日: 2021年10月9日

　

　ライフスタイル分野におけるサブスクリプション事業の企画などを手掛けるフランキーは今冬、トラベルブランド「モルン（MOLN）」をスタートする。それに先立ち、第1弾アイテムであるスーツケースのデザインイメージをティザーサイトで公開し、バーチャルトラベルコンテンツ“I Miss Traveling”を同時公開。空港ロビーや航空機での離着陸、世界のさまざまな都市を音で楽しめる体験の提供を開始した。フランキーの赤坂優代表は、2012年に国内最大級の恋愛・婚活マッチングサービス「ペアーズ（PAIRS）」をリリースし、婚活アプリブームの発端を作った“デジタルの寵児”だ。そんな赤坂代表がなぜ“モノ”にこだわり、しかもコロナ禍で逆風が吹いているトラベルジャンルなのか。ここでは、スーツケースのデザインを手掛けたデザインスタジオエスの柴⽥⽂江代表、ロゴやウェブサイトのデザインを手掛けた岡本健デザイン事務所の岡本健代表とともに話を聞いた。

「WWDJAPAN」（以下、WWD）：コロナ禍でデジタルがもてはやされている中、なぜ“モノ”のブランドで、しかもトラベル関連なのか？

⾚坂優代表（以下、赤坂）：インターネット界隈にいたからこそ、“モノ”がすごく恋しいというのがあります。もともと好きだったけれど、“モノ”を作る仕事には縁がなく、インターネットやスマートフォン向けのサービスを作ってきました。でもやはり“モノ”を作ってみたいという、合理性やロジックではない、「やってみたい」という気持ちを優先させた感じです。前の会社を売却し終えて、18年にアパレルブランドを、20年にバイオエタノール暖炉の会社を買収してモノ作りに触れ、その後に愛犬向けアイテムのサブスクリプションサービスのブランド、完全会員制の料理とワインのサブスクリプションサービスのブランドを立ち上げました。愛犬向けアイテムのブランドが、初めて自分がゼロから立ち上げた“モノ”の会社なのですが、実は着手したのは「モルン」の方が早く、以前からずっと作りたかったのがスーツケースなんです。

WWD：コロナの影響で旅行関連の業種は苦境に立たされているが、それでも立ち上げた理由は？

赤坂：まず着手し始めたのが20年1月くらいで、国内ではコロナの深刻さがあまり理解されていない時期でした。緊急事態宣言が出る頃になっても「これを機にライフスタイルの変化が進むことはあっても、いつかまた絶対に日常が戻って来る」と漠然と思っていたので、一時的に世の中全体として旅行ができなくなったことは気にしていませんでした。今の気持ちは、その時とはちょっと変化していて、「旅行に行けなくなった分、『行きたい』という意欲は抑圧されていたので、必ず跳ね返ってくる」と思っています。また安心して旅行に行ける世の中になることを願いつつ、そこは期待している部分でもありますね。

WWD：そもそもトラベルグッズを作ろうと思ったのはなぜ？

赤坂：シンプルに旅行が好きだからです。それに加えて、既存のスーツケースを含む旅行関連アイテムの市場に関して、「本当にこのままでいいのだろうか」と感じていたことも大きかったです。小売店のスーツケース売り場などによく行くのですが、あまりにもメーカーから生活者までの距離感が遠い印象で、メーカーがユーザーである生活者と向き合えていないというか、どちらかというと「“販売員がセールストークをしやすいかどうか”といった視点での製品作りをしているのではないかな」と感じてきました。また、購入者の目線でも「こういうスーツケースが欲しい」などと具体的に想起するイメージがありませんでした。店頭で「できるだけ軽いものがいいな」「動かしてみて静かなものを買おう」といった軸のみでの購入検討となる傾向にあり、ブランドが持つ世界観やそこで醸成されるカルチャーへの共感が購入動機となるケースが少ない状態だと思いました。そこで、自分たちでブランディングして、直接販売できる環境を作れば、今までと違うトラベルブランド作りができるかなと考えたんです。

ニューノーマル時代のトラベルブランド

WWD：その企画を実行するに当たって、2人をパートナーにしたのはどういったことから？

赤坂：僕はモノ作りが初めてなので、スーツケースを作りたいけれど、どうすればいいのか分からなかったんです。そこで協力いただきたいパートナーを探す過程で、「この人の作品がすごく好き」と感じたのが（柴⽥）⽂江さんで、時間をもらって「スーツケースを作りたいんです」と説明に伺いました。面識がないのにいきなりアポイントメントの電話をかけたので、「一体何者？」と感じられたと思います（笑）。そこから、文江さんとプロダクトのグラフィックやロゴのデザインを進めていく中で、（岡本）健さんを紹介していただきました。

WWD：柴田さんは、最初にお話を受けた時どう思った？

柴⽥⽂江代表（以下、柴田）：若い男性が事務所に来て「スーツケースを作りたい」と言うので、「ああ、この人絶対分かってない」と思いました（笑）。スーツケースを作るのってすごく大変なのに、「お菓子を作るみたいに、すぐその場で作れるようなイメージでいるのかな？」みたいな（笑）。けれどお話を聞いてみると、いろいろとリサーチされていて、ほかの協力者の方々もいて、本気だなとすぐに分かりました。何より「“スーツケース”という既存の価値観に対するチャレンジがしたい」という気持ちにすごく共感しました。固定概念に対して違う選択肢を作るのは“デザイン”が得意なところですが、そう言ってくる経営者はなかなかいません。「こういうのを作って儲かる商売をしたい」など、経済的な狙いから始まることは結構あるのですが、「世の中の価値観をモノ作りを通して変えたい」という依頼は珍しく、参加したいと思いました。

WWD：岡本さんを紹介したのは？

柴田：ある程度「モルン」のイメージができてきて、赤坂さんから「グラフィック周りはどうするのがよいですか？」と相談があったとき、私は岡本さんの仕事が好きで「いつかチャンスがあったら」と思っていたので推薦しました。

岡本健代表（以下、岡本）：僕も柴田さんと同じで「スーツケース作りは大変」という印象を持っていましたが、プロダクトを柴田さんがデザインされるということで、生半可なモノは作らないだろうと分かりましたし、何より柴田さんのクリエイティブを間近で見られる貴重な機会が嬉しくて参加に至りました。

WWD：なぜスーツケース作りは大変？

柴田：例えば部品が多岐にわたっていて、それぞれ製造している工場が違うケースが多いので生産管理が大変、などといったハードルがあります。新規で作るとなると、私の経験上ではかなり難易度が高いプロダクトだと感じていました。

赤坂：プロジェクトを進めていくうちに、スーツケースを作った経験がある人がチームにいないと難易度がさらに高まると分かってきて、その道に長けたゼロワンデザインの田中信吉代表にもチームに参加いただきました。中国の製造工場とつないでくださるなど、本当に助かりました。

岡本：新ブランドを立ち上げてゼロからイチを作る際には、開発コストも含め取り掛かりやすいモノから着手しがちですが、今回のようにいきなり難易度の高いプロダクトに取り組む姿勢はとてもワクワクしました。僕が参加したタイミングでは、CGなどである程度プロダクトの設計が仕上がっており、すでに柴田さんが「モルン」の世界観を定着してくれていたので、ロゴなどのデザインにも取り掛かりやすかったです。

表参道にフラッグシップショップをオープン

WWD：デザインはどう決めていった？

赤坂：デザインは正直、お2人にお任せした部分が大きかったです。僕がゴールに設定したのは、旅行に行こうと思った時に、最初にイメージしてもらえるブランドです。そのためには、機能がしっかりしていて、買い求めやすい価格で、なおかつデザイン性の高さが必要。ですので、僕が理想とする機能を伝えて、そこからデザインいただきました。

柴田：赤坂さんへのヒアリングはとても細かく行いました。例えば「PCを持ち運びたい」という要望をもらった時、「ビジネスバッグみたいになってしまい、うまくまとまらない」と伝えたのですが、「そこは譲れない」という話になりました。でもよく考えて、それは新しいなと思ったんです。旅って昔からある非日常で、デジタルではないけれど、私たちの生活の中でもはやデジタルは切り離せず、懐かしさやノスタルジーの気持ちの横にはPCがある。それがフランキーの求めている普遍性や新しさ、懐かしさなのかなと思うようになりました。それで、PCを入れるポケットを設けたのですが、まるでポケットがないように見えるデザインにしました。

WWD：確かにシンプルに見える。

柴田：でもそのシンプルが一番大変なんです。シンプルに見せるために、物理的にいろいろなものを内包しないといけない。それが難しかったですね。その一方で、スーツケースは便利だけれど、“旅”という点からすると味気ない感じもしました。旅には“鞄”を持って行くのがかっこいいし、絵本などでも旅のお供は鞄で描かれるケースが多い。そこで、鞄のしっとりした感じがほしくて、PCのポケット部分は合皮でレザーの質感を演出しました。

WWD：カラーリングのこだわりは？

柴田：地球を旅するイメージで、地球の色にしたいと思いました。赤土のチャコールや、石のライトグレーなどですね。

WWD：ロゴはどういう発想から作った？

岡本：スウェーデン語で“雲”を意味する「moln」というブランド名を体現するべく、まずは雲についてリサーチしたり、思いを巡らせたりしました。そして旅と雲の関係性について考えていたのですが、スーツケースを持って旅する時って、飛行機に乗ることが多いですよね。飛行機で目的地に向かう途中、飛行機は1度雲の上まで上昇し、雲の上でのフライトを楽しんだ後、再び雲の下に降りると目的地の街並みが見えていたり……。旅の道中には必ず雲が介在しているので、その情景をロゴとして形にできないかと思い、「moln」のアルファベットが雲で見え隠れしている様子を表したロゴマークを制作しました。プロダクトには、「moln」の文字が雲の上と雲の下に存在している２種のロゴマークが刻印されています。

WWD：「モルン」の店舗もオープンするそうだが、それも含めた今後の予定は？

赤坂：スーツケースは、実物を見て購入したいという方も多いので、今冬に東京の表参道エリアにフラッグシップショップをオープンする予定です。店舗設計はケース・リアルの二俣公一代表に手掛けていただき、「モルン」らしい空間を表現しています。今後は、アイテム数を増やしていきたいですね。スーツケースだけで旅行に行けるわけではないので、ネックピローやアイマスクといった必要なモノをラインアップして、“旅”といえば一番に思い浮かべてもらえるようなブランドになりたいと思っています。

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　「カルティエ（CARTIER）」は10月17日、ハイジュエリーイベントの「ハイジュエリーメゾン、カルティエー魅惑の世界」を1日限り一般公開する。会場は、フォーシーズンズ東京大手町（FOUR SEASONS HOTEL TOKYO AT OTEMACHI）で。ハイジュエリーを中心にジュエリーやウオッチ約500点を展示。今年の新作ハイジュエリーコレクション“シジエムサンス パル カルティエ”から日本初の披露となる2セットも展示される

　450人限定で、先着順、事前予約制。「カルティエ」の特別一般公開予約ページで予約を受け付ける。受付はすでに始まっており、好評につき追加枠を設けた。応募の締め切り日は15日で、定員になり次第受け付けを終了する。当初の予定から開催日時と招待人数が変更になっている。

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　「カルティエ（CARTIER）」は10月17日、ハイジュエリーイベントの「ハイジュエリーメゾン、カルティエー魅惑の世界」を1日限り一般公開する。会場は、フォーシーズンズ東京大手町（FOUR SEASONS HOTEL TOKYO AT OTEMACHI）で。ハイジュエリーを中心にジュエリーやウオッチ約500点を展示。今年の新作ハイジュエリーコレクション“シジエムサンス パル カルティエ”から日本初の披露となる2セットも展示される

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　ゴールドウインは10月9日、北海道・知床半島の北側に位置する斜里町と、地域活性化に関する包括連携協定を結んだ。“アウトドアを、文化に”を理念に、世界遺産・知床国立公園の魅力向上や子ども向け自然体験の充実、自然と共生するサステナブルな社会実現などを目指す。同日、知床国立公園内のビジターセンター「知床自然センター」で調停式を行い、渡辺貴生ゴールドウイン社長や馬場隆・斜里町長が登壇した。写真家の石川直樹をはじめ、両者の連携に携わってきたクリエイター・関係者も多く参加した。

　同社と斜里町は、2018年に事業連携を開始。ゴールドウインのマリン＆アウトドアブランド「ヘリーハンセン（HELLY HANSEN）」のワークウエアを地元漁業に提供する連携事業を皮切りに、自然保全イベントなどを実施してきた。19年には、「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」と「ヘリーハンセン」の複合店を「知床自然センター」に開いている。今回の包括連携は「より密接で多角的な事業連携のため」（渡辺社長）、締結に至ったという。期間は26年3月末までで、その後5年ごとに継続させるかを判断する。

　渡辺社長は「われわれは40年間、アウトドアとスポーツを軸にしてきた。知床の自然を保全し、共生する価値を伝えるのはわれわれの使命だ。特に子どもの可能性を引き出す体験とひらめきを提供し、それらを積み上げ、自然を思いやる心を育てていきたい。まずは4年半の契約だが、末長くお付き合いしていきたい」と語った。馬場町長は、「若者をはじめ多くの人に支持されるブランドが町にあることは、住民の誇りにつながっている。また知床国立公園は世界遺産でありながら、町の中心地から離れた場所にあり、地域住民さえ足を運ばない場所だった。そこに店ができ、さまざまなイベントを行ってきたことで、住民にとっても日常的な場所になった」と連携事業の成果を振り返った。今後については「自然保全事業や新たなアクティビティ開発などを通し、さらに斜里町の魅力を高め、世界に通用する町にしたい」と期待した。

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　「ディオール（DIOR）」は、フィットネスマシーンなどを手がけるイタリアの「テクノジム（TECHNOGYM）」と協業した新作コレクション「ディオール × テクノジム」を2022年1月に発売予定だ。

　同コレクションは、アーティスティック・ディレクターのマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）がデザインする、スポーツウエアの要素にメゾンのエレガンスを組み合わせた新ライン“ディオール ヴァイブ（DIOR VIBE）”の新作として登場。「テクノジム」がラグジュアリーブランドと協業するのは今回が初めて。

　アイテムはランニングマシーンをはじめ、ダンベルなどのアクセサリーを付属した多機能ウエイトベンチ、ジムボールを用意する。白が基調のボディに“ディオール スター”と5本のストライプにロゴをあしらった。

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　ニットアパレルのジム（東京、八木原保社長）が、クラウドファンディング「マクアケ」で実施しているカシミヤセーターの販売が好調だ。主力商品で1着3万9897円と高価にもかかわらず、9月21日の開始から10月7日時点で96着・369万円を売り上げた。商品単体のユニークさだけでなく、老舗企業ならではのモノ作りのストーリーが支持された。マクアケで21日まで販売する。

　「10年着てほしい・贅沢すぎる肉厚カシミヤガンジーセーター」を銘打った商品は、通常のカシミヤセーターよりもたっぷり素材を使っているのが特徴。同社の一般的なカシミヤセーターに比べて約2倍の550〜680gのカシミヤ原料を用いた。やわらかさが特徴のカシミヤをあえて目を詰めて編むことで肉厚感を出し、弾力のあるタフなガンジーセーターに仕上げた。ガンジーセーターとは英国の漁師が着ていたセーターで、厳しい自然環境に耐えられるタフな防寒着として知られている。

　ジムは1966年設立の老舗ニットアパレルで、主に百貨店や専門店への卸売りを行なっている。特にメンズセーターへの評価は高く、欧州のセレクトショップでの販売や、「コム・デ・ギャルソン（COMME des GARCONS ）」とのコラボレーションでも知られている。

　今回のセーターを企画したのはジムの創業者・八木原保社長（81）の孫の雄介氏（28）。きっかけは、八木原社長が50年以上前から集めてきた世界中のニット製品のアーカイブを会社の倉庫で発見したことだった。1着1着との思い出を語る祖父に触発されて、長く愛されるセーターを作りたいと考えるに至った。アーカイブを手本にしつつ、現代のライフスタイルに合うセーターを作ろうと国内工場と試行錯誤を重ねた。

　マクアケのサイトでは商品の特徴だけでなく、原料のモンゴルカシミヤ、編み地を洗う縮絨や縫製工場などモノ作りの背景まで画像を交えて詳しく紹介している。カシミヤ製品の自宅でできる手入れ方法を説明する動画も載せた。購入から1年目の春には、同社がメンテナンスサービスを実施する。

　現時点では20代前半から30代前半の若い世代が購入者の約半分を占める。当初から若い新規顧客の獲得を狙った雄介氏の読みが当たった。商品の魅力だけでなく「若いお客さまは当社のストーリーや世界観に共鳴してくれた。また、良いものを長く愛用したいというマインドも高まっている」と分析する。

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　デサントは、「デサント」ブランドで服の新しい価値観を提案するプロジェクト「デサントコネクト」を始動した。第1弾として「水沢ダウン」をベースに、1着を3つのユニットに分解できるダウンジャケットを開発。8月下旬から東京・代官山、高崎市、宇都宮市の3カ所で受注販売会を順次開いた。

　水沢ダウンの人気モデルをベースにした“C01マウンテニア”。このダウンジャケットは、前身頃部分、後ろ身頃部分、肩部分の3つのユニットがファスナーで接続されている。これらを外したり、接続させたりすることで多様なスタイリングを楽しめるだけでなく、天候の変化にも対応して長いシーズン着用できる。また、今後展開するユニットに付け替えることで、異素材や違うデザインにカスタムすることも可能だ。家族や友人知人とユニットを交換して着る楽しみ方もある。価格は20万9000円と18万7000円。

　「デサントコネクト」の基本的なコンセプトは、1着の服を長く愛用してもらうことだ。同社デザインディレクターの近藤敏雄氏は「服に『着る』以外の価値を与えられないか。その答えの一つとして企画した」と話す。新しい服を作って売って終わりではなく、その先の「コネクト（つながり）」までデザインしようと試みた。服づくりのキモである型紙をオープンソース化することで、他ブランドとの協業を促す。また「デサントコネクト」の服を持つユーザー同士のプラットフォームも作る。

　きっかけは昨年春のコロナ禍での自粛生活だった。リアルな対面が避けられる中、人と人とのつながりの大切さを再認識する機運が高まっていた。社内チームからは服を通じた新しいコミュニケーションというアイデアが浮上し、ユニットで接続する服が企画された。

　具体的な形に落とし込んだのは、バレーボール、サッカー、スキーなど数々の競技ウエアを手がけてきたパタンナーの神尾正史氏だった。今夏の東京五輪でもフェンシングやトライアスロンといった高度な技術が求められるウエアを担当した神尾氏は、「ファスナーでユニットを分割しながらも、動きやすい服を実現するのが難しかった」と振り返る。ファスナーの微妙な曲線もミリ単位で修正しながら作り上げた。同社の研究開発施設「ディスク大阪」でも実験と検証を重ねた。

　第2弾のアクティブシェルジャケット、第3弾のサーモジャケットも来年の発表に向けて準備を進めている。

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　いまだ30℃近い日もあるものの、“らしいこと”を一切することなく夏が終わってしまった。そういえば去年もそうだった。コロナめ……。リモートライフも馴染み、季節の変わり目も感じにくくなる中で、それを知らせてくれるのが、春に“付けた”（ファッション業界用語で「オーダーした」の意）服のデリバリーだ。

　例えば、スコットランド発祥のブランド「キンロック アンダーソン（KINLOCH ANDERSON）」。創業1868年の老舗の、日本企画のメンズ・クリエイティブ・ディレクターに、昭和酒場と定番ファッションを組み合わせた動画がユーチューブで人気の“アニキ”こと片野英児さんが就任したことは、春に紙面で紹介した通りだ。その際は3パターンの着こなしを片野クリエイティブディレクター本人に見せてもらったのだが、そこで触手が動いてしまった。

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　即決したのは、スコットランド連隊のパレード用をモディファイしたパンツだ。オリジナルでずっと探していたのだが、自分サイズでかつ状態の良いものに出合えずにいた。アニキバージョンは、シェットランドウールにリサイクルポリエステルを交織することで、“重い”というオリジナルの難点をクリア。股上も浅めにし、すっきりと見せている。「キンロック アンダーソン」のハウスタータンである“キンロックチェック”と大いに迷った末に、僕は“マッケンジー”を選んだ。クローゼットの奥で眠るピーコートを引っ張り出して、コーディネートするつもりだ。

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　次に“付けた”のは、ブラックウオッチのボタンダウンシャツ。ブラックウオッチって定番柄だし、古着のシャツやパンツを複数持っているが、古着ゆえにシンデレラフィットとはいかず、サイズがいまいちなものってどうしても着なくなってしまう……。その点、新品ならサイズも選び放題だし、古着好きとしても知られるアニキの作とあらば、かゆいところにしっかり手が届いてるというわけだ。美光沢となめらかさが特徴のギザコットンを使い、胸ポケットを排すことで上品に仕上げている。「ブルックス ブラザーズ（BROOKS BROTHERS）」のグレーのスリーピースに合わせてみるのも面白そう。

　と、春に“付けた”のはここまで。それが届いて、さぁどこに着て行こうか？のタイミングで、「キンロック アンダーソン」初のポップアップイベントを伊勢丹新宿本店メンズ館で行うと聞き、表敬訪問した。アニキにポーズ指導を受けつつ撮ったのが、こちらの写真たち。特に、2人してチェックパンツをはいた際には、「チェッカーズ、いいね！コロナが収束したら、メンバーを増やして立石（東京の下町）で“せんべろ”したいね」とアニキ。そして撮影が進む内に、なぜかボーイズラブな雰囲気に（笑）。それを若手女性カメラマンがはやし立てるものだから、おじさんたちも盛り上がってしまい……。偶然おそろだった白シャツ＆白ソックスの感じも相まって、「おっさんずラブ」な図が完成してしまったのだった……。

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　女性スタッフが身もだえる中、僕はラックに掛かった服の一つに猛烈に後ろ髪を引かれていた。バルマカーンコートだ。春の取材でアニキが着ていて気になっていたのだが、1つの展示会で3点を“付ける”のは自分的にもなかなか気が引け、泣く泣く見送っていた。それが目の前にある。実はこのコート、リバーシブル仕様で裏が“マッケンジー”になっている。つまり、手持ちのパンツと合わせれば“マッケンジー”の上下という、なかなかに傾奇者（かぶきもの）な着こなしもできてしまうのだ！う～ん、う～ん……と唸っていると、「迷ったらGOでしょ！」とアニキ。「ですよねー」というわけで、ワードローブがまた一つ増えてしまった。

　そう、これもきっと秋のせいだ。だって、買い物の秋だもの。

■「キンロック アンダーソン」ポップアップ
日程：10月6～12日
場所：伊勢丹新宿本店メンズ館7階 メンズオーセンティック
住所：東京都新宿区新宿3-14-1

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