日: 2025年12月31日

来年のラッキーカラーのひとつでもある“赤”をまとう装いが、この冬、熱気を帯びています。先行して注目を集めた“ブラウン”カラーのトレンドは定番化し、より主張を盛り込みやすい赤が、新たな主役色として浮上しています。手持ちの服に1点加えるだけで、パワーやぬくもり、フェミニンさを高めてくれるのも魅力です。

「フミエ タナカ（FUMIE TANAKA）」は、赤で統一したボウタイワンピースを披露しました。レディー感と強さを宿した装いは、女性が持つ二面性を示すかのようで、妖艶なムードも醸し出しています。

赤が支持される理由は、女性が秘める強さやしなやかさを象徴する色だから。着こなしにおいても、そうした持ち味を引き出すスタイリングが鍵となります。今回は、国内ブランドの2025-26年秋冬コレクションから、赤を上手に取り入れたお手本コーディネートをピックアップしました。運気とトレンドの両方を取り入れられる提案がそろっています。

妖艶さを引き出す濃赤レイヤードの妙

濃い赤は、妖艶なムードを漂わせます。大人らしさも備えているため、ダークな雰囲気を醸し出したいときに好都合です。互いを引き立て合う黒や白とのマッチングが効果的と言えるでしょう。

「フェティコ（FETICO）」は、赤をキーカラーに据えたレイヤードルックを完成させました。ダークレッドのレース編みニットトップスが、なまめかしい雰囲気を演出しています。その上に白のスリップドレスを重ね、黒の縁取りがトリコール（3色使い）を際立たせています。さらに、頭に巻いたスカーフがクラシカルな風情をプラス。赤いニットからほのかに素肌が透けて見え、抜け感のある着こなしに仕上がっています。

深みのある赤で描く端正なワントーン

主張の強い赤も、ワントーンでまとめることで全体が落ち着いて映ります。差し色として1色だけ加えるなら、黒がおすすめです。装いを引き締め、シックな印象に導いてくれます。深みのあるレッドであれば、芯の強いキャラクターを表現できるのも魅力です。スーツやセットアップにも適したカラーといえるでしょう。

カシュクールカーディガンとニットスカートのセットアップを披露したのは、「ローブス アンド コンフェクションズ（ROBES & CONFECTIONS）」。上下をニットでそろえた“ニットアップ”は、装いに穏やかなムードをもたらします。暖色系のレッドはニット素材と好相性。艶やかでありながら、リラックス感が備わるのもニットアップの魅力です。

顔映りを高める、赤トップスの高揚感

赤を生かしたトップスは、顔周りにチークを入れたかのような血色効果をもたらします。装い全体の体温が上がるような“着るエンパワーメント”を感じさせる存在です。ボトムスに控えめな色を迎えると、よりコントラストが引き立ちます。

「ポンティ（PONTI）」のルックで熱量を高めたのは、あざやかなレッドのシャツです。赤シャツは比較的珍しく、ミニマルな装いにも情熱的なムードを添えてくれます。フリンジ風の襟が顔周りに躍動感をプラス。グラフィカルなモチーフのネイビーパンツが脇を固め、ベージュのシューズで足元に抜け感を加えました。

異素材で際立つフェミニニティー

フェミニンな印象が強い赤トップスには、優美なスカートがよく映えます。ギャザーやプリーツなど、表情のあるデザインが特におすすめです。ニットと布帛といった異素材を組み合わせることで、装いに奥行きが生まれ、表情をより豊かにしてくれます。

「ナカガミ（NAKAGAMI）」は、ざっくり編みのバルキーなニットトップスをコーディネートの軸に据えました。目を引く赤と、ニットならでは立体的な編み目が、ぬくもりを際立たせています。胸下で編み地を切り替えたデザインが、手仕事ならではの温度感を印象付けました。ドレーピーなプリーツスカートがレディーなムードを添え、足元はブーツで引き締めることで、強めを感じさせるバランスに仕上げています。

主役級の存在感を放つ赤アウター

秋冬らしい赤の取り入れどころといえば、アウターです。面積が広い分、装い全体に押し出しのある印象をもたらします。マフラーやストールで分量を調整するのが、バランスよく着こなすコツです。ダークカラーと組み合わせれば、シックにまとめやすくなります。

真っ赤なキルティングアウターで彩ったのは、「カネマサフィル（KANEMASA PHIL.）」。アウターに赤を迎えると、装いのおしゃれ度が一気に高まり、グラマラスな風情が漂います。シンプルなチャコールグレーのコーディネートに赤を一点投入することで、重く見えがちなコートスタイルが、優美な華やかさを帯びました。

赤はインパクトの強さから敬遠されがちですが、濃淡や分量を工夫すれば、くどく見えません。ダークトーンに偏りがちな秋冬ルックに取り入れることで、ムードをがらりと刷新してくれます。パワーやフェミニンさ、温かみを寄り添わせてくれる色だからこそ、上手に手なずけておきたいパートナーカラーです。

The post 2026年ラッキーカラー“赤”をどう着る？　国内ブランドに学ぶスタイリング術 appeared first on WWDJAPAN.

1981年にスタートしたアメカジ中心にした老舗セレクトショップ「原宿キャシディ」が2026年1月末で閉店することをインスタグラムとブログで発表した。発表によると閉店の理由は建物の老朽化が原因とのこと。なお26年は1月2日から初売りを行う。

The post 老舗セレクトショップ「原宿キャシディ」が26年1月末で閉店　 appeared first on WWDJAPAN.

近年、20〜30代女性を中心に再び注目を集めているアーユルヴェーダはインド・スリランカ発祥の世界最古の伝統医学だ。現代では予防医学や美容法として、世界中で取り入れられている。日本でもスリランカのアーユルヴェーダ体験ツアーなどが人気で、雑誌でアーユルヴェーダ特集が組まれるほど。ただ日本ではリラクゼーションやマッサージのイメージを持つ人も少なくない。そんな中、横浜市立大学では不老長寿や若返りのための知恵として科学的な研究が進められている。その第一人者が同大学の鮎澤大名誉教授だ。客員研究員の髙氏裕貴氏とともに研究を重ね、その知見は、同大学発スタートアップとして約10年前に誕生した“リバースエイジング”ブランド「アーユルマスター」に反映している。

老化を決めるのは遺伝子よりも生活習慣

鮎澤名誉教授はがんや、遺伝子、老化細胞の研究を行う中で、見た目や寿命を左右する要因の約8割が生活習慣や環境で、遺伝子は2割にすぎないという事実に着目した。加齢やストレスによって老化した細胞を若返らせるための、さらにはそもそも細胞を老化させないための、安全で有効な方法として辿り着いたのがアーユルヴェーダだった。

高氏氏は「もし遺伝子が全てを決めてしまうなら研究の成果を実践できないが、生活習慣や環境といった後天的な要因によるからこそ、努力次第で意味をなす。昨今はアンチエイジングの時代が終わり、リバースエイジングの時代になってきた。実際にマウスを使った実験では老化したマウスが若返った例がある。人間は1つの受精卵から、37兆個もの細胞へと増殖する。若さとは増殖能力があることだが、細胞は老化すると増殖能力を失い、そのまま居座り続ける。老化した細胞は老廃物を蓄積し、通常の5〜10倍に膨れ上がるという。この老化細胞を減らすことが若返りにつながる」と話す。

研究を変えたハーブ「アムラ」との出合い

老化細胞を減少させるための研究の転機になったのが、アムラというハーブだ。約20年前、研究室で80種類ほどのハーブをスクリーニングしたところ、アムラが皮膚の角化細胞を著しく増やすことが分かった。調べてみると、アーユルヴェーダの中でも最も重要なハーブの一つだった。そこからアーユルヴェーダの本格的な研究が始まった。

アーユルヴェーダの真価はハーブが持つ力にある。漢方で使われるハーブが約6000種類といわれるのに対して、アーユルヴェーダで使われるのはなんと1万種類にものぼる。その中からアーユルヴェーダの医師たちは長い年月をかけて、数千種のハーブを病気の予防や治療に使ってきた。使用するハーブは、毒性や濃度、調合法まで細かく定められており、人に使う上で安全性を担保。5000年にもわたり経験的に蓄積されているのだ。

高氏氏は、「アーユルヴェーダは何千年も前から人体実験を繰り返し、効果のある植物だけを選抜してきた非常に合理的な医療体系。西洋医学が“病気そのもの”を見るのに対し、アーユルヴェーダは“人”を見る。つまり一人一人に合わせた“テーラーメイド医療”の原点だ。日本では医師法の制限もあり、本格的な治療は難しいが、美容や健康の観点からその知恵を応用できる余地は大きいと感じている」とアーユルヴェーダの存在意義を語る。

何千年にわたって培われてきたノウハウを取り入れやすく製品化

「アーユルマスター」は、横浜市立大学発のスタートアップとして10年ほど前に30本9万円という高価なハーバルドリンクに端を発する。メンバーはビジネスとは無縁だった研究員たち。展示会への出展を繰り返し、コロナ禍が明けたぐらいからホームページやパッケージを現在の形へと整え、現在は公式ECサイトや、クリニック、美容室、一部の百貨店で流通する。

ブランドが採用するバングラデシュ産のハーブは、高い抗酸化力を持つ。鮎澤名誉教授は20年以上前から美肌や育毛、健康に効果的といわれる300種を輸入して、一つ一つ細胞に点下して調査。さらに結果が良いものはマウスモデルを用いた検証を実施している。

「ハーブの有効成分の濃度は産地によっても大きく左右される。『アーユルマスター』では、自社農園と契約農家で栽培したり、市場で買い付けたりして調達し、選別から乾燥までをバングラデシュで行っている。希少なハーブを一から育て、製品作りまでを一貫して行っているのが特徴だ。バングラデシュはインド亜大陸のデルタに位置する古代文明が栄えた肥沃な土地。ヒマラヤ山脈から流れてくる栄養とミネラルを豊富に含む河川、肥沃な土壌と温暖な気候は、ハーブ栽培に最も適している」（髙氏氏）。

インナーケアに注力

「アーユルマスター」の人気アイテム、頭皮と髪の美容液“スカルプメディウム”は、300種類のハーブから18種類を7年かけて選び抜いて配合。6種類の頭皮・毛髪細胞にアプローチする複合成分Ayucelra®️-SCを開発した。加えて細胞の増殖をサポートする、ビタミンやアミノ酸といった栄養成分を組み合わせた。

また一番力を入れているのは、ヘルスケア（インナーケア）シリーズだという。アーユルヴェーダの不老長寿のレシピを検証して再現した“ソーマハーバルドリンク”や“ハーバルサプリメント ライフブースト”、女性の悩みに寄り添う“ムユウジュ”などをそろえる。アーユルヴェーダを代表する長寿のハーブで、生命を活性化させ活力を取り戻すといわれるアムラの果実エキスを全てに配合する。

今後については、「鮎澤名誉教授はよく『グローバルニッチトップになると』言っている。われわれは不老長寿の文脈でトップになりたい。スキンケアやヘアケアはもちろん、インナーケアにぜひ目を向けていただきたい。内臓の老化は外側に現れる。内側からきれいと健康を支えるブランドとして世界に羽ばたいていきたい」と髙氏氏は先を見据える。人生100年時代をきれいでに駆け抜けるための選択肢として、アーユルヴェーダの存在感は増すだろう。

The post アーユルヴェーダは“癒やし”ではない　横浜市立大学発「アーユルマスター」が切り開く“不老長寿”ビジネス appeared first on WWDJAPAN.

PROFILE: マリア・ブラック／「マリア ブラック」創業者兼デザイナー

PROFILE: コペンハーゲンでデンマーク人とアイルランド人の両親の間に生まれる。幼少の頃からクラシック音楽や絵画に親しむ。デンマークで金細工を学び、ロンドンに留学。北欧の美意識とエッジが融合したデザインのジュエリーがロンドンで注目を浴び、2010年に自身のブランドを設立。15年からデンマークに拠点を移し、グローバル展開を加速している PHOTO:SYUHEI SHINE

デンマーク発ジュエリー「マリア ブラック（MARIA BLACK）」は、北欧らしく有機的でクリーンなラインのクリエイションで知られている。同ブランドは、金細工を学んだというマリア・ブラックが2010年に設立。ピアスを中心にビジネスを広げ、現在約30カ国で販売している。日本では16年からSESSIONが輸入販売を手掛け、22年に表参道に旗艦店を出店。11月には伊勢丹新宿本店1階にショップをオープンした。素材はシルバー中心で、他にはないモードなデザインと手に取りやすい価格帯で“アフォーダブル・ラグジュアリー”の代表格として存在感を増している。伊勢丹内のショップオープンを機に来日したブラックに、クリエイションやビジネスについて聞いた。

組み合わせ自由、革新的なモジュール式ジュエリーの考案

ブラックは、デンマークで3年間金細工を学んだ後、さらに技を磨くべくロンドンに留学。ポートベローマーケットで自身がデザインしたジュエリーを販売していた。「当時、自分のブランドを持ちたいと思ったわけではなく、某有名ジュエラーのゴールドスミス（金細工職人）になるのが夢だった。私がデザインしたジュエリーを購入したいう声が徐々に増えて偶発的にブランドを始めた」と話す。最初の顧客はロンドンのリバティ百貨店。ブランド創業当時から徐々にセレクトショップがジュエリーを販売するようになり、マーケットで彼女のジュエリーを見つけた店などへ卸販売するようになった。

当時、市場で出回っているジュエリーはフェミニンでロマンチックなものがほとんどだった。シルバージュエリーといえば、古臭いイメージでブランドもなかった。ブラックは、「ジェンダーなどのルールに囚われない遊び心のあるジュエリーが作りたいと思った」と語る。彼女自身、アシンメトリーなデザインが好きで、マーケットで購入した左右異なるピアスを着用していたという。そこで思いついたのが、モジュールのアイデアだ。ピアスを片耳でも購入できるようにしたところ、「何故、ペアじゃなく片耳で販売するのか」と聞かれたという。「シューズではないので、左右デザインが違ってもいいはず」というのが彼女の見解。当時、自由にミックスしたり重ね付けできるジュエリーは革新的だった。

北欧の美意識と制作現場で培った知見でビジネスを拡大

彼女が目指したのは、デザイン、カルチャー、ファッションの交差点にあるジュエリーブランドだ。こだわったのは、クリーンなラインの彫刻的なデザイン。「ミニマルだが強さがあり、静かな知性を感じるデザイン。360度どこから見ても美しいジュエリーにしたいから、ミリ単位までディテールにこだわる」。デザインする際には、自ら試着して見え方やフィット感を試すという。ブラックが持つ北欧の美的感覚と金細工の知識が融合したジュエリーは、ミニマルでモダン、非常に軽量で快適な着用感が特徴だ。「金細工を学んだことで、クラフトへの敬意やプロポーションに対する理解が深まり、長く愛されるモノ作りの精神を培うことができた」。

ブランド創業以来、売上高は安定して成長。ブランド創業時はハンドメードでジュエリーを製造していたが、バンコクのパートナーと協業を始めたのがビジネスの転機になった。タイには、ジュエリー生産工場が多くあり技術力が非常に高いという。「専門的でハンドメードレベルの素晴らしい技術力があるのにも関わらずコストが低い。高品質のジュエリーを手に取りやすい価格帯で提供できる」とブラック。「マリア ブラック」では、長く使える品質を担保するために、デザインごとに合金の配合比率を変えており、それに対応できる専門性と複雑なオペレーションが必要だ。また、パートナーと協業すれば、革新的な技術を取り入れることができる。例えば、エレクトロフォーミング（耐久性のある中空構造）の技術により、彫刻的で大振りなピアスでも驚くほど軽く作ることができる。独自のデザイン性と品質の良さ、それに加えてサステナビリティの観点から、これら工場と組むのがベストという判断だった。ブラックは、自分が表現したいデザイン、着用感や強度の向上できるならと、生産をパートナー企業に委ねた。それにより、実店舗や自社ECをオープンし、本格的なブランドとして成長していった。

“オタク”が提供するラグジュアリーな耳のキュレーション体験

「マリアブラック」では、ピアスをはじめとする耳周りのジュエリーを豊富にそろえている。耳にフォーカスする理由を聞くと、「私自身、ピアスが大好き。耳は顔の次に目に入るし、顔のフレームのような存在。指と比べると形も複雑で面白い」と話す。耳周りのジュエリーは、イヤリング、ピアス、イヤカフ、クローラー、スタッズなどサブカテゴリーが多くある。「ブランドの一番の強みは、ピアス1つで2〜3つ着用しているように見えるデザインを提供できる点。それを私たちは、“耳のエコシステム”と呼んでいる」。“1粒で2度美味しい”デザインを個人差が大きく複雑な形状の耳で実現できるのは、ブラックがジュエリー製造のノウハウを知り尽くしているから。「私は相当な“ジュエリーオタク”。金属や工具、技術革新について研究するのが大好き。だから、製造パートナーと同じ言語で会話ができ、デザインや技術面で限界を押し広げることができる」。

17年には、本格的に“ピアッシング”コレクションを発表し、店内にスタジオを導入したことで、さらにビジネスが加速した。“ピアッシング”とは、ピアスの穴を開けること。「マリア ブラック」のスタジオでは、解剖学的な専門知識を持ったプロが、それぞれの人の顔、耳などのバランスを見ながら施術を行い、14金のピアスを提案する。「“耳の専門家”へと舵を切ることで、ジュエリーを“共有体験”にすることができた。ピアスを反抗の象徴ではなく、洗練された美容儀式として再定義するのが目的だ」。日本では、医療機関での施術が中心で、位置やバランスは考慮されないことがほとんど。そのため、スタイリングの自由度や複数着用した際の美しさが制限されるケースが多い。ブラックは、「審美眼の高い日本人にブランドを通して、ラグジュアリーな耳のキュレーション体験を届けたい」とほほえむ。

ビジョンが導いたグローバルブランドへの道

ブランドを創業してから15年。現在では、「トム・ウッド（TOM WOOD）」や「シャルロット シェネ（CHARLOTTE CHESNAIS）」と肩を並べるコンテンポラリーブランドの代表格へと成長した。ブラックは、「好奇心旺盛なファッション小売向けの小さなシルバーブランドとしてスタートしたが、ファインジュエリーを展開するまでに進化した」と話す。彼女の“モジュラー式ジュエリー”というビジョンが花開き、デザインと技術にサステナビリティの観点が組み合わさったグローバルブランドに成長した。「ブランドを生かすのは、“量”ではなく、“ビジョン”だ。小さな正しい選択の積み重ねをしてきた。アイデアを生み、試し、スピーディーに動くこと、そのワクワク感を大事にしている」。勇気とビジョンを持ってひたすら勤勉に成功への準備を整えるべく歩み続けていくという。

The post 北欧発「マリア ブラック」グローバル拡大の理由　ピアスの女神が導き出した革新的モジュラージュエリーとは appeared first on WWDJAPAN.

ニューヨーク発のライフスタイルブランド「キス（KITH）」は2026年1月2日11時、ブランド創設15周年を記念し、日本のブランドとして初めて「キス」とコラボレーションした藤井隆行が手掛ける「ノンネイティブ（NONNATIVE）」と再びパートナーシップを組み、カプセルコレクションを発売する。「キス」トーキョーおよびオオサカ、「ノンネイティブ」ショップ限定で取り扱う。価格は発売まで非公開。

ジャケットとプルオーバートップスを中心としたラインアップを展開

同コレクションでは、ジャケットとプルオーバートップスを中心としたラインアップを展開する。“キス フォー ノンネイティブ ハンター ウール ツイル ジャケット ウィズ ウィンドストッパー”は、滑らかな質感のウールツイル素材を採用した。襟とエルボーパッチは、コーデュロイ素材で切り替え、チンストラップと裾部分にドローコードをあしらった。カラーは、炎や夕焼けをイメージしたレッドと、都会の風景に調和するブラックの2色を展開する。

軽量でハリのあるコットンポリエステルのタイプライター素材を使用した“キス フォー ノンネイティブ マイナー C/P タイプライター ストレッチ プルオーバー シャツ ジャケット ウィズ ウィンドストッパー”は、クォータージップ仕様のスタンドカラーに「キス」のカスタムジッパーハードウエアを採用し、胸元にはロゴ刺しゅう、ハンドウォーマーポケットを備える。

ほか、ジャケットと同様のウールツイル素材を使用した“キス フォー ノンネイティブ ウール ツイル トルーパー 6p トラウザー”が登場する。サイドポケットのフラップには、「キス」の刺しゅうロゴを施し、裾にはドローコードを搭載した。カラーは、砂や乾いた大地に着想を得たライトベージュとブラックの2色をそろえる。

過去に発売した“ワラビー”を「ノンネイティブ」別注カラーで

さらに、同コレクションではフットウエア“ザ 8th st ワラビー バイ ロニー ファイグ＆ノンネイティブ フォー アディダス オリジナルス＆クラークス オリジナルス”も登場する。同アイテムは、これまでに発売され高い評価を得てきた“ザ 8th st ワラビー バイ ロニー ファイグ フォー アディダス オリジナルス＆クラークス オリジナルス”をベースモデルに採用し、「ノンネイティブ」別注カラーとして特別に展開する。クラシックな“ワラビー”のアッパーに“ウルトラブースト”アウトソールを融合したハイブリッドデザインはそのままに、今回のカプセルコレクションの世界観に合わせたカラーリングをそろえる。
　

アイテム概要

The post 「ノンネイティブ」と「キス」が再タッグ　ジャケットや特別仕様の“ワラビー”が登場 appeared first on WWDJAPAN.

福岡発のファッションブランド「ナインアール（rrrrrrrrr）」が、みかんの果皮と剪定した枝葉を染料の一部に活用した新作スウェットを発売する。販売開始は2026年1月8日。農家と連携しながら進める循環型共創プロジェクト「ハタケ ライフ　カラー（hatake –LIFE COLOR）」の第3弾として展開する。

廃棄されてきた果皮と枝葉を、衣類の価値へ

「ハタケ ライフ　カラー」は、野菜や果物のうち食用に適さない果皮や剪定枝を農家から買い取り、染料の一部として活用する取り組みだ。企業、農家、生活者が協働し、資源が循環する仕組みを構築することを目的としている。

今回の「みかんスウェット」では、福岡の丸茂農園で廃棄されてきたみかんの果皮と剪定枝葉を使用。天然由来の染料と化学染料をブレンドする「ハイブリッド染色」を採用することで、草木染めが抱えがちな再現性や堅牢度の課題に取り組み、日常着としての実用性を担保した。

染色後に残る出涸らしは、農業高校監修のもと堆肥化され、再び畑へ還元される。原料調達から製品化、そして農地へ戻るまでの循環を一つのプロジェクトとして設計している点が特徴だ。

9つの「R」を軸にしたブランド思想

「ナインアール」は、「ファッションが生み出す優劣をなくす」ことをミッションに掲げるブランド。Refined、Real、Rational、Reset、Radical、Reactなど、“R”を頭文字とする9つの価値観を中核に、流行に左右されない衣服づくりを行っている。

新作発売時に割引する早割制度や、受注生産を軸とした販売体制もその一環で、「流行が過ぎると価値が下がるという業界の慣習とは逆に、衣類の価値を守りながら在庫リスクを最小限に抑える仕組みを構築している」という。

今回のプロジェクトは、その中でもRecycle（資源に戻し再利用する）、Refined（洗練された素材を使用する）、Real（背景を正直に伝える）という3つの価値を体現する取り組みとして位置付けられる。国内の縫製工場や生地メーカーとの連携を深めながら、技術や文化を次世代へつなぐ役割を担っていく方針を掲げている。

メロン、桃に続く「畑から生まれる服」第3弾

同プロジェクトではこれまで、22年にメロンの皮、23年に桃の剪定枝を染料に用いたスウェットを発表してきた。第3弾となる今回は、果樹栽培の現場で日常的に発生するみかんの果皮と枝葉に焦点を当てた。

デザイン面では、袖に立体感を持たせるなど、染めの表情が引き立つ仕様を採用。単なる環境配慮型プロダクトにとどまらず、長く着続けられる一着としての完成度を追求している。

The post 福岡発「ナインアール」が農家と連携　みかんの果皮と剪定枝で染めたスウェット発売 appeared first on WWDJAPAN.