日: 2020年1月8日

　テニス界のスター、セリーナ・ウィリアムズ（Serena Williams）はベライゾンメディア（Verizon Media）、ヤフーショッピングと提携し、自身のコンテンツシリーズ「エブリバディー、エブリ バディー（Everybody Every Body）」を開始した。動画上で直接商品を購入できるショッパブルビデオシリーズとして配信し、ダイバーシティーとインクルージョンにおけるメッセージを発信中だ。

　初回は友人とともに登場したセリーナ。自身のブランド「セリーナ バイ セリーナ・ウィリアムズ（SERENA BY SERENA WILLIAMS）」の赤のツイストフロントドレスを全員で着用して登場し、体型における自信の持ち方について、「私たちはさまざまな体型や性格、バックグラウンドを持っているけれど、誰もが好きな服を着ていると自信がみなぎり、大胆に行動できるようになると感じるの」と語った。また今回のビデオシリーズについては、「ベライゾンメディアとのパートナーシップでこのシリーズを継続していく中で、人々の声に耳を傾け、彼らの偉大さを守ることで、より多くの人々にリーチしインスパイアできると信じているわ」と述べた。

　初回のコンテンツでは、今年9月にニューヨーク・ファッション・ウイークでデビューした「セリーナ バイ セリーナ・ウィリアムズ」の19年秋コレクションを取り上げ、スタイルガイドとコレクションのお気に入りルックを紹介している。ビデオシリーズは2月まで配信予定だ。

　ウィリアムズが自身の名前を冠した同ブランドを立ち上げたのは2018年。09年から17年まではHSNと提携してアパレルラインを製作していた。現在はナイキと新進気鋭のデザイナーとのコラボレーションも決定しており、アパレルとフットウエアが来秋発売予定だ。

The post セリーナ・ウィリアムズがダイバーシティーを意識したショッパブルビデオを開始 appeared first on WWD JAPAN.com.

　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は1月10日から、ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）＝メンズ アーティスティック・ディレクターによる2020年春夏コレクションを「ルイ・ヴィトン」松屋銀座店や表参道店で先行販売する。その後、13日からは新宿店で取り扱う。一般販売は17日となる。

　ヴァージルが20年春夏コレクションにおいて大切にしたものは、本能、習慣、そして自然だという。コレクションアイテムは、ヴァージルが追求し続けているダイバーシティーを花で表現。花は、「世界に同じものが2つとない」ことから、ダイバーシティーの象徴として採用した。価格は4万3000〜103万円（一部オーダー品あり）。

　また先行販売する3店舗では、20年春夏コレクションの世界観を象徴する色鮮やかな花々で表現した「LV」のオブジェや、コレクションアイテムのカラーパレットで構成したディスプレーを設置する。

The post 「ルイ・ヴィトン」2020年春夏コレクションが先行販売　ヴァージルが追求するダイバーシティーを花で表現 appeared first on WWD JAPAN.com.

　「ブリオーニ（BRIONI）」が2020-21年秋冬メンズ・コレクションを発表した。

The post 「ブリオーニ」2020-21年秋冬メンズ・コレクション appeared first on WWD JAPAN.com.

　シンガーソングライターの折坂悠太にとって2019年は大躍進の年だったと言える。セカンドアルバム「平成」は各方面で高評価を得て、フジテレビ系月9ドラマ「監察医 朝顔」の主題歌も手掛けた。

　また話題性や規模の大小を問わず、ファッションブランドとアーティストの結びつきがより強くなっている中、折坂はある意味理想的な関係を築いている。彼が愛用する「ニゲラ（NIGELLA）」のシャツは、目立つかたちではなくとも間違いなく彼の世界観をつくる一要素となっている。業界間の垣根が曖昧になった現在、より広い範囲での活躍が期待される存在だ。そんな彼は「思ってもいなかったことも舞い込んできて、盛りだくさんだった」と振り返る19年、どんなことを考えていたのか。ドラマの主題歌となった「朝顔」や、目標として掲げていたという京都と韓国での滞在、さらには頻繁に着用する衣装に隠された思いについて聞いた。

WWD：折坂さんが創作活動を始めたきっかけはなんだったのでしょうか？

折坂悠太（以下、折坂）：落書き程度でしたが子どものときから絵を描くのが好きで、美術系の高校に進学しました。昔から頭の中のことを出したいという欲求はずっとあって、絵を描くことは最初のアウトプットだったと思います。

WWD：そこから音楽に移っていくんですね。

折坂：結局高校は辞めてしまったのですが、その後地元のフリースクールに通って演劇やバンドを始めました。僕はもともと目立ちたがり屋で、ステージに立つ自分をずっと妄想していました。絵に対する反応は緩やかですけど、音楽は表現したらその場ですぐ返ってきますし、それで味をしめてだんだん音楽に向かっていきました。

WWD：折坂さんの曲には民謡や口上のような和の要素がありますが、どのようなルーツがあるのでしょうか？

折坂：僕が住んでいる千葉の柏市では毎年ねぶた祭り^※があって、10代のときからねぶたを作るのを手伝ったり練り歩いたりしている時期がありました。ねぶたの終着地点のホテルでは祭りに合わせてジャズのコンサートが開かれていたのですが、そこで祭りの太鼓の音とコンサートの音が混ざるんですよ。その瞬間がすごく好きで。祭りの音は自分のこととして懐かしいし、ジャズのスタンダードにもどこか懐かしさを感じる、そういう懐かしさから音楽を作りたいという気持ちはありますね。

※毎夏開催される「柏まつり」の一環で、柏市が旧青森県柏村（現在はつがる市）と交流があったため、1994年から数年を除いてほぼ毎回行われている

WWD：歌詞のための言葉のストックはしていますか？

折坂：全然していないですね。本はあまり読まないし、何かを積極的に吸収するタイプではないんです。もちろん無意識に何か入ってきていると思いますが、だからこそなんで自分の中にこの言葉があったんだろうということがあります。

フジテレビ系月9ドラマ「監察医 朝顔」主題歌の「朝顔」。第10話放映前には、主人公である万木朝顔の家のセットで折坂が弾き語りを披露した

WWD：「朝顔」はより多くの人に聴かれるきっかけになったのではないでしょうか？

折坂：親戚から連絡が来たり、母親の職場の人が聴いてくれていたりと、層が広がったかなと思います。音楽を掘って聴いている人はもちろん、そうじゃない人たちにも届けたい気持ちがずっとあるのですが、それが少しずつ実現できてきた感じがします。

WWD：オファーが来たときはどう思いましたか？

折坂：ドラマの脚本家を目指していた時期があったので、自信がありました。でも実際にやってみると大変でしたね（笑）。

WWD：最初から主題歌になることを前提に作った曲だったのでしょうか？

折坂：そうですね。ドラマの監督やプロデューサーとやりとりしながら進めていきました。ドラマに最適なものにしつつ、自分にしかない個性で作ろうと最初から決めていたのですが、その両方を突き詰めたら「自分が何を考えて何のために歌を作るか」という根本的な部分に向き合うことになりましたね。サビの「願う 願う」という歌詞も何回もやりとりした中で生まれたもので、自分の音楽に対する根底の部分が出ていると思います。

WWD：「朝顔」もそうですが、折坂さんの曲には“願い”や“祈り”という要素が多いと感じます。

折坂：「朝顔」では“朝”という言い方をしていますが、僕の歌は“みんなが日常を愛せればいい”という思いから発信しているものが多いです。ですが今は価値観が細分化して、家族でさえ話が通じないこともあると思います。それに仕事や子育てで生活が手一杯みたいな人の世界には「大変だよね、分かるよ」という共感では通用しない断絶があるし、人のことを分かろうとする余裕やエネルギーも生まれにくいと感じます。

それでも歌は、いつの時代も理屈や思想の違いを超えて届けられると思うんです。でも直接歌詞にしたところで響くわけがないし、優れた表現を追求していきたいです。

WWD：以前、ライブで「今日ステージに立っているのは僕ですが、次に立つのは皆さまの番です」という旨の発言をされていましたが、どのようなことを考えていたのでしょうか？

折坂：日本って、自分にはできないことをアーティストがやっていると考えてライブに来る人が多すぎるんですよ。フリースクールにも、自分は選ばれていないと感じている子がたくさんいました。でもそれは歌や絵というかたちじゃないだけで、仕事でも介護でもそれぞれの場所で表現できることがあると思うんです。

以前、マヒトさん（バンドGEZANのボーカル、マヒトゥ・ザ・ピーポー）と話したとき、自分に才能があるからではなく、選んだ覚悟だけで音楽をやっていると言っていたのですが、それは何においても言えると思います。才能や後ろ盾ではなく、何かを選ぶということだけに価値があって、選ぶことは誰にでもできることなのではないでしょうか。大きな枠組みで言えば、社会全体が「今ステージに上がっているのはあの人だけど、次は自分かもしれない」という風になれば面白いと思うんです。そんな気持ちを込めてとっさに言った言葉ですね。

WWD：音楽性は違いますが、折坂さんもマヒトさんも人に対しての優しさを感じます。

折坂：こんなのが共通点だって言ったら怒られるかもしれないですが、根底は人が好きなんでしょうね。出会うことのない人、価値観を共有できない人に対しても、幸せになって欲しいと思っているのかもしれません。

京都と異国の地で感じたこと

WWD：ライブは弾き語りだけではなく、バンド編成もやられています。バンドは東京が拠点のメンバーによる合奏だけでなく、京都が拠点のメンバーによる重奏もありますが、どのような意図があるのでしょうか？

折坂：京都でバンドをやることは、昨年の大きな目標の一つでした。一昨年はツアーで全国23カ所を回ったのですが、それぞれの土地に特有の音楽に対する感覚やコミュニティーがあると感じました。どんな音楽もそれが生まれた場所に行かないと本質は分からないと思うのですが、1カ所にとどまってそういうものを吸収したかったんです。京都は昔から音楽的な土壌に興味があったので、2週間ほど滞在しました。重奏はその中でできた編成です。

WWD：実際に滞在してみていかがでしたか？

折坂：京都には音楽の豊かな土壌がありますが、他の地域よりも閉じた部分もあって、そこが面白くもあり難しいとも感じていました。今の重奏メンバーも知り合い同士だったけれど一緒にやる機会はなかった人たちで、その中によそ者の僕が来て一緒にやりましょうと言っても嫌がられるかもと覚悟していました。でも意外と彼らが新鮮に感じてくれたらしく、結果的に関西圏の人たちに交流が生まれたのはうれしかったですね。本当はその後に滞在した韓国でもバンドをやりたかったのですが、結局そこまではできませんでした。

WWD：韓国はどんなところに興味を持ったのでしょうか？

折坂：韓国のシンガーソングライターのイ・ラン（Lee Lang）との出会いが大きかったです。日本のアニメやテレビの影響で、韓国には日本語をしゃべれる人が多いんですよ。日本語と韓国語は文法が近いので一見滞りなく日本語で会話できるけれど、韓国人と仲良くなったと同時に違いも感じたんですよね。そこに日本人には分からない感覚が隠れている気がしていて、興味がありました。

WWD：滞在したことでその答えは見つかったのでしょうか？

折坂：それを「分かった」と言った時点で絶対に違うと思っていますが、さっきの日本人同士でも言葉が通じない感覚に似たものを感じます。韓国人は朝鮮という国が分断されたことで、特にそういう状況に直面しているんじゃないでしょうか。彼らにしてみたら、もともと一つだった国がいつの間にか二つに分かれて、立場の違いから自分たちの言葉はなんなんだろうと分からなくなってしまった。それに、日本で生まれ育った韓国人にとっては日本語が母国語ではないけれど、韓国語もまた母国語ではないという曖昧さがある。

言葉とアイデンティティーが直結しているからこそ、そこに生きることの難しさを感じる人がいることは、日本にいるだけでは分からないと思うんです。もちろん韓国の状況と一緒にしてはいけないけれど、自分が作る歌は日本の中でも大きくなっている“言葉の壁”を少しでも越えられるものでありたいとより考えるようになりました。

作品に対する考え方の変化

WWD：セカンドアルバム「平成」発売から1年以上が経ちましたが、ご自身の作品に対する考え方に変化はありますか？

折坂：あるかもしれないですね。「平成」のときは自分の人生を物語的に捉えていて、タイトルも時代を冷静に俯瞰して記号的な意味で付けたものですが、今は時代の渦中にいる自分を表現できないかと考えるようになりました。

アルバム表題曲「平成」のMV

WWD：「平成」は時代をそのまま表すタイトルではありますが、改元も決まっていた中で「平成」と名付けることにプレッシャーはなかったのでしょうか？

折坂：それは今プレッシャーを感じています。「平成」と名付けたことはそのときの最大限の表現だったし今でもそう思っていますが、それこそ韓国に行ったときに“平成”という言葉が言えなかったんですよ。そこであらためて“平成”という言葉が持つ意味の重さを実感して、それからあの歌（アルバムの表題曲「平成」）が歌えなくなってしまいました。今も答えが出ていなんです。それは令和になったからではなく、先ほど言ったように時代の中にいる自分を意識するようになったのも関係していると思います。

WWD：アルバムジャケットも印象的でした。

折坂：赤バックとバストアップの写真は最初から決めていました。ただ、表情はずっとカメラ目線で撮っていときに、ふと力を抜いた瞬間をおさえたものです。その後も同じアングルで何回か試しましたが、あの感じが全然出ませんでした。そのときにしかない感覚が、“平成”というものにマッチしたのでよかったです。

WWD：「平成」もですが、アルバムジャケットやアーティスト写真ではシャツの着用率が高いと感じます。

折坂：今はもう少しなんでもいいやという気になっているのですが（笑）、「平成」を出した頃は、受け継がれつつ進化してきた中で作られたものを身につけたいと思い、シャツを着ることを意識しましたね。服も時代に応じて変化して、何気なく着ているシャツが今の形になったことにもおそらく理由があると思うんですよ。そういう、服がなぜこの形になったのかということに興味があったんです。

WWD：ミュージシャンが着用する服は、リスナーの曲の受け取り方にも影響すると思います。

折坂：そうですよね。僕も全部を知っているわけではないですが、音楽でも積み重なる歴史に目を向けて、またそれを発展させていくことが文化の循環であって、音楽と服は特にそれが表現しやすいと思います。シャツは「ニゲラ」の永冨（佳代子）さんにお願いしていますが、2〜3年前に初めて作ってもらったときにも同じような話をしました。

WWD：オーダーで作られているんですか？

折坂：そうですね。でも彼女の作る服はとても不思議で、誰にでもフィットする感じがあります。特別しっかり測らなくても体に合ってくれますね。

WWD：最後に、今年はどんな活動を予定していますか？

折坂：今年はアルバムを出したいと思っています。昨年培ったものや気づいたことを一つの作品にアウトプットして、各地へコンサートに行ってそれを丁寧に伝えていきたいです。

■折坂悠太 単独公演 2020
日程：3月23日
時間：19:00〜／開演 20:00〜
場所：梅田クラブクアトロ
住所：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田 10階
入場料：4200円

日程：3月27日
時間：18:30〜／開演 19:30〜
場所：TSUTAYA O-EAST
住所：東京都渋谷区道玄坂2-14-8
入場料：4200円

The post “みんなが日常を愛せればいい”　シンガーソングライター折坂悠太の根底 appeared first on WWD JAPAN.com.

　「ムン（MUNN）」が2020-21年秋冬メンズ・コレクションをロンドンで発表した。

The post 「ムン」2020-21年秋冬ロンドン・メンズ・コレクション appeared first on WWD JAPAN.com.

　「ディオール（DIOR）」2020年春夏コレクションの着想源となったのは、ムッシュ・ディオールの妹であるカトリーヌ・ディオール（Catherine Dior）の写真だ。マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuli）＝アーティスティック・ディレクターは、庭師でもあったカトリーヌが手入れをしていた庭園の植物やそこに生息する生物からイメージを膨らませた。また、会場セットも園地栽培に取り組むアーティスト集団のアトリエ コロコとの協業。テントの中に原産地が異なる木々を配し、森を再現した。そんな自然に溢れるムードはアクセサリーでも顕著で、草花モチーフや天然素材、優しい色使い、ガーデニングを想起させる要素が散りばめられた。

　バッグで目を引いたのは、繊細な草花の刺しゅうが施された“サドルバッグ”や“ブック トート”。ガーデニング用のツールバッグ風を思わせるビッグトートは、性別を問わず支持を集めそうだ。また、メゾンを象徴するデザインの再解釈として、キャンバス地に“カナージュ”パターンを取り入れたアイテムも新登場。“レディ ディオール”（予定価格48万円）と“ブック トート”（同28万5000円）で提案する。それだけでなく、“ブック トート”のバリエーションは、トワルドジュイやストライプ、千鳥格子、淡いカラーグラデーションといったウエアに呼応する柄のファブリックや単色のレザーなど今季も豊富。フロントを飾る「C」と「D」の大きな金具が特徴の“トロント モンテーニュ”ラインのバッグやレザー小物も、種類が増えつつある。

　シューズの中心となるのは、ジュート（黄麻）を用いたエスパドリーユやサンダルといったエフォートレスなアイテム。タッセル付きのロープのようなストラップを足首に巻くスタイルが印象的だ。その他のデザインでもフラットソールもしくはローヒールのアイテムが多く、ガーデニングやアウトドアのイメージにつながるラバーブーツやレースアップブーツもある。ブーツに施されたカットアウトは、20年クルーズ・コレクションのブーツに見られたフィッシュネットのデザインを発展させたものだ。

JUN YABUNO：1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。

The post トレンドの自然を感じさせるアイテムが豊作　「ディオール」2020年春夏バッグ＆シューズ appeared first on WWD JAPAN.com.

　「パー ギョーテソン（PER GOTESSON）」が2020-21年秋冬メンズ・コレクションをロンドンで発表した。

The post 「パー ギョーテソン」2020-21年秋冬ロンドン・メンズ・コレクション appeared first on WWD JAPAN.com.

　大手SPA、セレクトショップ、専門店の2019年12月の売上高（既存店ベース）は、高気温により冬物の動きが鈍く、前年実績を割り込んだという声が目立った。前年に比べ、休日が1日少なかったことも影響している。2019年秋冬商戦は、暖冬に加えて台風被害、増税なども各社を直撃。消費環境はかなり冷え込んでいる。

　ユナイテッドアローズ（UA）の小売りとECの既存店売上高は前年同月比2.0％減。「ウィメンズは比較的健闘しているが、メンズの冬物アウターやニット類の動きが厳しかった」（広報担当者）という。ウィメンズも「ダウンコートなどの防寒アイテムよりも、ウールの羽織りなどの軽めのアウターが売れた」。

　アダストリアの既存店売上高は同4.1％減。客単価は同0.3％増と前年並みだったが、客数の同4.4％減が響いた。「高気温で厚手アウターなど冬物商品の売れ行きが鈍かった」といい、売れたアイテムは長袖カットソートップ、ブルゾンなど。

　しまむらの主力である「ファッションセンターしまむら」の既存店売上高は同9.0％減。ブラックフライデー商戦で打ち出したティーンズ向け衣料などは好調だったが、冬物販売が伸び悩んだという。

　各社から厳しい声があがる中で、「無印良品」を運営する良品計画の直営既存店売上高は同9.8％増。前年は未開催だった「無印良品週間」（12月14～25日の期間中、会員は10％割引）を開催したことで売り上げを押し上げた。「日中の気温は高かったが、寒暖差はあったので、ヤクウールのセーターや生活雑貨で冬物のファブリックなどが売れた」。部門別では、衣服雑貨が同8.4％増、生活雑貨が同6.6％増、食品が同33.5％増。

　ユニクロは、1月9日に発表する19年9～11月期決算と同時に12月の売り上げを発表する予定。

The post 暖冬による不振色濃く　UA、アダストリア、しまむらの12月度は前年割れ appeared first on WWD JAPAN.com.

　格安アプリ「タイムバンク（TIMEBANK）」を運営するタイムバンクは、LINEベンチャーズやジャフコ、インキュベイトファンドなどを引受先とした第三者割当増資により、総額39.5億円の資金調達を行うことを発表した。同社にとって初の外部資金調達となり、一部の投資先グループとは事業面での協業も行っていく予定だ。今回調達した資金は、さらなるユーザー基盤の拡大に向けた広告投資と、商品やサービスを掲載する事業者の開拓に向けて投資していく。

　「タイムバンク」は、専門家の空き時間を販売するマーケットプレイスとしてスタートした。その後に店舗や施設などサービス業者の忙しくない時間の取り扱いも開始。さらにメーカーに眠っている過剰在庫なども取り扱い、世の中の遊休資産を活用するシェアエコノミー（共有経済）の総合マーケットプレイスとして成長しており、2019年11月末時点で「タイムバンク」を利用するユーザー（IDベース）は150万人を突破している。

　「タイムバンク」を活用することで、事業者は余っている時間や在庫を活用して新たな顧客や収益機会を創出することができ、ユーザーは商品やサービスを通常よりも割安で体験することができる。化粧品やアパレル、食品、家電、美容室、レストランなど、取り扱う幅はかなり広い。

　タイムバンクは「新しい経済を作る」ことをミッションに掲げ、18年8月に設立されたスタートアップ企業で、ビジネス書「お金2.0」（NewsPicks Book）の著者である佐藤航陽（さとう・かつあき）氏が代表を務める。

The post 格安アプリを運営するタイムバンクが総額39.5億円の資金調達　代表は「お金2.0」の佐藤航陽氏 appeared first on WWD JAPAN.com.

　「ニコラス デイリー（NICHOLAS DALEY）」が2020-21年秋冬メンズ・コレクションをロンドンで発表した。

The post 「ニコラス デイリー」2020-21年秋冬ロンドン・メンズ・コレクション appeared first on WWD JAPAN.com.

　流石創造集団がディレクションを手掛けるマーケット型飲食スペース、コミューン（COMMUNE）が1月10日に渋谷パルコの屋上（10階）にオープンする。

　出店テナントは、タコス専門店のタコバー（TAKOBAR）、パスタや煮込み料理を提供するイキバ（IKI-BA）、コーヒー専門店のライトアップコーヒー（LIGHT UP COFFEE）、エスプレッソとハイボールの専門店のコーヒーバーガレッジ（COFFEE BAR GALLAGE）。約280平方メートルの屋内は、鉄パイプと蛍光灯で装飾した。今後は、雑誌「ディスカバージャパン（Discover Japan）」と連動したトークショーやパーティーイベントなどを通して、飲食のみならず音楽やカルチャーコンテンツを発信していく。

　さらに屋外のガーデンステージでは3月28日と29日に、これまで流石創造集団が青山・国連大学前で開催していたマーケットイベントを開催する予定だ。

The post 渋谷パルコの屋上にマーケット型飲食空間コミューンがオープン appeared first on WWD JAPAN.com.

　フローフシの旧製品「モテマスカラ」と「モテライナー」の一部ロットから放射性物質が検出されたと韓国で1月7日に報道され、これを受けて同社は公式ホームページで安全性には問題がないとしながらも、韓国内の同製品を全て回収して日本で再検査すると発表した。

　発表によると、当該製品の放射線量は韓国の生活周辺放射線安全管理法が定める年間被ばく線量の安全基準よりもごく低いレベルで、安全性には全く問題がない基準だという。同社は、韓国内では韓国の代理店を通じて販売。関連する全法律を遵守して製造販売している。

　また、日本国内の薬機法、原子炉等規制法等関連する法律に抵触した事実は一切なく、第三者機関が実施した検査でも、当該製品の放射線量は日本のガイドラインの基準範囲を超えておらず安全性に問題はないとし、日本国内での当該製品の回収は行わない。

　今回の報道に関して、現在代理店から異議申し立ての申請をすでに提出済みだという。

The post 韓国で旧「モテマスカラ」から放射性物質と報道でフローフシが安全性に問題ないと発表 appeared first on WWD JAPAN.com.

　「WWDジャパン」は、ファッション界の次世代を担う人に光を当てた企画「ネクストリーダー」を実施している。今回で3回目を迎えた同企画の対象者は、ファッションビジネスに関わるあらゆる分野の若きリーダーたち。情熱と才能を持ち、強い信念で前へ進むネクストリーダー10組を紹介する。

　「弁護士」というと、“専門性が高く、とっつきにくい存在”だと感じる人も少なくない。その既成概念を打ち崩すのが、三村小松法律事務所の小松隼也・弁護士だ。彼はファッションローに明るい弁護士としてだけでなく、“リーガルディレクター”の顔も持ち、ファッション領域でのビジネスを法的観点からサポート。デザイナーズブランドを中心に、海外進出やM&A、協業の際の契約などさまざまなアドバイスを行っており、ブランドからの信望も厚い。法の力でファッションビジネスの可能性を広げてきた“弁護士界の異端児”はどのようにして今に至り、そして今後何を目指すのか。小松弁護士の過去、現在、そして未来を探る。

WWD：リーガルディレクターとは、どういった存在なのか？

小松隼也・三村小松法律事務所 弁護士兼リーガルディレクター（以下、小松）：一言で言うと、ビジネスにおける戦略をクライアントと共に考えるパートナーだ。以前とある人に“アートディレクターの法律版”と言われたこともある。例えばショールームはどこと組むのがいいのかや、海外ブランドと協業する際の契約形態などを、法的な観点や事例をもとに一緒に考えている。

WWD：リーガルディレクターとして活動を始めた経緯は？

小松：15年にニューヨークに渡り、ファッションローについて2年間ほど学んだ経験が大きい。そもそも渡米したのは、弁護士の活動と並行して東京写真学園に進学した際に知り合った、モデルやデザイナーといった人々から、法律的な相談が増えていたからだ。海外活動におけるトラブルが多かったこともあり、最前線であるNYで学ぼうと考えた。現地のファッション系の学生たちとのディスカッションや、実際の事例などを見ていく中で実感したのは、NYのファッションローが非常に実務的だということ。デザイン保護の観点が強い日本とは異なり、NYでは投資を受ける際の契約や労働問題、起用モデルに対する支払いなど、多くの人がさまざまな観点から考えていた。さらには弁護士とデザイナーが一丸となり、デザイン保護のための法律を作ることもあった。そんなNYの企業では、内部にCLO（チーフ・リーガル・オフィサー）と呼ばれる人々がおり、投資対策や交渉、契約などを行っている。僕個人としては、外部としてCLO的な動き方ができればと思い立ち、日本に帰国してから徐々に活動を始めた。

WWD：日本へ帰国した当時はリーガルディレクターのような活動をしている人は少なかった？

小松：確かに少なかったし、それが今、自分が三村小松法律事務所を立ち上げた理由でもある。もし、リーガルディレクター的な活動をする人が100人いたら、日本はもっと面白くなると思っている。自分はファッションやアートが好きで、そういった分野での法的サポートを行っているが、バイオだったり、食品だったりとさまざまな分野で法的なサポートができるリーガルディレクターが生まれれば、競争力は増すはず。そのためには多数のリーガルディレクターを擁する事務所が必要だと考え、 当時所属していた長島・大野・常松法律事務所から独立し、今に至っている。

WWD：法律の観点から見て、ファッション業界で課題に感じることはあるか？

小松：実際にトラブルが起きてからでないと、なかなか相談に来てくれないことだ。トラブル発生後だと、契約書の解釈のみになってしまう。もちろんそういった仕事も重要だが、契約書を作る前段階から相談してくれれば、少なくとも10倍以上はできることがある。われわれとしても、案件が増えていることで、さまざまな事例において比較ができるようになっているし、海外へのシッピングの問題や、トラブルになった際の損害の回避といった部分的な話だけでなく、より包括的な相談に乗れるようになってきている。

WWD：クライアントはどういった企業が多い？

小松：国内のデザイナーズブランドのほか、ヴァーチャルインフルエンサーimmaをマネジメントしているアウ（Aww）など多岐にわたるが、実際のところ自分が担当している全案件のうちファッションを含めたクリエイティブ関連は半分程度、残りはガチガチの企業法務だ。これは若手の育成の際にも言っていることだが、ファッションだけに特化してしまうと、ファッション業界の感覚しか分からなくなってしまう。ビジネス性が強い企業での交渉の感覚を常に持つことで、弁護士的な感覚に偏りがないよう、バランスを取っている。

WWD：ファッション業界では、ある種の直感的思考が重要な場面も多々ある。そういった部分にはどのように対処している？

小松：契約書を作らなくても、せめてメールで文面を残すようにとアドバイスをするなど、業界特有のビジネスの手法は大切にしつつ、どう法律を落とし込むべきかは常に考えている。全てを「法律的にはこう」と決めつけてしまうとブランド側との関係値も崩れてしまうし、クリエイティブ性も失われてしまう。一方で、どこまでがオマージュで、どこからが侵害か？といったことについてブランドと一緒に考え、より良いコレクションを作っていけるのはとても楽しい。うれしいことに、「相談をしたことでやれることが増えた」とブランド側に言ってもらえることもある。

WWD：今後の目標は？

小松：今後5年で日本を世界のファッションローのハブにしたい。世界と比べても、日本ほど産業に寄り添って活動している弁護士は少なく、ファッションローの観点では日本は強い。ただ、海外には現地法があり、国内の弁護士では対応ができない。日本のファッション業界を知っていて、現地で対応ができる弁護士を生むために、現在はパリ弁護士会と提携し、現地の弁護士に研修として日本に来てもらうことなどを考えている。ゆくゆくはロンドンやニューヨークなど、ファッション業界にとって重要な国々との提携も行っていきたいと考えている。国内のブランドたちが世界レベルで勝負していくために、われわれの事務所がハブとなり、世界での法的なサポート体制を整えていくつもりだ。

【推薦理由】
国内大手法律事務所で弁護士として腕を磨き、“ファッションロー”の概念を生み出した教授を擁するフォーダムロースクールを卒業した世界を股にかける弁護士。特に訴訟に強いという定評がある。一方でほかの弁護士と一線を画すのは、ファッションやアートへの造詣の深さ。多くのアート作品を保有し、国内のデザイナーズブランドの作品を着こなす。このような点から、若いアーティストからの相談も多い。今年、独立し代表弁護士として新事務所を設立。さらなる活躍が期待され、法律業界からも注目が集まっている。

「ネクストリーダー」の特設サイトはこちら

The post 業界に愛される弁護士界の異端児　目指すは「日本をファッションローのハブに」【ネクストリーダー2020】 appeared first on WWD JAPAN.com.

　柔和でニュートラル。鋭利なトゲの先が丸みを帯び、着る者・見る者を温かく包み込む——「ウェールズ ボナー（WALES BONNER）」2020-21年秋冬コレクションのショーを見た直後に抱いた感想を、思わずメモ帳に記した。同ブランドからこのような優しい感情をかき立てられると想定していなかった分、忘れまいとメモ帳に、心に刻みたくなったのだ。

　2年ぶりの開催となるショーはロンドン・メンズ・コレクション2日目の1月5日、リンドリーホール（Lindley Hall）を会場に催された。デザイナーのグレース・ウェールズ・ボナー（Grace Wales Bonner）はショー前、リラックスした雰囲気で会場のライティング、音楽、モデルのウォーキングの最終確認を繰り返し行っていた。まるでキャリア20年以上のベテランデザイナーのような手際の良さと落ち着いたムードだが、実際はブランド創設5年目の弱冠29歳だ。150cm程の小柄で華奢な彼女は、堂々とした態度で存在感を放っている。過去の取材では淡々と質問に答える真面目な職人気質という印象を受けていたが、目の前にいる彼女は笑顔が多く、友好的で穏やかな一面が見え隠れする。それが気の知れたチームに囲まれているからなのか、彼女自身に変化があったのか、この時には分からなかった。

スタイルは柔らかく、
アイデンティティーは強く

　彼女が「最もパーソナルなコレクション」と表現する今季はイギリス人アーティスト、ジョン・ゴトー（John Goto）の写真集「Lover’s Rock」から着想を得た。同写真集は、70年代にロンドン西部ルイシャムに暮らすアフリカ系移民2世の若者のポートレートを集めた作品だ。「私の祖父は50年代にイギリスへ渡り、移民2世の父はルイシャル通りに仕事場を構えていた。ジョン・ゴトーによるポートレート写真は、ルイシャムにあるユース・クラブで最初に見かけた」とシンパシーを感じる不思議な巡り合わせについて語った。彼女は写真に写る若者のアフリカンなヒッピーさと英国のスマートさや粋を、楽しく混ぜ合わせるスタイルに魅了されたという。

　彼女はショー直前、モデルに一人ひとりに声を掛けていた。「ウオーキングは、胸を張ってアイデンティティーを表現するようなイメージで。肩の力を抜いてリラックスしながらも、勇ましい姿で歩いてほしい」。レゲエやソール、R&Bの音楽が流れる中、メンズとウィメンズのルックがランウエイを飾る。美しいテーラリングのスーツはインナーにミスマッチな鮮やかな色彩のタートルネック、デニムで仕立てられたオフィサーコート、クルタ（民族衣装）の上にオフホワイトのブレザーを着用するなど、予想外の組み合わせで国籍を問わないスタイルが目立つ。「アディダス（ADIDAS）」とコラボレーションしたシューズや「スティーブン ジョーンズ（STEPHEN JONES）」のハットといった小物も良いスパイスを加えていた。ショー後には会場でアフリカ料理のフィンガーフードとドリンクが振る舞われ、カジュアルなアフターパーティーが開かれた。

「今の私は“帆を広げる”ように
心を開くことができる」

　「これは完全なる帰郷のようなもの。数年間世界中を周っていたけれど、帰るべき居場所へ戻ってきた」と、彼女はリラックスした表情でショー後の取材に応じる。欧米を周ってアフリカの歴史を学ぶ旅に没頭し、家族や古い友人といった自身のコミュニティーに戻った。そこで自己認識をさらに深めることができ、アイデンティティーを表現するコレクションに臨めたというのだ。「過去5年間を振り返り、統合し、『ウェールズ ボナー』というブランドが何を意味するのか表現したかった。今季は私のコミュニティーや、私自身を反映させたコレクションだ。多くの人が、その中から自分自身を見つけ出せるようにしたかった」。そう語る様子は気難しささえ感じた過去の取材対応とは明らかに違い、緊張を解いて笑顔を交えながら朗らかだった。肩肘を張り、背伸びをしていた20代の経験は、彼女に穏やかさや優しさ、帰るべき居場所を与え、自分自身を解放したような印象である。その過程には、コミュニティーを離れて一人の時間も必要だったとという。「コレクションを制作するために、泡の中で一人になければならない時がある。それは結果的に、世代や国籍を超えて多くの人と繋がる瞬間をもたらしてくれた。今の私は、まるで“帆を広げる”ように心を開くことができる」。アイデンティティーを探る旅は一旦終着を迎え、次は帆を広げて海原へと繰り出していく。彼女の精神面での変化と呼応した今季のコレクションは、先行き明るい未来を表しているようである。

ELIE INOUE：パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける

The post 「ウェールズ ボナー」が変わった　気難しさから解放された「最もパーソナルなコレクション」 appeared first on WWD JAPAN.com.

　「マルニ（MARNI）」が展開するコンセプトストア「マルニ フラワー カフェ（MARNI FLOWER CAFE）」は“バレンタインチョコレートバッグ”を発売する。「マルニ」の人気バッグをミニチュアサイズにし、バッグ仕様のパッケージにした。価格は2900円で、全3種類。阪急うめだ本店3階では1月19日から、阪急百貨店の公式オンラインストアでは17日18時から順次販売する。

　2019年の春に発売しストライプバッグの中でも人気の高い“ラッカーレッド（LACQUER RED）”は4種類のチョコレートの詰め合わせセット。ミラノサローネで開催した「マルニ ムーン ウオーク（MARNI MOON WALK）」に登場したさまざまなキャラクターのプリントチョコレートをにぎやかに敷き詰めた。そのほかフラワーアレンジメントのようにチョコレートを配した“マルチピンク（MULTI PINK）”や、3月に発売する新型の“ミニ・ストライプバッグ”の“マルチグリーン（MULTI GREEN）”をそろえる。

The post 「マルニ フラワー カフェ」が今年もバレンタインチョコを発売　人気のストライプバッグのパッケージ appeared first on WWD JAPAN.com.

　1月6日。曇り。あっという間にロンドンメンズの最終日。曇ったり晴れたりで、一番肌寒い日でした。

9:00「ハンツマン」

　若手のショーばかり見てきたせいか、老舗テーラーの「ハンツマン（HUNTSMAN）」で行われた朝食会兼プレゼンテーションは、いろいろな意味で安心感。既製服の新たなコレクションと、ツイードのビスポークという画期的な試みを紹介してくれました。過去に「アレキサンダー・マックイーン（ALEXANDER McQUEEN）」とコラボレーションしたコートなどの貴重なアーカイブも展示されていました。朝食はどれも美味しくて、つかの間の優雅な時間を過ごしました。

9:30「ルー ダルトン」

　お次は「ルー ダルトン（LOU DALTON）」の会場へ。男臭い英国クラシックを若々しく軽やかにするのが得意な印象ですが、今回はいつもより土っぽさが強くモデルの年齢層も高め。「グローバーオール（GLOVERALL）」や「ジョンスメドレー（JOHN SMEDLEY）」とのコラボも気になりました。スポーツウエア仕立ての新しい提案はあったものの、正統派すぎる気も。

10:00「フェン チェン ワン（FENG CHEN WANG）」

　英国クラシック2連発の後に、いきなりスターウォーズの世界。スモークがもっくもくな会場の床からは複数のライトセーバーが突き出ているようです。肝心の服はジェダイでもシスでもなく、ど真ん中のストリートウエアでした。ブルゾンとコートのハイブリッドやチェスター風のダウンなど、アウターが得意そうな印象でした。今後はオリジナリティーをいかに発揮できるかが楽しみです。

「フェン チェン ワン」2020-21年秋冬ロンドン・メンズ・コレクションから

11:00「スタジオ アルケ」

　ロンドンメンズのラストのショー「スタジオ アルケ（STUDIO ALCH）」の会場へ。リサイクル＆オーガニック素材で、今っぽいストリートウエアを提案します。英国ナイキ（NIKE）のサポートを受け、公式のリメイクアイテムも登場しました。ちょっと気になったのは、秋冬シーズンのコレクションなのに、春夏のような薄着がたくさん出てくること。同ブランドだけではなく、ロンドンメンズでいくつかのブランドに見られた傾向です。シーズンレスの提案なのか、サステナブルへの意識が高いがゆえの材料不足なのか。いずれにせよビジネスにつなげないと意味がないので、メンズコレクションの期間中にもう少し考えてみたいと思います。

「スタジオ アルケ」2020-21年秋冬ロンドン・メンズ・コレクションから

番外編　ロンドンメンズはここが変わった

　ロンドンのホテルに到着してまず焦ったのが、部屋に招待状がほとんど届いていなかったこと。何かの手違いかとあたふたしましたが、実はほとんどのブランドがメールでのインビテーション制に切り替えたからだったのです。招待状の束を持ち歩くストレスが軽減された反面、メールは転送できてしまうために入り口で画面のチェックが必要となり、混乱気味の会場もいくつか見られました。課題は多いものの、試みには賛成です。

　1年前までは公式会場内に山のように並べられていた協賛会社のペットボトルの飲料が、今回はゼロ。代わりに、水が入った「スウェル（S’WELL）」ステンレス製ボトルが来場者に配布されます。水はいつでも補充可能。かわいいデザインのおかげか、会場内や周辺でゴミにされている気配はほとんどありませんでした。さすが環境問題への意識が高いロンドンです。こういったショー以外の取り組みは、この先続くピッティ・イマージネ・ウオモ（PITTI IMMAGINE UOMO）やミラノ、パリも続くのでしょうか。いろいろな面に目や耳を傾けながら、この先も取材を続けます！

The post メンズコレ裏街道記　ロンドンメンズ最終日は運営の環境問題に対する取り組みに感心 appeared first on WWD JAPAN.com.

　スペキュラティブ・ファッションデザイナーの川崎和也が主宰するファッションデザイン／デザインリサーチコレクティブSynflux（シンフラックス）と長見佳祐デザイナーの「ハトラ（HATRA）」による協同プロジェクト「AUBIK（オービック）」が、スイス・バーゼルで開催される展覧会「Making FASHION Sense（メイキング ファッション センス）」に出展する。

　「AUBIK」は、アルゴリズムを応用した新しい服作りを模索したプロダクトやサービスを開発する2社協同プロジェクト。「ハトラ」がアパレル向け3DCADツールのCLO（クロ）でデザインしたパーカを、Synfluxが開発した直線構成で廃棄ゼロの型紙を生成するパターンメーキング技術と、200万枚の動物柄画像を学習したオリジナルプリントパターン生成技術の2つの機械学習アルゴリズムを応用して再構成した。

　 パターンメーキング技術は、H&Mファンデーション（H&M Foundation）主催の「第4回グローバル・チェンジ・アワード（Global Change Award）」アーリーバード特別賞を受賞したSynfluxの「アルゴリズミック・クチュール（Algorithmic Couture）」にも用いられた技術。複数のデジタルツールを活用しながら産業の効率化とファッション表現の拡張を目指す。今回のプロジェクトでは、縫製会社のフクルとファッションコワーキングスペースのcoromozaがプロダクト制作をサポートした。

　「Making FASHION Sense」は1月16日〜3月8日、スイス・バーゼルの美術館HeK（Haus der elektronischen Kunste Basel）で開催されるテクノロジーを応用した新しいファッションの可能性を探る展覧会。「AUBIK」のほかに、イリス・ヴァン・ヘルペン（Iris van Herpen）「イリス ヴァン ヘルペン」デザイナーや、フセイン・チャラヤン（Hussein Chalayan）「チャラヤン（CHALAYAN）」デザイナー、中里唯馬「ユイマナカザト（YUIMA NAKAZATO）」デザイナーの作品が展示される。

■Making FASHION Sense
日程：1月16日〜3月8日
時間：12:00〜18:00
定休日：月・火曜日
場所：HeK（Haus der elektronischen Kunste Basel）
住所：Freilager-Platz 9, Basel 4142, Switzerland
入場料：一般 9スイスフラン（約990円） / 学生・高齢者など 6スイスフラン（約660円）

秋吉成紀（あきよしなるき）：1994年生まれ。2018年1月から「WWDジャパン」でアルバイト中。

The post 機械学習とファッションの融合　Synfluxと「ハトラ」の協同プロジェクトが国際ファッション展に出展 appeared first on WWD JAPAN.com.

　編集部員さえ驚く（!?）ファッション・ヴィクティムで、ここ数年は、これまた呆（あき）れられるくらい（!!）ジムホリック（ジム中毒）な「WWD JAPAN.com」編集長ムラカミが、オシャレに変貌するエクササイズ業界に潜入！カラダを張って最新エクササイズを体験レポートし、長年の経験からオシャレ度をジャッジします。

　今回は、スポーツ担当の後輩オーツカに誘われ、クリスマスイブに豊洲にGO!!アシックスが11月にオープンした、ピッカピカの低酸素ジムに潜入しました。

　さぁ、全然盛り上がらない平日（12月23日が休日だったのは、クリスマスムードを盛り上げるという意味において大きかったですねw）のクリスマスイブ、しかも朝8時にやってきたのは豊洲!!アシックスの低酸素ジム「アシックス スポーツコンプレックス 東京ベイ」は、今年の東京オリンピック＆パラリンピックで盛り上がりそうな臨海エリアのど真ん中、隣は豊洲の新市場という立地です。正直近くはないけれど、施設はもちろんピッカピカ。都心の一等地にあるジムなら、それだけで月会費2万円くらいかかりそうですが、ココは日本最大規模の低酸素ジムでありながら月会費2万円。「高い」と思う人と「安い」と思う人の双方がいらっしゃるとのことですが、ジムアディクトの僕からすれば、決して高くありません。タオル付きだしね（笑。コレ、マジでポイント高いです）。

本気で速く&長く走りたいなら価値ある3万円のスペシャルメニュー

1 / 10

　で、本日はスペシャルメニュー。後輩オーツカは、出走予定の東京マラソンを見据えたトレーニング計画を立てるために（多分）、僕は普段のトレーニングがどのくらい体に効いているのかを確認するためになんとなく（苦笑）、1回3万円のスペシャルメニューに挑戦させていただきました。足の状態や体の姿勢、筋力はもちろん、心肺機能に至るまでの現状を分析し、今後より速く、もしくは（距離的にも、年齢的にも）もっと長くランを楽しむためのボディーチェックと表現すれば適切でしょうか？そのメニューは、①1分おきにペースを上げ、どこまで走れるかをチェック②ラグビーやアメフト選手のタックルさながら、メチャクチャ重たい地面を蹴り上げながら走って筋力や脚力をチェック③足のマシンエクササイズのような動作を繰り返して脚の伸展や屈曲のパワーをチェック④3Dで足の形状をチェックなどのメニューから構成されています。

　ものすご〜くハードなのは①と②ですが、肺活量や呼気中の二酸化炭素を測定するマスクを装着しながらのランニングは、アスリートのカラダを“解剖”する科学番組みたいでエンターテインメントでもあります（笑）。④は、ちょっと真剣にランニングを楽しみたい人に本当にオススメ!!足のサイズ、長さや幅、甲高くらいは、最近では「ジェイエム ウエストン（J.M. WESTON）」の靴を買う時などに計測してもらいましたが、足に対して足首がどのくらいの角度で伸びているか？足全体にどのくらい均等に体重が乗っているか？などは、新発見ばかり。今後の靴選びやトレーニングの参考になります。“3時間ミッチリ”のスペシャルメニューですから、3万円の価値はあります（断言）。

　そして導かれた目標タイムは、フルマラソンで驚愕の3時間30分台、ハーフでも1時間30分台でした（マジか!?我ながら、日常的にエクササイズしている甲斐があったなぁw）。科学的に導いた数値は単なる空想ではなく、頑張れば突破できる（ハズの）タイム。そこにいち早く到達するため、この低酸素ジムでカラダはもちろん、心肺機能も高めようというのが「クロッシング」なのですね。ちなみに後輩オーツカのフルマラソンの目標タイムは、3時間40分台でした。ムフフ。42歳ムラカミ、まだ頑張れそうです（笑）。

「低酸素＝息苦しい」じゃない。でもカラダは疲れます（笑）

1 / 10

　さて、肝心の低酸素ジムは、大別すると5つ。①標高2000m級、空気中の酸素濃度が16％程度（ちなみに私たちは普段、酸素濃度が20.9％という空間で生きています）の広〜いジムエリア②標高3000m級、酸素濃度はさらに下がって15％程度のガチエリア③標高2000mに相当する酸素濃度のプールエリア④通常の酸素濃度のプールエリア⑤低酸素だったり常酸素だったりのスタジオに分かれます。まずは、①にGO!!正直入室したところで体感するものは何もなく、言われなければ「ここが低酸素」とは分かりません。ただ指に測定器をつけてトレッドミルで走ってみると、血液中の酸素濃度は通常を100とするとドンドン降下し、後輩オーツカは80台までダウン。僕も取材した初回こそ96でしたが、後日もう一回計測したら78まで下がり（さすがにペースダウンしましたw）、数字では「なるほど、酸素を取り込みづらい環境にいるんだな」と実感します。これにより心肺機能を高めたり、血液を中心に循環を促したりすることでカラダのパフォーマンスを高めるワケですね。ちなみに、常酸素状態では、どれだけ頑張ってもこの数字は90台から下がらないそうです。

1 / 7

　とは言えしばらく運動を続けると、はるか昔、体育の時間でプールに入った後の“フワフワ感”を覚えます。早起きしたし、ジム終わりに新市場で寿司を食べ糖質を一気に摂取した影響もあったかと思いますが、取材を終え会社に戻ったら爆睡でした（苦笑）。なるほど確かにカラダは、低酸素状態を敏感に察知して頑張ってくれたようです。後日パーソナルトレーナーに話を効いたら、水泳やバイクは、低酸素状態を感じやすいんだとか。こりゃ、次行くときは水着持参だな。

　施設はプロユース、もしくはガチ向けオンリーではありません。もちろん、そんな人も大満足ですが、一般の人も楽しめる。事実、フツーの方も大勢います。低酸素状態でカラダに負荷を効率的にかけ、結果運動時間を減らしたり、関節への負担を軽くしたりという意味においては、忙しいビジネスマンや、「ハードな運動はチョット」という方にも向いてい流のです。

テンション爆上げ!!トップアスリートとの「交差点」

　ただ日本最大級の低酸素ジムですから、隣にフツーにトップアスリートがいたりで驚くこともあります!!僕はまだ2回しか通っていませんが、2回ともド級のプロ野球選手と同じ時間にワークアウト!!ハッキリ言って、一番感動しました（笑）。カラダはすごいし、顔小ちゃいし、走るの早いし、ボールはもちろん弾丸のように飛んで行くし、世界最高峰ってやっぱりスゴい!!張り合えるハズもないのに、ついつい嫌いな筋トレまで頑張ってしまいます（笑）。聞けばこのジムは、「クロッシング」がコンセプト。プロとアマの交差点でありたいなどの願いを込め、コンセプトにしたそうです。

　最後にそのほかの施設は、ジムに送らない酸素を一気に放出するため酸素濃度が30％以上という高酸素状態でカラダの疲れを癒やすコンディショニングルーム、メチャクチャきれいなお風呂（シャンプーやコンディショナーはもちろん、スキンケアまで常備!!）、ピカピカのサウナルーム、コンセント有りのプロテインバー（笑）まで大充実です。

　いや〜、楽しい。改めて「コレで2万円は、高くないな」と思うワケなのであります。横浜市民の僕にはチョット遠いけれど、3回乗り換えれば自宅から75分で通えることも判明しました!!ありがとう、首都圏の鉄道ネットワーク!!会社のある六本木からだったら、大江戸線と「ゆりかもめ」で45分!!ムラカミ、マジでしばらく頑張ろうと思います。

The post アシックスの低酸素ジムは、トップアスリートとの「交差点」だった appeared first on WWD JAPAN.com.