日: 2021年12月21日

　「ケイタ マルヤマ（KEITA MARUYAMA）」は16日、ファッションと日本の伝統文化を掛け合わせたショー「春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬はつとめて・・・IT’S SHOW TIME」を東京・六本木の EXシアターで開催した。

　ランウエイには、歌舞伎俳優の尾上右近やモデルの冨永愛、女優のりょうのほか、ミュージシャンの野宮真貴、和太鼓集団・鬼太鼓座、ダンスチームのULTIMATE BBOYZらが出演。三吉彩花、蜷川実花、ちゃんみな、車いすバスケットボール選手の鳥海連志ら、業界を超えた600人以上の観客が来場した。

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　吉田カバンの「ポーター（PORTER）」は、東京・渋谷の「ポケットモンスター」のショップ、ポケモンセンターシブヤとコラボしたバッグ3型を12月24日に発売する。ポケモンセンターシブヤとポケモンセンター公式オンラインストアで取り扱う。さらに発売を記念したポップアップストアを 12月24～31日に渋谷パルコ1階で開催する。

　バッグは、バックパック（税込5万7200円）や 2WAYブリーフケース（同3万9600円）、ショルダーポーチ（同2万7500円）をそろえる。1996年発売のゲームソフト「ポケットモンスター 赤・緑」がテーマだ。

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　LVMHモエ・ヘネシー ルイ・ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON）グループのMHD モエ ヘネシー ディアジオは2022年1月、シャンパンブランド「アルマン・ド・ブリニャック（ARMAND DE BRIGNAC）」の扱いを開始する。1月6日に“アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールド”（税込5万9950円～）、2月1日に“アルマン・ド・ブリニャック ロゼ”（9万4600円）を販売する。

　同ブランドは、トロフィーを思わせるボトルデザインから成功者のシンボルとして知られる。2006年に発売した“アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールド”がフラッグシップアイテムだ。また、アルマン・ド・ブリニャックの株式の半数はラッパーのジェイ・Z（JAY-Z）が持つ。

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　LVMHモエ・ヘネシー ルイ・ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON）グループのMHD モエ ヘネシー ディアジオは2022年1月、シャンパンブランド「アルマン・ド・ブリニャック（ARMAND DE BRIGNAC）」の扱いを開始する。1月6日に“アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールド”（税込5万9950円～）、2月1日に“アルマン・ド・ブリニャック ロゼ”（9万4600円）を販売する。

　同ブランドは、トロフィーを思わせるボトルデザインから成功者のシンボルとして知られる。2006年に発売した“アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールド”がフラッグシップアイテムだ。また、アルマン・ド・ブリニャックの株式の半数はラッパーのジェイ・Z（JAY-Z）が持つ。

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　今年、創立40周年を迎えた「エンポリオ アルマーニ（EMPORIO ARMANI）」と、同じく50周年を迎えた「シーピー カンパニー（C.P. COMPANY）」が節目年を記念して、メンズコラボコレクション“エンポリオ アルマーニ フォー シーピー カンパニー”を発売した。「エンポリオ アルマーニ」がアパレルブランドと協業するのは初めて。

　コラボコレクションでは、“実験的”“革新的な技術”“実用的なデザイン”という両ブランドが持つコンセプトを生かしながら、“人々のニーズに耳を傾けてアイテムを生み出したい”という共通のビジョンを表現している。防水ウールや、通気性とはっ水性を兼ね備えたナイロンニット、レーザーカットされたマイクロファイバーといった「シーピー カンパニー」が得意とする機能素材を使い、「エンポリオ アルマーニ」を象徴するネイビーでまとめた。

　ボンバージャケット（税込14万7400円）やゴーグルパーカジャケット（23万2100円）、トレンチコート（18万4800円）、ブルゾン（15万2900円）、フリーススエット（3万5200円）、パーカ（5万6100円）、グラフィックTシャツ（1万9800円）、ウールパンツ（9万2400円）、フリースパンツ（4万1800円）、キャップ（2万2000円）、ビーニー（2万2000円）など服17アイテム、小物2アイテムをラインアップする。

　「エンポリオ アルマーニ」銀座店と公式オンラインサイト、「シーピー カンパニー」の公式オンラインサイトで取り扱いを開始しており、シーピー カンパニー伊勢丹新宿店でも22日から販売する。

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　「WWDJAPAN」は、「WWDJAPAN」の12月20日号および「WWDJAPAN」デジタルで「2021年下半期ベストコスメ」の結果を発表中だ。全国の百貨店とセミセルフショップ、バラエティーストア、ドラッグストア、ECのバイヤーに21年5〜10月に“売れた”アイテムをヒアリングし、この間発売された新製品の各部門ベスト3と、新製品と既存品を合わせた全製品（総合）の各部門ベスト3が出そろった。

　これまでコロナ禍で製品を店頭で試せない関係で、長く人気が続く定番品が売れる傾向にあった。またおうち需要の高まりによる香り付きのボディーケアアイテムの人気も高く、マスク生活によりファンデーションの代わりに下地が上位を占めた。今季もその傾向は続きつつ、少しずつポストコロナの市場が垣間見れるようなトレンドが目立った。例えばリップメイクはマスク生活の関係でリップバームをはじめとするケアアイテムがトップを占めていたが、今季は色付きのリップカラーがランクイン。アイメイクも使いやすい定番のパレットに加え、キラキラ系の単色アイシャドウがランクインするなど、少しずつ華やかなメイクを楽しむ傾向が見られた。

　ここでは、そんな下半期ベストコスメから読み解ける市場のトレンドを紹介する。

スキンケアは定番品の人気続く

　スキンケアは、歴代のベストコスメの殿堂入りアイテムが多くランクイン。「イプサ（IPSA）」の“ザ・タイムR アクア”や「アルビオン（ALBION）」の“薬用スキンコンディショナー エッセンシャル”など、長年支持されているベストセラーアイテムが今季も上位を占めた。バイヤーは「アルビオン」の“薬用スキンコンディショナー エッセンシャル”を「さっぱりとした使用感と肌へ浸透力の高さで潤いが持続し、幅広い年齢層のお客さまから支持。20代の若い世代まで広がりを見せた」と評価するように、男女問わず幅広い年齢に人気のアイテムが相変わらず売れている。その傾向は美容液部門でも見られ、総合部門に「ポーラ（POLA）」の“リンクルショット メディカル セラムN”や「ランコム（LANCOME）」の“ジェニフィック アドバンストＮ”と定番品がランクインし、加えて新製品も「コスメデコルテ（DECORTE）」の“リポソーム アドバンスト リペアセラム”や「シセイドウ（SHISEIDO）」の“アルティミューン パワライジング コンセントレートⅢ”といった定番製品のリニューアル品がランクイン。安心して使えるベストセラー製品への支持は、しばらく続きそうだ。

メイクアップは外出の規制緩和で復調か

　コロナ禍で最も打撃を受けたカテゴリーがメイクアップなのは言うまでもないだろう。マスク生活によるリップアイテムやファンデーションの低迷は長く続いたが、下半期の後半からは緊急事態宣言も解除され、少しずつ外出する機会が増えた。これにより、リップメイク部門は前回までリップバームやオイルなどのケア製品が占めていたものの、今季は「アディクション（ADDICTION）」の“ザ マット リップ リキッド”や「イヴ・サンローラン（YVES SAINT LAURENT）」の”ルージュ ピュールクチュール ヴェルニ ウォーターステイン”、「スック（SUQQU）」の"シアーマット リップスティック”などがランキングに登場。いずれも華やかなカラーを唇に与えながらマスクにはつきにくい処方で、マスクはつけるものの外出が増える昨今のニーズにマッチしている。

　アイメイクもこれまでブラウン系を中心した“保守派”のアイシャドウパレットが上位を占めていたが、今季は「アディクション」の“ザ アイシャドウ”といった単色系アイシャドウがランクイン。中でも“スパークル004 Mariage”というカラーが人気で、キラキラしたアイシャドウが上位に。コロナ前も自由自在に華やかなメイクアップを楽しみたいニーズから単色系アイシャドウがトレンドだったが、久しぶりにそういった傾向が戻ってきたことが分かる。

フレグランス系は人気の金木犀アイテムがランクイン

　ボディーケアやフレグランス部門に複数ランクインしたのが、今年大きなブームとなった金木犀の香りのアイテムだ。中でも人気なのは「ロクシタン（L'OCCITANE）」の“オスマンサスオードトワレ”や“オスマンサス ハンドクリーム”。ドラッグストア＆バラエティーショップ＆EC部門のトップにも一部金木犀の香りのアイテムがランクインし、今年を代表する香りになった。ボディーケア部門では総合・新製品ともにトップ3をハンドジェル・ハンドクリームが占め、コロナ禍のニーズが続いている。またシャンプー・コンディショナー部門の新製品部門には「ロクシタン」の固形シャンプーがランクインするなど、サステナビリティへの関心の高まりも伺える結果となった。

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　ミレニアル世代をはじめ、サステナビリティへの関心が高い消費者の間で、環境に優しいラボグロウンダイヤモンド（以下、ラボグロウン）への関心が高まっている。最近では、松屋銀座本店（以下、松屋）が「エネイ（ENEY）」というラボグロウンを使用したジュエリーブランドを立ち上げるなど、さらに広がりつつある。天然ダイヤモンドやラボグロウンに代わるモアサナイトの存在をご存じだろうか？モアサナイトは、天然ダイヤモンドの約2.5倍の輝きと優れた耐久性を持つ人工石で、価格は1カラットで約10万円程度とラボグロウンより安価。松屋では、「エネイ」と同時にラボグロウンとモアサナイトを取り扱う「ネクスト・ダイヤモンド（NEXT DIAMOND）」のコーナーが登場。17年にモアサナイト専門ブランド「ブリジャール（BRILLAR）」を立ち上げた小原亦聡ブリジャール社長に話を聞いた。

WWD：モアサナイトに出合ったきっかけは？

小原亦聡ブリジャール社長（以下、小原）：外資系金融機関に勤務していたときに、ホームパーティーに招待され、そこで大きなダイヤモンドのリングをつけているご婦人を見て、ダイヤモンドの輝きに惹きつけられた。社会人1年目のときに、夫から0.38カラットのダイヤモンドのエンゲージメントリングをもらったが、パーティーで大粒のリングを見て私も大きいダイヤモンドが欲しいと思ったのがきっかけだ。ただ、ダイヤモンドは高価なので、大粒のものは到底買えない。そこで、ダイヤモンドと似たようなものがあるのではないかとリサーチしたら、アメリカのブライダル市場でモアサナイトが流行りつつあるということを知った。ダイヤモンドより輝きが強く、耐久性も高いということで、サンプルを取り寄せて、いい石だと実感した。いろいろとモアサナイトを検索してみると、当時はジュエリー業界で嫌われている存在。いわゆる“詐欺に注意”的に扱われていた。モアサナイトがダイヤモンドの偽もの扱いされて、その魅力が伝わっていない、そこにビジネスチャンスを感じた。

WWD：モアサナイトの一番の魅力は？

小原：光の分散率と温度に対する強度はモアサナイトの方がダイヤモンドに勝る。ダイヤモンドは摂氏600度で炭化し800度で無くなるが、モアサナイトは1800度にならないと無くならない。しかも、価格がとても手頃である点。

WWD：いち早くモアサナイトのブランドを立ち上げた理由は？

小原：ラボグロウンが高いと感じた。モアサナイトであれば1カラットのものが10万円程度で買える。「モアサナイトを知って欲しい」という思いから、子育てをしながら「ブリジャール」を立ち上げた。そして、インスタグラムでその良さをアピールし続け、少しずつ市場で流行ればいいなと思った。

WWD：ブランドのコンセプトと目指すものは？

小原：現代女性には、さまざまな役割がある。そんな女性たちに、輝きをもたらせるアイテムを提供したいと思った。女性がジュエリーを着けることで自身や勇気を持つことができれば、社会的に女性が活躍できるムーブメントに貢献できるのではと思った。

1カラットのエンゲージメントリングが15万円程度

WWD：購入していく層は？

小原：来店の5～6割がブライダル需要でそのうち3〜4割、20～30代による購入が多い。その他、記念日やギフト、自家需要で毎年購入する顧客もありリピート率が高い。年齢層は20～60代で主婦や働く女性などさまざま。

WWD：売れ筋アイテムと価格帯は？

小原：ブライダルは1〜2カラット、ファッションジュエリーは1カラット以上で平均価格は13万円程度。エンゲージでは、1カラットの脇石がついた15万円前後のものが人気だ。エンゲージとは別にマリッジとしてエタニティーやハーフエタニティーリングを購入していく場合もある。男性には、何もついていないタイプか1石つきのマリッジを用意している。ファッションの用途では、エメラルドカットどのファンシーカットが人気だ。10万円程度のシンプルな1カラットのネックレスや13万円程度のピアス（両耳で2カラット）などが売れ筋。0.3カラット前後のモアサナイトを使用したミニマルなデザインはネックレスやリング、イヤカフもあり、価格は5万円前後。2年前から、売り上げの3割を一人親を支援する認定NPO法人フローレンスに寄付するチャリティージュエリーも販売し、共感を得ている。価格は6万円程度で、フローレンスの「子ども宅食事業」へ寄付するので、おはしやご飯といったモチーフをデザインにさりげなく盛り込んでいる。

WWD：供給はどこから？ダイヤモンドに使用されるグレードを当てはめると？

小原：中国のメーカー1社と契約し、製品として輸入している。理由はクオリティーが高くコスパがいいから。商品のデザインと一部加工は日本で行う。モアサナイトは、ダイヤモンドではないのでグレードはないが、ダイヤモンドでいうDからFのカラーレス、クラリティーはVVS（ベリー・ベリー・スライトリー・インクルーデッド）以上を扱う。地金はプラチナか、18金中心で、一部シルバーを使用している。

SNSを駆使してモアサナイトの魅力を発信

WWD：ブランド立ち上げから3年連続で売上高20％増を達成しているが？

小原：ブランド立ち上げから今まで、のべ5000人に購入してもらった。人口宝石のトップとしてモアサナイトの認知度アップに貢献し、顧客の声に耳を傾けながらライフスタイルに寄り添うジュエリーを提供し続けている。現在の商品数は約800種類。2週間〜1カ月に数点新商品を導入するなどハイスピードで商品開発を行っている。このように、顧客を飽きさせないのも重要だ。東京と名古屋にショールームを構えている点も安心度が高い。だが、インスタグラムをはじめ、SNSをフルに活用して販売につなげている。見る人情報のシャワーを与えるのが効果的。コスパ良く宣伝するには大量のコンテンツを提供することだ。1日に10回、ストーリーフィードしている。

WWD：販売戦略は？

小原：ウェブサイトのリニューアルを行ったばかりだ。ウェブサイトはある意味、実店舗より大切。そこで、モアサナイトの良さを伝え、オーダーを約束通りにこなしてSNSで発信するのが中心。差別化等は必要なく、顧客に喜んでもらえる発信や商品作りをしていきたい。

WWD：今後の目標は？

小原：モアサナイトのトップブランドとして長年愛され続けられればと思う。女性スタッフが楽しく活躍できる社内の環境作りもしていきたいし、チャリティーを通して社会的貢献もしていきたい。

市場における天然、ラボグロウン、モアサナイトの今後

WWD：天然、ラボグロウン、モアサナイトの現在の市場での位置付けと今後は？

小原：ひと昔は天然が絶対的なものだったが、紛争ダイヤモンドや環境破壊などの問題によりポジショニングが崩れてきた。ラボグロウンと天然は、組成が全く同じなので差別化は難しい。ただ、価格がまだ高いということと、製造にかかるエルギー消費に対する疑問がある。価格が下がり、エコに製造できること証明されればもっと普及するだろう。モアサナイトについては、製造技術が成熟しているので、短時間で結晶化できるため使うエネルギーも少なく、供給も安定している。以前は、天然の一択しかなかったが、今は、消費者の価値観や用途によって選択肢ができた。5年以内に市場のシェアは天然が50％、ラボグロウンとモアサナイト合わせて50％程度のシェアになるのではないかと予測する。

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　「ディオール（DIOR）」はこのほど、フランス・リーグアンのパリ・サンジェルマン（PSG）所属で、サッカーのフランス代表で背番号“10”を背負うキリアン・ムバッペ（Kylian Mbappe）選手を、メンズコレクションとメンズフレグランス“ソヴァージュ（SAUVAGE）”のアンバサダーに起用することを発表した。

　ムバッペ選手は、以前からキム・ジョーンズ（Kim Jones）＝メンズ アーティスティック ディレクターが手掛けるコレクションのファンであることを公言しており、キム本人ともプライベートで交流があった。「ディオール」は就任に際し、「道徳性と寛大さといった価値観を共有するキリアン・ムバッペをアンバサダーとして迎えることを誇りに思う」と発表。同選手は「正式に『ディオール』というメゾンの一員になれたことを発表できて、とてもうれしい。メンズコレクションと“ソヴァージュ”におけるコラボレーションをシェアできる日が待ちきれない」とコメントした。

　“ソヴァージュ”は“未開拓の荒野”をテーマに、「ディオール」の専属調香師のフランソワ・ドゥマシー（Francois Demachy）が調香を担当。爽やかなシトラスと甘く深みのあるオリエンタルなアンバーや、エレミとウッドの香りが特徴だ。

　キリアン・ムバッペは1998年生まれの23歳。2015年に16歳という若さでプロデビューを果たすと、同年にリーグ優勝を経験するだけでなく、年間最優秀若手選手賞とゴールデンボーイ賞を受賞した。17年にPSGへのレンタル移籍を経て、翌年に完全移籍。リーグ3連覇や史上最速での通算100ゴール達成など、クラブ史に残る活躍を見せている。フランス代表としては、18年FIFAワールドカップ ロシア大会（2018FIFA World Cup Russia）で優勝を経験し、同大会のヤングプレイヤー賞を受賞。また、数々のチャリティー活動を行なっており、20年には子どもたちが社会的バックグラウンドにとらわれず、自らが思い描く将来を達成できるよう支援する社会貢献プロジェクト“インスパイアード バイ KM（INSPIRED BY KM）”を立ち上げている。

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　「オニツカタイガー（ONITSUKA TIGER）」は、2022年の干支が寅年であることを記念し、1年を通してさまざまなアーティストを招へいするプロジェクト“イヤー オブ オニツカ タイガー（Year Of Onitsuka Tiger）”をスタートする。その第1弾として、“異形の天才”と称されたイラストレーター・デザイナー・造形作家の故・韮沢靖とのコラボレーションアイテムを2022年1月1日から一部直営店とECサイトで発売する。

　韮沢氏は晩年、オニツカタイガーストライプに着想した柄をまとったキャラクターの“オニツカタイガーマン（OnitsukaTiger Man）”を描いており、今回のコラボでは同キャラクターを大胆にプリントしたスエット（税込1万9800円）とロングスリーブTシャツ（同1万3200円）、Tシャツ（同1万1000円）の3型を用意する。それぞれブラックとホワイトの2色をそろえる。コラボを祝して、造形作家の竹谷隆之が世界に1点だけの“オニツカタイガーマン”のフィギュアを製作し（非売品）、表参道店をはじめとする旗艦店で順次展示するという。

　韮沢氏は1963年生まれ、新潟出身。1984年に東京デザイナー学院を卒業後、フリーイラストレーターを経て漫画「ドラゴンズヘブン」原作者でイラストレーターの小林誠と出会い、アシスタントとして従事。その後、イラストレーター・デザイナー・造形作家として独立し、16年に急逝するまでゲームや映画、CM、TVなど多岐にわたるジャンルで作品を発表してきた。代表作は、2004～11年の「仮面ライダー」シリーズの怪人デザインや、特撮テレビドラマ「牙狼〈GARO〉」のホラーデザインなど。

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　「トッズ（TOD’S）」が2022年プレ・フォール・コレクションを発表した。

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　コンパニー フィナンシエール リシュモン（COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT）傘下のスイスの時計ブランド「ヴァシュロン・コンスタンタン（VACHERON CONSTANTIN）」は12月5日、東京・銀座に新たな旗艦店をオープンした。これを記念して行われた鏡開きには、指揮者の佐渡裕と女優でアーティストの美波が参加した。

目印は“マルタ十字”、
2階にはストラップのカスタムや
ビンテージ時計も

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　銀座4丁目の晴海通り沿いにオープンした「ヴァシュロン・コンスタンタン」銀座本店。ブランドを象徴する“マルタ十字”のファサードが目印で、店内にはイラストレーター兼絵本作家の山崎杉夫とコラボした作品を壁面やショーケースにディスプレーする。

　2階には、常駐する時計職人との交流を目的とした“ウオッチメーキングベンチ”が設置され、クイックリペアなどに対応するほか、ソファスペースに座って大型モニターで愛機の修理の様子を見ることもできる。この空間では、ファン同士のコミュニケーションも促進する。さらにiPadでシミュレーションできる“カスタムストラップステーション”も用意し、ビンテージ時計を常時8本そろえる“レ・コレクショナー”コーナーも日本で初めて導入する。

各分野で活躍する
“コノサー”が来場

　「ヴァシュロン・コンスタンタン」銀座本店のオープンを祝おうと、指揮者の佐渡裕や女優兼アーティストの美波のほかにも、小泉智貴「トモ コイズミ（TOMO KOIZUMI）」デザイナーや写真家の石川直樹、フレンチシェフの岸田周三、元プロサッカー選手の播戸竜二ら、各分野で活躍する“コノサー”（目利き、通、玄人）が多数訪れた。

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　「ケイタ マルヤマ（KEITA MARUYAMA）」は16日、ファッションと日本の伝統文化を掛け合わせたショーを東京・六本木の EXシアターで開催した。「春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬はつとめて・・・IT’S SHOW TIME」と題したショーは、回り舞台で次々とシーンを展開し、◎人の観客を沸かせた。冨永愛のパフォーマンスで幕開け、歌舞伎俳優の尾上右近の演目が続き、鬼太鼓座の迫力の和太鼓に合わせてダンサーのアオイヤマダが踊るなど、ファッションと伝統芸能を融合。ULTIMATE BBOYZ は「ケイタ マルヤマ」のメンズを着てランウエイで激しいダンスを披露した。

　開催理由について、丸山敬太デザイナーは「コロナ下の2年、僕らは厳しい時間を過ごしてきた。2021年のうちにどうしてもリアルのショーを行いたかった。（昨年亡くなった）髙田賢三さんや山本寛斎さんといった先輩たちに浴びせてもらったクリエイションを僕が見せることで次の世代につないでゆきたい」とコメント。エンターテインメントとの融合については「ファッションは不要不急ものではない。人生を変えるもの」と語気を強め「ファッションは時代の気分を表すもの。今は、異なるエンターテイメントや伝統が手をつなぎ自分たちができることをやろう、としている。その気分をハッピーに表現するのがクリエイターの役割だと思った」と続けた。

　披露した服は2022年春夏コレクションに加え、夏物は着物や浴衣をベースにアレンジ。秋冬物は過去27年間のコレクションの中から選びアップデートしたスタイリングを見せた。TikTokスターの大平修造や乃木坂46の齋藤飛鳥がモデルとして歩き、丸山の長い友人である⼥優のりょうや市川実和⼦、モデルの⽥辺あゆみや渡辺真起⼦なども登場。最後は野宮真貴が「東京は夜の七時」を歌いフィナーレを盛り上げた。

　イベント開催にあたりクラウドファンディングサイト「キャンプファイヤー（CAMPFIRE）」で公演チケットをはじめ、エコバッグやTシャツなどのリターンを用意し、361人、8,477,280円の支援を集めた。リターンの中にはショー会場に飾る名入り提灯や、丸山自身がアドバイスする人生相談などユニークなものも。クラウドファンディングの挑戦について丸山は「最初は照れくさかったけど、応援してもらえることがこんなに嬉しいことだと知った。次は誰かを応援したい」と話している。

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　ファッションブランド「リトルサニーバイト（LITTLE SUNNY BITE）」を手掛けるYOPPYが、ライフスタイルブランド「リトルサニーバイト リビング（LITTLE SUNNY BITE LIVING（以下、サニーバイト リビング））」をスタートした。同ブランドのコンセプトは、「あなたの空間に溶け込む“かわいい”を届ける」で、第1弾は日本の伝統工芸である有田焼に着目し、オリジナルのフラワープリントを施した器や花瓶など4点が数量限定で登場。

　YOPPYは、「日本が大好きで、日本文化をリスペクトしている。日本の伝統と私らしい“かわいい”を融合できればと思い『サニーバイト リビング』を立ち上げた」とコメント。

　レーザープリントで小花柄がプリントされたコラボラインはホワイトとピンクの2色。

　価格は、花瓶が1万3000円、プレートが7500円、ボウルが6700円、カップが4500円。オフィシャルサイトで販売中。

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　ワールド子会社インターキューブのセレクトショップ業態「ドレステリア（DRESSTERIOR）」が、一時の低迷から復調している。10月の業績（ウィメンズ・メンズ）は、コロナ前の2019年と比較しても3〜4割増と大きく伸ばした。

　復活の立役者は19年3月のワールドグループ加入以降、ブランドディレクターとして陣頭指揮を執る靏博幸（かく・ひろゆき）社長。オンワード樫山でのデザイナーを経て三陽商会で「バーバリー・ブラックレーベル（BURBERRY BLACK LABEL）」の立ち上げ（1998年）に携わり、同社の看板ブランドに育てた。その後はユニクロ執行役員を経て三陽商会に戻り、セレクトショップ業態「ラブレス（LOVELESS）」「ギルドプライム（GUILD PRIME）」のディレクター・バイヤーを務めた。

　大手アパレルに勢いのあった90〜00年代当時とは、業界を取り巻く状況も大きく変わっている。「洋服を買うのに大枚をはたく人はずいぶん珍しくなった」と靏社長。過去の成功体験に捉われるつもりはないとしながら、「僕はブランドデザイナーやディレクターをしていたときも『商売人』としての意識を常に持ってきた。いい服もお客さまに届かなければ意味がない。売るために泥臭いことをいとわず、あらゆる手を尽くす」と語る。「ドレステリア」復調の秘けつと、ワールドでの今後を聞いた。

WWD：コロナ禍でも業績を伸ばせている秘けつは。

靏博幸社長（以下、靏）：ブランドの個性を明確にすることを意識してきた。僕がトップに就任した当時、それまで外から見ていた「ドレステリア」は強みとなる商品や世界観がなく、ブランドの輪郭がぼんやりしていた。商品のカラバリ（カラーバリエーション）も黒、白、紺、グレーばかりで面白みに欠けた。アウターやニットなど、ブランドの核となる商品が売れず、当時市場で流行っていたフーディでなんとか売り上げをつくっているような状況だった。本当にこれがブランドのあるべき姿なのか。お客さまに届けるべき価値とは何なのか。そう事業部に問い掛け、商品企画全体を徐々に軌道修正してきた。

　今は10万円する服が簡単に売れる時代ではない。しっかりした品質のものを、適正な価格で作ることも必要だ。それまでは5万円程度が中心価格だったワンピースは2万円から、10万円程度だったコートは5万円から買えるようにし、お客さまの選択肢を増やした。付加価値とのなる機能性も強化している。22年春夏企画では、自社開発したコットン100%の冷感素材を採用した商品もある。抗菌・消臭機能も非常に高い。サトウキビ由来の天然ポリマーの働きによるもので、地球にも肌にも優しい。

WWD：三陽商会での経験も生きているか。

靏：いい商品を作るだけではダメで、「届ける」ことも同じくらい大事。これは当時から常に意識していることだ。そして、今の時代においてはますます重要なマインドセットだと感じる。かっこいい服を作って満足するデザイナーもいるが、僕は作った服が売れないと全く楽しくない（笑）。「ラブレス」でも前年の数字を落とさないことには誰よりもこだわってきた自負がある。

　昔（90〜00年代）は有名タレントに自社の商品を着せたり、ファッション雑誌にたくさん出稿すれば売れていた。だが、今はさまざまなタッチポイントでブランドの存在を伝える努力を怠れば、すぐに埋もれてしまう。僕も企画室でディレクションボードを描き、シーズンテーマを決めて、服を作ってという、決まりきったような仕事だけをしていていいわけがない。

　「ドレステリア」はSNS発信も弱かった。僕が着任してからは、メンズ・ウィメンズで統一した世界観のプロモーション動画を作成している。21-22年秋冬はパリ・モンマルトルのカフェをイメージした。ECの商品ページ1つとっても、手を抜いたビジュアルが消費者の目に止まれば「ダサいブランド」という烙印を押されてしまう。油断せず、足元をすくわれるような要素をコツコツなくしてきた。泥臭いことをやり抜けば数字に直結するし、それがブランディングなのだと思う。

WWD：ワールドのクリエイティブ・マネジメント・センターのトップも務める。どのような組織なのか。

靏：店舗設計デザイン、素材開発、発信などのスペシャリストを集めた社長直轄の組織だ。グループ全体のクリエイティブに目を通すとともに、ブランドの垣根を超えてノウハウを水平展開する。寺井（秀藏・現シニア・チェアマン、元社長）さんの時代に組織され、近年はほとんど機能していなかったが、これを復活させる必要性を訴えた。

　忌憚なく言えば、昔（90〜00年代）のワールドはもっと面白い店舗や商品、仕掛けがあったように思う。今は多くの事業子会社を抱え、商品デザインや店舗内装、PRなどがブランドに任せきりになっていた分、全体のクオリティーが下がってしまった。ここを今一度、経営目線でしっかりマネジメントしていく。

　まずは「ドレステリア」を実験台に、さまざまな成功事例をグループ全体に生かしていく。「ドレステリア」のメンズは僕がデザインしている商品もたくさんあるし、新店は僕が店舗空間を設計している。ブランドをやっていると、現場の生の声も聞ける。僕が事業子会社のトップを兼務しているのは、クリエイティブ・マネジメント・センターの取り組みが机上の空論にならないようにするためでもある。

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