日: 2020年1月5日

　2009年から「WWDジャパン」のバックステージ・フォトグラファーとして海外コレクションを撮影する景山郁が、現場で見た最新トレンドや業界ルール、珍事件などを紹介します。世界でも限られた媒体やフォトグラファーのみが入場を許されるファッションショーの舞台裏での出来事をお届け！

今回のテーマ：「サカイ」のバックステージで考えさせられたモデルの着替え中のプライバシー

　「サカイ（SACAI）」はここ最近、「ステラ マッカートニー（STELLA MCCARTNEY）」のショーの後に発表しています。また、売れっ子モデルを起用するので、「ステラ マッカートニー」のショーにも出演する人気モデルが10人前後そろいます。そのため、「ステラ」のショーが終わると大急ぎでモデルたちは「サカイ」のバックステージにやって来ます。

　今回もいつもと同じように、遅れて来るモデルたちを、スタッフとほかのモデルが待っていました。ヘアメイクを済ませたモデルは「サカイ」の美味しいと好評のケータリングを口にしながらおしゃべりをしたりと、遅れて来るモデルが来るまでバックステージはゆったりとした雰囲気に包まれていました。

　私はビューティの撮影とインタビューを終え、スタッフに指示されたスペースで残りのモデルを待っていました。ようやくモデルたちは着替えるように指示されると、モデルのキキ・ウィレムス（Kiki Willems）が進行スタッフに一言。「ここで着替えるとカメラを持った人の横でプライバシーがない、どうにかして」 。（気になるのはごもっとも）！

　そのスタッフは元々設置してあったパーテーションを少し移動させてフィッティング（着替え）スペースを隠そうとするものの、他のモデルが「着替え中はフォトグラファーを外に出してほしい」とコメントし、最終的に私たちはその部屋から出ることになりました。ちなみに（会場にもよりますが）、「サカイ」では基本的にフィッティングルームはヘアメイクの場所とは違う場所に設置されることが多く、モデルへの気遣いを感じます。

　今回は会場の都合上、パーテーションで撮影場所とフィッティングスペースを区切ってモデルのプライバシーを尊重していました。バックステージのスペースが狭いと、フィッティングスペースと撮影スペースが同じ場所だったり、隣り合わせになってしまうことはよくあることです。特にミラノコレクションは狭い会場が多いためか、その可能性が高いです。ニューヨークは結構前からフィッティングルームをヘアメイクルームとは別にしているブランドが大半だったのを覚えています。特定の取材パスがないとフィッティングルームには入れないほど、セキュリティーがしっかりしているブランドも多々あります。パリでコレクションを発表する「オフ-ホワイト c/o ヴァージル  アブロー（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH）」は着替え用のテントがあったりするくらいです。恐らくアメリカとヨーロッパの文化の違いも影響していると思います。

　何にせよ、大勢の人、しかもカメラやビデオカメラを持った人たちの前で着替えなければならないモデルたちの気持ちを想像すると、本当に痛々しいです。10年近く前のことでしょうか、私がまだバックステージで撮影を始めて間もないころは、ミラノとパリのバックステージで活躍する女性フォトグラファーは本当に少なかったです。モデルの着替え待ちをしている間、私は（モデルに気を遣って）モデルがいる部屋ではなく、フォトグラファーやビデオグラファーが立っている方向に視線を向けていました。そのときに気づいたことは、男性フォトグラファーが着替えているモデルを凝視してる数の多いこと！しまいにはこっそり着替え中を撮影したり録画する人までいました。完全にプライバシーの侵害ではありませんか！当時はそこまで大きな問題として扱われていませんでした。盗撮している人に直接話しかけたり、スタッフに通報したこともありますが、深刻に受け取られていなかったのを同じ女性の立場としても本当に残念に思ったのをはっきりと覚えています。

　今はフェミニズム運動や業界のセクハラ問題なども大きく取り扱われるようになり、そういった環境はかなり改善されてきています。そのため、着替え中の退出命令は増加傾向にあります。今後はどこのブランドのバックステージでも、モデルの着替え、そして彼女たちのプライバシーに関してはデリケートになってもらいたいものです。

景山郁：フリーランス・フォトグラファー。2003年からフォトグラファーとしてのキャリアをスタート。07年に渡米、09年より拠点をパリに移す。10年から「WWDジャパン」でパリ、ミラノなどの海外コレクションのバックステージと展示会などの撮影を担当。コレクション以外にもポートレート、旅やカルチャーなどエディトリアル、広告を手掛ける。プライベートでは動物と環境に配慮した生活をモットーにしている

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　2014年からニューヨークで開催されているレイブパーティー「サステイン リリース（Sustain-Release）」が、サテライトイベント「S-R ミーツ トウキョウ（S-R Meets Tokyo）」を1月25日に東京・渋谷のコンタクト トーキョー（Contact Tokyo）で行う。

　「サステイン リリース」は、ニューヨーク北部にあるキャンプ場を舞台に、ブルックリンのローカルDJがラインアップされるレイヴパーティーだ。オーガナイザーを務めるのはブルックリンを拠点に活躍する女性DJでプロデューサーのオーロラ・ハラール（Aurora Halal）で、暴力や差別など不快行為の禁止に努めたセーフティーなイベントとして知られている。また、その環境を維持するために完全招待制というスタイルをとっており、1000枚限定でチケットを販売した際には即完売するほどの人気を見せた注目のパーティーだ。

　今回の「S-R ミーツ トウキョウ」にはオーロラをはじめ、ガルシー・ルストウェーク（Galcher Lustwerk）やDJパイソン（DJ Python）、ベータ・リブレ（Beta Librae）などニューヨークを拠点とする海外DJ陣はもちろん、日本からは「サステイン リリース」への出演経験もあるWata Igarashiや、ファッションシーンでも活躍を見せるDJコレクティブCYKのKotsuやMari Sakurai、「解体新書」を主宰するRomy Matsらが出演。ニューヨークと東京のアンダーグラウンドなクラブシーンが交差する一夜を作り上げる。

　当日券は4000円で、前売り券は2500円。22時からスタートし、29時のクローズを予定している。

■Sustain-Release presents “S-R Meets Tokyo”
日程：1月25日
時間：22:00〜29:00（予定）
場所：Contact Tokyo
住所：東京都渋谷区道玄坂2-10-12 新大宗ビル 地下2階
出演：オーロラ・ハラール、ガルシー・ルストウェーク、Wata Igarashi、DJパイソン、ベータ・リブレ、Kotsu、Romy Mats、Mari Sakurai etc

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　世界中の女性を魅了する「マリーエレーヌ ドゥ タイヤック（MARIE HELENE DU TAILLAC）」だが、その理由はカラフルで心躍るジュエリーだけではないだろう。タイヤックの飾らない人柄によるところも大きいはずだ。彼女はアレクサンドル・デュマの「三銃士」の着想源となった王室衛兵の直系の子孫であり、名前からも分かるように貴族だ。ところが、彼女の素顔には気取ったところが全くない。リッツォーリ（RIZZOLI）社から出版した書籍「ゴールドとジェムストーン マリー・エレーヌ・ドゥ・タイヤック」には、ジャーナリストのヴァネッサ・フリードマン（Vanessa Friedman）やイネス・ド・ラ・フレサンジュ（Ines de la Fressange）などが寄稿し、タイヤックのクリエイションや彼女の魅力について語っている。妹のヴィクトワールは総合美容ブランド「オフィシーヌ・ユニヴェルセル ビュリー（L’OFFICINE UNIVERSELLE BULY）」を夫と運営するなど、姉妹で起業家として活躍。インタビュー前編のクリエイションに続き、ここでは、彼女に幼少時代やライフスタイルについて聞いた。

WWD： どのような子ども時代を過ごしたか？

タイヤック：父の仕事の関係で、リビアで生まれてレバノンなど中東で育った。いろいろな場所にいたから旅慣れているし、各地で博物館によく行った。5人兄弟で、幸せな子ども時代だったわ。姉妹は4人で、とても仲が良くて、姉のソフィーがいろいろなことを企画するのが好きで、よく一緒に遊んだものよ。子どもながらにファッションショーをした時は祖母の洋服を着てドレスアップしたわ。

WWD：ジュエリーデザイナーになっていなかったら何になっていた？

タイヤック：シェフかしら？私が18歳の頃は女性シェフがあまりいなかった。今は女性のシェフもいるけど、ほとんどは男性。父親がフランス人シェフのアンドレ・ダガン（Andre Daguin）と友人で、シェフは女性には大変な仕事だと言っていた。だから諦めたの。仕事にするよりは、家族や友人のために楽しんで料理する方がいいわね。または、ガーデンデザイナーになりたい。田舎の家の庭で花の世話をすると、花が喜んでいるように見える。料理も庭仕事も、とてもやりがいを感じるわ。

WWD：自身のファッションスタイルは？

タイヤック：カラフルで肌ざわりのよいソフト素材の洋服が好き。基本的にスカートが多いわ。フィットにはこだわるから、既製服をお直しに出すこともよくある。母がとてもエレガントな人だったから、その影響でイブニングウエアは大好きよ。あまりカジュアルな恰好はしない。ジムに何を着て行くべきか迷うくらい。ドレスアップするのは大好きで、クリエイティブだし楽しい。服装によって、別人になった気分になれる。ネットフリックス（NETFLIX）のドラマ「クラウン（CROWN）」のエリザベス女王のワードローブを見るのも楽しい。狩りに行くときは「バブアー（BARBOUR）」のジャケットを着てブーツを履いたり、場面ごとにいろいろな衣装に着替えるから。私は特定のブランドにこだわらない。自分のムードに合うブランドを選ぶようにしている。「メゾン ラビ ケイルーズ（MAISON RABIH KAYROUZ）」のドレスはとても美しいと思う。「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」のユーモアのあるファッションも好きよ。

WWD：ライフスタイルにおけるこだわりは？

タイヤック：朝が大好きだから、ゆったりと時間を取るようにしている。ヨガをしたり瞑想したり、自分のために時間を使うようにしている。ジャイプールでは毎朝泳ぐわ。朝食の時間も大好き。ビジネスをしていると自分でコントロールできないことがあるから、できるだけ午前中は予定を入れないようにしている。

WWD：好きな週末やバカンスの過ごし方は？

タイヤック：常に世界を飛び回っているから、バカンスは飛行機に乗らなくてすむ2カ月間で、田舎の別荘で泳いだり、ゆっくりと過ごすわ。週末はパリにいるときは自宅で過ごすことが多い。できるだけ人混みを避けたいから週末に仕事をして、平日休むこともあるわ。

WWD：世界中で好きな場所は？

タイヤック：美しさからするとイタリアのベネチアね。自然に囲まれているし、光もとてもきれい。感情に訴える面がたくさんあるわ。ニューヨークやロンドン、東京など大都市も好きだけど……。

WWD：人生におけるモットーは？

タイヤック：草間彌生の“ラフ・フォーエバー（LAUGH FOREVER）”という言葉があるけど、私の場合は、それにラブを付けて“ラブ＆ラフ・フォーエバー（LOVE & LAUGH FOREVER）”。愛も笑いも、人生においてとても大切なものだと思うから。

WWD：これから新たにチャレンジしたいことは？

タイヤック：変わらなければいけない時だと思う。私のビジネスにおいて、環境や人権などできるだけ考慮していきたい。完璧にサステナブルというのは無理だけど、環境負荷を減らす工夫をしたり、ゴールドをリサイクルしたりできることから始めたい。

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　サザビーリーグの「アフタヌーンティー・リビング（AFTERNOON TEA LIVING）」は2020年1月8日、ブランド初となるスポーツラインを全国の店舗と公式ECサイトで発売する。

　ヨガやジムで着られるカップ付きタンクトップ（3900円）やレギンス（3900円）、ワッフル素材のワンピース（4900円）などのアパレルアイテムのほか、軽量バックパック（5600円）や自立するポーチ（1300円〜）、吸水性の高いタオル（1500円）、暗闇で光るステンレスボトル（3000円）などの小物も幅広くそろえた。トータルコーディネートが可能なアイテムで、新年から健康的な体作りに励む女性たちを応援する。

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　「ア ベイシング エイプ(R)（A BATHING APE(R)）」が2020年春夏メンズ・コレクションを発表した。

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　2010年にアルゼンチン・ブエノスアイレスで誕生したフレグランスメゾン「フエギア1833（FUEGUIA 1833）」は、南米の豊かな自然と文化や歴史から着想したモノ作りでほかにはない存在感を放つ。創設者のジュリアン・べデル（Julian Bedel）調香師は建築家の父をはじめとする家族の中で芸術文化に囲まれて育ち、アーティスト、弦楽器製作家、デザイナーとしての顔も持つ。同ブランドは創設当時から持続可能性へのテーマを重視する。自身が立ち上げたNPO「ヘルプ アルゼンチン（Help Argentina）」を通した原料の栽培や収穫により雇用を生み、外箱には倒木を再利用する。またフレグランスの中身には生分解性がある植物性原料のみを使用しており、地域社会と環境への配慮に力を入れる。創業の地ブエノスアイレスのほか、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンにショップを構え、日本ではこれまで東京「グランドハイアット東京」内のブティックでのみ販売していたが、10月から伊勢丹新宿本店での取り扱いがスタートした。べデル創設者のブランド立ち上げの経緯とモノ作りへの思いを聞いた。

WWD：自身のフレグランスブランドを立ち上げた経緯を教えてください。

ジュリアン・べデル創業者（以下、べデル）：ブランドの根幹には3つの要素があります。1つは私の家族のほとんどが芸術に関わっていることで、幼いときから自宅で行われていたワークショップで毎日いろいろな人やモノに触れていろいろなことを身につけました。最初は彫刻、次は音楽で、実際に弦楽器製作も手掛けるようになりました。そうした時期に、2004年にノーベル生理学・医学賞を受賞したリンダ・バック（Linda B. Buck）博士の研究リポートを読む機会がありました。それは人体と香りに関する研究で、人間の体は気体化した化学分子によって香りを感じるという内容です。エキサイトしたり、リラックスしたり、人は香りによって血圧や脈拍が変化したり、記憶にも密接に関係したりします。そうした影響は全て化学分子のレベルで説明できるということに興味を持ち、新しいアイデアが次々に生まれ、自分の芸術的なクリエーションの表現方法として香りという選択肢ができたことが2つ目の要素です。3つ目の要素は自然です。父や母など家族がアルゼンチンに複数の土地を所有しており、子どもの頃から南北に長いアルゼンチンのさまざまな気候や植物に親しんでいました。植物を主体として香りを作るというのが私の芸術の基本で、芸術活動の原動力として香りがあります。決して香水メーカーをつくろうとか、香水ブランドをつくろうと思ってスタートしたわけではありません。

WWD：ビジネスとしての拡大は考えていなということか。

べデル：クリエーションをできるだけ広範囲に効率的に伝えて、商品の品質や背景を直接お客さまに話すために、自分自身で販売を手掛けたほうがいいと思ったので結果として店舗を持っています。もちろん、研究段階から生産に向けての植物の研究や、蒸留や精製のための先端テクノロジーにはコストが掛かるのでそれをカバーするために収入はなければならないということもあります。ですが1つの香りにつき400本の限定生産なので、世界中に出回ることはありません。このスタイルを維持できる範囲のビジネスと決めていますビジネスとしての拡大は追及せず、何を思ってスタートしたか、初期のアイデアに重きを置いて自分のスタイルを守っていきたいと思います。

WWD：原料はアルゼンチンの自社農園で栽培したものだけを使用しているのか？

べデル：全部が自社農園からというわけではありません。1300種類くらいの原材料を使っていますが、アルゼンチンには自生していないものもあればアルゼンチン固有種もあります。世界中から原料となる植物を探して、いい植物が見つかったらその土地に収益をもたらすように努めます。例えばそこで作られるオイルの純度が足りない場合もそのままの形で購入して、自社のラボで純度を上げるような処置をしています。

WWD：現在のフレグランス業界は持続可能性というのが大きな課題です。

べデル：「フエギア1833」ではお客さまに提供する素材には以前からプラスチックを使っていませんし、流通段階の素材にもプラスチックを使用しないように取り組んでいます。2019年7月から生産に必要なエネルギーも風力発電でまかなっています。生産の段階や研究開発においてもさまざまなチャレンジがあります。植物性原料をバイオケミストリーの技術で自然界に存在する酵素を使って発酵させることによって、動物性原料からしか得られない化学分子を取り出したりもしています。合成ムスクを使うのが業界では常識になっていますが、われわれは使っていません。

WWD：15年にブエノスアイレスからミラノに拠点を移したがその理由は？

べデル：ラボや製造の中心はミラノに移しましたが、今もウルグアイに植物研究所を兼ねた植物園があります。アルゼンチンは物理的にも世界から遠く経済的にも不安定で閉鎖的な国だったため海外とビジネスをするには支障がありました。イタリアのミラノを選んだのは地理的にヨーロッパの中心に近いのと、都市としての規模がちょうどいいサイズだったこと。職人が多い街でクラフツマンシップが根付いていることからです。もう一つの理由としては、イタリア政府からさまざまなサポートを受けられたこともあります。それはひとえに、われわれの会社がミッションとしている自然界と植物の可能性の追求に対して賛同してくれたためだと思っています。

WWD：15年に東京・六本木の「グランドハイアット東京」に出店した経緯は？なぜ東京だったのか？

べデル：友人で建築家のトニー・チー（Tony Chi）から誘いを受けました。彼は「グランドハイアット東京」や「グランドハイアット京都」に携わっていて、「君のためのスペースがあるよ」と言われ、「どこに？」と聞いたら「東京」と。それで「OK」と誘いを受けました。ミラノの基幹店では設計・デザインも自分でして、床も自分で塗りました。経済的なことも考えて努力しています。次に出店するなら京都にしたいですね。京都は常にインスピレーションを得られる場所です。

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　2020年春夏ウィメンズのセレクトショップ各社の展示会では、「透ける&肌見せ」や「夏の黒」をキーワードに、ノースリーブのワンピースやオーガンジーのシャツ、カットソー素材のブラックドレスなどの提案が新鮮に映った。が、この本命トレンドと同じくらい各社でよく目にしたのがセットアップの打ち出しだ。

　19-20年秋冬は“クラシック回帰”からジャケット&パンツのセットアップがトレンドだったが、今春夏はリラックスシルエットや薄手の光沢素材のトップス&ボトムスの提案に変化。シルク調のシャツ&ワイドパンツ、ノースリーブトップス&ロングスカートなど、一見カジュアルになりがちな春夏のコーディネートも、色柄やトーンをそろえることで、“涼しさ”はそのままに“きちんと”感を演出することができる。さらに派生として、素材を変えたワントーンのスタイリングも豊作。セットアップは難易度が高い、もしくはキメすぎていて恥ずかしい……なんて人には、後者が断然取り入れやすい。ここではセレクトショップ6業態のセットアップ&ワントーンのコーディネートの提案をこぼれネタ的に紹介する。

ユナイテッドアローズ3業態のセットアップの打ち出しは？

　ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）では、ネイビーをベースにしたシーズン立ち上がりのコーディネートの差し色に、チェック柄のシャツ&パンツを打ち出した。アロハなどに用いられる開襟エリのシャツも、柄のアレンジとセットアップで“キレイめ”に着ることができる。

　さらに同社では、他業態でもセットアップがそろった。ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS）では、モノトーンの花柄をプリントしたリラックスシルエットのシャツ&パンツ、変化球として同素材のジャケット&シャツをラインアップ。「セットアップでも単体でも着られて、様になるアイテムをそろえた」と小沼悠子ファッションディレクター。

　グリーンレーベル リラクシング（GREEN LABEL RELAXING）では、微光沢のベージュのシャツ&パンツや、「青い迷宮都市」と呼ばれるモロッコ・フェズの街をイメージしたブルーのリネンシャツ&スカートなどを提案。今季のコンセプトのひとつ、素材のコントラストを楽しむワントーンのスタイリングの一環として、特にセットアップが豊作だった。

コンサバな提案もワントーンでフレッシュに！

　ドゥーズィエム クラス（DEUXEME CLASSE）では、「コンサバが“一周回っておしゃれ”なのでは？」という考えから、フィット感のあるジャケット&パンツを並べた。セットアップの定番アイテムは、色のまとまりにこだわったというニュアンスカラーでインナーまで同色にすることで、春らしく洗練された印象になっている。

トーンをそろえたトップス&ボトムスで　セットアップ風もたくさん！

　セットアップの派生として、今季は上下同じトーンのコーディネートも多かった。イエナ（IENA）では、“記憶に残らない色”をテーマにしたペールトーンのアウターを、カラーや素材豊富に提案。透明感のあるキレイな色味を、同じトーンで素材の異なるトップス&パンツのコーディネートが引き立てていた。

　ロンハーマン（RON HERMAN）では、キーアイテムの白いパンツを軸にしたオールホワイトや、ノースリーブのカットソーとロングスカートを合わせたオレンジ色のコーディネートが並んだ。特にシンプルになりがちなワントーンのスタイリングは、凝ったディテールや鮮やかな色味のシューズやネックレスでコントラストを付けるのが必須だ。

村上杏理：1986年、北海道生まれ。大学で日本美術史を専攻し、2009年にINFASパブリケーションズ入社。「WWDジャパン」記者として、東京のファッション・ウイークやセレクトショップ、販売員取材などを担当。16年からフリーランスで、ファッションやライフスタイル、アートの記事執筆・カタログなどを手掛ける。1女児の母

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　「フジコ（FUJIKO）」は2月27日、人気の水シャドウ「シェイク シャドウ」から、新色タヒチオレンジとハイライト（1280円）を発売する。

　「シェイク シャドウ」は、2層に分かれた水と光の粒を“シェイク”して使用する新感覚のアイシャドウだ。同社は“濡れ艶”がメイクのキーワードとなる中で、従来のアイテムがヨレやすいという欠点に着目し、油分を含まない完全ウオーターベースのアイテムを開発した。軽い着け心地ながらラメが密着し、「二重に粉がたまる」現象を軽減した。

　「シェイク シャドウ」は、今年２月に誕生してから11月末までに累計54万個が売れるヒット商品。1番人気のフレンチピンクは、3日で1カ月分の在庫に相当する1万5000個が完売した。20〜40代までの幅広い年齢層から支持を得ている。

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