイズできるスマートフォンケースなどを手掛ける、ロサンゼルス発のグローバルライフスタイルブランド「ケースティファイ（CASETIFY）」は、新型コロナウイルスの感染拡大で不足している医療用マスクをパートナー工場と連携して生産し、1万枚を感染症拡大の防止に取り組む医療従事者を支援するアメリカの非営利団体「ダイレクト・リリーフ（DIRECT RELIEF）」に寄付した。また、それとは別に一般消費者向けに再利用可能なフィルター付きマスクを生産し、「ケースティファイ」の公式オンラインストアにおいて1650円で販売し、1枚売れるごとに「ダイレクト・リリーフ」に医療用マスク1枚を寄付する。このマスクはコットン製で、手洗い可能。付け替えできるフィルターがマスク1枚につき2枚セットで付いており、追加のフィルターは「ケースティファイ」の公式ウェブサイトで購入できるほか、市販のフィルターも使える。カラーはブラック、ホワイト、ピンク、ブルー、そして“#WE ARE IN THIS TOGETHER”のメッセージが入ったブラックがある。

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　米国のフットウエアブランド「キーン（KEEN）」は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うマスクの需要拡大を受け、タイの自社工場でマスクの製造を開始した。全世界で15万枚を無償提供する。

　マスクの素材には、シューズの材料として調達していた生地を活用する。シューズ製造を行う「キーン」ならではの縫製を生かした立体マスクはフィット感が高く、リバーシブル仕様で洗って繰り返し使用できる。日本国内では被災地や児童養護施設、キーン関連企業、サプライチェーンで働く人などに提供する。

　また4月28日からは、「キーン」公式オンラインストアでシューズを購入した人にもマスクを届ける。提供は予定枚数に達し次第終了する。

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　新型コロナウイルスが猛威を振るう中、ヨーロッパでは秋に開催予定のイベントにも暗雲が立ち込めている。現在（4月23日時点）、フランスでは7月中旬まで、ドイツやデンマーク、ベルギー、オランダでは8月31日もしくは9月1日まで、大規模イベントを禁止。さらにドイツの首都ベルリンでは、すでに10月24日まで5000人以上のイベントの禁止が決まった。これにより、6月28日〜7月2日に予定されていたベルリン・ファッション・ウイークは中止。期間中に開催予定だった大型合同展の「プレミアム（PREMIUM）」や「パノラマ（PANORAMA）」「ネオニット（NEONYT）」なども全てキャンセルとなった。また、夏の音楽フェスは軒並み中止になり、9月4〜9日に行われる世界最大級の家電見本市「IFA」も通常開催を断念。9月27日のベルリンマラソンも延期になった。ドイツでは4月20日から感染拡大防止のために導入した規制を一部緩和しつつも、感染リスクの高いイベント開催には慎重な姿勢を見せており、ファッションだけでなく毎年恒例のさまざまなイベントに影響が出ている。

　ヨーロッパの主要都市で開催されるファッションイベントを見ると、6〜7月のメンズとオートクチュール・ファッション・ウイークは中止や延期となり、ロンドンやヘルシンキなどファッション・ウイーク自体をオンラインに移行するケースも増えている。8月上旬に予定されるコペンハーゲン・ファッション・ウイークや大型合同展「CIFF」は、中止の公式発表こそないものの通常開催が難しいのは決定的で、代替案を検討している。一方、9月以降に関してはまだ決断は時期尚早で、状況を見ているところだろう。現状、フィレンツェのピッティ・イマージネ・ウオモは6月から延期し9月2〜4日に、ミラノ・ファッション・ウイークはメンズとウィメンズの合同になり9月22〜28日に行われる予定。その後、9月28日〜10月6日にはパリ・ファッション・ウイークが控えている。

　しかし、各国の感染拡大やコントロールの状況を見ると、ベルリンのような規制が他の大都市でも発令される可能性は高いように感じる。そうなった場合、5000人のボーダーラインでは個々のファッションショーは実施可能であっても、期間中に開かれる「トラノイ（TRANOI）」や「プルミエールクラス（PREMIERE CLASSE）」といった大型合同展は規制の対象になる。そして、たとえファッション・ウイーク自体を開催できたとしても、世界各国からの人の往来が自由になっているかや、“3密”になることが多いショーやイベント会場に万全の状態で人を集めることができるのかという問題もある。もちろん毎シーズン、生のショーが持つ力を体感している身としては、このまま新型コロナが収束に向かい、皆が安心できる形でファッション・ウイークが開かれることを切に願う。しかし、ヨーロッパの現状は決して楽観できるものではないのも事実。それぞれが秋に向けて、プランBを用意しておく必要があるだろう。

JUN YABUNO：1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。

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　メンズブランド「シュウ オム フェム（SYU.HOMME/FEMM）」は4月24日21時から、シンガー・ソングライターSIRUP（シラップ）とのコラボレーションアイテムを公式オンラインストアで予約発売する。また今回、同コラボアイテムの売り上げの10%を新型コロナウイルスの被災者、または医療機関への支援金として寄付をする。

　「シュウ オム フェム」2020年秋冬コレクションと、SIRUPが今年3月にリリースした最新EP「CIY」のテーマが双方ともに”LOVE / 愛”を題材にしており、フィールドの違う両者が同じテーマで活動をしていたことから意気投合し、今回のコラボの実現に至った。

　アイテムは、「シュウ オム フェム」を代表する背面にギャザーをあしらったデニムジャケットをベースに、SIRUPの最新EP「CIY」の文字を刺しゅうで施した。価格は1万5000円（税込）で、サイズはフリーだ。

　また今回のコラボを記念して、「シュウ オム フェム」の小野秀人デザイナーとSIRUPによるインスタライブを24日20時から21時まで行う。新型コロナの被災者らへの支援金に関する逸話や、コラボアイテムに対する思いなどを語る。

　小野デザイナーは「これをきっかけに少しでも皆のパワーになれればと思っている。普段通りの日常が戻る日を願いながら、コラボアイテムを手に取っていただけたらとてもうれしい」とコメントした。

　SIRUPも「今はなかなか外出も難しい状況だが、家の中でもお気に入りの服や新しい服を着る予定をつくることで楽しみになったり、気分も上がったりすると思うので、コラボアイテムをゲットして少しでも未来を明るくしてもらえたらうれしい」と語る。

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　ファッションレンタルサービスのエアークローゼットは、メーカー公認の月額制レンタルモール「エアークローゼット モール（AIRCLOSET MALL）」をオープンした。ユーザーは複数のメーカーの製品をオンライン上でレンタル・購入ができる。現時点では西川のマットレスやバーミックス（BAMIX）のブレンダー、ヤーマン（YAMAN）の美顔器を取り扱っており、今後も順次ブランド、アイテムを拡張していくという。

　「エアークローゼット モール」では、エアークローゼットがメーカーと直接取引を行い、販売・レンタル網を設計する。メーカーは同モールに出店し、レンタル商品の納品を行うことで、サービス側が物流・提供オペレーションを含めユーザーとのコミュニケーション設計、レンタルに適した商品のメンテナンスなど、品質管理の設計など全面的なサポートを行う。これにより、メーカーは商品の納品日から最短1週間で、レンタルと販売が可能になる。

　エアークローゼットは同サービスに関して、これまでに培ってきたパーソナライズされた提案力と、独自に構築した循環型物流による強い検品・メンテナンス力を活用した新事業だとしている。

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　人気美容師の中村トメ吉氏が代表を務めるヘアサロン「ゴールド（GOALD）」が、4月23日の21時からキャンプファイヤー（CAMPFIRE）でクラウドファンディングを開始した。目標金額は77万7777円と設定しているが、1日もたたずに目標金額の2倍以上の支援金が集まっている（4月24日16時の時点では222万円以上）。期限は5月15日23時59分59秒までとなっている。

　「ゴールド」は新型コロナウィルス拡散防止のため4月6日から営業自粛を開始。5月7日に営業再開予定を予定しているが、状況によっては延長の可能性もあるという。そうした中で、この休業期間に何かできないかと考え、“未来へのお約束”という形で、新たなスタートを切れるようプロジェクトの実施を決めた。資金は、リターン費用、店舗維持のための費用、人件費、クラウドファンディングの手数料などへの使用を予定している。

　リターンも1000〜100万円まで幅広く用意。カット券や年間フリーパス、「中村トメ吉 or 米田星慧相談所（2時間）」、企業向けの「中村トメ吉によるセミナー（4時間）」、美容師向けの「中村トメ吉によるマンツーマン技術講習（8時間）」など、業界関係者に向けも豊富だ。

　今回のプロジェクトに関して中村代表は、「『ゴールド』は“美容師は世界だって変える”という理念を掲げ、美容師に絶対的な誇りを持つメンバーが在籍している。そんなメンバーと共に“人生密着型サロン”という存在意義を軸に、お客さまと徹底的に向き合うことにこだわってきた。美容師の可能性を広げ、お客さまの人生をデザインしていくことがわれわれのミッションだ。現在このような情勢の中、店は休業しているがお客さまとの関係は休業したくはない。今回のクラウドファンディングを通じて、お客さまと『ゴールド』の信頼関係の継続させていきたい。今後の喜びや豊かさを与える責任を背負わせていただけることがこれからの『ゴールド』の成長に、そして未来になる。業界に新しい価値観と基準を創り、リーディングカンパニーとして業界を背負っていこうと心から思っている。それが私たちを輝かせ、豊かにしてくれたこの職業への、この業界への恩返しだと思っているから。日頃お世話になっている方々へ、未来へのお約束をさせていただきたいというスタッフ全員の強い思いからこのプロジェクトを立ち上げた」とその思いを表明する。

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　新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るうなか、アパレルのサプライチェーンでは何が起こっているのだろうか。サプライチェーンの労働者の支援やファッション産業の透明化を目指す英国のNPOファッションレボリューション（FASHION REVOLUTION）は、新型コロナウイルスによる、目を背け難いファッション産業のサプライチェーンの現実の姿を指摘している。前編・後編の2回に分けてリポートする。

　ファッションレボリューションのリポートは、「ロックダウンによって人々は洋服を見つめ直す時間も増え、このような状況は発足当時から進めてきた#LovedClothesLast 運動（ファッション産業における大量消費と大量廃棄を問題視し、最低限度の購入もしくは手持ちの洋服の手入れをすることで洋服をより長持ちさせることを奨励している運動）が加速するのではないかと考えている」とポジティブなコメントで始まりつつも、ロックダウンによりファッション業界の中に存在する賃金を含めた格差が拡大していると警鐘を鳴らしている。

　ロックダウンの影響ですでに何百万人もの工場勤めの人々が職を失い、社会的・経済的にこの危機を乗り越えることができないと予想し、あるバングラデシュの衣料品メーカーの声を紹介している。「いま世界で人が亡くなる理由は新型コロナウイルスが多いかも知れないが、ここで人が亡くなる理由はそれによって生じた貧困だ」――労働者に正当な補償が行き届かず、彼らの日常生活が脅かされていると指摘する。

ロックダウンによって生じたキャンセルはバングラデシュだけでも約15億ドル相当

　ファッション業界の支払いの流れもまた工場を苦しめているともいう。

　通常の支払いは、まずブランド側が工場に商品生産の注文を出すところからスタートするが、注文に対する代金が工場側に支払われるのは、完成した製品が工場から出荷されて数週間後または数カ月後で、工場側は材料などを立て替え払いしていることになる。しかし、今回のロックダウン後に多くのブランドがとった行動は注文のキャンセルのみで、すでに完成している製品の支払いは行っていないところがほとんどだという。ファッションブランドの多くは工場が負担した材料費、完成しているはずの製品、工場で働いた人の賃金などの責任については言及しておらず、工場に負担がのしかかっている。工場に残された道は、仕上がった製品を保管、または解体し、大勢の労働者を一時解雇するしかない。しかし、退職金を手にしているのはほんの一握りの労働者で、給付されたとしてもその額は給料の１カ月分未満だという。

　ブルームバーグ（BLOOMBERG）ニュースによると、新型コロナウイルスによるロックダウンにより、バングラデシュのおよそ1089軒の工場で生じた注文のキャンセル額は約15億ドル（約1600億円）相当といわれる。現在、アパレル企業の下請けの工場労働者の生活を保障する対策は全くといっていいほど手がつけられていない。

　ただし暗い側面ばかりではない。「いまこうして世界中の人々が一つの同じ課題を共に乗り超えようとしているという経験は、共感する気持ちを強めている」という。ロックダウンによってソーシャルメディアへのアクセス数が増え、SNSを通した意見交換の機会が増えているということは、「ファッションレボリューションがこれまで進めてきた#WhoMadeMyClothes （#私の服は誰が作ったの？）“” or 『』で括るという運動の声をさらに高め、 ファッションサプライヤーとその労働者たちを保護するよう強く求める絶好の機会」と考えているという。

　ファッションレボリューションは「もし私たちが何も行動せずに、新型コロナウイルスが終息に向かえば、ファッション業界はまたいつも通りのビジネスに戻るだけ。新時代のためにともに力を合わせ、利益よりも人間と地球の幸せを尊重する新しい潮流を一緒に築き上げよう」と訴える。そのために誰もが参加できる簡単な方法もホームページで紹介している。

１．大好きなブランドに手紙を書く。（サイトに雛形あり）

２．仕事を失ったメーカーを支える非営利団体に募金をする。（推奨される募金先についてはウェブ参照）

３．ファッションレボリューションに寄付をする。

　またファッションレボリューションはロックダウン後のサプライヤーとサプライチェーンの労働者への対応について、世界で活動を続ける各機関の調査報告をホームページ上で掲載するとともに、彼らが大手ブランドに送った質問状の回答も掲載しており、ロックダウンの間はこれらの情報のアップデートを随時続けていくという。

Shiho Koike Stitson：アパレルの営業職、PR、スタイリストのアシスタントなどを経て2004年にバーニーズ　ジャパンに入社。ウィメンズPRとしてアパレルやアクセサリーをメインに、ビューティやブライダル、インテリアまで幅広いジャンルのPRを経験し、結婚を機に同社を退職。英国に移住し、フリーランスとしてPR、通訳、コーディネーターなどをしながら目下子育てにいそしむ。出産をきっかけに興味が高まったオーガニックな物やサステナブルなことをロンドンで探究中

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　カリフォルニアを拠点とするハットブランド「ニック・フーケ（NICK FOUQUET）」を手掛けるニック・フーケ（Nick Fouquet）＝デザイナーはこのほど、500枚のマスクを製作してアメリカ国内の集中治療室に寄付した。

　また、アトリエチームの作業の様子を収めた動画をフーケ自身からのメッセージとともに公開。「医療関係者向けのマスクが不足していること知り、僕らのチームが持っているリソースで貢献したいと思った。今はハットではなく、マスクを作りながら事態の収束を願っている」とコメントしている。

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　「エルメス（HERMES）」は、2019年9月に約1カ月間のみ配信したインターネットラジオ「ラジオエルメス」の一部を、特設サイトで4月24日〜5月10日（10〜22時）の期間限定で再放送する。

　プログラムは、同ブランドのメンズの世界観を表現した内容だ。メンズを率いるヴェロニク・ニシャニアン（Veronique Nichanian）＝アーティスティック・ディレクターらへのインタビューをはじめ、松浦弥太郎や栗野宏文ユナイテッドアローズ上級顧問クリエイティブディレクション担当らが同ブランドについて語る番組や、坂本龍一や野田洋次郎によるライブパフォーマンスを収録したものなど、ファッションからカルチャー、食、旅までさまざま。再放送の詳細は公式サイトで確認でき、番組や出演者は予告なく変更する場合があるという。

　昨年9月の“開局”時には、東京・原宿に「ラジオエルメス」の世界観を表現した体験型のラジオステーションを開き、多くの来場者でにぎわった。

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　「ブルガリ（BVLGARI）」は4月22日、新型コロナウイルスの撲滅に向けた支援として、同社が運営するレストランが手がけた弁当を医療従事者に提供するプロジェクト「ブルガリ お弁当プロジェクト」を開始した。22日には東京都立駒込病院の医療従事者へ180 食を、23日には国立国際医療研究センター病院へ弁当を無償で提供した。

　弁当を手掛けたのはミシュランの星付きレストラン「イル・リストランテ ルカ・ファンティン」のエグゼクティブシェフ、ルカ・ファンティン（Luca Fantin）。栄養面や衛生面に配慮したイタリア料理で彩った。今後も東京都内の感染症指定医療機関を対象に、週2回のペースで提供を行う。

　そのほかブルガリは、イタリア・国立感染症研究所デル・ヴェッキオ・パビリオンへの3D顕微鏡の提供や、フレグランス製造の専門知識をもとにした消毒剤を用いたハンドジェルの生産、イタリアやスイスへの医療施設への提供を実施している。

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新型コロナウイルスの世界的感染拡大の影響により、6〜7月に開催予定だった2021年春夏メンズと20-21年秋冬オートクチュール・ファッション・ウイークの中止（ミラノメンズは延期）が発表された。今後2カ月以内に外出制限や渡航制限が緩和されたとしてもソーシャル・ディスタンシング（社会的距離の確保）は長期化するであろうヨーロッパの現状を考えると、物理的なイベントでコレクションを発表するのはまず不可能だろう。また、9〜10月に予定されている21年春夏ウィメンズ・ファッション・ウイークに影響を与える可能性も高い。そんな中、ショーやプレゼンテーションを手掛けるイベント会社は、現状にどう立ち向かうのか？「ディオール（DIOR）」「サンローラン（SAINT LAURENT）」「ジャックムス（JACQUEMUS）」など数多くのブランドをクライアントに抱え、年間100近くのショーやイベントを手掛けるビュロー・ベタック（BUREAU BETAK）の創業者、アレクサンドル・ドゥ・べタック（Alexandre de Betak）に電話インタビューを行った。

--この状況下において、ファッション・ウイーク自体をデジタル化する動きが見られる。ビュロー・ベタックはショーやイベントの会場デザインや空間演出など物理的な面を手掛けている印象が強いが、デジタル化の流れにはどのように取り組んでいくか？

アレクサンドル・ドゥ・べタック（以下、ドゥ・べタック）：幸い、私たちはイベントの内容充実を図るため、2016年にデジタルコンテンツに特化した別会社ビュロー・フューチャー（BUREAU FUTURE）を立ち上げていた。なので、ここ数年はデジタルの取り組みも増えていて、物理的なイベントで生まれる“生”の感情をデジタルでより上手く伝えることを目指している。

--毎シーズン、メンズ・ファッション・ウイークでは「ベルルッティ（BERLUTI）」や「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」「エルメネジルド ゼニア（ERMENEGILDO ZEGNA）」、オートクチュールでは「ディオール」や「ヴィクター＆ロルフ（VIKTOR & ROLF）」などのショーを手掛けている。ファッション・ウイーク自体が中止になった今、クライアントのブランドとはどのように取り組んでいる？

ドゥ・べタック：こんなことになるとは予想だにしなかった。この状況の中で取り組んでいる全クライアントへの提案は、もちろんデジタルで実現可能なことだ。6、７月だけでなく、すでに秋に向けた話し合いを始めているブランドもある。ただし、私たちが重要だと考えているのは、デジタルのアプローチであってもエモーショナルな“生”の体験であるということ。いいショーやイベントは心を動かす。これまで人の記憶に残るような実体験を数多く手掛けてきたが、その知識をデジタルにも生かしていきたい。事前にレコーディングされたものをさほど面白いとは思わないので、生のエクスクルーシブなデジタル体験を考えている。今取り組んでいるプロジェクトの中には100％デジタルもあれば、フィジカルとデジタルのハイブリッドもあるが、私たちが実現したいのはプレゼンテーションにデジタル技術を組み合わせ、デジタルでもリアルタイムに観客と関わり合えるようなものだ。

--2月のパリコレ中には、イベント制作・運営におけるサステナビリティ認証ISO 20121（イベント運営が環境、経済、社会に与える影響を測定して管理する国際規格）を取得したことを発表した。ビュロー・ベタックが定めた基本方針には資材の再利用や廃棄物のリサイクル、ビデオ会議活用による飛行機移動の削減、カーボン・オフセット100％の実現などが含まれていたが、ショーやプレゼンテーションにおけるデジタル活用はサステナブルを推進するための一つの方法と考えるか？

ドゥ・べタック：デジタルは、サステナビリティのための一つのツールだと思う。私たちが発表した行動計画に基づきサステナブルなイベント制作を実現できた時、大きな負荷として残るのは“人々の移動”だ。例えば、もし海外の観客が現地に来ることなくデジタルで限りなく近い体験をできるようになれば、イベントはよりサステナブルになるだろう。

--新型コロナ収束後の世界では、イベントの組み立て方は変わるか？

ドゥ・ベタック：世界の人々の往来が再開して、大規模なショーが行われるようになっても、これまでと同じであるはずはない。さらに言うと、過去と同じことに対する望みやエネルギー、予算もないだろう。ヨーロッパやアメリカ、アジアでイベントが開かれるとしても、以前のように観客全員が世界から集結するとは思えない。今この時は、私たちのマインドを変える。だから、これまで長年視野に入れてきた変化にいよいよ取り組むべき時だ。残念ながら、他に選択肢はない。

--一方、物理的なイベントの重要性についてはどのように考えているか？

ドゥ・ベタック：テクノロジーを生かしたデジタル化が進むのは間違いない。しかし、リアルな世界で実体験すること全てはデジタルよりも確実にもっとエモーショナルであり、そこには大きなアドバンテージがある。だから、人々はすぐにまた物理的な体験を求めるようになると考えている。いうなれば、現在の生活と同じだ。今は皆、スクリーン上でパーティーやディナーを楽しんだり、ミーティングをしたりしているが、ベストを尽くしても物理的な体験ほど心が動くことはない。私たちは、感情を生み出すために五感や感受性に触れるあらゆる要素を使っているが、まったく同じことをスクリーン上で実現するのは格段に難しい。もちろんデジタルでもクリエイティブなことはできるし、最初のうちは興味深く感じる。ただ、そのワクワク感は永遠には続かないだろう。だから、これからは常にフィジカルとデジタルのミックスが欠かせなくなると思う。

JUN YABUNO：1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。20年2月からWWDジャパン欧州通信員

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　ABCマートは、「アディダス オリジナルス（ADIDAS ORIGINALS）」の名作スニーカー“スーパースター（SUPERSTAR）”の限定カラーモデルを販売中だ。全3型、各8990円で扱っている。これに合わせて、アジアをはじめ、世界中で人気沸騰中のガールズグループBLACKPINKが同モデルを着用した特製ポスターを提供するノベルティーキャンペーンと、同グループのライブ映像作品があたるSNSキャンペーンを実施する。期間はいずれも4月23日〜5月18日。

　特製ポスターは、期間中にオンラインショップで対象4モデルを購入した全ての人に特典として配布する（なくなり次第終了）。ポスターでは4人のメンバーそれぞれが同モデルの異なるカラーリングを着用し、同ブランドのトラックジャケットなどを華麗に着こなしている。

　ライブ映像作品は、キャンペーン期間中に同モデルを購入後かわいく撮影し、「#blackpinkのスーパースター」を付けてSNS投稿した人の中から抽選で20人にプレゼントする。

　“スーパースター”は1969年に誕生して以来、現代までファッションアイコンとして注目され続ける名作だ。貝殻をモチーフとしたアイコニックな“シェルトゥ”と洗練されたシルエットが人気で、著名なアスリートからミュージシャン、クリエイターまで幅広い層から支持を集める。

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　2016年にデビューしたメンズブランド「アトリエベトン（ATELIER BETON）」は、外出自粛やリモートワークを推奨するメッセージを掲げたTシャツを受注販売する。半袖（4000円）と長袖（5500円）の2型で、胸には動画会議システム「ズーム（Zoom）」の画面でも頑張れば映えそうなほど大きく「W.F.H（Work From Home＝在宅勤務）」の文字がプリントされている。さらに長袖の左右の袖にはそれぞれ「私はリモートワークしています」「今日はオフィスにいません」といったユニークな英語のメッセージもスタイリッシュにあしらわれている。色は3色で、S〜XLの4サイズをそろえる。同ブランドの公式オンラインストアで4月24日11時から27日24時まで注文を受け付け、3週間以内に商品が発送される予定だ。

　同ブランドは、16年に“健全な引きこもり”に向けたブランドとしてデビュー。「ウエアそのもので世界観を感じ取ってほしい」という理由から、自身もインドア派のデザイナー名は非公開。ホームウエアのリラックスしたムードと、デザイナーズらしいクセのあるデザインを兼ね備えたもの作りが特徴だ。

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　アメリカのウェアウール（WEREWOOL）は、ニューヨーク州立ファッション工科大学（Fashion Institute of Technology、以下FIT）発のバイオベンチャーだ。タンパク質のDNAから色や伸縮性、はっ水性を備えた生分解性の繊維を製造する技術で、スタートアップ企業の登竜門的アワード、H&Mファウンデーション（H&M FOUNDATION）が主催するイノベーションコンペ「グローバルチェンジアワード（GLOBAL CHANGE AWARD以下、GCA）」をこの4月に受賞した。

　GCAはファッション産業をよりサステナブルにシフトするための革新的かつ初期段階のアイデアを選考して、そのスケールの拡大を目的としている。過去に受賞した企業の技術はすでに実用化されたものも多く、投資家や有力企業が注目するコンペだ。なぜファッション大学の学生が人工構造タンパク質繊維の開発に至ったのか――ウェアウールの創業者の一人であるチュウイ・リアン・リー（Chui-Lian Lee）にメールインタビュー行った。

教授を巻き込み、コロンビア大学と共同研究へ

WWD：人工構造タンパク質に注目したのはなぜ？

チュウイ・リアン・リー創業者（以下、リー）：2018年、共同設立者でFITの教授でもあるテアニン・シャイロ（Theanne Schiros）が運営する「バイオデザイン・チャレンジ」に参加して、動物愛護団体のPETA、ステラ・マッカートニー（Stella McCartney）、ステイ・ドッグ・キャピタル（Stray Dog Capital）が主催する「アニマルフリー・ウール・プライズ（Animal-Free Wool Prize）」に挑戦したことがきっかけです。この挑戦でバイオ技術に触れ、プロジェクトの指導者であるセバスチャン・コシオバ（Sebastian Cocioba）が、自然に存在すタンパク質（サンゴ、植物、皮膚など）が色、耐水性、伸縮性などの特性をもたらすことを教えてくれました。テキスタイルの開発者として、これらの特性を生かし、ファッション産業が抱える課題に応えるテキスタイルを作ろうと思いました。

WWD：開発するときに大変だったことは？

リー：2年間取り組んできたなかでの最大の課題は「バイオデザイン・チャレンジ」のコンペ後、資金を確保することでした。私たちはテキスタイル開発者といっても、アイデアを持っているファッション学校の学生2人と卒業直後の若者。テアニンが私たちのビジョンを信じ、支援とパートナーシップの輪を拡げてくれました。そしてこの研究を継続するため、コロンビア大学とのコラボレーションを開始したのです。
それ以来、研究を継続するための資金調達が大きな課題となっています。このアワードによって初めての助成金を得ることができ、GCAの受賞は私たちの状況を大きく変えてくれました。研究を加速するための資金に加え、業界内での認知や貴重なコネクションももたらしてくれました。また、KTH（スウェーデン王立工科大学）とアクセンチュアとのパートナーシップにより、H&Mファウンデーションが主導するイノベーション促進プログラムをこの先1年間受けることができることにも、とてもわくわくしています。私たちは多くを学び、より成長できるでしょう。

「私たちの技術はテキスタイル・サプライチェーンの最も有毒な工程を削減できる」

WWD：具体的にどのようなプロセスで布地にするのですか？

リー：現状、プロトタイプまでできています。まず、タンパク質のアミノ酸配列に特性を持たせるために手を加えます。その後、微生物を利用して繊維の原料を作り出します。環境にやさしい化学物質と押し出し工程により、「たんぱく質ドープ（protein dope、糸になる前の液状たんぱく質）」を極細繊維にします。これを使用可能な布地にするには、その繊維の繊度（デニール）をより細くする必要があり、これが達成できれば繊維を糸にして、織ったり編んだりできるようになります。

WWD：これらのプロセスによって環境への負荷は通常のテキスタイル生産と比べてどのくらい削減できるのでしょうか?

リー：まだ開発の初期段階にあり、この繊維のコンセプトを証明できたばかりなので、それらを表す数字を持ち合わせていません。サステナブルな素材を提供することで、ファッション産業が環境に与える負荷を最小化するのが私たちの目標です。私たちの手法では、固有の色などの特性をあらかじめこの繊維に持たせることができるので、大量の水や化学物質を使用する染色・仕上げ工程を削減することができるでしょう。ファッション産業における水質汚染は世界全体の20%を占めますから。この繊維技術を確立して最終的に産業レベルの製品とすることができた際には、業界で広く知られる環境負荷の計測ツール「ヒグ・インデックス（Higg Index）」や「ライフサイクル・アセスメント（Life Cycle Assessment）」などを用いて数値化し、生産のすべての段階で継続的に環境や社会への影響を減らしていくことができるでしょう。

WWD：色やはっ水性、通気性などの特性は、タンパク質の設計段階からどのように持たせるのですか？

リー：ここでは合成生物学によって開発されたものと同様のツールを使用していて、タンパク質のDNA配列をいじるのは新しい技術ではありません。食品、農業、そして医薬品業界でもすでに広く使われている技術です。DNAに手を加えることで、微生物がタンパク質となる特定のアミノ酸配列を作るように指示します。この構造が、細胞組織に耐水性や伸縮性、そして色を持たせるのです。私たちの繊維にも使用されているGFP（緑色蛍光たんぱく質）は、2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩博士が1962年にオワンクラゲのたんぱく質から発見したものです。この発見以来、人々はさまざまな色を出すためにさまざまな方法でアミノ酸配列に手を加えてきたのです。

WWD：実用化のメドとそのための課題は？

リー：今後5年のうちには市場に出したい。課題は産業レベルに拡大するにあたり、市場の需要量に応えながら、フットプリント（環境への影響）を最小化し、生産コストを効率化することです。

WWD：人工構造タンパク質では日本のスパイバーがあります。スパイバーは、タンパク質を合成して、微生物の発酵プロセスで培養した粉をもとにさまざまな素材を作っていますが、その技術とは異なるのですか？

リー：スパイバーは本当に素晴らしいですよね！人工構造タンパク繊維の革命者であり、その技術が可能であることを証明しただけでなく、商業的生産も可能にしつつある。スパイバーの繊維をまだ触ることはできていませんが、“ムーン・パーカ”はぜひ着てみたい！Mサイズがあればぜひ（笑）。私たちもスパイバーのような人工構造タンパク質を生み出す微生物発酵プロセスを利用しています。彼らの繊維はクモの糸の原理をベースにして、光沢と強度を持つ繊維に耐水性を持たせるよう手を加えています。一方、私たちはまだ初期段階ではありますが、現時点でもすぐに見える私たちの技術とスパイバーの技術の違いは、たんぱく質繊維に固有の色という特性を持たせるところで、テキスタイル・サプライチェーンの最も有毒な工程を削減できるというところです。

WWD：これまでの資金調達額は？

リー：25万ユーロ（約2920万円）でGCAが初めての助成金です！

「農業でも多くのイノベーションが生まれている」

WWD：ほかに注目しているサステナブル技術は？

リー：ファッション分野では、オレンジの皮からシルクのようなセルロース繊維を生み出すオレンジ・ファイバー（編集部注：イタリアのスタートアップ企業が開発しGCAを授賞）や、布地の染色・仕上げ工程から汚泥を取り除き、産業排水を処理する技術を開発することで減少する飲料水資源へのソリューションを提供するシーチェンジ・テクノロジーズ（SeaChange Technologies、編集部注：ウェアウールとともに今年のGCAを授賞）に興味があります。さらにもう一つの素晴らしいテクノロジーは、合成生物学を利用したカラリフィックス社（Colorifix）。ここは化学処理をせずに天然繊維および合成繊維の染色技術を開発しています。ファッション以外の分野では、農業において多くのイノベーションが生まれており、多くの企業が代替のシステム、すなわち精密農業を研究しており、ファッション産業と同様に、バイオ技術の分野で代替となる持続可能なタンパク源の研究に乗り出しています。多くの産業が急速に気付き始めているのはサステナブル技術に将来性があるということ、そしてこのマーケットには経済的にも非常に大きな可能性があるということです。

WWD：注目しているファッションブランドは？

リー：「ステラ・マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」「アイリーン・フィッシャー（EILEEN FISHER）」「パタゴニア（PATAGONIA）」などがサステナブル・ファッションのパイオニアであり、自分たちが及ぼす影響に配慮しながらも、利益を生み出せることを証明してきました。私たちの興味を引くのは、小さな新興ブランドが循環型の産業のためにサプライチェーンに配慮し、透明性を保ちつつ技術革新的なソリューションを取り入れているところです。「リフォーメーション（REFORMATION）」や「ガールフレンド コレクティブ（GIRLFRIEND COLLECTIVE）」などはリサイクル素材によるコレクションやリサイクルプラスチックをアクティブウエアに活用することで埋め立てられる廃棄物を削減しているし、「マギー マリリン（MAGGIE MARYLIN）」や「マラ ホフマン（MARA HOFFMAN）」などはオーガニックやエシカルに調達された高品質の素材で知られています。「H&M」「ターゲット（TARGET）」「ギャップ（GAP）」などでもサステナブル・ファッションがより身近になっていること、またSDGs（持続可能な開発目標）を目指して積極的に天然資源の代替素材を探求しているのもよいことだと思います。

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　ウイルスという、目に見えぬ敵と人類が戦い早数カ月。感染拡大を防ぐために不要不急の外出が制限され、1日のほとんどを自宅で過ごすようになり退屈な時間も増えたはずだ。そこで「WWDジャパン」では、ファッションを中心とした業界関係者にご協力いただき、ゆっくり過ごす際や仕事中、自宅で踊るときにおすすめしたい“STAY HOME PLAYLIST（おうち時間用プレイリスト）”の短期集中連載をスタート。いつもの音楽に飽きてしまった耳に絶えず新鮮な音楽を与えるべく、今日から6日連続でお届けする。記念すべき1日目は、「マジックスティック（MAGIC STICK）」の今野直隆ディレクターと、「バル（BAL）」の蒲谷健太郎デザイナーのプレイリストをご紹介。

今野直隆

――好きなジャンルと、最近よく聴いているアーティストおよび楽曲は？

ヒップホップやテクノなど、ジャンルはあんまり分かっていないです。普段は「ミックスクラウド（MixCloud）」と「サウンドクラウド（SoundCloud）」を掛け流していますが、カール・コックス（Carl Cox）の1つが気に入ってます。

――今回の“STAY HOME PLAYLIST”について。

ヒップホップもテクノも、娘がよく聴いている「アナと雪の女王2」の「Into the Unknown」にテイクオーバーされ、その反動でゴリゴリしたのを聴いています。今回のプレイリストは、仕事に集中するときにヘッドフォンを着けてよく聴く楽曲をまとめました。ヒップホップくらいしか詳しくないですが、詳しくない人が作るプレイリストもおもしろいんじゃないでしょうか？「全然わかってないな」ってたたきはやめてください（笑）。

――音楽を聴くこと以外に自宅ではどう過ごしている？

仕事、「ネットフリックス（Netflix）」、シューズクリーニング、長風呂、娘とセッション。ゴリゴリしたのを聴きにコンタクト（Contact）へ行きたいですね。

蒲谷健太郎

――好きなジャンルと、最近よく聴いているアーティストおよび楽曲は？

ヒップホップ、R&B、ダンス、レゲエ、ジャズとなんでも聴きます。ウェストサイド・ガン（Westside Gunn）、エイサップ・ナスト（A$AP Nast）、プレイボーイ・カルティ（Playboi Carti）、ノレッジ（Knxwledge）、ファティマ・ヤマハ（Fatima Yamaha）、トム・ミッシュ（Tom misch）、フランク・オーシャン（Frank Ocean）……曲単位で聴くことが多いので切りがありませんね。

――今回の“STAY HOME PLAYLIST”について。

“Chillin’ at Home”というテーマで、新譜を中心に家でリラックスしながら聴ける感じをイメージして作りました。いろいろなジャンルからセレクトしていて、後半にかけて少しbpmは上がりますが、最後はまた落ちていきます。3時間半近くあるので、たっぷり楽しめるはずです。

――音楽を聴くこと以外に自宅ではどう過ごしている？

料理です。最近お菓子も作り始めました。

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　新型コロナウイルス感染拡大で都市の封鎖が相次いでいる。米国では経済活動再開に向けた動きが出ているものの一進一退の状態が続いており、こうした中で企業のリーダーは、事業計画や経営管理のあり方だけでなく、従業員の士気を保つにはどうすればよいのかといったことに頭を悩ませている。さまざまな業界のリーダーや専門家らにヒントやアドバイスを聞いた。

　企業などを対象に顧客や従業員満足に関するコンサルティングを行っているザ・リッツ・カールトン・リーダーシップ・センター（THE RITZ-CARLTON LEADERSHIP CENTER）のアントニア・ホック（Antonia Hock）＝グローバル部門ヘッドは、「困難に直面している今、管理職やリーダーは日々、本音のコミュニケーションを図る必要がある」と言う。

　同氏は、「今、リーダーに求められる大切なことは、日々の業務の状況や事業がどの様に変化しているのかといった情報を共有し、今何ができるのか、どのように貢献すべきかを従業員に伝えること」と述べ、「方向性を示し、本心で伝えることが重要だ」と語った。また、「優秀なリーダーはチーム内のつながりや、オンラインでの新たなコミュニケーションのあり方を構築している。仕事に人間味を持たせること、チームの全員がつながりを感じられるようになることで、この困難な状況の中でも最良のパフォーマンスを引き出すことができる」と語った。

　小売業者にとっては顧客とのつながりを強めることも重要だという。ロサンゼルスのセレクトショップ、フレッドシーガル（FRED SEGAL）のジェフ・ロットマン（Jeff Lotman）＝オーナー兼会長は、「これまで以上にコミュニティーが重要だ」と語り、「コミュニティーを非常に大切なものと考えており、ソーシャルメディアなどを通じて、ショッピングを超えた幅広い内容のコンテンツを提供している」と述べた。

　ビンテージファッションのECサイトを展開するスリリング（THRILLING）のシーラ・キム・パーカー（Shilla Kim-Parker）共同創業者兼最高経営責任者（CEO）も、「今、リーダーにとって最も重要なのは『どのように人の役に立てるか。事業にどう取り組むべきか、コミュニティーに何を返せるか』と問いかけること」と語る。

　同氏は、「弊社のミッションは、中小のビンテージストアの経営者に奉仕すること。休業が続き、事業の再開や損失からの回復が危ぶまれるなど、彼らは深刻な状況にある」と述べた。こうした状況に対応するため、スリリングでは5月31日までの期間、同社ECサイトでの販売委託料を免除することを決めた。またストア経営者の直近の現金収入の一助とするため、セーブ・ビンテージ（Save Vintage）コレクションを展開しTシャツなどを販売している。利益のすべては同社ECサイトで販売を行う100店以上のビンテージストアに渡されるという。

　キム・パーカーCEOは、「今は企業ブランドのEQ（心の知能指数）を高める必要がある。世界中の人々が危機に直面している今、コミュニケーションのあり方やメッセージの出し方を見直さなければならない。空気を読めない企業からは顧客が離れていくだろう」とも述べている。

　一方、リーダーは弱さを受け入れることも大切だという。ファッションスタイリストでTVパーソナリティーも務めるシンディ・コンロイ（Cindy Conroy）は、「会社やリーダーは強くあるべきだと思っているかもしれないが、このような困難な時期にはそうある必要はない」と言い、「弱さを認めることは、部下や従業員に対して正直であるということ。そうすると彼らも心を開き、リーダーがチーム運営のあり方や問題解決策について語ることにしっかりと耳を傾けてくれるだろう」と語った。

　同氏はまた、「管理職は失敗も歓迎するべきだ」と述べ、「私たちが今、未曾有の事態に直面していることにふれた上で、批判を含めてどのような意見でも歓迎する姿勢を部下に見せるべきだ。そうすることで困難に打ち勝てる真のチームとなるだろう」と語った。

　メンタルヘルスや依存症に関連した活動を広く行うジェイ・シフマン（Jay Shifman）も、「共感と弱さを受け入れることが重要だ」と言う。同氏は、「優秀なリーダーとは、従業員それぞれが最善を尽くすことを促せる人。上からものを言うようではだめ」と言い、「リーダーは弱さを認め、従業員に共感し、また彼らに投資すること。それを感じた従業員との関係は大きく動くだろう」と述べた。

　また、積極的に従業員の話を聞くことは意味のある強固な関係性の構築につながるという。SAPノースアメリカ（SAP NORTH AMERICA）のマット・ローカイティス（Matt Laukaitis）シニア・バイス・プレジデント兼消費産業担当ジェネラルマネジャーは、「聞く力が最も重要」と言い、「経験したことのない状況の中、従業員は不安を抱えながら新しいワーキングスタイルに取り組んでいる。今までのように職場でのコミュニケーションを図れず、自宅に一人で勤務している者も多い。従業員のメンタル面や健康面の状態を見守る必要があるだろう」と述べた。

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