日: 2020年4月30日

　「シュタイン（STEIN）」が2020-21年秋冬コレクションを発表した。

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　“巣ごもり”ファッションに注目が高まる中、ペットのための服も見逃せない。インスタグラムで活躍する“ワンちゃんインフルエンサー”のボビー・ビリー（Boobie Billie）は、カメレオンのごとくどんなスタイルも着こなし、その自信に満ちた姿と遊び心を忘れないユーモアで人々の心をつかんでいる。最近の“巣ごもり”ファッションでは、「プラダ（PRADA）」「キャロリーナ ヘレラ（CAROLINA HERRERA）」「ナイキ（NIKE）」を着こなした。それがリアルかフォトショップだったかはさておき、ペット服が急成長中の市場であることは事実だ。近年では、トム・ブラウン（Thom Brown）やドナテラ・ヴェルサーチェ（Donatella Versace）がこの分野に取り組み、プロモーションのためにそれぞれの愛犬であるヘクター（Hector）とオードリー（Audrey）を起用している。

　また犬はファッション界に無縁の存在ではなく、最近も「バハ イースト（BAJA EAST）」や「レラ ローズ（LELA ROSE）」のランウエイショーや、犬用セーターなど提案した「モンス（MONSE）」2019年プレ・フォール・コレクションのルックブックに登場。さらに、ここ数年の間にエッセンス（SSENSE）やブラウンズ（BROWNS）、ザ・ウェブスター（THE WEBSTER）などのショップもデザイナーブランドのペット服や小物の需要増加に着目してオンラインに専用ページを設けた。

　ここではバイヤーやデザイナーへのインタビューをもとに、外出制限のかかる現在の商況や最新のスタイルを紹介しよう。愛らしいビジュアルで、ストレスのたまる日々に少しの癒やしを届けられたらうれしい。

1. ブリジット・チャートランド（Brigitte Chartrand）
＝エッセンス ウィメンズウエア・バイインング部門 バイス・プレジデント

　エッセンスの顧客は70％以上が18〜34歳のため、いかにミレニアル世代がペット、特に犬のための消費を増やしているかに着目した。また、「#SSENSEInterns」のハッシュタグともに従業員の犬をインスタグラムに投稿したときも盛り上がりを見せたことから、2019年12月にペット服の発売を始めた。多くの人が在宅勤務になって愛するペットや家族と過ごす時間が増えているから、2月末から現在までペット服の売り上げは増加中。皆、気持ちを高めることに関心を持ち、多くの人が犬を家族に迎えることを考えているし、オーナーの数は増えていくと思う。私も犬を飼おうかと考えているくらい！

2. ホリー・ハーディング（Hollie Harding）
＝ブラウンズ ノンアパレル・バイイング・マネジャー

　私たちはクリスマスに向けて気分を高める楽しいものを顧客に提案したくて、ギフトセレクションと一緒にペット服のカテゴリーを探求することにした。ペットのためのギフト購入は広がりつつあり、「バーバリー（BURBERRY）」や「ヘロン プレストン（HERON PRESTON）」をはじめとする多くのブランドが手掛けている。ペット服の販売は、イーストロンドンの店舗での期間限定イベント「ペット宮殿」と同時にスタート。デジタルクリスマスカード用にペットのポートレートを撮影して顧客に楽しんでもらう企画だったけれど、反響の大きさから年が明けても継続することにした。

3. ロール・エリアード・デュブレイル（Laure Heriard Dubreuil）
＝ザ・ウェブスター創業者兼社長

　私たちのミッションは顧客のライフスタイルのあらゆる面に寄り添うこと。だから、ペット服や小物を取り扱うことはごく自然だった。ペットは生活の中でかけがえのない存在であり、飼い主自身の服と同じ品質のものをペットにも提供することは重要。すでに2年以上このカテゴリーに取り組み続けていて、売り上げや流通も安定している。そして、私たちの顧客にとって犬が唯一の相棒であることを考えると、今後どんどん売り上げが伸びても驚きはない。

4. カリーナ・ツェルニク（Karina Tselnik）
＝ガーメントリー（GERMENTORY） オペレーション・マネジャー

　私たちの顧客は、自分の服がどのように作られているかに非常に高い関心を持っている。またペットのことも深く愛していて、ペットのニーズに応えると同時にサステナブルなライフスタイルを支援し続けられるようにしたいと考えている。ペットと家で過ごす時間が増えるにつれて、あらゆるライフスタイルグッズ同様に売り上げは伸びている。飼い主との時間が増えて、ペットにとっても夢のような時間になっているんじゃないかな。

5. スーザン・アレキサンドラ（Susan Alexandra）
＝アクセサリーデザイナー

　動物が生きがいの一つである私にとって、ペットのためのアイテムを手掛けるのは当たり前だった。私にとってのミューズは、チワワとパグのミックスのピジョン（Pigeon）。この子を今さらに素敵にするために必然的なステップでもあったの。立ち上げは本当に好評で、売り上げも素晴らしかった。“巣ごもり”中の人々は自分のペットたちがもっと素敵に見えるようにと思っているようだ。確かにロックダウン中に唯一外に出るのは犬の散歩をするときだから、理にかなっているね。

6. マーティン・アリ（Martine Ali）
＝ジュエリーデザイナー

　ペット用品を手掛けることは当初から考えていた。まだブランドが軌道に乗っていなかった頃に参加したLAでのイベントで、ある女の子が一通り商品を見た後、犬の首輪はないのかと尋ねたことがあったの。当時は正直あまりいい気分ではなかったけれど、今なら理解できる。犬たちは飼い主自身の延長線上にあり、飼い主と同じくらいかっこよく見せる必要があるから。商品の売れ行きは今のところすごく好調。困難なときに自分にお金を使うのは躊躇するかもしれないけれど、誰か（“誰か”というのはもちろん自分のペット）のために使うなら全く別の話で、心が満たされているように感じられる。特に犬の散歩なら社会的に受け入れられる今は、自分と自分の相棒のためにカッコよく決める努力をすべき時。

7. クリスチャン・コーワン（Christian Cowan）
＝「クリスチャン コーワン」デザイナー

　私は実際に犬を飼っているし、他の飼い主と同じように愛犬のマンゴー（Mango）に夢中。美しく着飾ったオーナーと、機能性重視の素敵とは言えないハーネスをつけた犬が並んでいるのを見ると残念な気持ちになるし、自分のワンちゃんをもっとおしゃれにしてみたら？と思ってしまう。ドッグウエアの発売は今までで一番衝撃的だった。人気商品になるとは期待していたけれど、まさか一日に数百着売れるとは思いもしなかったからね。犬の力はすごい！家族をつくるよりも仕事を選ぶ人が増えるにつれ、犬を飼うことが注目されるようになっているのだと思う。そうなると皆、ありったけの関心とお金をそこに注ぐようになる。

8. “A”
＝「69」匿名デザイナー

　「69」はみんなのためのものであり、そこには犬も含まれる。生きていくことを助けるブランドだ。

9. アレキサンダー・ストゥッテルハイム（Alexander Stutterheim）
＝「ストゥッテルハイム（STUTTERHEIM）」創設者

　長年にわたって多くのドッグオーナーから、犬用のレインコートを作ってほしいとのリクエストをもらっていた。雨から彼らの身を守るだけでなく、悪天候の中でもカッコよく決めるためだ。“ウラジミール”レインボー・ドッグコートは発売と同時に爆発的にヒットし、数日でほぼ完売した。もちろん生産を続ける予定で、将来的には高機能で新しいスタイルの開発を考えている。私が理解しているのは、犬たちはこの非現実的なパンデミックを全く知らない中でも飼い主に心休まる時を与えているということ。実際みんなが犬を飼っていたら、きっと収束後の世界はより優しく、いいところになると思う。

10. スコット・ステューデンバーグ（Scott Studenberg）
＝「バハ イースト」創設者兼クリエイティブ・ディレクター

　コレクションのデザインをするとき、私は周りから多くの刺激を受ける。自分の愛犬のために（「バハ イースト」のシグネチャースタイルである）“グラムレジャー”を作るのは、時間の問題だった。“犬は人間にとって大親友”という認識は今、かつてないほど広まっている。外出自粛中の飼い主たちは人間との交流が減り、犬たちが圧倒的に親友のポジションを担っているからね。自分の犬をとことん甘やかして、散歩を心から楽しむ絶好のチャンスなんじゃないかな？

11. シルヴィア・ランカニ（Silvia Rancani）
＝「ザ デニムドッグ（THE DENIM DOG）」 創設者

　ペット用品に挑戦しようと決めたのは、1年前。私はデニムの専門家であり動物愛好家でもあるので、その両方を生かしてレザーと上質なデニムを組み合わせた犬用アクセサリーラインを作ろうと考えた。ペット服や小物はまだまだ未知の世界で、大きな可能性を秘めている。人々は愛するペットのためにますます買い物をするようになっているし、品質を気にかけていて上質なアイテムのためにお金は惜しまない。その一方で、ペット用品を扱うことは決して簡単なことではない。商品開発の際に機能性において考慮すべき点はたくさんある。見た目だけでなく、機能性と安全性も同じように重要だからね。

　正直に言うと、売り上げはよくない。オンラインでの販売が中心だとしても、ブランド自体がまだ新しく、あまり確立されていないから。ただ、アメリカ市場ではいい反応があったし、ドイツとイギリスの顧客もいて満足している。

12. ザハラ・アハメド（Zahra Ahmed）
＝「DL1961」 最高経営責任者

　私たちは2008年以来、環境に優しいデニムを開発してきた。ブランドの成長とともにキッズにもラインアップを広げたところ、友人や顧客からペット服を作ることは検討していないかと聞かれた。そして18年、ニューヨークを拠点とするデザインチームが（犬用の）“フィド ケイナイン トラッカー”ジャケットを手掛けたときには、大きな反響があった。ブランドの顧客や友人だけでなく、クリエイティブ・ディレクターの愛犬バー（Burr）さえもこのジャケットを気に入ってくれてね。近頃は、「DL1961」のジャケットを着こなした犬が私たちのオフィスを歩いている光景も珍しくなくなった。

　最近はペットと家で過ごす時間が増えたことの影響もあり、売り上げはかなり伸びている。「DL1961」では自分たちのことを犬をはじめとする動物愛好家だと考えているので、特にこういうときに家族の一員であるペットと一緒に時間を過ごせることに感謝している。

13. メラニー・カプラン（Melanie Kaplan）
＝「ザ カンパニー ストアー（THE COMPANY STORE）」商品開発部

　「ザ カンパニー ストア」の顧客と従業員にとって、ペットは大切な家族の一員。そのため、ペット用品への参入はごく自然なことで、年々拡大している。私たちは常に顧客に喜びとつながりを届けたいと考えているので、着心地抜群のおそろいで着られるパジャマや、小物などを提案してきた。さらに、商品開発チームは来たる春夏に向けた新作コレクションに注力している。

　今私たちにできることは家の中に心地よさをもたらすことと、このつらい時期の裏にある幸せに焦点を当てること。お客さまを笑顔にするのは、“てんとう虫タオル”にくるまったフレンチブルドッグかもしれないし、愛する人たちと食卓を囲んでいるときかもしれない。それが何であれ、「ザ・カンパニー・ストア」はリアルな人（猫や犬も）との温もりを分かち合うためにある。

14. サブリナ・アルバレロ（Sabrina Albarello）
＆カテリーナ・カレラ（Katerina Karelas）
＝「ベリー インポータント パピーズ（VERY IMPORTANT PUPPIES）」創設者

　私たちは犬への愛情からペット服のブランドをスタートさせ、現在のトレンドを念頭に置いた新たなパーソナルラインを立ち上げた。現状の売り上げは減少している。前例のない事態を前にして、他のニーズの優先度が高まっているのは確かだと思う。一方、ソーシャル・ディスタンシングが重視され、散歩は社会的に許容される数少ない活動の一つ。ペットとより多くの時間を過ごし絆を深める中で、甘やかしちゃう人も間違いなくいるはず。

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　東京・南青山で“プライベートセラー”を標ぼうするショップ「アテリエ ヒストリック インストゥルメンツ」を営む石崎孝之オーナーが、ベイクルーズ傘下のセレクトショップ「レショップ」の金子恵治コンセプターと共に、ラジオ番組「耳録（ミミロク）」をスタートさせる。4月30日22時から2人のインスタグラムのアカウントで第0回をライブ配信し、5月7日22時から第1回をポッドキャストで放送する。2人で話をしながら服のデザインを考え、翌週までに製作。番組内で伝えるメールアドレスで購入希望者を募り、販売する。

　“コロナショック”を受けての試みに見えるが、石崎オーナーは「そうではない。ラジオを通じて服を販売するプランは1年ほど前から考えていた」という。事前打ち合わせなしの即興性もこだわりで、「何を作るかにもよるが、聴取者は商品を見ることなく購入することになるので2万円以下で販売できたら」と話す。ただし、「クオリティーには絶対的な自信がある」と話し、“メード・イン・東京”として製作する。金子コンセプターも、「商品を受け取る方にポジティブなサプライズを提供したい」と話す。

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　「プラン C（PLAN C）」は新型コロナウイルスと闘う医療機関や感染拡大防止に取り組む機関をサポートするべく、日本限定のチャリティーカプセルコレクションを発売する。5月1日にエル・ショップ（ELLE SHOP）で先行オーダーを受け付け、5月中旬以降にそのほかのオンラインストアで販売を開始する。

　カプセルコレクションでは、Tシャツ（9000円）とキャンバストートバッグ（8500円）をラインアップ。ミラノ在住のイラストレーターGGTによって描かれたブランドのアイコン“フィリッポ”と“ビアンカ”が、「#STAY AT HOME」「#WASH YOUR HANDS」「#WEAR THE MASK」と、感染予防に関するメッセージを明るくプレイフルに伝える。1アイテム購入するごとに2000円をミラノの聖パオロ&カーロ病院と、国際的な医療支援活動をする日本のNPO法人ジャパンハートに寄付する。

　クリエイティブ・ディレクターのカロリナ・カスティリオーニ（Carolina Castiglioni）は「この厳しい時期に、何か医療機関へのサポートとなるアクションを起こしたいと思っていました。今回の寄付先であるミラノの病院には、知り合いのドクターも多く働いています。カプセルコレクションを通して、最前線で新型ウイルスの脅威と闘っている方々の少しでも役に立てることを祈っています」とコメントした。

　「プラン C」は、「マルニ（MARNI）」創業デザイナーのコンスエロ・カスティリオーニ（Consuelo Castiglioni）の長女、カロリナ・カスティリオーニによるミラノ発のブランド。

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　欧米の美容市場では“クリーンビューティ”のトレンドが起こっている。クリーンビューティとは、肌や環境に優しい成分を使用し、動物実験をしない（クリエルティーフリー）、サステナビリティに配慮するなどの要素を備えたブランド・製品のことだ。

　SDGs（持続可能な開発目標）の制定に代表される環境や社会への関心の高まりとともに、消費者は健康や環境、社会に影響を及ぼす化粧品の成分にも目を向け始めた。特にアメリカでは1938年以来、化粧品成分の規制に関する法律が変わっておらず、禁止されるのは12成分のみだ。例えば米ハワイ州でサンゴ礁保護などのために2021年から販売を禁じられる紫外線吸収剤のオキシベンゾンやオクチノキサートもアメリカ食品医薬品局（FDA)の規制の対象ではない。一方でヨーロッパ連合（EU）は世界で最も厳しい基準を設け、1300以上の成分の使用と動物実験を禁じる。それでも、懸念される成分すべてを規制しているわけではない。

　こういった成分への意識は、特にジェネレーションZやミレニアル世代など若年層をはじめ化粧品に興味を持つ人の間で高まっている。では、そういった人たちはどこで成分について学ぶのだろうか。

　その基準となるのはEUの成分規制とそのデータベース「コーシング（CosIng）」、アメリカのEWG（環境ワーキンググループ、Environmental Working Group）だ。EWGは健康的な環境生活を保護するため、食料や化粧品などの分野で研究、啓発活動を行う非営利団体で、最近では「レブロン（REVLON）」などがEWG認定マークをつけた化粧下地「フォトレディ プライム プラス」を発売した（日本でも発売予定）。多くのクリーンビューティブランドがEWGの基準を参考としている。

　そんなEWGは食品、化粧品の成分について簡単に知ることができるスマホアプリ「ヘルシーリビング（Healthy Living）」を出している。日本にも「コスメペディア（COSMEペディア）」や「ポーテ」など成分に着目したアプリがあるが、海外はその先駆けとなるアプリがいくつかある。今回はそういった成分分析アプリを紹介するとともに、それぞれの違いにも言及したい。

アメリカ 「EWG ヘルシーリビング」

　製品のバーコードをスキャンするか製品名で検索すると、製品の安全性について、化粧品成分の独自データベース「スキン ディープ（SKIN DEEP）」を基準とした結果が表示される。「アレルギーの懸念」「発がん性の懸念」「発育上の懸念」の3つのバロメーターがあり、緑、黄色、赤で危険度が分かるほか、成分一つ一つの危険度も見ることができる。多くのブランドや消費者が使用しているアプリで、これまでに130万回以上ダウンロードされており、オンラインデータベースは1時間あたり1000件以上参照されているという。

韓国「ファへ」

　韓国ではクリーンビューティという概念こそ広まっていないが、このアプリの登場によって化粧品成分に気を配る人が急増。化粧品成分情報や口コミがこのプラットフォーム上に集まり、アプリで高評価を得た商品が売れるという現象も起こっている。ランキング1位を獲得した商品は「ファへで1位を獲得」というマークがついて店頭に並ぶほどで、まさに“韓国版アットコスメ”だ。

　公式サイトによるとユーザー数は700万人以上、400万件以上のユーザーレビューが集まるという。成分の評価は韓国政府機関「食品医薬品安全処」やEWGのデータベース、書籍「大韓民国化粧品の秘密」など複数を参考にしている。

フランス「コンポ スキャン（COMPO SCAN）」

　2018年に生物学者のラファエル・ファイファー（Raphael Pfeiffer）と共同で作られたアプリ。化粧品専門家の知識を基もとに危険な成分を割り出しており、18年時で2万弱の製品が登録されている。また、有料アプリながら2018年時点で2万5000回ダウンロードされている。ユーザーが製品登録を行えるのも、ほかのアプリと異なる点だ。

カナダ「シンク ダーティー（THINK DIRTY）」

　2013年にローンチ。4500ブランド、140万アイテムを登録し、製品のバーコードをスキャンするか製品名で検索することで「ダーティーメーター」と呼ばれる10段階評価のスコアが表示される。

　生物・医学文献の引用や政府の規制リスト、EUの成分データベース、米FDAのガイドラインなど多くの情報を参考としており、参照文献へのアクセスリンクを貼るなど情報源が分かりやすい。クリーンビューティな化粧品の販売やサブスクリプション（定期購入）ボックスサービスも行なっている。

中国「美麗修行」

　1000万ユーザーが使用する中国の有名なアプリ。中国では熱心に成分を研究する“成分党”と呼ばれる消費者層があり、成分解析をコンテンツとする動画配信者も多く存在する。アプリには200万以上の製品が登録されており、成分の安全性や有効性、肌荒れを起こす可能性まで表示する。NMPA（旧CFDA、中国国家薬品監督管理局）の化粧品成分データを統合、また安全性表示はEWGのデータベースを参照している。

　韓国「ファへ」に似たユーザーインターフェイス（UI）で、口コミも投稿できるほか、似た製品同士の比較を行う機能や肌質とのマッチング機能といった独自のコンテンツもある。
上記のように、多くのアプリがEWGかEUのデータベースを参照しているが、果たして結果に違いはあるのだろうか。とあるグローバルブランドのリップスティックで比較検証をしてみたところ、その結果にはばらつきが見られた。

　「コンポスキャン」では合成香料など2種の危険成分、11種の注意成分と表示され、「美麗修行」では肌への影響が懸念される成分が2種、ニキビになりやすい成分が3種あると表示された。一方、「ファへ」では3種の危険成分、ベンジルアルコールなどアレルギーに関する10種もの注意成分が指摘された。2つのアプリが参照する「EWG ヘルシーリビング」ではアレルギースコアが危険レベルを指し、注意成分が10種挙げられた。

　また別のスキンケア製品で試したところ、今度はすべてのアプリで3種の注意成分を指摘する結果が出た。さらに別製品を試すと、今度は「美麗修行」が最も多くの危険成分を指摘。それぞれ参照データ・参考文献が異なるため、アプリ毎の見解が異なることも珍しくないようだ。

　このように、成分の“クリーン”には今のところ正解がない。クリーンビューティブランドを扱うアメリカ発の「グープ（GOOP）」や「クリード（CREDO）」が危険だと断じる成分の多くも、科学的に発がん性や健康への被害が証明されたものは多くないのだ。各アプリが表示した結果にしてもすべて正しいとは言い切れず、それぞれ独自の主張・見解をもっている。それでも自分の健康や地球の未来を考えたとき、少しでも懸念を減らしたいと考える人々の意識は今後も高まっていくに違いない。

　今回紹介したアプリはすべて日本のiOSからダウンロード可能なので、一度、手持ちの化粧品にどれだけ“懸念”が含まれているのかチェックしてみるのも良いかもしれない。

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　東京・原宿に店舗を構える個性派のセレクトショップ「ハウス＠ミキリハッシン」は、緊急事態宣言に伴う店舗休業のため、Zoomを使ったオンライン型の新プロジェクト「ウチ＠ミキリハッシン」をスタートする。「スポークンワーズプロジェクト」の飛田正広デザイナーとコラボレーションし、飛田デザイナーとミキリハッシンの店長がZOOMでつながった顧客とコミュニケーションを取りながらその場でメッセージTシャツを刷り上げていく。先着50人で、価格は1着5000円に抑える。ボディの色は白限定で、S、M、L、LLの4サイズ。飛田デザイナーの手刷りTシャツの制作と同時並行で、最新の3DCAD「クロ（CLO）」でもデータを作成。今後はセミオーダーにも対応する。参加希望者は、ハウス＠ミキリハッシン（＠housemikirihassin）とスポークンワーズプロジェクト（＠spoken.words.project）のインスタアカウントへのDMで受け付ける。

　ミキリハッシンは、スタイリストの山口壮大氏がオーナーバイヤーを務め、東京・原宿の奥まったエリアに100平方メートルほどの店舗を構えるセレクトショップで、「スポークン」を始め、「ハトラ」「ポト」「クロマ」などの東京の気鋭ブランドに絞って扱っている。

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　コーセーの2020年3月期決算は、アジアが好調に推移したものの日本でのインバウンド売り上げ減少や昨年10月の消費増税による駆け込み需要の反動減、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などを受け、売上高が前年比1.6％減の3277億円、営業利益が同23.2％減の402億円、経常利益が同24.2％減の409億円、純利益が同27.9％減の266億円だった。売上高は前期まで6期連続で過去最高を更新していたが7期ぶりに減収、営業利益と純利益は前期までの過去最高益更新にブレーキが掛かった。

　事業別では、化粧品事業はハイプレステージ領域の「コスメデコルテ（DECORTE）」「インフィニティ（INFINITY）」「雪肌精 MYV（SEKKISEI MYV）」、プレステージ領域の「エスプリーク（ESPRIQUE）」は売り上げを伸ばしたが、アルビオンと米タルト（TARTE）、「雪肌精」がマイナス成長だった。その結果、売上高は同1.2%減の2518億円、営業利益は同13.1％減の446億円だった。コスメタリー事業は「スティーブン ノル ニューヨーク（STEPHEN KNOLL NEW YORK）」、コーセーコスメポートが展開するヘアケアブランド「ビオリス（BIOLISS）」、エイジングケアブランド「グレイスワン（GRACE ONE）」は好調に推移。一方で、「クリアターン（CREAR TURN）」の免税売り上げ減少、「リンメル（RIMMEL）」の販売ライセンス終了、「ヴィセ（VISEE）」をはじめとするメイクブランドのマイナスが響き、売上高は同3.6％減の719億円、営業利益は売り上げ原価および販売費が増加したことにより同95.8％減の2億円だった。

　地域別でみると、日本は免税売り上げの減少や新型コロナの影響で売上高が同7.3％減の2225億円、北米が同4.4％減の358億円と減収だった。一方で、アジアは各国の既存チャネルの育成に加え免税店やeコマースなど新販路の開拓を強化し、韓国の免税、中国のeコマースと百貨店が売り上げをけん引した結果、同25.0％増の643億円と大幅の増収となった。

　なお、海外連結子会社と決算期を統⼀することで、グローバル事業の⼀体運営の推進および経営の透明性および質の向上を図るため、今後は決算期をこれまでの3月末から12月末に変更。決算期変更の経過期間となる第80期は、21年4月1日～12月31日までの9カ月決算となる予定。また、決算期が12月31日以外の連結子会社についても同様の変更を行う。

　今期（20年4月〜21年3月）は、新型コロナウイルスの世界的流行により厳しい経済状態が続くと想定。売上高が前期比12.5％減の2866億円、営業利益が同57.2％減の172億円、経常利益が同55.5％減の182億円、純利益が同53.2％減の125億円を見込む。

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　「サンローラン（SAINT LAURENT）」が、2021年春夏シーズンのパリ・ファッション・ウイークでランウエイショー形式の発表を行わないことを明らかにした。新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るう中、同ブランドは2020年に予定していた全てのショーをキャンセルし、コレクションスケジュールの見直しも示唆している。

　フランチェスカ・ベレッティーニ（Francesca Bellettini）社長兼最高経営責任者（CEO）とアンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）＝クリエイティブ・ディレクターが、今後のコレクションや広告キャンペーン、そしてロックダウン下における創造性の保ち方などについて語った。

WWD：今年のファッションショーを中止にした理由は？各国で今後ロックダウンが解除されていくことを想定すれば、全体と足並みをそろえた段階的なアプローチも可能だったと思うが？

ヴァカレロ：ファッション業界の流れに逆らっているのではない。受け身ではなくポジティブでいたいだけだ。もう何年も前から何かを変える必要があることはわかっていた。今がその時だ。全てが変わってしまったこの状況で、数年前に決められたスケジュールに合わせる理由が見当たらない。締め切りがあるからといってコレクションを急いで仕上げるなんてことはしたくない。今季は私の準備が整い次第コレクションを発表したい。

新型コロナウイルスのパンデミックにより、突如として私たちの習慣や行動、他者との関わり方が大きく変わり、穏やかな日常が一変した。

今年のコレクションスケジュールの見直しは、私たちの時間や生活の大切さを再確認したいという気持ちの表れだ。服を着ることよりも生活をすることに重点を置く。ペースダウンして今を生きてみると、組織にとらわれていた弱みの部分が明らかになる。ショーやショールーム、注文といった全体的なシステムのスケジュールは、ファッションそのものには関係ないことだ。

ベレッティーニCEO：今はどうするのが正解なのか誰にもわからない状況だ。今後の創作活動に不安があるという事実も無視されている。創造性を主とする私たちのブランドには、もともと大胆な決断力がある。このような状況で私たちの創造性が独断的な現在のスケジュールに左右されることがあってはならない。コレクションはアンソニーが適切だと感じる時に、それに見合う場所で独自の形式で自由に表現されるべきであって、ほかのことはその後の話だ。

今回の決断にあたって、お互いの意向をしっかり確認することが重要だった。世界各地で今回の危機への対策が行われているが、ただ静観するだけのアプローチでは成功しないだろう。最初からしっかりとしたコミュニケーションを図り、力強く明快な決断や規制を行うべきだ。

WWD：あなたの戦略と新しいスケジュールについて教えてほしい。例えば、メンズとウィメンズは合同なのか別々になるのか。

ヴァカレロ：メンズショーはすでに私たちのスケジュールに組み込まれている。業界のスケジュールとは関係ない。ただショーをするためだけのショーではなく、より個人的なものとして制作した。必要なのはショーではなく感情だ。私はいつもメンズとウィメンズのショーでその感情を作り上げようとしている。

今回のことは、今年起きた非常事態に対応する形で決断した。コレクション発表の戦略を変更しようと思っているわけではない。メンズとウィメンズは別々に発表して、それぞれでコレクションの世界観を伝えるつもりだ。何かを個人的に創造することが、今まで以上に重要だと思う。

ベレッティーニCEO：コレクション発表にまつわる戦略は、ファッションショーだけでなくショールームや店のことにまで及ぶ。今回決定したアプローチ法によって顧客との距離が縮められる。私たちはより長く続く体験や商品を提供したいと考えている。

過去4年ですでにコレクションの店頭販売期間を延長しているし、この戦略を拡大して実生活のニーズを反映するタイミングで目新しいアイテムを導入し、それに合わせたキャンペーンも計画している。

人びとがまた以前のような頻度で旅行するまでにはもうしばらくかかるだろうから、この密接型のアプローチ法でクライアントとの距離を縮め、卸売に対しても同じように働きかけていきたい。

WWD：将来のコレクション発表の頻度はどうなる？これまでと同様にシーズン毎のアプローチになるのか、もしくはシーズンに大きくとらわれない形のデザインやマーケティングを考えているのか？

ヴァカレロ：シーズン毎にデザインを完全に変えることはない。すべてがそれ以前のシーズンとのミックスになっている。常に同一の女性または男性が基礎となっている。ショーを見れば何が前シーズンから来ているのかがよくわかると思う。みんなを退屈させないためにも、常に数多くのデザインを発表するだろう。今まで以上に創造性を発揮するときだ。

私たちのコレクションに対するアプローチは常にシーズンレスだ。それぞれのコレクションにはタイムレスな「サンローラン」のデザインと新たなシルエットを融合しており、以前のコレクションの進化系だとも言える。

WWD：コレクションの形式については？「サンローラン」はケリング（KERING）内でもデジタルショールーム技術を特にうまく使いこなしていると聞いた。デジタルショールームとコレクション発表を融合させるのか、またはライブストリーミング配信を行うのか。現実世界に視覚情報を重複表示させる「拡張現実」型なのか、もしくは画面上でリアリティーのある視覚情報を投影する「仮想現実」型なのか。それとも映画やSNS形式を取るのか。

ベレッティーニCEO：あなたの言うデジタルショールームとは、おそらくストアでの買い物が簡単にできるアプリのことだね。コレクションの発表とそれは関連性がない。コレクション発表のイベントやその形式については、現段階では公表を控えたい。もちろん、伝えたいメッセージがある場合はそうする。

いま明らかにしておきたいのは、パンデミックの影響を考えた結果、今年のコレクション発表は公式スケジュールとは切り離し、時期も形式も独自の方法で行うのが適切だということだ。

WWD：では今回の新たなアプローチでは、VIPゲストやインフルエンサーらはどんな役割を果たすのか？

ヴァカレロ：前と同じだよ。過去4年間でゲストとは確実な関係を築いてきた。友人たちのサポート、そしてお互いが信頼し合うという、ご都合主義の関係とは相反するアプローチだ。私たちのVIPゲストは「サンローラン」のショーのためだけにファッション・ウイークを訪れていたから、こうなるとなおさら理にかなっていると言える。

WWD：ロックダウンで仕事のやり方に影響はあった？また、新しい形のコレクション発表を行う上で、あなたの創作活動のどういった面を進化させたい？近年は映画製作者と仕事をすることもあったが、映画から何か着想を得たりしたか？もしくは、チームとのやり取りがズーム（Zoom）に移行するなど、オンラインを駆使して仕事をすることで、別の意外なものが創作活動の源になったということは？

ヴァカレロ：当初はロックダウンによって多くの疑問が湧いた。議論したいことはあるのに何も存在していないみたいだった。状況は大きく変化しており、まるで何も知らないフリをしながらすぐ先の未来を以前と同じレンズを通して見ているみたいだ。

そうした考えが初めの頃に急速に生まれたことで、次回のショーやその発表方法も含めて多くのアイデアが浮かんできた。そのアイデアの中心には、時間の大切さを再認識し、自分たちの時間を再び自らでコントロールするという考えがあった。

私はこの数週間、好きな映画をじっくり見て、私の人生と共にある音楽を聴く時間を設けている。ロックダウン中の現実逃避のようになっているが、それ以上のこともある。映画や写真、音楽は素晴らしいインスピレーション源になるし、私がコラボレーションするアーティストたちはみんな私が心から称賛する人たちでもあるから。

WWD：近年のパリ・ファッション・ウイークにおいて、「サンローラン」のショーは主要な位置にあった。あなたは市の当局者とも密接に連動してきたが、今回の新たな形式においてパリのファッション業界で「サンローラン」が果たすリーダー的役割は考慮されているのか？もしそうなら、パリのブランドとしてどのように発展、推進していきたい？

ヴァカレロ：「サンローラン」のスピリットや考え方はパリジャンそのものであり、それが変わることはない。それが「サンローラン」とほかのブランドとの違いであり、私たちはパリを一都市としてもファッションの都としても重要視し続けていく。今までそうしてきたし、これからもそうしていくが、それはファッションショーに限ったことではない。自らスケジュールをコントロールすることを表明したのであって、パリを離れるとは言っていない。

ベレッティーニCEO：パリにはベルシャス通りに立派な本社がある。それに、ブランド初のアートプロジェクトでもある「サンローラン リヴ ドロワ（SAINT LAUREN RIVE DROITE）」のブティックや、イヴ・サンローラン美術館（YVES SAINT LAURENT MUSEUM）ではヴァカレロが厳選したベティ・カトルー（Betty Catroux）の展覧会も初めて開催されるなど、ブランドの世界観をパリから海外に向けて強力に発信してきた。

WWD：ベレッティーニCEOはフランスオートクチュール・プレタポルテ連合会（Federation de la Haute Couture et de la Mode以下、サンディカ）の婦人服プレタポルテ組合（Chambre Syndicale de la Mode Feminine）の会長でもある。「サンローラン」がパリ・ファッション・ウイークに不参加となることで、パリの街が持つ世界のファッション業界のリーダー的存在としての魅力に影響が出るかもしれないという懸念はあるか？今回の決定において、連合会との話し合いがあったなら教えてほしい。また、ほかのブランドにとってはどうだろうか？

ベレッティーニCEO：私は自分が婦人服プレタポルテ組合の会長であることを光栄に思っているし、この役割をとても真剣に担っている。しかし、サンディカでの私の役割が、ヴァカレロの決定の妨げになることはない。私はイヴ・サンローランのCEOであり、ほかのブランドに対する影響力はない。ほかの多くのCEOたちも業界の連合会でリーダーを務めているが、私たち全員が自身のブランドでの責務とファッション連合でのそれを切り離して考えている。

「サンローラン」が20年のショーをファッション業界のスケジュールに即して行わないからといって、私の役割やパリ・ファッション・ウイークの重要性に影響が出たりすることはない。とてもシンプルなことだ。パリは、すべてのデザイナーがショーを開催することを熱望している世界一の都市だ。

なにも今後パリ・ファッション・ウイークに参加しないわけではない。しかし今のこの状況では変化が必要だ。連合会の結束は固く、お互いを重んじたオープンな関係を築いている。サンディカ会長のラルフ・トレダノ（Ralph Toledano）とパスカル・モラン（Pascal Morand）とは今回の決定について事前に話し合いをした。彼らは完全に理解を示してくれた。

WWD：ファッション・ウイークの未来をどう考えている？各ブランドがそれぞれ新しい方向に向かうのか、それともファッションビジネスが元通りになるまでの一時停止期間のようなものなのか。

ヴァカレロ：ビジネスが“元通り”にならないことを願うよ。それでは意味がないし、何のためにもならない。物事には変化と発展が必要だ。ほかのブランドがどうするのかについては根拠もなく推測することはできないし、したくもない。

ベレッティーニCEO：今回の異常事態は私たち全員にとって多くのことを再考するきっかけになった。ファション業界で働くすべての人たちの間で興味深い議論が生まれているし、それぞれのファッション・ウイークを動かす組織の間でも同じことが言える。

ビジネスを単純に元の状態に戻すフリをするのはおかしい気がする。しかし、変えてはならないことがひとつある。ファッションの中心には創造性があり、それはインスピレーションと夢の源であるということだ。

WWD：ケリングの財務担当責任者は、全ての傘下ブランドが大幅なコストカットを行うと話していた。予算の削減は今年度のファッションショーを行わないことに関係しているか？ほかのケリング傘下ブランドも追従するだろうか？

ベレッティーニCEO：私たちは今年のファッションショーを行わないとは言っていない。それと、今回の決定とコストカットとに関係はない。

ケリング傘下のブランドはそれぞれが独自に決断を下しているから、ほかのブランドが同様の措置を取るのかどうかはわからない。私たちにとっては正しいことだが、ほかのブランドにとっても同じだとは限らない。

WWD：ケリングの財務担当者によると、秋冬コレクションの納品が最大4週間遅れる可能性もあるという。各ブランドでコレクションの規模が縮小され、ベストセラー製品とキャリーオーバーに注力するだろうという話だった。「サンローラン」はスケジュールの遅延にどう対応するのか？単品管理の項目数をどの程度カットすると想定している？

ベレッティーニCEO：事実として、世界中の店舗がこの数週間営業を自粛している。製造拠点も操業を停止しており、コレクションの在庫にも影響が出ている。実際には、買ったものをすぐ着用するという方向性にシフトしている。特に次のプレ・コレクション制作ではそれを考慮に入れる必要がある。各ブランドがそれぞれベストな方法を取るだろう。

WWD：では、コストカットによって広告宣伝費に影響はあった？今年も宣伝活動は維持していくのか？もしくはデジタルを駆使してより大きな動きを見せるのか？秋冬キャンペーンの撮影はまだ行っていないのか、もしくはそちらでも今回の戦略と共に新たな展開が見られるのか？

ヴァカレロ：秋冬キャンペーンの撮影はすでに行っている。ショーのイメージとはリンクさせていない。いつもはキャンペーンのイメージを事前に公表しているが、今回はコレクションが店頭に並ぶ頃になるかもしれない。

もちろん、今起こっている出来事がキャンペーンのイメージにも影響するだろう。私は現実を見る人間だから、SNSで目にするようなズームを撮った写真を使用することは避けたいね。「サンローラン」としてそれ以上のものを作り上げたい。

ベレッティーニCEO：広告やプロモーションはブランドイメージの維持やポジショニングにとって極めて重要だ。今年の広告キャンペーンは通常通りに行う予定だ。おそらくキャンペーンの開始はコレクションが店舗に並ぶ頃になるだろう。使用するメディアはそれぞれのマーケットの顧客に合わせてベストなものを選びたい。

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　紳士服チェーン大手のAOKIは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うマスク不足を受け、抗菌効果が高く、洗って繰り返し使える“抗菌・洗えるマスク”を自社の生産背景を使って開発。5月1日17時からAOKI公式オンラインショップと、同グループの「オリヒカ（ORIHICA）」公式オンラインショップで予約販売する。また5月16日にAOKI店舗で、6月上旬に「オリヒカ」店舗でも順次販売する。

　マスクは心地よい着用感があるジャージー生地を使用し、はっ水性の高い素材と抗菌性の高い素材を組み合わせた3層構造。家庭で洗濯して繰り返し使用することができる。20枚入りで、価格は3990円。

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　ユニクロ、ジーユーを傘下に持つファーストリテイリングは、新型コロナウイルス感染症対策支援として、アイソレーションガウン（いわゆる医療用ガウン）20万点と「ユニクロ（UNIQLO）」の機能性肌着“エアリズム”を、国内医療機関に寄贈する。ガウンは中国の取引先工場から調達。東京、大阪、神奈川など感染者の多い都道府県と日本看護協会を通じ、5月中旬を目途に各地の感染症対策の基幹病院に寄贈する。

　これに先立って同社は3月末、国内外の医療機関に医療用を中心としたマスクの提供を開始した。計1000万枚を寄贈するよていで、日本のほか、感染者の多い米国やイタリアなど19の国と地域で既に提供が確定している。日本では4月中旬に第1弾として約35万枚を医療機関に寄贈、5月中旬までに計100万枚を寄贈する予定だ。

　「もともと、東日本大震災のときに中国の協力工場から義援金をいただいていた。それで、今回（中国でコロナ危機が広がった際に）主力工場には10万ドル、そのほかにも義援金を送ったら非常に感謝され、日本や世界が危機的状況になったときに、中国のマスクや防護服（ガウン）を作っているメーカーから、『何か社会支援できることはないか』と提案をいただいた」と柳井正社長兼会長は経緯を話す。

　“エアリズム”は国内だけでなく、既に欧州や東南アジア各国で、現地法人を通じ医療機関などへの寄贈を進めていた。「ガウンの下に“エアリズム”を着用することで、蒸れなど医療従事者の肉体的負担を緩和できるという声が寄せられている」と広報。また、コロナショックと関連しDV（ドメスティックバイオレンス）の増加なども問題になっている中で、17の国と地域では、現地法人を通じてDV被害者やホームレスなどの支援団体に“エアリズム”“ヒートテック”ダウンジャケットなどの提供や、NGOなどへの寄付を行っている。

　なお、コロナショックに伴い、アジア圏などの縫製工場では発注量の大幅減やキャンセルが大きな問題になっている。ファーストリテイリングでは、工場が休業を余儀なくされた場合の従業員への補償に関するガイドラインを工場側に提供するとともに、工場の衛生管理を強化。また、工場とその従業員との間に雇用契約などに関し何か問題が起こった際に、従業員から同社に直接通報ができるホットラインも設置した。工場が生産済みの商品や既に生産に取り掛かっている商品に関しての支払いも確約している。

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　イガリシノブ＝ヘア＆メイクアップアーティストが新コスメブランド「ベイビーミー（BABYMEE）」を立ち上げる。7月26日に全国のバラエティーショップや一部ドラッグストアで発売し、公式ウェブサイトでは6月末に先行発売を予定している。価格は850～1280円。

　同ブランドはイガリシノブ氏が手掛ける「フーミー（WHOMEE）」と同じくクルー（CLUE）が販売する。同氏がクリエイティブディレクターを務め、製品はマスカラ、カラーライナー、単色アイシャドウをラインアップし、普段のメイクに変化を与えるニュアンスカラーをそろえる。メイク初心者でも挑戦しやすいアイテムをそろえる「フーミー」に対し、「ベイビーミー」はメイクを自由に楽しむことを提案。「『フーミー』（中心価格帯は1000〜2800円）はチャネル限定でバラエティーショップなど全国500店舗程度の展開だが、発売当初より全国のドラックストアで購入できるようにしてほしいとの声が多く、『ベイビーミー』はドラックストアでの展開を想定したアイテムや価格に設定した」とブランド担当者は述べる。

　「ニュアンスカラーマスカラ」（全3色、各1280円）は定番の黒はラインアップせず、抜け感のあるオレンジブラウンや赤みを加えたボルドーブラウン、印象的なモスブラウンなどこだわりのカラーで展開。ペンシルタイプのカラーライナー「ニュアンスカラーライナー」（全5色、各980円）は、ぼかせばアイシャドウとしても使用でき、10種の保湿成分配合で艶やかな目元を演出する。「ニュアンスカラー シャドウ」（全5色、各880円）は質感や発色にこだわった。

　イガリシノブは艶や血色感を生かした“イガリメイク”で人気を集め、2018年に初のコスメブランド「フーミー」を発表。スキンケアやトレンド感のあるカラーアイテムまで幅広いメイクアップアイテムをそろえ、若年層を中心に人気を集めている。ユーチューブチャンネルの登録者数は7万人を超えるなど、活動の場を広げている。

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　イタリアのジュゼッペ・コンテ（Giuseppe Conte）首相は26日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて7週間続けてきた規制を5月4日から緩和する方針を発表した。これまで食品や医療品などの生活必需品以外の全産業の生産活動を停止してきたが、この緩和で多くのテキスタイルメーカーの工場も再稼働する。

　比較的感染被害が少ないエリアでは、4月14日の再稼働を目指して政府機関と折衝を行うなどの動きもあった。

　東レの子会社でテクニカルスエードを手掛けるアルカンターラ（ALCANTARA）は4月14日、ウンブリア州ネラ・モントロにある工場を厳重な態勢を整備を厳重な態勢整備とともに再稼働していた。4月21日からは、さらに強化したトリアージエリア（症状に応じて患者を選別する区域）を設けて、希望する従業員には通勤の車内にいながらにして血清（抗体）検査を実施。約5分で検査結果が分かるという。また、毎日約500人の従業員にマスク、手袋、ゴーグルを工場の入り口で渡すほか、定期的に従業員の体温測定も行っている。

　アンドレア・ボラーニョ（Andrea Boragno）会長兼最高経営責任者CEOは、「感染封じ込めとソーシャル・ディスタンシングへの対応は数カ月続くだろう。現在の緊急態勢がどれくらい続くかはわからないが、中長期的に工場を完全閉鎖することは現実的ではない」とし、「すべてのウンブリア州の市民、そしてすべての従業員の健康を守るため、今回さらに（トリアージエリアエリアを設けるなど）対策の実施を決定した。この対応により、企業と社員をパンデミックによる経済的な被害から防ぐことができると考えている」とコメントを発表した。同社は現在マスクの開発も行っており、ネラ・モントロの工場では量産化を検討しているということで、所轄官庁で認証され次第、生産を開始する予定だ。

　八木通商が生地を輸入しているイタリアのテキスタイルメーカー7社のうちの6社も段階的に再稼働している。八木通商の山本隆至エージェシーディヴィジョン課長は、「製造業、建設業、卸売業において安全指針を守れる範囲で5月4日の再稼働が可能になったと伊政府から発表があったが、中でも国の重要産業である繊維と自動車は4月27日から段階的に安全を確保できる範囲で再開してもいいと発表された。生産地の州単位・企業単位で政府と折衝を重ねて再稼働に漕ぎつけたようだ」と語る。

　同社の取引先のテキスタイルメーカーの再稼働スケジュールは、ヴィエラ地区のピエモンテーゼ（PIEMONTESE）、プラト―地区のポンテトルト（PONTETORTO）、ベネト州ヴィヴェンザ地区のマルゾット・ウールのG.Bコンテ（G.B.CONTE ESTHETIA DIV OF MARZOTTO WOOL）はすでに再稼働している。そのほかのプラト―地区のミリオール（MILIOR）、ヴィエラ地区のフェルラ（FERLA）、カルロバルベラ（CARLO BARBERA、出荷のみすでに対応中）は現在各機械のセッティングや試運転の段階で、生産計画を練り直して本格稼働は5月4日を予定。ベネト州トレヴィーゾ地区のパオレッティ（PAOLETTI）も5月4日の再稼働を予定している。

　山本課長は「この政府方針によって変化があると考えられる。状況によっては予定の変更もあるものと思われるが、いい方向に進むことを願っている」と語った。

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　眼鏡の通販サイトを手掛けるオーマイグラス（OH MY GLASSES）は、目からも感染する恐れがあるとされる新型コロナウイルス対策機能付きの度なし薄型レンズと、眼鏡フレームをセットにした「ウイルス対策スペシャルセット」を発売した。

　レンズの特徴は、ウイルスが付着する可能性がある埃やごみが付きにくい静電気防止機能と、頻繁に洗えるキズ防止コートであること。そして、リモートワークによる長時間のパソコン業務に対応したブルーライトカット機能も付いている。眼鏡フレームは、オリジナルブランドなどから選べる。価格は9900円。

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　ニューヨーク発、1941年に創立されたグローバルブランド「コーチ（COACH）」は、アーカイブへの全く新しいアプローチといえるコレクション“コーチ オリジナルズ（THE COACH ORIGINALS）”を発表した。同コレクションは、2019年9月に行われたニューヨーク・ファッション・ウイークの期間中に、ニューヨークのマディソンアベニュー旗艦店にポップアップストアを開設しローンチ。ブランドの79年にわたる伝統とレザーのクラフツマンシップをたたえ、“リストア（RESTORED）”“リミックス（REMIXED）”“リメイド（REMADE）”をテーマに、ビンテージと新作のバッグをそろえた。

　“コーチ オリジナルズ”は、「コーチ」のアーカイブから着想を得て、素直に自分らしさを表現することへのこだわりから生まれた。「コーチ」のレザーのクラフツマンシップの伝統とオーセンティックなアメリカンスタイルに対するスチュアート・ヴィヴァース（Stuart Vevers）「コーチ」エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターの包括的でモダンなアプローチを融合。“リストア”‟リミックス”“リメイド”をテーマに、数々のバッグコレクションをラインアップする。

スチュアート・ヴィヴァースが語る
“コーチ オリジナルズ”誕生秘話

WWD：“コーチ オリジナルズ”が生まれた経緯は？

スチュアート・ヴィヴァース「コーチ」エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター（以
下、ヴィヴァース）：“コーチ オリジナルズ”は2020年春夏コレクションで発表したアーカイブにインスパイアされたバッグのスペシャルコレクションの一環として、昨年秋にデビューした。春夏コレクションはニューヨークのオプティミズムとエネルギーとをベースにした「コーチ」の進化したビジョンを紹介するものだった。私は新しい方法でブランドの伝統を構成する部分を探り、アーカイブを新しい世代のものにしたかったんだ。

WWD：なぜこのタイミングだった？

ヴィヴァース：このとき、私は「コーチ」での6周年を迎え、新しいことを発表するのにぴったりのタイミングだと感じていた。これまで私が探ったことのなかったレガシーに目を向け、私が今感じていることと結び付けたいと思った。春夏コレクションとその中の“コーチ オリジナルズ”はリアルで鮮やかで、エネルギッシュ。今っぽさと、ニューヨークという街の在り方につながっている。

WWD：“コーチ オリジナルズ”のコンセプトを改めて教えてほしい。

ヴィヴァース：79年の歴史を誇るレザーハウスである私たちの伝統にインスパイアされたコレクションだ。これは、“ リストア”されたビンテージアイテムとアーカイブにインスパイアされて新しいレザー、カラーリング、シルエットで今の時代により合うように“リメイド”された新作バッグで構成されている。また、ビンテージのバッグをベースに、新しいスタイルを誕生させた“リミックス”バッグもある。

WWD：「コーチ」のアーカイブをどのようにアップデートした？“リストア” “リミックス”“リメイド”がテーマの理由は？

ヴィヴァース：これまで「コーチ」のためにデザインした全てのコレクションにおいて、アーカイブとの接点はあったが、こうした形でバッグを企画し、忠実にリメイクしたのは今回が初めてで、私にとってはオリジナルのフィーリングとスタイルを忠実に再現することが重要だった。私がコーチでデザインするときにはいつでも、今日自分が作り出しているものは明日にはアーカイブになるということを常に意識している。私はこのコレクションで今のお客さまにとって新鮮に感じられる方法で、「コーチ」の伝統を祝いたかった。バッグをリストアし、リミックスし、リメイドするというアイデアはここから来ている。コーチのアーカイブと交流するさまざまな方法を提案したかったんだ。

　“リストア”がテーマのバッグは、職人の手によってクリーニング、コンディショニング、リストア（修復）作業が施された真のビンテージ品となる。“リミックス”はビンテージバッグを組み合わせた新作で、それぞれ世界に一つしかない限定品だ。3つの“ディンキー”バッグを組み合わせた“トリプル ディンキー”やポーチやスリムなサッチェルバッグを合体させた“サッチェル ポーチ”など、新しいアプローチで完成したユニークなアイテムをそろえる。“リメイド”は、アーカイブのシルエットにインスパイアされながらも、ヴィヴァース＝エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターの遊び心溢れる感性でリニューアルされた新作。ポップなカラーや現代的に昇華されたシルエットで、上品なビンテージテイストに仕上げた。さらに、「コーチ」初のクリエイティブ・ディレクターを務めたボニー・カシン（Bonnie Cashin）による象徴的なデザインにインスパイアされたバッグも並ぶ。

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　バロックジャパンリミテッドはこのほど、自社の滞留在庫を販売するECサイト「アウネ（AUNE）」をスタートした。セールやアウトレットで売れ残り、倉庫に眠っていた商品を6～8割程度値引きし、コーディネート一式をパッケージにして販売する。アパレル業界における大量の売れ残り商品の焼却処分は、サステナビリティの観点から業界の内外から批判されてきた。このことから同社も処分在庫削減への取り組みとして、同ECでの販売を通じ「（全社で）年間の商品焼却処分ゼロを目指す」（同社広報）考えだ。

　「アウネ」は、若手社員の発想ベースで新規事業の立ち上げなどを行う、同社の未来政策室（神田麻衣室長）主導でスタートした。立ち上げ時点でのラインアップは、「マウジー（MOUSSY）」「スライ（SLY）」「ロデオクラウンズ ワイドボウル（RODEO CROWNS WIDE BOWL）」など10ブランドの、2017年春夏から18年秋冬までの商品。商品点数は5月中に約1万5000点まで拡充する。

　ユーザーインターフェースはコーディネート検索に特化。トップページに商品着用モデルのスナップ写真を並べることで、好みのスタイリングがひと目で分かるようにした。また、ECでは一般的な「トップス」「ボトムス」「アウター」といった商品カテゴリー別の検索機能は省き、代わりに「カジュアル」「ちょっとキュートに」「女子会・ママ会」といった系統・シーン別の検索タブを設置。アイテム選びに自信がない人でも、直感的に商品を検索できるよう工夫した。

　また、コーディネートの紹介ページでは「カジュアルなトップスにはきれいボトムを」「オレンジを大人っぽく見せるなら黒を合わせて」など、自社の販売員によるポイント解説を掲載している。さらに、「パンプスを履けばお仕事にも」「ベルトのウエストマークでメリハリを」など小物使いのアドバイスも添える。購入できるパッケージはトップス・ボトムスのセットを基本に、シューズやバッグなども「追加アイテム」として購入が可能。

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　「WWDジャパン」4月20日号、「WWDビューティ」4月23日、30日合併号では、新型コロナウイルスによる感染拡大で一人、一社では立ち向かえない未曾有の状況下にある今、互いに励まし合い、知恵を共有し合おうという特集を企画した。表紙では、ファッション＆ビューティ業界の皆さんにオリジナルデザインのマスクを着用した写真で参加いただいた。さまざまなデザインマスクとともに力強いメッセージをぜひ読んでほしい（URLはマスクの詳細や予約・購入先へ遷移します。完売または販売中止になっている場合もあります）。

1／10

山根英彦／エヴィスジャパン社長

不治の病やないんやろ？人間が勝つわい。商いは続く。死んでたまるけ！

https://shop.evisu.jp/shopdetail/000000008903/004/X/page1/order/

2／10

ミハイルギニス（右）、ギニス青山祐子／「ミハイルギニスアオヤマ」代表取締役（共同代表）

#stayhomeだけど、みんなはつながっている。ARTやファッションで希望と元気を届けたいです。

「ミハイルギニスアオヤマ」のアイコンのコーニス（蛇腹）を使った、マスクの上にかけるマスクカバーです。ストールと同じ生地（コットン86％、ナイロン14％）を使用しており、手洗い可能です。

https://store.michailgkinis.com/

3／10

イガリシノブ／ヘア&メイクアップ アーティスト（BEAUTRIUM）

政府や医療関係の皆さま、働いて人々を助けてくれている方々、本当にありがとうございます。きちんと言われたことを守り協力し合いたいと思います。みんなでこの事態を乗り越えていきましょう。

4／10

天江尚之／S.C.アートルーム エグゼクティブ・デザイナー

どんな状況にも負けず、頑張って生きましょう。

銀は抗菌100％、藍は虫よけになるのでマスクの内側に銀のスプーンと藍染デニム素材を貼っている。表面はスカーフやジュエリーポーチ、アスパラガスを束ねるゴムなどで制作。

5／10

山脇道子／スタイリスト、「プライベート・スプーンズ・クラブ」ディレクター

Stay safe!Stay strong!!

このマスクケースは、シグネチャーであるツインラインとロゴを表にしました。心穏やかにという気持ちも込めてカラーはホワイトにネイビーです。4月13日よりノベルティーとして配布しております。

6／10

木村晶彦／「ロキト」デザイナー

粛々と頑張りましょう。

7／10

eri／「デプト」オーナー兼デザイナー、「デプト」スタッフ

「デプト」より心込めてつくりました。

一つとして同じものがないUSED/VINTAGEバンダナマスク。マスクはウィメンズとメンズの2サイズ展開です。KIDS用には同じく古着の子ども用ハンカチを使用しています。デザインはもちろんですが、製造過程や梱包作業などマスクに関わる全ての面での衛生面にもこだわっています。

https://d-e-p-t.tokyo/eshop/

8／10

宮城茉帆／「甘橙東京」デザイナー

しばらくはマスクを着けたままの時間が増えるのでお洒落でしかも他にないデザインを楽しんでいただけるようにお作りしました。

元々はオリジナルの国産ガーゼハンカチを販売していたのですが今回のマスク不足にあたり今欲しい方に届けられればと社内で力を合わせてリメイク製造しました。

デザインのポイントはハンカチの際に四方を柄糸で縁取っていたのでそれを残してマスクになれない方でもお洒落に身に着けていただけるようにしました。またデザインロゴも生かすことで4枚に1枚の確率ではありますがロゴが右下に入るようにも工夫しました。

https://www.daidai.tokyo/?mode=cate&cbid=2520176&csid=4

9／10

関根隆文／「メアグラーティア」デザイナー

今できることをひとつひとつ。

2020年春夏で使用した柔らかな色合いの生地を表面、肌触りの良い天竺を裏面に使用しています。耳にかける部分は洗濯の劣化を受けにくいヒモタイプにしました。

無料配布ですがインスタグラムにDMいただければ限定数のお渡しが可能です。

https://www.instagram.com/meagratia/

10／10

きなり／女優・モデル

先が見えない不安で覆われているけど、だからこそ自分たちの想像する夢を思い描いて明るい未来を信じていきたい。

外側の布は可愛い柄のハンカチを選ぶこと、母親との共作です。

　「WWD JAPAN.com」はファッション＆ビューティ業界を応援すべく、週刊紙の「WWDジャパン」と「WWDビューティ」に掲載した新型コロナウイルス関連ニュースを無料開放します。記事やコラムから未曾有のピンチを克服するヒントや勇気を感じ取ってくだされば幸いです。

　なお、他のニュースはこれまで通り、有料会員限定記事とさせていただきます。購読は、こちらからお申し込みください。

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　「ラストフレーム（LASTFRAME）」が2020-21年秋冬コレクションを発表した。

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