月別: 2020年10月

　ダニエル・リー（Daniel Lee）が手掛ける「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」が注目を集めている。ダニエルは2018年に32歳の若さで、同ブランドのクリエイティブ・ディレクターに就任。ブランドのエレガンスを再解釈した斬新な提案が共感を呼び、幅広い年齢層に支持されている。

　彼と同世代であり、今業界から注目を浴びるのが若手スタイリストの髙田勇人だ。スタイリスト祐真朋樹に師事し、16年に独立。モード誌や広告、アーティストのスタイリングなどを中心に活躍する。「ダニエルとは同じ1990年代に青春を過ごしてきた者同士のシンパシーを感じる」と言う髙田に、「ボッテガ・ヴェネタ」を自由にスタイリングしてもらった。

スタイリスト髙田勇人が選ぶ
「ボッテガ・ヴェネタ」

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　1コーディネート目はブラックのロングコートに、ラバー素材が特徴のアンクルブーツ“パドル ブーツ”と、アイコニックな“イントレチャート”をナイロン素材で再解釈したトートバッグを合わせた。「『ボッテガ・ヴェネタ』のアイテムは実際に袖を通してみて初めて発見する良さが隠れています。コートはアームホールが狭く、最初はタイトな印象でしたが、実際にじっくり着てみるととても着心地が良い。ここが細いのには意味があったんだなと納得させられます。それからどんなアイテムもスリットやボタンの使い方など遊び心があってワクワクします。『ボッテガ・ヴェネタ』ではバッグやシューズに注目が集まっていますが、僕がオススメしたいのはウエアです。他のブランドでは見つけることのできないシルエットなので、多くの人にぜひ着て試してほしいなと思います」。

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　繊維・化成品の商社、蝶理の2020年4〜9月期は、連結の売上高が1021億円（前年同期は1643億円／新しい会計基準を適用したことにから前年同期比は非公表）、営業利益は前年同期比65.4％減の15億円。

　セグメント別では、繊維事業の売上高が435億円（前年同期は555億円）、セグメント別利益（経常利益）は同8.3％減の17億円で減収減益だった。アメリカ向けなどの海外事業は堅調だったものの、国内市場は新型コロナウイルス感染拡大の影響による消費マインドの低迷や店舗の営業自粛が大きな痛手となった。

　また、蝶理の連結子会社である東京⽩ゆり會の事業を収束すると発表した。同社は「市場競争が厳しい中で、将来の収益確保が⾒込みにくい状況であることから事業収束を決めた」とコメントした。東京⽩ゆり會は1948年創業で、「ノンニ（NONNI）」などミセス向け婦人服の企画・卸を手掛けており、全国の百貨店を中心に60店舗以上を展開している。蝶理は14年に子会社化し、20年３月期の売上高は約11億円だった。21年２⽉末までは通常通り営業する予定。

　21年3月期（連結）の業績は売上高が同36％減の2100億円、営業利益が同42％減の47億円を予想している。

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　繊維・化成品の商社、蝶理の2020年4〜9月期は、連結の売上高が1021億円（前年同期は1643億円／新しい会計基準を適用したことにから前年同期比は非公表）、営業利益は前年同期比65.4％減の15億円。

　セグメント別では、繊維事業の売上高が435億円（前年同期は555億円）、セグメント別利益（経常利益）は同8.3％減の17億円で減収減益だった。アメリカ向けなどの海外事業は堅調だったものの、国内市場は新型コロナウイルス感染拡大の影響による消費マインドの低迷や店舗の営業自粛が大きな痛手となった。

　また、蝶理の連結子会社である東京⽩ゆり會の事業を収束すると発表した。同社は「市場競争が厳しい中で、将来の収益確保が⾒込みにくい状況であることから事業収束を決めた」とコメントした。東京⽩ゆり會は1948年創業で、「ノンニ（NONNI）」などミセス向け婦人服の企画・卸を手掛けており、全国の百貨店を中心に60店舗以上を展開している。蝶理は14年に子会社化し、20年３月期の売上高は約11億円だった。21年２⽉末までは通常通り営業する予定。

　21年3月期（連結）の業績は売上高が同36％減の2100億円、営業利益が同42％減の47億円を予想している。

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　八木通商は10月16日、エコペルジャパン（ECOPEL JAPAN COOPERATION）を発足した。社長CEOには住吉聡・八木通商代表取締役兼常務が就任した。出資比率は八木通商が70％、エコペル社の親会社であるプレシラ社（PRESCILLA LIMITED）が30％。

　「エコペル」はラグジュアリーブランドからグローバルSPAまで顧客に持つ、高級人工ファーブランド。八木通商は昨年9月にプレシラ社と戦略的な資本提携に合意し、ジャパン社設立に向けて準備していた。ジャパン社は今後日本市場において、エコペル社が生産する商材の独占販売およびマーケティング活動を行い、「エコペル」ブランドのバリュー向上とビジネス拡大を図る。また、米国においても独占販売権（一部顧客除く）を取得し、八木通商アメリカ社がすでに積極な営業活動を行っている。

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　京友禅の老舗「千總（CHISO）」は11月初旬に初のオリジナルバッグを発売する。「千總」は1555年に京都で創業。創業以来、キモノだけでなく法衣や室内装飾品を手掛けてきた。約2年前にリブランディングに着手し、ロゴを変更。キモノにも洋服にも合わせられる初のバッグコレクション“オクタゴン”を製品化した。“オクタゴン”とはブランドのロゴにも使用している八角形のこと。ブランドのモノグラムをエンボスで施したレザーやオリジナルで作成した金具を用い日本の職人が一つ一つ丁寧に仕上げている。バッグはボックス型と巾着型の2種類で、折りたためるキモノに着想を得て、いずれも平らに畳めるようになっている。

　ボックス型はキモノに合わせる利休バッグから着想を得たかたちで大きいサイズはオーバーナイトバッグとしても使用可能だ。巾着型の取っては竹かごをイメージしており、組みひもなどディテールにもこだわっている。畳めるので旅行の際にはコンパクトに持ち運べる機能性と美しさを備えている。

　カラー展開はブラックやベージュな、チャコールなどのベーシックカラーおよびマジェンタやイエロー、ライトパープルなど鮮やかなカラーがそろう。ボックス型の価格はLサイズが30万円、Sサイズが24万円。巾着型はLが25万円、Mが23万円、Sが18万円。京都の本店と公式サイトで販売する。　

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　「EP」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　「ディーヒル（D/HILL）」が2020-21年秋冬コレクションを発表した。

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　イタリアのファッションブランド「サルヴァトーレ フェラガモ（SALVATORE FERRAGAMO）」（以下、フェラガモ）は、アメリカ・ニューヨークのアイウエアメーカーのマーション アイウェア（MARCHON EYEWEAR）と日本のアイウエアブランド「フォーナインズ（999.9）」とのコラボレーションを発表した。

　メンズのフレームを2021年1月に、「フォーナインズ」ブティックと国内の一部の「フェラガモ」のアイウエアの取り扱い店舗で発売する。「フェラガモ」のアイウエアのコラボレーションは初めて。マーション アイウェアは、「フェラガモ」とアイウエアのライセンス契約を締結している。

　同コレクションは9種類あり、「フォーナインズ」が日本で生産する。デザインは、「フェラガモ」のアイコンである“ガンチーニ（GANCINI）”から着想を得た独自のヒンジ構造などが特徴だ。価格は4万5000～5万5000円。

　ミカエラ・ル・ディヴェレック・レミ（Micaela Le Divelec Lemmi）サルヴァトーレ フェラガモ S.p.A最高経営責任者（CEO）は、「『フォーナインズ』は海外でも知られたブランドであり、その名は品質、革新性、卓越性の代名詞でもある。それは『フェラガモ』が常にビジネスの基盤としている３つの原則でもある」とコメントした。

　飯村祐一フォーナインズ社長は「『フォーナインズ』は機能的で高品質なモノ作りにより最高純度の品質を追求している。これらが相乗効果を生み、機能、品質、デザイン全てがより高い次元へと昇華され、グローバルなフィールドで眼鏡の新たなる可能性を示すと確信している。今回のコラボレーションは、『フォーナインズ』にとって新たなステージへと上るまたとない機会であり、より高みへと至る足掛かりになる」と期待感を示した。「フォーナインズ」は1995年の創業で、東京・銀座や渋谷、シンガポールなどに直営店を構える。

　同商品は今後、海外でも販売される予定だ。

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　90年代の裏原カルチャーを牽引してきたブランドの1つ「ア ベイシング エイプ（R）（A BATHING APE（R）以下、ベイプ）」にとってコラボレーションはブランドカルチャーに根付くものだが、昨今はストリートの枠を超え飲食や自動車業界など多岐にわたり、そのスピード感にも驚かされる。改めて今、業界の内外で存在感を増している同ブランドの狙いを山野辺一徳クリエイティブ・ディレクターに聞いた。

WWD：最近とくにコラボアイテム発売のニュースが続いているが、その背景は？

山野辺ディレクター：転換期は2018年にブランド設立25周年を記念して行った「BAPE XXV」プロジェクトだった。表参道ヒルズで開催したアニバーサリーイベントでは国内外の40以上のブランドやアーティストとのコラボが実現した。その中で「スワロフスキー（SWAROVSKI）」や「フォーミュラ1（F1）」などの異業種とコラボしたことで、われわれだけでは実現できないアイデアが形になり、コラボの新たな可能性を感じた。

WWD：ストリートブランドのイメージが崩れる心配はなかったのか？

山野辺ディレクター：ストリートブランドとして始まったが、もうその枠には括られたくない。28年間変わらず大事にしているのは多様性や意外性をそなえた発信力のあるブランドであり続けることだ。

WWD：コラボ先にとって「ベイプ」の魅力は何？

山野辺ディレクター：圧倒的な認知度は武器だ。「ベイプ」の名前は知らなくても、サルのアイコンやカモフラージュは多くの人が認知している。知り合いの子どもが「ベイプ」ばかり着ていたことで興味を持ち、声をかけてくれたというコラボ相手もある。28年経った今、いろんな人のライフスタイルに「ベイプ」が入り込んでいるのを実感している。

WWD：「NARUTO-ナルト- 疾風伝」や「ドラゴンボール」など、日本のアニメとコラボする狙いは？

山野辺ディレクター：アニメを題材にしたコラボはとくに海外で人気で、供給が追い付かないくらいだ。ヒップホップアーティストの中にも「ドラゴンボール」ファンがいるなど、音楽文化とのつながりも深い。“ベティ・ブープ（BETTY BOOP）”や “ガーフィールド（GARFIELD）”、サンリオキャラクターなどは日本では意外に思われるかもしれないが、グローバルでは根強い人気。広くアンテナを張る「ベイプ」のフィルターを通すからこそ実現できたコラボだ。

WWD：客層はどのように変化してきた？

山野辺ディレクター：最近はとくに海外出店に注力し、アジア、欧米など海外ファンが増えた。国内では1990年代の原宿カルチャー世代から、今の若い子たちまで広くリーチできている。過去のアーカイブをアップデートして発表するアプローチが功を奏し、昔からの「ベイプ」ファンには懐かしく、若い層には新鮮に受け止めてもらっているようだ。

WWD：今後はどんなコラボを企画している？

山野辺ディレクター：これまで以上にコラボする業種の幅を広げたい。とくにインテリアなどのライフスタイルを強めたい。また現在ロンドンやニューヨークに新店舗を準備中だ。オープン記念のコラボアイテムに加えて、今後は出店先の文化を反映したコラボなども企画する。

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　「ジル サンダー（JIL SANDER）」は9月中旬に開かれた2021年春夏ミラノ・ファッション・ウイークには参加せず、10月8日に映像を通してウィメンズ・コレクションを発表した。映像は、暗闇にスポットライトで作られたランウエイを歩くモデルの姿をさまざまなアングルから捉えたもの。スローモーションやディテールのアップも取り入れ、同ブランドに欠かせない素材の質感やシルエットの美しさの表現を試みた。ルーシー・メイヤー（Luci Meier）とルーク・メイヤー（Luke Meier）＝クリエイティブ・ディレクターは、なぜこの手法を選んだのか？ミラノにいる2人に今シーズンのクリエイションの背景やこれからのファッション業界に対する考えを聞いた。　

WWDジャパン（以下、WWD）：リアルなショーではなく、モデルが歩く姿を多角的に捉えた映像という方法を選んだ理由は？

ルーシー・メイヤー（以下、ルーシー）：今はゲストを招いたリアルなショーを開くのにふさわしいときではないと考えていたので、服の動きやショーの雰囲気を体験できるような映像を作ることにしました。暗闇の中に光が差す演出やチェリストのケルシー・ルー（Kelsey Lu）による音楽を交えて、親密なムードを生み出したかったんです。

ルーク・メイヤー（以下、ルーク）：ショーで最も重要なのは、各アイテムの持つエモーションを感じてもらうこと。ただ、今はたとえリアルなショーを開いたとしても皆が会場に来られるわけではありません。コレクションを直に見てもらえなくてもエモーションを伝えられるような映像を作るプロセスは興味深く、楽しいものでした。

WWD：ルック写真も一般的なランウエイ写真とは異なり、動きや雰囲気を重視したものでした。これもエモーションを伝えるということを意図したものですか？

ルーク：実際のショーではないのにランウエイ写真のように撮るのは違うと感じたので、映像の世界観とマッチするものが良いと思いました。

ルーシー：そうですね。映像と写真が呼応するものになっています。

WWD：新型コロナウイルスのパンデミック収束後にはショーを再開させたい？

ルーク：私たちはショーが大好きですし、その制作過程をとても楽しんでいます。これからのショー開催には大きな責任が伴いますが、ふさわしいときが来たら、また開きたいと考えています。それと同時に、実際にショーに来られない人も体験できるような映像などのメディアにも取り組んでいくことも大切だと考えています。もちろん全ての人を会場に招待したいけれど、物理的にそれはできないですから。

WWD：より多くの人に届けられるというのはデジタルの優位性の一つです。それ以外にデジタルとリアルそれぞれの良さをどのように考えていますか？

ルーク：デジタルは、自分の好きなタイミングで発表できるという点や、世界中の人々に渡航を強いる必要がないという点でも興味深いですね。そしてより多くのことをコントロールできるので、完璧に作り上げることができます。その一方で、リアルなショーのような “魔法がかった瞬間”は生まれません。ショーではスタイリングやキャスティングから照明、音楽まで全てがうまくいくように最善を尽くしますが、いつだって予想外の変更が生じます。それが現実世界での体験に“魔法”をかけるのです。これはデジタルではどうしても再現できないことであり、リアルショーならではの魅力。なので、将来的には両方を合わせることがベストだと考えています。

WWD：常に素材への強いこだわりを感じますが、21年春夏コレクションでこだわった点は？

ルーシー：今シーズンはデイウエアを意識して、いつもよりも柔らかく軽やかな素材を使いました。そしてデザイン自体も構築的ではなく、より体に寄り添いつつも締め付けないもの。例えば、オーガンジーのテーラーリングのようなアイテムです。そして、レイヤードによって異なる色の強さを表現しています。バッグもいつもは立体的なものが多いですが、今シーズンはソフトで体やシルエットの一部になるような触り心地の良いものを提案しています。

WWD：今は皆、ファッションにも“優しさ”や“心地よさ”を求めています。今季の提案はそういったことを考慮したからでしょうか？

ルーク：私たちは無意識のうちに自分たちのいる環境からの影響を受けているので、そういった部分もあるかもしれません。このような深刻な状況下で、より柔らかく軽やかで心地よいものに囲まれたいというのは自然ですよね。それがパンデミックから直接的な影響だったかは分からないけれど、潜在的な反応とは言えるでしょう。今の時代にふさわしいものが何かを感じ取るのも、私たちの仕事ですから。

WWD：ロックダウンは、クリエイションにどのような影響をもたらしましたか？

ルーク：全ての必要なものにアクセスできる恵まれた環境だったのでロックダウン自体は問題ありませんでしたが、自分たちの仕事やどのように地球に貢献できるかなどを考え、ファッション業界が大きく変わらないといけないという思いは強まりました。私たちのアイデアは、長く着られるようにクオリティーを極め、シーズンごとに新しいものを買わなくていいように使い捨てられないアイテムを作るということ。これは就任当初から取り組んでいることですが、その方向性が間違っていないということを確信しました。

WWD：長く着られるものを提案するというのは、持続可能なファッションの一つの形だと思います。他にブランドとして、取り組んでいることは？

ルーク：私たちが用いている全ての素材は、サステナビリティの基準を達成したサプライヤーから仕入れていて、選択肢があるときはよりサステナブルなものを選ぶようにしています。原料の栽培や素材の再利用から染色まで基準にはさまざまな項目があり、100%を達成するのは難しいですが、できる限り高めていくために挑戦を続けているところです。これは、もはや選択肢ではなく、皆が取り組むべきこと。私たちのアプローチが業界の変化に貢献できればうれしいですね。

JUN YABUNO：1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。20年2月からWWDジャパン欧州通信員

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　伊藤忠商事はこのほど、メンズのパンツブランド「インコテックス（INCOTEX）」などを手がけるイタリアのアパレル企業スローウエア（SLOWEAR）の独占輸入販売権を取得した。これまで直営店を運営してきたスローウエアジャパンに加え、子会社の輸入商社コロネットを通じ、インポートアイテムの販売を強化する。

　スローウエアはイタリア・ヴェネツィアを本拠としており、「インコテックス」のほか、アウターウェアブランドの「モンテドーロ（MONTEDORO）」、ニットの「ザノーネ（ZANONE）」。シャツの「グランシャツ（GLANSHIRT）」などを展開しており、卸を軸に、現在はミラノやロンドン、パリ、東京などに世界の主要都市に小売店舗を32店舗出店している。日本では東京・丸の内、大丸神戸店、博多の岩田屋本店の3店舗。

　2021-22年秋冬からは、コロネットを通じ、百貨店や専門店、セレクトショップへの卸を強化。それぞれのブランドに加え、スローウエアブランドの世界観を打ち出す。3年後に小売ベースで30億円の売上高を目指す。

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　「ジル サンダー（JIL SANDER）」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　アマゾン（AMAZON）の日本法人であるアマゾンジャパンは10月21日、アメリカやイギリス、ドイツで先行スタートしたオンデマンドのプリントサービス「マーチ バイ アマゾン（以下、マーチ）」を日本でも開始した。「マーチ」は、ブランドや作品のクリエイターがオリジナルの作品をアップロードし、Amazonがプリントして消費者に届けるオンデマンド・サービス。クリエイターにとっては先行費用や投資、在庫管理が不要ながら、サービスを先行展開している欧米にも作品提供が可能だ。アマゾンは、半袖・長袖のTシャツとトレーナー、パーカなどに作品をプリント。注文に応じてクリエイターにロイヤリティーを支払う。日本では、SEKAI NO OWARIで音楽活動を行うほか、架空の5人組バンドを通して世の中を風刺的に描くアニメーション「バッド ムード（BAD MOOD）」のデザイナーでありクリエイターを務めるFukasaら6人が作品提供を開始した（当面、アーティストの登録は招待制）。アマゾンジャパンはFukasaを起用した理由について、「鋭い感性と才能で幅広い活動をしている。特にファッションは独自のスタイルが評価されており、新しいトレンドを作る存在」とコメント。Fukasaによる「バッド ムード」は同月、アマゾンプライムでのアニメ放映も始まった。Fukasaに「マーチ」や「バッド ムード」について話を聞いた。

WWD：今回「マーチ」のサービスを利用して、「バッド ムード」のアパレル展開をスタートした理由は？

Fukasa：「バッド ムード」のアニメ放映がアマゾンプライムで始まることが大きかった。「バッド ムード」は僕の落書きからスタートした、アニメ主軸のプロジェクト。ファッションに広げるときも、キャラをプリントするだけの“二番煎じ”にはしたくなかった。自分でストーリーも考えるアニメを起点に、いろんなキャラクターをファッションで表現したい。その上で「アット トウキョウ（AT TOKYO）」などのプログラムで尖ったブランドと協業してきたアマゾンが魅力的だった。

WWD：そもそも「バッド ムード」にこれだけ注力する理由は？

Fukusa：各回18分間のストーリーの大枠を考えるのは、正直に言えば簡単じゃない（笑）。ただ、自分のメッセージや言葉は独特。外部の脚本家に委ねると、個性が失われてしまう。自分が生み出したものだから、逃れられないし、頑張ればいいって思っている。毎回のストーリーは、結構切り込んでいる。「バッド ムード」で社会の一部を切り取っている感覚だ。さまざまな社会問題は勉強しているが、意志・意見があるストーリーだから、批判はある程度覚悟している。

WWD：「マーチ」のサービスで、どんな洋服を世界に届けたい？SEKAI NO OWARIのツアーグッズとは何が違う？

Fukasa：バンドのグッズのようなものは、望んでいない。バンドや僕は知らなくても、アマゾンプライムで放映が始まった「バッド ムード」のキャラクターが可愛いと思って、洋服を買ってくれたら嬉しい。その逆もあると思う。目指すのは、「グッズ」ではなく「ファッション」。だから改めてキャラデザインは描きなおし、ロゴの配置なども再検討した、ファッションから離れすぎず、「バッド ムード」で伝えたいストーリーを補うような存在になれば。

WWD：普段のファッションは？衣装に着替える時などには洋服の「力」を感じる？

Fukasa：私服は、割とこんな風にカジュアル。一方のステージ衣装は、ピチッとしたものが多い。ステージ衣装に着替えると、集中力が高まるのがわかる。

WWD：今後、「バッド ムード」で挑戦したいことは？

Fukasa：本当はオフラインのイベントを開きたかった。引き続き、エンタメ性の高いイベントを考えたい。「コンプレックスコン（ComplexCon）」に行った時、エンタメ性の高い複合イベントのあり方に感動した。音楽はもちろん講義形式のエデュケーションも含め、俗っぽくないのに入りやすい。「バッド ムード」で、そんなイベントを開いてみたい。

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　ベイクルーズグループが展開する女性のバイオリズムに寄り添うライフスタイルブランド「エミリーウィーク（EMILY WEEK）」はこのほど、吸水機能と防水機能を備えた吸水ショーツを公式オンラインストアと全国の店舗で発売した。

　肌触りの良さにこだわり、全体に柔らかいオーガニックコットン生地を使用した。マチ部分には、吸水と防水の両方の機能を兼ね備えた1枚の生地を内蔵した3層構造で、厚みを抑えたシルエットを実現。吸水量はナプキン1枚分程度で、経血量の少ない時やおりものの多い時など、肌が敏感になり不快感を感じやすい時期を快適に過ごすアイテムとして提案する。使用後はつけ置き洗いで汚れを落とし、洗濯ネットに入れて洗濯することで繰り返し使用が可能だ。

　カラーはブラックとオールドブラウンをそろえ、同色同素材の定番ブラとナイトブラの上下セットでのとコーディネートもできる。価格は4900円。

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　「セリーヌ（CELINE）」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　衣料品販売などを手掛けるカリテスはこのほど、ルームウエアを軸としたライフスタイルブランド「ネストウェル（NESTWELL）」をスタートした。ブランド名は、“nest（居心地のいい巣）”と“well（より良く）”を掛け合わせた造語で、着る人の人生が豊かになるライフスタイルアイテムを提案していく。

　ウィメンズコレクションは、柔らかな肌だわりのクルーネックショートスリーブドレス（1万2100円）やフーディー（1万2100円）、セミワイドパンツ（9900円）などをそろえる。メンズアイテムは同素材のコンフォートカーディガン（1万3200円）、リラックスパンツ（9900円）などをそろえる。

　“豊かな人生とは地球と共存すること”というメッセージを込め、環境負荷の少ない素材選びにこだわった。全ての製品にリサイクルペットボトルから作られた糸を使用しているほか、商品タグには再生紙を利用した。自然界の色から着想を得たナチュラルなカラーリングも特徴。さらに、一つのアイテムを長く大切に着てほしいという思いを込めて、ソックス以外の商品には旅行時のパッキングや洗濯時に使用できるネット型ケースを付けた。

　ECを軸に販売し、今後はセレクトショップなどでも取り扱う予定だ。

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　渋谷区公認の配信プラットフォーム「バーチャル渋谷」は、リアルなハロウィンイベントに代わる存在として企画していた「バーチャル渋谷 au5G ハロウィーンフェス」のスケジュール変更を発表した。当初は10月26日20時にオープニングイベントとしてきゃりーぱみゅぱみゅのライブを予定していたが、アクセス集中により視聴できない状況が続いた。これを受けて延期を決定、改めて28日20時にオープニングイベントとしてきゃりーぱみゅぱみゅのライブを行う。

　ハロウィン仕様になった「バーチャル渋谷」の常設コンテンツへは、通常通りアクセスが可能。「ハロウィーンフェス」の一環として29日21時に予定されていたBiSHのライブ、30日18時30分に予定されていた和牛のライブ、31日20時に予定されていたNULBARICHのライブなど、オープニングイベント以外のコンテンツは全て延期せず行う。今後変更などが生じた際は、公式ホームページと公式SNSで情報更新する。

　同イベントは、KDDI、渋谷未来デザイン、渋谷区観光協会を中心としたバーチャルハロウィーン実行委員会が主催している。毎年、ハロウィン時期の渋谷は仮装をしてイベントを楽しむ人でごった返すが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大への懸念から渋谷区が来外自粛を呼びかけ、その代替としてバーチャルイベントが予定されていた。

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　インターメスティックが手掛ける「ゾフ（Zoff）」と、スタイリストやフォトグラファーとして活動する熊谷隆志との協業によるプロジェクトが続いている。昨年、コラボレーションモデル「ゾフ×タカシ クマガイ（Zoff×Takashi Kumagai）」の発表に続いて、今年は熊谷がディレクターを務めるストリートウエアブランド「ウィンダンシ ー（WIND AND SEA）」とのサングラスを発売し、「ゾフ×タカシ クマガイ」の第二弾も販売中だ。「ゾフ」が熊谷とのコラボレーションで追求するアイウエアデザインとは？熊谷とインターメスティックの高島郷クリエイティブデザイン室プロデューサーに話を聞いた。

熊谷隆志はサングラス
300本以上を所有するコレクター

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WWD：「ゾフ×タカシ クマガイ」スタートの経緯は？

高島郷インターメスティック クリエイティブデザイン室プロデューサー（以下、高島）：「ゾフ」はTシャツのように気軽に着替えるアイウエアを低価格で提供することを目指して、2001年に東京・下北沢に1号をオープンしました。それ以来、アイウエアをファッションアイテムとして定着させて幅広い客層を獲得してきましたが、20～30代の男性の売り上げ構成比率が十分ではないことが分かりました。そこで、若者に絶大な支持がある熊谷氏にコラボレーションをお願いして、ファッション性が高い商品強化を図ることにしました。

WWD：アイウエアデザインを引き受けた理由は？

熊谷隆志（以下、熊谷）：私の先輩を介して、「ゾフ」をご紹介いただきました。これまでアイウエアをデザインした経験はありますが、これほどの規模は初めてです。私はサーフィンに加えて最近ゴルフを始めたこともあって日常的にサングラスを愛用しており、300本以上を所有しているコレクターでもあります。スタイリストの仕事を始めたときからアイウエアにも興味を持っていたので、ぜひデザインしてみたいと思いました。

WWD：「ゾフ」にどんな印象を持っている？

熊谷：私が最初に「ゾフ」を掛けたのは、2年前に発表されたアンディ・ウォーホル（Andy Warhol）がインスピレーション源の“アイム アンディ・ウォーホル（I’M ANDY WARHOL）”でした。そのとき感じたのは、この安い価格で、こんなに高いクオリティーのアイウエアができるのかという驚きでした。この価格なら、若者にも手が届く。そこが「ゾフ」の一番の魅力だと思います。

デザインのベースは
アメリカンクラシック

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　オランダのファッションブランド「ヴィクター＆ロルフ（VIKTOR & ROLF）」のアイウエア「ヴィクター＆ロルフ ヴィジョン（VIKTOR & ROLF VISION）」が2020年秋冬の新作を発表した。同ブランドは、福井県に本社を置くアイウエア企業の村井が2004年にスタートしたもので、同社のライセンスビジネスの柱だ。

高いデザイン性と
メード・イン・ジャパンの
クオリティーを融合

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　デザインの特徴は、同ブランド独自の視点で解釈したクラシックとモダンの融合。そして、日本の高い技術力を駆使したオートクチュールブランドにふさわしいクオリティーを兼ね備えていることだ。

　2020年秋冬コレクションは、「ヴィクター＆ロルフ ヴィジョン」らしい“モダン・ビンテージ”とは何かを改めて追求した。注目したいのは、異素材間のコントラストを鮮明にしたアセテートとメタルのコンビネーション、そしてビンテージ感のある落ち着いたカラーリングだ。

　”70-0242・0243”モデルは、ビンテージテイストのシェイプのフロントに特殊なリムをナイロール式に取り付けたメタルとのコンビネーションフレームで、洗練されたデザインと快適な掛け心地を両立させた。また、一体成型のシートメタルのフロントに、上下に分かれたアセテートのパーツを組み合わせた”70-0244”モデルは、クラフツマンシップから生まれた造形美を感じる。そして、”70-0245”モデルは、靴ひもの先につけるおおいを意味する“アグレット”をイメージしたカラフルなモダン（耳あて）が、全体のバランスに変化を加えるアクセントだ。流行に左右されないシーズンレス、ジェンダーレスなデザインと、軽く快適な掛け心地を生み出す確かなモノ作りで幅広いファンを獲得している。価格は2万9000円。

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　デザイナー高田賢三がディレクターを務める増永眼鏡の「マスナガ デザインド バイ ケンゾータカダ（MASUNAGA DESIGNED BY KENZO TAKADA）」はスタートして今年で7年目を迎え、同社を象徴するコレクションとして確立している。高田は増永眼鏡のチームとのミーティングを繰り返しながら、アイウエアデザインに意欲的に取り組んできたが今月死去。生前に完成した今秋の新作は、彼がオマージュを捧げた日本の伝統工芸の要素を今まで以上に色濃く落とし込んでいる。

日本的デザインと
高い技術力を海外も評価

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　発表した2型のうち花の名前から付けた“ボタン（BOTAN）”モデルは、べっ甲のかんざしから着想を得たオーバーサイズのラウンド型サングラス。フロントに高田家の家紋である桔梗の模様を切り抜いたメタルパーツを付け、テンプルのデザインは19世紀に流行した手持ち眼鏡“ローネット”の装飾性をモチーフとしたアラベスク模様を施した。高田らしい和と洋の融合だ。

　もう1つの“セドナ（SEDNA）”モデルは、厚さ3mmのチタンのシートメタルに、風防のためにデザインした厚さ10mmのプラスチックのパーツをインナーリムに組み込んだ立体的なフォームだ。ブリッジの上部にアラベスク模様の別パーツを付け、装飾性だけでなく強度にもこだわっている。テンプルとテンプルエンドのメタルパーツにも繊細な彫金を施して重厚感を出した。

　日本の眼鏡産業の祖として100年以上の歴史を持つ福井県の増永眼鏡の強みは、熟練の眼鏡職人による高い技術力だ。伝統の手仕事から生まれた機能性と、東洋と西洋を融合した高田ならではの美意識が絶妙にマッチした商品力は海外でも評価が高い。「マスナガ デザインド バイ ケンゾータカダ」は、2014年のデビュー作がシルモの“シルモ・ドール”賞を受賞して一気に注目を集めた。生前の高田が今回のモデルで表現したジャポニスムは注目を集めそうだ。

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　今年創業10周年を迎えた「トニーセイム（TONYSAME）」のアニバーサリーコンテンツは、「デザイナーズ・インビテーション・プロジェクト」の第二弾であるベルギーのアイウエアブランド「テオ（THEO）」とのコラボレーションだ。

“われわれは美しいデザインの
アイウェアを生み出す
パッションを共有している

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　アジアとヨーロッパのアイウエアブランド同士の異例コラボレーションから生まれた特徴は、アート感覚溢れる「テオ」らしいフォームや大胆なカラーリングと、「トニーセイム」の高い技術力が融合していることだ。

　「昨年の第一弾が完売したことは、大きな自信となった。ある意味で『テオ』は『トニーセイム』の対極にあるブランドだ。デザインに全霊をささげる『テオ』のアート感覚と『トニーセイム』が得意なテクノロジーが融合して新しい価値観を生み出している」と細井礼トニーセイムジャパン社長。「『テオ』らしく考え抜かれたコンセプトで『トニーセイム』を表現してくれた。厚いチタンを切削したフロントのリムの立体的な構造や智元に組み込んだ独自のパーツ使いなど『トニーセイム』ならではの難度が高い技術力とミックスした面白いアプローチができた」と評した。テンプルには、“トニーセイム・ラブス・テオ”の文字が刻まれている。

　「テオ」は、デザイナーのパトリック・フート（Patrick Hoet）と、眼鏡店を営んでいたウィム・ソーメルス（Wim Somers）の二人が1987年にベルギーのアントワープで設立した。ブランド名の「THEO（テオ）」はフート（Hoet）の文字を入れ替えたもの。「テオ」の創業者の息子で、同プロジェクトを主導したトーン（TOON）は「このコラボレーションで最も興味深い点は、双方が限界に挑戦していることだ。お互いの強みを生かして、『テオ』のアイデンティティーであるメタル素材をフロント部分に使い、『トニーセイム』を象徴するチタンのヒンジとアセテートのテンプルを組み合わせた。『テオ』と『トニーセイム』は、美しいデザインのアイウエアを生み出すパッションを共有している」とコメントした。デザインは2型で、価格は各4万円。

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　「ジンズ（JINS）」は、オリジナルコンタクトレンズ「ジンズ ワンデー（JINS 1DAY）」から、大人の女性向けカラーコンタクトレンズ「ジンズ ワンデー カラー（JINS 1DAY COLOR）」を10月22日に「ジンズ」オンラインショップと一部の「ジンズ」店舗で発売した。

へアメイクアップアーティストの
林由香里が監修

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　特徴は、“カラコン＝メイク”と定義し、へアメイクアップアーティストの林由香里の監修で商品開発を行ったこと。その日の気分に合わせて、メイク感覚で選べる色のバリエーションをそろえた。

　林由香里は「どれもすごくナチュラルで普段のメイクの邪魔をしません。目の存在感を主張するのではなく、メイクになじんでほかを引き立たせてくれます」とコメントしている。

　種類は、“ベースメイクアップ”と“ポイントメイクアップ”の2シリーズ。“ベースメイクアップ”は化粧の“ベースメイク”から着想を得ており、ありのままの瞳の美しさを引き立てるナチュラルカラー。“ポイントメイクアップ”は色を際立たせたアクセントカラーで、目の印象の変化を楽しむというものだ。それぞれグレー、ブラック、ブラウン、ベージュの4色展開で計8色ある。着色部分をレンズではさみ込むことで色素が直接目に触れることなく着用できる“サンドイッチ構造”を取り入れて品質を担保している。価格は1箱2枚入りが300円、1箱10枚入りが1500円。

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　「CFCL」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　「ランコム（LANCOME）」は、全世界でベストセラーの看板製品“ジェニフィック”シリーズでも着目する肌の常在菌「マイクロバイオーム」研究に関するシンポジウムを開催した。近年、スキンケアでマイクロバイオームに注目した製品は増えており、その重要性は明らかだ。先駆者である「ランコム」の研究者らが、その効果とほかとの違いについて語った。

ーーそもそもなぜ、このタイミングでシンポジウムを開催したのか？

アニー・ブラック（Dr. Annie Black）＝「ランコム」インターナショナル・サイエンティフィック・ディレクター（以下、ブラック）：ここ数カ月で、私たちの生活や人との交流の仕方に大きな変化がありました。マスクの着用で肌に変化を感じている人も多いはずです。長期間使用すると、肌に刺激を与える可能性があり、さらに皮膚を閉塞します。マスクの下の皮膚は高温多湿な環境にさらされ、皮膚バリアの弱体化、乾燥、発疹、さらにはニキビにつながる可能性があります。そんな今だからこそ、肌のバリア機能を高めることが大切だと感じており、その役割の一つをはたすのがマイクロバイオームなのです。

ーー肌のバリア機能とは？
ブラック：私たちの体の最外層である皮膚は、外部刺激や乾燥から守ります。簡単に言えば、肌に良いものを入れたり、悪いものを入れないようにしたり機能します。このバリア機能には、健康なマイクロバイオームが不可欠なのです。

ーーマイクロバイオームとは？

ガブリエル・アーマッド・コードル（Dr. Gabriel Ahmad Khodr）＝ロレアル アドバンスド リサーチ インターナショナル・マイクロバイオロジー・サイエンティスト（以下、コードル）：人の体に存在する微生物のことを指します。皮膚の表面に存在するマイクロバイオームは私たちの皮膚の防御に大きな役割を果たし、体と環境の間の交換を調節します。マイクロバイオームを形成するさまざまな微生物間のバランスは、私たちの肌の健康と美しさに欠かせません。 しかし、このバランスは日常のさまざまな刺激や生活習慣により頻繁に脅かされます。

ーー日常にあるさまざまな刺激とは？

コードル：紫外線や大気汚染、加齢、喫煙、投薬、栄養不足、さらには心的ストレスなどが含まれます。基本的に肌は、私たちのライフスタイルを反映しています。また、洗顔やクレンジングも（良い菌を）攻撃する可能性もあるのです。これらの要因によりマイクロバイオーム内のバランスが崩れると、乾燥や感染症、湿疹、ニキビなどさまざまな皮膚障害を引き起こす可能性があります。つまり、マイクロバイオームのバランスを維持することは皮膚の健康のために非常に重要なのです。

ーーこのバランスを取り戻すには？

コードル：起こってしまった刺激のケアには、やはりスキンケアでいたわることが大切でしょう。ただし、上から塗布する化粧品だけでなく、生活習慣を見直したり、食事に気をつけたり、内側からのアプローチも同様に大切です。内臓のマイクロバイオームを健康に保つことは、肌のマイクロバイオームにも作用されるとも言われています。

ーー最近はマイクロバイオームに着目したスキンケアも多く見かけるが、“ジェニフィック”はほかと何が違うのか？

コードル：“ジェニフィック”の処方には、マイクロバイオームの“エサ”となるプレバイオティクスと、美容効果をもたらすプロバイオティクス由来成分を特許取得済みの方法でバランスよく配合しています。

ブラック：なお、全てのプレバイオティクス・プロバイオティクスが皮膚のマイクロバイオームに有益であるわけではありません。
「ランコム」は、何百もの組み合わせを研究して、皮膚のマイクロバイオームに作用するものはごくわずかであることを発見しました。私たちが厳選した7種のプレバイオティクス・プロバイオティクスは、肌を保護、制御、回復する能力をサポートするのに優れた組み合わせです。また、「マイクロバイオティックスが入っている」とうたう他社製品もありますが、本当はプロバイオティクスをそのまま入れようとすると、冷蔵保存する必要があるんです。われわれはバイオテクノロジーを生かし、常温保存できるようにマイクロバイオティクスを処理し、処方に配合することに成功しました。

　以前から内臓のマイクロバイオームについての研究は盛んに行われてきましたが、皮膚のマイクロバイオームを16年前から行ってきたわれわれはパイオニアと言えるでしょう。ただ、まだまだ明かされていないことも多く、日々進化している分野でもあります。だからこそ今回シンポジウムを開催しましたが、今後も多くの研究が生まれると思いますし、スキンケア分野において最もホットなトピックスの一つでもあると思います。

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　「ジョン ローレンス サリバン（JOHN LAWRENCE SULLIVAN）」は10月31日、2020年秋冬コレクションで発表したフロッキーデニムパンツを再販する。今年6月に発売したパープルとイエローに加えて、直営店限定でレッドとホワイトの2色を用意。公式オンラインストアほか、伊勢丹新宿本店などで扱う。

　同商品は今年6月に即完売したモデルで、ブラックデニムにフロッキー加工とユーズド加工を施した5ポケットデニムパンツだ。履き込むことでブラックデニムが露出し、経年変化を楽しむこともできる。価格は3万8000円。

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　「ジョン ローレンス サリバン（JOHN LAWRENCE SULLIVAN）」は10月31日、2020年秋冬コレクションで発表したフロッキーデニムパンツを再販する。今年6月に発売したパープルとイエローに加えて、直営店限定でレッドとホワイトの2色を用意。公式オンラインストアほか、伊勢丹新宿本店などで扱う。

　同商品は今年6月に即完売したモデルで、ブラックデニムにフロッキー加工とユーズド加工を施した5ポケットデニムパンツだ。履き込むことでブラックデニムが露出し、経年変化を楽しむこともできる。価格は3万8000円。

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　「ア ベイシング エイプ(R)（A BATHING APE(R) ）」は10月31日に、「ポケモン（POKEMON）」とのコラボコレクションを発売する。

　ピカチュウをはじめ、フシギダネやヒトカゲ、ゼニガメ、カビゴンなどの人気キャラクターを“ベイビーマイロ”調に描いたグラフィックを、Tシャツやトートバッグ、キーチェーンなどの豊富なアイテムに落とし込んだ。ピカチュウになりきれる耳付きのフーディーも登場する。同コレクションはメンズ、ウィメンズ、キッズで展開する。

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　「モンクレール（MONCLER）」は「リック・オウエンス（RICK OWENS）」とのコラボコレクションを10月22日に発売した。「リック・オウエンス」の直営店、「モンクレール」の一部の店舗と公式ECサイト、一部のセレクトショップで取り扱っている。

　Tシャツ（6万1600円〜）、ジレ（24万3100円）、ショートアウター“ANGLE”（26万700円）、キャップ（3万800円）、ショートアウター“COYOTE”（33万8800円）、ロングアウター（21万7800円〜）、レインコート（28万7100円）などを用意した。大胆なシルエットながら、ブラック、シルバー、ダストのミニマルなカラーを多用したコレクションで、メタリックな素材を使用したダウンのロングアウターも印象的だ。

　発売日前日にリック・オウエンス（Rick Owens）と彼のパートナー 、ミシェル・ラミー（Michele Lamy）は「モンクレール」のダウンで布張りのカスタムを施したバス内で、ゲストを招いた対談などのデジタルイベントをインスタグラムのライブ配信で開催した。

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　「第二の顔」とも言われるデリケートゾーン。最近では、バイオ療法と植物バイオメソドロジーを取り入れたライフケアブランド「ワフィト（WAPHYTO）」がデビューし、マッシュビューティーラボが主催するプレス向けイベント「ビープルフェス（BIOPLE FES）」でもデリケートゾーンにフォーカスしたフェムテックブースが出展されるなど、定番と化しているデリケートゾーンケア。そもそも、デリケートゾーンとは、膣周りを取り囲む大陰唇、小陰唇などを指し、近年では洗浄剤、保湿クリーム、オイル、サプリメントなどさまざまなアイテムが販売されている。どのようなアイテムが支持され、どういった効果が期待できるのか――。美容業界に従事する４人のプロたちに、愛用しているアイテム、ウエアを上げてもらい、選ぶ際に意識しているポイントを聞いた。

――：デリケートゾーンケアは、いつから始めた？

南上夕佳＝植物療法士・ルボア フィトテラピースクール副代表（以下、南上）：約10年前から。当時、日本では選択肢も少なく手軽に買うことができず、海外のネットショップなどで購入していました。日本では「アンティームオーガニック（INTIME ORGANIQUE）」が誕生した2013年以降、さまざまなブランドから商品が生まれて選べる時代になりうれしいです。

佐藤香菜フリーランスブランディングディレクター（以下、佐藤）：コスメキッチン（COSME KITCHEN）の店頭で働いていた20代前半から。「アロメディカ（AROMEDICA）」の“フェミノール”（100mL、3000円）というデリケートゾーンケア用のオイルを取り扱っており、それを使ったことから始まりました。私にとって、オイルで洗う習慣を取り入れるキッカケとなったブランドです。

――:デリケートゾーンケアによって、どのような効果が期待できる？

南上：女性ホルモンバランスが整うので、生理不順が整うこと、月経痛が軽くなること、おりものが正常の範囲内で分泌するようになることや、ニオイ・ムレの解消が期待できます。プロダクトに入っている植物によって、香りによるリラックス効果、リフレッシュ効果、また普段はあまり見ることのない自身の大切な箇所をケアすることは、女性らしさの開花や自愛の心が持てて自身と向き合う時間にもなります。デリケートゾーンケアは、女性であることを喜び、自分を愛でるイメージです。また、プレ更年期や更年期ケアへのアプローチとしても注目を集めています。膣の乾燥を防ぎ、粘液を出しやすくすることもケアの役割と言えるでしょう。

谷口智美ビープル バイ コスメキッチン ディレクター（以下、谷口）：私は7年前からケアを始めています。日々デリケートゾーンをケアすることで、自己愛が高まり、気分も明るくなれました。まず、ケアをスタートする前にVIOの脱毛をオススメします。毛がないと状態や状況が把握しやすくなり、それに合わせたケアが可能になります。具体的なケア方法ですが、まず専用のソープで洗い上げた後に保湿をします。するとフカフカでツヤツヤになるので、とても心地よい素肌に。乾燥から生成されるメラニンや、黒ずみが気になる方はケアするだけでワントーン明るいお肌に。また、ショーツで締め付けられる部分でもあるので、私は寝るときは履かずに、圧迫された血管や皮膚を解放しています。

――：実際に使用しているアイテムは？

佐藤：オススメは３つあります。「アロメディカ」の“フェミノール”、オイルタイプの洗浄料「リップ インティメイトケア（LIP INTIMATE CARE）」の “クレンジング モイスチャライジングオイル”（75mL、3200円）、月経カップの「フルムーンガール（FULLMOON GIRL」（4000～8000円）。6年ほど前から月経カップを使用しています。「フルムーンガール」は日本でも購入でき、初心者にオススメ。生理用品もデリケートゾーンケアの一環として捉え、こだわることで私はそれまでに感じていた生理痛や不快感が軽減されました。また、「リップ インティメイトケア」は、保湿も兼ねているのでとても使いやすい。体を保湿するように、デリケートゾーンも保湿が大切です。

谷口：私が推薦するのは、洗うアイテムと、潤すアイテム。洗うケアには、「ビオトゥルム （BIOTURM）」の“フェミニンウォッシュジェル”（250mL、2500円）、「ザ レディ（THE LADY.）」の“デリケート ローズプラセンタ ウォッシュ”（150g、2500円）を愛用中。潤すケアは、「アンティームオーガニック」の“ホワイトクリーム”（100g、2600円）、「イエス（YES）」の“インティメイト・オイルローション”（40mL、3500円）を使っています。

勝田小百合アムリターラ代表兼商品開発担当（以下、勝田）：膣は、乳酸菌によってpH3.5～4.5の酸性に保たれているので、アルカリ性の石鹸では洗わず、お湯洗いにするようにしています。また、インナーから整えることを意識しています。「アムリターラ（AMRITARA）」“ヒマラヤ岩塩バスソルト”（520g、1800円）をお風呂に入れて42℃くらいのお湯に15分浸かってよく温まるようにしています。血流改善をうながすサプリ「アムリターラ」“スパイスフルビューティ”（3000円）も併用し内側からもアプローチしています。

南上：専用ソープは、「アンティームオーガニック」の“アンティーム フェミニン　ウォッシュ”（120mL、2000円）を使用しています。イランイラン、オレンジの甘いけれどさわやかな香りで癒やされながらリフレッシュできます。女性ホルモン作用の植物も多くホルモンバランスが整うと感じますね。「ワフィト」の“インティメイトウォッシュ”（120mL、2500円）は、肌を美しく保つゴツコラやスギナなどを配合していて使い心地もいいです。保湿には、「ワフィト」の“インティメイトオイル”（30mL、8000円）。デリケートゾーン専用のマッサージオイルを使います。保湿クリームは、「アンティームオーガニック」の“ホワイトクリーム”は気になる、肌の黒ずみをケアしてくれる万能保湿クリームです。生理中などでスッキリと衛生的に保ちたいときには、流せるタイプのふき取りシート「アンティームオーガニック」の“ハイジーンシート”（1500円）がオススメです。

――：インナー・下着を選ぶ際にこだわっていることは？

勝田：静電気が起きやすい化繊をやめ、湿度を保ち静電気が起きにくい天然素材のものにしてから、トラブルもなく過ごせるようになりました。「マアル（MARRU）」の新月ショーツは、とてもいいです。オーガニックコットンで、鼠径部を締め付けないタイプのものを選ぶようにしてから、骨盤内の血流も良くなったと感じます。

南上：締め付け感なく適度にホールドされているもので、素材、女性らしい気持ちになれるかどうか、デザインなど総合的に見て選んでいます。シルク素材は着け心地もよくて使いやすいので、コットンシリーズもある「バサラ（BASARA）」「シュット！ インティメイツ（CHUT！ INTIMATES）」、そのほか「クリスティーズ（CHRISTIES）」や「リズシャルメル（LISE CHARMEL ）」などインポートの繊細なレースの下着が好きです。

佐藤：「ハンキーパンキー（HANKY PANKY）」や「ホォアナデアルコ（JUANA DE ARCO）」。ゴムがきつくないものを選びます。あまりきついものだと、股関節の部分が擦れて黒ずみにつながってしまうので、肌あたりの優しいレースやコットンなどで負荷がかからないものを選びます。

谷口：「ムーンパンツ」“デイタイム　ブラックレース”（4800円）がオススメ。漏れない、蒸れない、臭わない、履くだけでOKなサニタリーショーツ。20mLの液体を吸収するショーツで、薄く速乾性に優れていてとても使いやすいです。繰り返し使えるので環境に優しく、経済的。サニタリーには見えない、ヒップを美しく見せるレースデザインで気分もアップします。

　デリケートゾーンの「洗浄＆保湿」は日常的に行っている人が多く、ケアの一貫として「サニタリーアイテム」を捉えている人が多いことも印象的だ。単なるボディーケアの延長というよりも、ポジティブに自分と向き合うためのケアとして、更年期へのアプローチとして、またパートナーへのエチケットなど、非常に多面的な役割があると感じる。さまざまな世代に関わりのあるトピックであり、これから、ますます“デイリーなルーティン”として受け入れられそうだ。

小竹美沙：1984年生まれ。女性誌やウェブマガジンで、ナチュラル＆オーガニック＆サステナブルなコト、モノ、人びとについて取材＆発信中。2009年から恵比寿のファッションスクールのオフィシャルライターとして広報資料のライティングにも携わる

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　「M・A・C」は12月11日、色付きのリップバーム“グロー プレイ リップ バーム”（全6色、各3000円）を発売する。ヌードから鮮やかなレッド、ポップなピンクなどをそろえ、艶やかでジューシーな仕上がりをかなえる。シア脂やマンゴー種子脂、ホホバ種子脂が唇を保湿しながら、シルキーで滑かなテクスチャーを特徴としている。なお、3月に発売した、健康的な血色感を与えるクリームチーク“グロー プレー ブラッシュ”のシリーズの第2弾製品だ。

　また、先日グローバルアンバサダーに就任したBLACKPINKのLISAが広告に登場。LISAはビジュアルでビビッドなレッド“グロー プレイ リップ バーム ルージュ アウェイクニング”を使用している。

　そのほかファンデーションは“スタジオ フィックス フルイッド SPF 15 N18”、チークはコーラルピンク““グロー プレー ブラッシュ ザッツ ピーチィ”、ハイライターは“エクストラ ディメンション スキンフィニッシュ ダブル グリーム”を使用。目元はブラックのリキッドアイライナー“ブラシストローク ライナー ブラシブラック”とマスカラ“エクステンディッド プレイ ギガブラック ラッシュ リッチブラック”を用いた。

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　「イプサ（IPSA）」は2021年1月8日、人気の美容液“セラム 0”（50mL、1万円）から初の限定カラーボトルを数量限定発売する。ビジュアルは丑年にちなみ牛を採用した。

　同製品で初めての限定カラーボトルは「新年を迎えるにあたり、“赤”が邪気を払う神聖な色であったり、活力を感じさせたりする色であることから今回パッケージに採用した」とブランドPR担当者は語る。

　“セラム 0”は不要なタンパク質や水の影響を受けていないみずみずしく清潔感に満ちた“0（ゼロ）素肌”をかなえる美容液として2019年に誕生した。「不要なものをデトックスし、本来の美しさを取り戻すというコンセプトには大変反響があり、多くの人に愛用してもらっている」という。なお同製品は12月25日から公式ECサイトで先行予約を開始する。

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　「イプサ（IPSA）」は2021年1月8日、人気の美容液“セラム 0”（50mL、1万円）から初の限定カラーボトルを数量限定発売する。ビジュアルは丑年にちなみ牛を採用した。

　同製品で初めての限定カラーボトルは「新年を迎えるにあたり、“赤”が邪気を払う神聖な色であったり、活力を感じさせたりする色であることから今回パッケージに採用した」とブランドPR担当者は語る。

　“セラム 0”は不要なタンパク質や水の影響を受けていないみずみずしく清潔感に満ちた“0（ゼロ）素肌”をかなえる美容液として2019年に誕生した。「不要なものをデトックスし、本来の美しさを取り戻すというコンセプトには大変反響があり、多くの人に愛用してもらっている」という。なお同製品は12月25日から公式ECサイトで先行予約を開始する。

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　光文社は、女性ファッション誌「JJ」の月刊発行を12月23日発売の2021年2月号をもって終了し、不定期刊行にすると発表した。「ターゲットである20代を取り巻く環境やライフスタイルの変化」を理由としている。今後はデジタルメディアとして、公式サイト「JJ ネット」やツイッター、インスタグラムといったSNS、YouTubeをはじめとする動画での発信など、読者層により適した形で展開していく。なお、紙の雑誌については、「最も効果的な企画内容である場合、随時刊行する」としている。現編集長である今泉祐二氏は今後も続投する。

　同誌は1975年4月創刊。10代から20代の女性を中心に読まれ、梅宮アンナや神田うの、黒木メイサ、加藤夏希、滝沢カレンなど、45年間にわたり数々の人気モデルを輩出した。

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　TSIホールディングス傘下のアウトドアブランド「アンドワンダー（AND WANDER）」は10月24日、東京・丸の内の新東京ビル1階に新店を開いた。東京・元代々木の直営店やミヤシタパーク、名古屋のラシックなどに続く5店舗めで、売り場面積は約135平方メートル。アウトドアとファッションの両面を打ち出すブランドとして、ゆくゆくはビジネス街の丸の内にあわせたセットアップなども企画する考えがあるという。

　店はショッピングストリートである丸の内仲通り沿いで、同じビルには、「エルメス（HERMES）」の丸の内店や伊勢丹がプロデュースする「イセタンサローネ メンズ」なども出店している。内装を手掛けたのは、ミヤシタパークの店舗と同様スキーマ建築計画の長坂常。クライミングロープなどを取り入れた可変型の什器を多用し、店頭でのイベント開催や展示にも柔軟に対応できるようにているのがポイントだ。

　「海外は卸での拡販を進めるが、国内は今後も主要都市に各1店は出店していきたい」（奈良誠事業部長）という。ビジネス街の丸の内はアウトドアブランドとは縁遠く感じる立地だが、近ごろはゴールドウインなどアウトドアメーカーのショップも増えている。「平日と休日とで客層がガラリと変わる丸の内は、アウトドアとファッションという両面を打ち出す『アンドワンダー』にぴったりだと考えた。スーツ姿のビジネスマンが防水のアウトドアアウターを着ているといったケースも増えており、親和性はある」と分析する。そうした背景から、2021-22年秋冬をめどに、ブランドが得意とする機能性を盛り込んだビジネスシーンでも着られるセットアップなども拡充していく考えがあるという。

　オープンに合わせて、日本環境設計が手掛ける循環型経済推進ブランド「ブリング（BRING）」の製造過程の紹介や一部商品を刺しゅうでカスタマイズして販売するイベントなどを実施。また、今秋から「アンドワンダー」の商品を積んだ移動販売車のプロジェクトもスタートしており、丸の内店で移動販売車をお披露目。今後、登山口やイベントなどに出向いて販売を行っていくという。

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　「Y/プロジェクト（Y/PROJECT）」は10月28日、「カナダグース（CANADA GOOSE）」とのコラボコレクションを2020-21年秋冬メンズ・コレクションから発売する。阪急メンズ東京（東京・有楽町）やセレクトショップのアデライデ（ADELAIDE）などで扱う。

　コラボアイテムは全6型。「カナダグース」の機能性を備えたウエアをベースに、「Y/プロジェクト」らしい構築的なデザインを掛け合わせた。「カナダグース」で人気を誇る“コンスタブルパーカ”の襟を変形させたジャケット（19万円）、前身頃を上に吊り上げたようなショートジャケット（19万円）、2ウェイで使用可能なダウンジャケット（24万円）、ハイブリッドニットプルオーバー（29万円）、ハイブリッドニットジャケット（16万円）、リバーシブルのビーニー（3万円）をラインアップ。また各アイテムの袖やポケットには、両ブランドのワッペンやロゴを配した。

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　「グッチ（GUCCI）」はミラノメンズのデジタル・ファッション・ウイークで発表した“エピローグ・コレクション”の広告キャンペーンを10月26日に行われたビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）のオンラインライブ中に初公開した。

　同キャンペーンはミネアポリスを拠点とするフォトグラファー、アレック・ソス（Alec Soth）が撮影し、ローマ出身の映画監督、ダミアーノ＆ファビオ・ディノチェンツォ（Damiano and Fabio D'Innocenzo）兄弟がフィルムディレクションを手掛けた。“エピローグ・コレクション”のアイテムを着用した「グッチ」のデザインチームのメンバーが、後期マニエリスム様式の壮麗な建物と落書きで覆われた対照的な2つのロケーションを舞台に登場する。

　クリエイティブ・ディレクターを務めるアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）は、「私が常に求めている無秩序な美しさ、すなわち美のカオスを表現するためにさまざまなものを集めた。一緒に働くデザインチームの仲間たちは、情熱を注いで作り上げた服をすぐに手放さなければならない。私はその呪縛を解いて、彼らに自ら着るように頼み、自分たちだけで完結する自給自足的な仕事に取り組んだ。時間的制約を克服しながら未来への答えの多くは現在にあるという同コレクションに対する私の考えを表現した」とコメントした。

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　化粧品ECプラットフォーム「ノイン（NOIN）」を運営するノインは11月10日、ファミリーマート専売の新コスメブランド「ソポ（SOPO）」が発売する。第1弾アイテムとしてアイブロウ、アイライナー、マスカラの３製品をそろえる。

　これまでのコンビニコスメといえば“急なニーズなど緊急度の高い商品購入”がメインだったが、「ソポ」の狙いは“試してみたかったをかなえるコスメ”。コスメのECプラットフォームで得たデータを基に、「ここにしかない商品」「試しやすいサイズ感」「試しやすい価格」「高品質」にこだわったアイテムを開発した。マスク着用が当たり前となった中でも楽しめるメイクとしてアイメイク3商品をそろえ、眉マスカラとペンシルとチップが１本になった「3in1アイブロウ」（1250円）、トレンド感のあるカラーと発色が良い「カラーアイライナー」（900円）、にじみにくい処方とお湯でオフできるミニサイズの「カラーマスカラ」（850円）をラインアップ。

　「ノインは若年層、そして地方のユーザーも多い。若年層はクレジットカードを保有している人が少なくほとんだがコンビニ決済だ。そのため、11月からファミリーマートのみコンビニ決済手数料を優遇することで来店頻度の増加を促し、『ソポ』への接触機会の向上を図る。今後も『ノイン』で得た若年層のニーズを基に新製品を追加していく予定」とブランド担当者。

　2017年にリリースした「ノイン」は、現在までに250万ダウンロードを突破した化粧品通販アプリ。ドラッグストアやバラエティーショップで展開するコスメを中心に約700ブランドを取り扱い、10月2日から大丸松坂屋百貨店が展開するコスメセレクトショップ「アミューズ ボーテ（AMUSE BEAUTE）」と連携し百貨店コスメの販売も開始。「セルヴォーク（CELVOKE）」「アディクション（ADDICTION）」など16ブランドなどがアプリで購入可能だ。アプリのコアユーザーは18〜24歳、インスタグラムの月間リーチ数は1500万など若年層ユーザーが多いのが特徴。今年４月には伊藤忠商事が第三者割当増資で出資している。ファミリーマートは伊藤忠商事の傘下にある。

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　「ディオール（DIOR）」は、新作スニーカー“B27”を発売する。1980年代のテニスシューズのビンテージルックからスケートボードの世界観まで、多様なインスピレーションを取り入れて、キム・ジョーンズ（Kim Jones）が大切にしているスポーツウエアのスピリットを表現したという。

　“B27”は、ムッシュ ディオールを象徴するシェードにさりげなくオマージュを捧げたホワイト、ブラック、グレーの3色展開。ローカットとハイカットをそろえ、それぞれ11万円と12万円。スムースカーフレザーやヌバックに、“ディオール オブリーク”モチーフや、21年春夏のメンズショーに向けてデザインされたパンチングレザー“Dior Oblique Galaxy”など異素材を組み合わせた。

　イタリアにあるメゾンのアトリエの職人たちの精巧な技術で複数のインサートを重ね合わせることにより、独特の立体感を生み出した。アイレットは“CD”ロゴにちなんでデザイン。かかと部分にはエンボス加工、ソールには“DIOR”ネームの刻印を施した。

　“B27”は10月30日にハウス オブ ディオール ギンザと「ディオール」の公式ECサイトで先行発売。11月7日に全国の「デイオール」の店舗で展開予定だ。なお、現在「ディオール」の公式ECサイトでメールアラートを登録することができる。

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　2017年頃から、「美しさの形はさまざま。ありのままの自分の体を愛して、自信を持って」というメッセージが込められた“ボディーポジティブ”という言葉が下着業界に広がり始めた。その動きは「#MeToo」運動の広がりと重なっている。ボディーポジティブを象徴するブランドの代表格としてリアーナ（Rihanna）による「サヴェージ×フェンティ（SAVAGE×FENTY）」が挙げられる。10月初旬に配信された同ブランドのショーでは、あらゆる体型と世代のモデルが登場した。

　振り返れば14年に「アメリカンイーグル アウトフィットターズ（AMERICAN EAGLE OUTFITTERS）」の姉妹ブランドで下着を主力に展開する「エアリー（AERIE）」が、広告ビジュアルに多様な体型のモデルを起用し、修正を一切加えないと宣言した。それを支持する声が広がり、今では高級ブランドからSPAブランドまでが多様な体型のモデルをビジュアルに起用している。スリムで長身のセクシーなモデルばかりをショーに登場させた「ヴィクトリアズ・シークレット（VICTORIA’ S SECRET）」さえ、昨年にプラスサイズモデルを起用している。

　一方、日本では多様なサイズのモデルを起用するのが困難だった。そもそも日本人の下着モデルが少なく、下着姿で公の場に登場させるにはハードルがかなり高い。その突破口となったのが「ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）」が起用したリアルサイズモデルだ。19年6月にSNSを通してリアルサイズモデルを募集したところ約600人が応募し、13人を選出（20年に入り3人追加）。現在、彼女らはSNS広告をはじめとするオンライン媒体を中心に活躍している。

　東ひかるピーチ・ジョン広報宣伝課課長は、「リアルサイズモデルを募集した目的は、消費者に、より自分に近い着用イメージを持ってもらいたいから」と話す。「特にインスタグラムでのリアルサイズモデルによるビジュアルは消費者からのエンゲージメントが非常に高く、ストーリーからオンラインショップへの誘導率も高い。自分と近い体型のモデルが登場したことで、ブランドとの距離が近くなったと感じてもらっている」。リアルサイズモデル起用は実際、売り上げアップにも効果を上げている。

デビューから1年を経て、憧れる存在へと成長

　リアルサイズモデル第2回の最終オーディションが10月10～11日に東京・ピーチ・ジョン本社で開催された。今回は、第1回の2倍の約1200人が応募、年齢は20～50代までと幅広く、職業も多岐にわたる。一次審査、二次審査に合格した約100人が最終オーディションに臨み、審査には来年初旬にコラボコレクション第2弾を発売するお笑いコンビ、フォーリンラブのバービーも参加した。彼女はコラボ第1弾に続き、第2弾のビジュアルでもリアルサイズモデルと共演する予定だ。

　応募が増えた要因を東課長は「リアルサイズモデル1期生が想像以上に活躍し、受け入れられたから」と分析する。ファッション誌「ジンジャー（GINGER）」やウェブサイト「エルガール・オンライン（ELLE GIRL ONLINE）」でリアルサイズモデルの特集が組まれたこともあり、先日のオーディションでは「リアルサイズモデルの〇〇さんに憧れて募集した」「ありのままで自然体の一般人でもこんなに素敵なんだと思えた」「自分を肯定するきっかけになった」という声が多かったという。「自分を変えたい、一歩踏み出したいと思って応募した女性らがリアルサイズモデルとして自信を得て1年が経過した今、憧れの存在にまで成長した。その姿は『ピーチ・ジョン』のコンセプトである“元気・ハッピィ・セクシー”そのものだ」と東課長。

フェミニズムやルッキズムに対する高い意識

　東課長は、「今回のオーディションでは多様性に対する意識の高さを感じた」。二次審査の書類選考ではボディーポジティブに対する考えを書いてもらったが「大学の授業やSNSで得た知識から、フェミニズムやルッキズムに対する知識も豊富で、体型だけでなく、パーソナリティーや生き方もそれぞれ違っていいという考え方を持っている人が多い」と言う。リアルサイズモデルは売り上げに貢献するだけでなく、ビジュアルやSNSを通してメッセージを発信しており、消費者はそれを自分ごととして捉えているようだ。

　20年4〜9月の売り上げトップスリーの“ナイスバディブラ” “いつでもジャストブラ” “スマートブラ”の商品は機能性を打ち出しつつ、リアルサイズモデルの起用により女性のマインドの変化を反映したビジュアル表現をしている。その巧みさは1988年から発刊してきた通販カタログで女性が共感するビジュアル表現にこだわってきた「ピーチ・ジョン」の真骨頂だ。第2期生リアルサイズモデルのデビュー、そしてさらなる活躍を期待したい。

川原好恵：ビブレで販売促進、広報、店舗開発などを経て現在フリーランスのエディター・ライター。ランジェリー分野では、海外のランジェリー市場について15年以上定期的に取材を行っており、最新情報をファッション誌や専門誌などに寄稿。ビューティ&ヘルス分野ではアロマテラピーなどの自然療法やネイルファッションに関する実用書をライターとして数多く担当。日本メディカルハーブ協会認定メディカルハーブコーディネーター、日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー。文化服装学院ファッションマーチャンダイジング科出身

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　新型コロナウイルスの影響で店舗を訪れる顧客が減り、アパレル小売にとってオンラインとオフラインの融合させるOMO施策の重要性はこれまで以上に高まっている。米スポーツウエアブランド「アンダーアーマー(UNDER ARMOUR)」日本総代理店のドームは、2018年10月にクラウド型アプリプラットフォーム「ヤプリ(YAPPLI)」を導入し、スマートフォンを利用したさまざまなOMO施策を実行している。施策の狙いや成果について、同社の阿部敏ドーム ブランドマーケティングDiv. ヘッドオブコンシューマーインサイトに聞いた。

EC売上高が前年比70%増
アプリ経由の販売も伸長

WWDジャパン（以下、WWD）：コロナ禍において、「アンダーアーマー」のECの状況はどのように推移している？

阿部 敏ドーム ブランドマーケティングDiv. ヘッドオブコンシューマーインサイト（以下、阿部）：3月以降、「アンダーアーマー」はEC単体で見ると非常に好調です。「アンダーアーマー」はグローバルでマスクの開発・販売を始め、非常に好調だったのですが、その分を抜いても日本のEC売り上げは前年比70％増くらいになりそうです。そのうちアプリ経由の売り上げは25％に達していて、大きく伸びています。

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　新型コロナウイルスの影響でECやオムニチャネルの重要性が高まる中、ランチェスターが提供するアプリ開発プラットフォーム「メグリ（MGRe）」を導入する有名ブランドが増えている。同社が“コミュニケーションを通して顧客理解を深めるプラットフォーム”と位置付けるメグリにはどのような特徴があり、どのような効果が期待できるのだろうか。

アプリを複数の情報と
販売チャネルのハブに

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　コロナ禍でデジタルシフトの波が、物流にも押し寄せている。その変化を先導するのが、アパレルECのフルフィルメント事業を手がけるアッカ・インターナショナル(以下、アッカ)だ。同社は独自開発の在庫管理システム（WMS）や、中国発の企業「ギークプラス（GEEK ＋）」が開発・提供するAI 物流ロボットなどを駆使し、倉庫の自動化・デジタル化を進めている。アッカはいかにして物流を作り替え、これからどこに向かうのか。同社がナイキ（NIKE）と共に作り上げた先端事例となる物流拠点「ザ・ダンク（THE DUNK）」の全貌と、キーマン2人の話から物流の未来を探る。

ナイキと協業して
作り上げた次世代の物流拠点

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　2019年6月に稼働を開始したナイキの世界初のロボットオペレーションセンター「ザ・ダンク」は千葉県・市川市に位置し、国内のナイキ直営店と、ECサイト「NIKE.COM」用の商品を取り扱う。バスケットボールのゲームのあり方を変えた “ダンクシュート”に由来する施設名は、物流のあり方を変えるという意味も込められている。そんな思いを実現するべく、最先端の設備、技術が搭載された同センターは、次世代 の“ロボット倉庫”とも言える。センターには、中国の最大手 EC企業、アリババグループも採用する「ギークプラス」のAI 物流ロボットを200台以上導入。アッカの在庫管理システム（WMS）の指示のもと、ロボットが人のいるところまで商品棚を運び、省人化を実現している、さらには「ギークプラス」が今年、新たに立ち上げたコンサルティングチームとデータをもとに協議しつつ、日々施設の生産性向上のためのアップデートを重ねている。

　また、センター内の設備はアンカーを打つ等全て固定されておらず、柔軟性を担保しているのも特徴だ。WMSをはじめとするシステムも全てアッカによる自社構築のため、スピーディな改修が可能となっている。これらにより、ナイキのビジネスの形態や成長、一時的な物量の増減などへフレキシブルに対応できるようにしている。コロナ禍でビジネスの予測が立てづらくなった現在において、このフレキシビリティーがさらに重要性を増していることは想像に難くない。 ロボットの投入や、フレキシビリティーを重視したシステムと設備の設置が、「ザ・ダンク」の自動化・デジタル化を可能にした。通常300人は必要な施設の規模感でありながら、 70人ほどの人手で済むといった省人化に成功。コロナ禍で ECへの注文が爆発的に増えたにも関わらず、コロナ前の配送リードタイムを維持し続けることかが可能となっている。この施設がなければ、ナイキのビジネスは安定的な成長を保つことができなかったとも言える。“ロボット倉庫”は今後、日本を皮切りに世界でも稼働する見込みだ。

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　「WWDジャパン」10月26日号の「デジタルコマース」特集では、さまざまなデジタル施策を行う企業・ブランドの最新事例や特別座談会を通じて、真のデジタルコマースとは何なのかを探りました。本特集の関連イベントとして、ファッション＆ビューティ業界人向けのセミナーを11月9日に実施します。コロナ禍でDX（デジタルトランスフォーメーション）が加速している中、ECやリアル店舗、そしてそれらに携わる人々の役割はどのように変わっていくのか。今回は”多様な未来を考える1週間”として、渋谷で行われる都市型イベント「ソーシャルイノベーションウィーク渋谷2020」内でセミナーを開催。業界をけん引するキーパーソンたちと共に加速するDXの行く末を探ります。

10月26日号の購入はこちらから

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　インスタグラム上にはブランドの公式アカウントやスタッフ、消費者などユーザー投稿(UGC＝ユーザー作成コンテンツ)があふれている。「ビジュモ（VISUMO）」は、このインスタグラム上 の写真・動画・IGTVといったUGCを自社ECで活用するためのツールだ。ECに掲載した写真や動画を商品ページのリンクを張って結びつけることで、閲覧から購買までのシームレスな導線を作り出し、サイトの回遊率・成約率向上が見込める。2017年のローンチから国内のアパレル企業(構成比の35%)、ビューティ企業(同25%)を中心に、取引先は約250社を数えるまでに成長した。

“映える”写真がECの核に
1割以上もアクセスが伸長

　「消費者がインターネット上でブランドや 商品について知る上で、文字情報の価値は 相対的に低下している。スマホネイティブ 世代(1996年以降の生まれ)だけでなくミレニアル世代(1981〜1995年生まれ)ですら、インスタグラムではハッシュタグ検索、グーグルではイメージ検索などビジュアルから情報収集を始めている」。そう話すのはビジュモ社取締役の井上純氏。「その画像検索をする感覚で、ECサイトでもより直感的な写真や動画から情報収集を始める方向へ消費者動向はシフトしている。“いいね”を押したくなるような“映える”写真が ECサイトに並ぶだけで、消費者の視線が集まる人気コンテンツを作ることができる」と語る。「ビジュモ」の活用によりクライアント企業の多くが、導入前から1割以上もアクセス数を伸ばしているという。

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　BBFはファッションブランド向けのEC構築・運用支援、マーケティング支援を一気通貫で手がけ、多くのユーザー獲得に貢献している。事例の一つが、サザビーリーグが2018年に立ち上げたD2Cのジュエリーブランド「アルティーダ ウード（ARTIDA OUD）」だ。これまでEC販売に特化していたが、今年8月には東京・渋谷の松濤にショールームをオープンするなどOMO戦略にも力を注ぎ始めた。商品のカスタマイズやパーソナライズが可能なECを武器に、コロナ禍でも売り上げを拡大し続けている同ブランドの取り組みについて、同社の相川慎太郎営業統括WEB戦略部長 兼 ECブランド事業部長とBBFの安住祐一執行役員EC事業部長に聞いた。

体験価値にこだわるEC
リピート率は驚異の40％

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WWDジャパン（以下、WWD）：新型コロナウイルスの影響は？

相川慎太郎サザビーリーグ営業統括WEB戦略部長 兼 ECブランド事業部長（以下、相川）：ECを主軸にビジネスを展開しているので、そこまで大きな影響はありませんでした。受注もほぼ落ちていません。

安住祐一ビービーエフ執行役員EC事業部長（以下、安住）：コロナ禍でBtoCのECでも売り上げが大きく伸びているブランドもあれば、そうでないブランドもあります。「アルティーダ ウード」が好調なのは、BtoCで店舗を持たないブランドが広がる前から、ビジネスのあるべき姿を着想して取り組まれてきたことが大きいと思います。ジュエリーのカテゴリーはそもそもECでは難しい領域ですが、しかもそれを店舗なしでやるというのを初めて聞いた時は、かなりのチャレンジだと思いました。

相川：「リアル店舗と差別化できる」という確信がありました。我々はインドから直接商品を調達しているため、中間業者を通すコストが発生しません。また、ECを販路の主軸にしているので販管費も削れます。だからハイクオリティーな商品を、手が届くプライスで提供できる。こうしたメッセージ性やブランドパーパスはSNSやECの方が伝わりやすいので、うまく訴求できればブランドは成功すると考えました。

安住：ジュエリーはリアル店舗だと商品をたくさん陳列するため、全ての商品にフォーカスすることができません。しかし「アルティーダ ウード」のECは、一個一個のジュエリーにフォーカスするような仕組みを作り上げているんです。ECにある「ストーンカスタマイズ」というサービスです。

相川：お客さまがサイト上でジュエリーをカスタマイズし、出来上がりをシミュレーションしていただけます。唯一無二のカラーストーンの選択から、取り付ける角度、サイズなどを選ぶと、完成したジュエリーを着用しているモデルのイメージ画像を表示します。こういったことは店舗でも、大型ECモールでもできません。

安住：ブランド体験には本当にこだわられていますよね。ECサイト内の仕掛けにとどまらず、指輪のサイズを測るためのノべルティーを商品に同梱して送ったり、ジュエリーを梱包する資材に香水を吹きかけて送ったりとか。

相川：ECを販路の主軸にしているからこそ、商品が届いた瞬間のブランド体験はとても重要視しています。

安住：そういった取り組みの成果だと思うのですが、リピート率が40%と非常に高いですよね。

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　新型コロナウイルスの影響で、ビデオ通話を利用したオンライン接客を始めるアパレルブランドが増えている。一般消費者に普及している無償のビデオ通話ツールでもオンライン接客は可能だが、スピンシェルが企業向けに提供するビデオ通話システム「ライブコール（LIVECALL）」を採用するブランドが急増しているという。「ライブコール」を使うメリットはどこにあるのか、実際に導入した企業はどのように使っているのか。

オンライン接客に最適な設計
“ビデオ通話ツール”に止まらない

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Q：「ライブコール」はどのようなビデオ通話システムなのか？
A：オンライン接客に特化したさまざまな機能を有しています。同時に一連のマーケティングの“導線”を意識した作りになっており、ビデオ通話の前後で利用するさまざまな機能を用意していたり、他のサービスと連携したりといったことが可能です。接客予約の際は、お客さまが好みのスタッフの空き時間を確認し、接客を受けたい時間を選びます。その際、メールアドレスやSMSにURLが自動で送られて来ますから、ブランド側には手間が全く発生しません。通話はウェブブラウザを使うため、お客さまが事前に専用アプリをインストールする必要もありませんから、お客さまにお手間をかけず、離脱も防ぐことができます。「ライブコール」は「グーグルアナリティクス（GOOGLE ANALYTICS）」など他のアプリやソフトとの連携により、マーケティングに役立つさまざまなデータの分析・活用が可能で、成約率の向上などに役立てることができます。アパレルブランドの導入事例としてはスワロフスキーが10月1日から、「ライブコール」を利用したオンライン接客を銀座店で始められています。9月15日に導入したクロノスも、国内に5箇所ある“セイコーブティック”でお使いいただいています。導入にかかった期間はわずか2週間で、非常にスピーディーに進んだ案件でした。他にも、レリアンが遠隔での商品紹介、コーディネート提案に活用されています。アパレル企業からの引き合いは今年に入ってから一気に増えていて、全体のお問い合わせベースでは前年の数倍です。

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　ECサイトを中心としたブランディングを行うブランディングエージェンシー、フラクタは10月から新たな受注形態をスタートする。価格の異なる三つのメニューがあり、ブランドの目的に合わせて最適なものを選んでもらう方式だ。新施策にはどのような狙いがあるのだろうか。

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　デジタルシフトが加速する中で、ECサイトにも新たな潮流が生まれている。その潮流をいち早く察知して動いているのが、ITアウトソーシング大手のトランスコスモスだ。同社はSNSやD2C、OMOといったキーワードのもと、海外発のサービスとの独占販売契約や、日本国内のサービスとの提携を推進。それらのサービスを組み合わせ、「新たな時代に対応する顧客接点」の創出に取り組んでいる。トランスコスモスの柏木又浩＝常務執行役員兼DEC統括リテールコマース総括責任者へのインタビューと同社の施策を支えるさまざまなサービスから、トランスコスモスが考える「新たな顧客接点」を探った。

OMO 、SNS、アプリの
3つで新たなEC基盤を作る

　「小売り業界は今、“個売り”の時代に変わりつつある」。そう語るのは、トランスコスモスの柏木又浩＝常務執行役員兼DEC統括リテールコマース総括責任者だ。柏木常務はTSIホールディングスでEC事業、DX戦略をけん引してきたという経歴の持ち主でもある。そんな彼は、“個売り”への変化の理由をどのように捉えているのか。「SNSで企業ではなく、個人が強くなった。D2Cの波が来ているのは必然のこと。今後は大企業がプラットフォーマーになっていき、中小企業はD2C化して、細かいブランドをたくさん持つようになると予想している。グローバルブランドを除いたミドルレンジは1ブランドで年商100億円ではなく、10億円のブランドを10抱えるような時代になる。トランスコスモスとしては、それらをしっかりとインキュベーションできるようにしていきたい」。それらのインキュベーションを支えるのが、トランスコスモスがパートナーを務めるEC構築プラットフォームである「ショッピファイ（SHOPIFY）」をはじめ、米発のバーチャルショッピングツール「ヒーロー（HERO）」、カナダ発のAIインスタ画像解析ツール「ダッシュ ハドソン（DASH HUDSON）」、そしてアプリプラットフォームである「LINEミニアプリ」と「ヤプリ」だ。

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　日本発のグローバルECプラットフォーム「リングブル」が、日本ブランドの新たなパートナーを探している。開発費やサイト構築費、固定費が基本無料で、14カ国語以上の多言語と100以上の決済手段に対応し、現地のスタッフによるチャット接客を軸にした「リングブル」のシステムは、“世界最強”の完成度の高さを誇る。日本市場が縮小する中で、日本のブランドにとって海外市場の開拓は最重要の経営課題。リングブルが目指す、日本企業のグローバル化戦略をひもとく。

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FASHION

27 TUE
デザイナート
DESIGNART GALLERYプレスプレビュー
10:00〜11:00　表参道ヒルズ本館B3F スペース オー
（東京都渋谷区神宮前4-12-10）

デザイナート
KASHIYAMA DAIKANYAMAプレスプレビュー
15:00〜16:00　KASHIYAMA DAIKANYAMA
（東京都渋谷区代官山町14-18）

フェスタリアホールディングス
2020年8月期決算説明会
10:30〜11:30　兜町平和ビル3階 第3セミナールーム
（東京都中央区日本橋兜町3-3）

バスクリン
「バスクリン」90周年スペシャルコラボレーション企画
17:00〜TRUNK（HOTEL）２階 MORI
（東京都渋谷区神宮前5-31）

30 FRI
三菱地所
「丸の内テラス」商業ゾーン プレス向け内覧会
10:00〜15:00　丸の内テラス
（東京都千代田区丸の内1-3-4）

ワコールホールディングス
2021年3月期 第2四半期決算会見
16:00〜17:00　綿業会館内本館3階 中会場
（大阪市中央区備後町2-5-8）

BEAUTY

29 THU
コスメデコルテ
50thプレスルーム（30日も開催）
13:00～19:00
MORIO Studio
東京都港区南青山6-5-45パシフィックアーツ南青山1F

30 FRI
アンナチュラリー ナチュラル
新ブランド新商品発表会
13:00～/11:00～/15:00～（オンライン）
サロン ド ラキャルプ
東京都渋谷区神宮4-21-10　URA 表参道2F

コーセー
決算記者ミーティング
15:30〜17:30（オンライン）

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　9月28日〜10月6日に2021年春夏シーズンのパリ・ファッション・ウィークが開催された。今季はミラノに続いてリアルとデジタルの両軸で行われ、来場者のほとんどはフランス在住者のようだった。ショーの大幅な遅れもなくスムーズではあったが、街はどこか寂しげだ。ストリートフォトグラファーのアダム・カッツ・シンディング（Adam Katz Sinding）のスナップや、現地を訪れたファッション業界人の言葉から、異例のパリコレを振り返る。

リアルの重要性を再確認

元ドイツ版「グラムール（GLAMOUR）」の編集者で現在はフリーのファッション・コンサルタントとして活動するヴェロニク・トリストラム（Veronique Tristram）は「リアルの重要性を再確認した」と語る。「『プラダ（PRADA）』や『ジェイ ダブリュー アンダーソン（J.W.ANDERSON）』はデジタル発表でも面白みがあったけど、リアルとは比べるに値しない。リアルならではの雰囲気や高揚感は、ほかに取って代わることはできないのだと初日から感じたわ」。

スローダウンで見つけた感謝

　ジェム・トゥ・シェ・トワ（J’ai me tout chez toui）の名でカップルインフルエンサーとして活動するアリスは、デジタルが融合したことで発見があったようだ。「従来よりもスピードがはるかに遅いため、一瞬一瞬に感謝することができた。急ぐ必要がないから業界の人々とゆっくり会話ができたし、カフェでお茶を楽しむ時間すらあったの」。

パリコレだという実感がなかった

　リアルのショー会場では、ソーシャル・ディスタンス確保のために座席は大幅に減少した。そのためバイヤーの顔ぶれは少なかった印象だ。仏「トム・クレイハウンド・パリ（Tom Greyhound Paris）」のバイヤーであるエカテリーナ・グラズノヴァ（Ekaterina Glazunova）は「パリコレだという実感がなかった」と話す。「実際の展示会場に行って、この業界には物理的な体験が必要だと改めて感じたわ。やっぱり商品は実際に目で見て、触れて、試着するべきなのよ。ただ業界全体に変化が必要なのも事実だから、今季を皮切りに新しいスタートが切れることを期待したいわね」。

ELIE INOUE：パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける

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　米「WWD」の人気企画「ファッション通信簿」では、ストリートからパーティー、レッドカーペットに至るまで、海外セレブたちのファッションを厳しくチェック。評価を絵文字でお伝えするとともに、それぞれのファッションポイントを勝手に辛口ジャッジ！

　第59回は、ネットフリックス（NETFLIX）の人気ドラマ「エミリー、パリへ行く（Emily in Pris）」でリリー・コリンズ（Lily Collins）が演じる主人公、エミリー・クーパー（Emily Cooper）の劇中ファッションが登場。同作は、人気ドラマシリーズ「セックス・アンド・ザ・シティ（SEX AND THE CITY）」や 映画「プラダを着た悪魔（The Devil Wears Prada）」を手掛けた有名スタイリストのパトリシア・フィールド（Patricia Field）が衣装を担当するとあって、ファッションへの注目度も高い。パリに行くはずの主人公がファッション修行にでも行っているかのような米「WWD」の辛口コメントもお楽しみに。

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　192cmの高身長に端正な顔立ち、独自のスタイルを持ち、欧米の若者の間で人気を集めるラッパーのマシン・ガン・ケリー（Machine Gun Kelly以下、MGK）。この名は彼の早口なラップ・スタイルからファンが名付けたと言われている。ヒップホップ好きには名の知れた存在であるが、その名をメインストリームにまで広げた一曲がある。2016年10月にリリースした、カミラ・カベロ（Camila Cabello）をフィーチャーしたシングル「Bad Things」だ。同曲は、全米シングル・チャート最高4位という自身最大のヒットになったほか、ビルボードミュージックアワードで、グラミー賞 最優秀ラップ／サング・コラボレーション賞にノミネートされた。

　現在30歳の彼は、14年の映画「Beyond The Lights」や「ネットフリックス（NETFLIX）」で放送されたモトリー・クルー（Motley Crue）の伝記映画「ザ・ダート：モトリー・クルー自伝」でトミー・リー役を演じるなど、俳優としても活躍するマルチな才能を開花させている。また18年にはエミネム（Eminem）やG・イージーらとビーフ（楽曲を通してディスり合うこと）を繰り広げるなど、超攻撃的なMCとしての一面も持つ。

　昨年には「サマーソニック 2019（SUMMER SONIC 2019）」に出演したほか、今年8月30日に行われた世界最大級の音楽の祭典「2020 MTVビデオ・ミュージック・アワード（2020 MTV VIDEO MUSIC AWARDS以下、2020 VMA）」では「最優秀オルタナティブ・ビデオ賞（BEST ALTERNATIVE）」を受賞した。また9月25日に発売した最新アルバム「Tickets To My Downfall」(国内盤は11月13日発売)では自身初の全米アルバム・チャート1位を獲得するなど、輝かしい実績を持つMGK。彼に自身のターニングポイントや最新アルバムへの思い、ファッション観、「日本の観客は世界一だ」と話す理由について聞いた。

WWD：音楽にハマったきっかけは？

マシン・ガン・ケリー（以下、MGK）：俺は子どもの頃、狭量な人間で「ルーザー（負け犬）」だった。だから友人と呼べる存在は全てヘッドホンの中にいた。

WWD：当時聞いていた音楽は？

MGK：ラッパーのDMX、バンドのリンキン・パーク（LINKIN PARK）、ブリンク-182（BLINK-182）、カニエ・ウェスト（Kanye West）のファースト・アルバム「ザ・カレッジ・ドロップアウト（THE COLLEGE DROPOUT）」を聞いていた。当時流行っていたメタル・バンドのリンプ・ビズキット（LIMP BIZKIT）も聞いていたよ。

WWD：ミュージシャンになろうと思ったのはなぜ？

MGK：普段からいつも叫んで世間に対する不満を爆発させていた。だったらマイクに向かって叫んでやろうと思ったのがきっかけだよ。

WWD：最初からソロで活動しようと決めていたのか。バンドをやろうとは思わなかった？

MGK：ラッパーになる前は、3人編成のパンク・バンドをやっていた。大勢の前で演奏したのは、誰かの家のガレージで友達が5人見に来てくれたときだけ。今でも、自分がフロントマンじゃなきゃ駄目だというわけではないんだ。たまたまそうなったというだけで、仲間と一緒にやっているという意識は常にある。だからマシン・ガン・ケリーという名前で活動しているけど、使う言葉は「俺たち」と決めている。

WWD：これまで数々の賞を受賞し、早くからその才能を認められてきたが、自身のターニングポイントとなったことは？

MGK：今年の「2020 VMA」で、「最優秀オルタナティブ・ビデオ賞」を受賞した時だと思う。アルバム5作目でようやく取れたからね。実際にグラミー賞や「VMA」の賞を取る夢を途中で諦めてしまう人も多い。俺もこれまで一度もノミネートされたことがなかった。それが活動を始めてから、これだけの日数を経てようやく受賞できて、新人にまた戻ったような気持ちになったよ。もともと、ファースト・アルバム「Lace Up」で成し遂げたかったことだったから。本当に嬉しかったよ。希望を捨てないことは必ず大きな力になる。

WWD：世界中で人気を博した、カミラ・カベロとの「Bad Things」は今振り返るとどうだった？

MGK：あれは俺が型にとらわれず、意外性のあることができることを証明できたよ。当時はまだハードコア・ラッパーとして認識されていたけれど、メインストリームのリスナーにも受け入れられる曲ができるということをね。ヒップホップのアルバム・チャートだけではなくて、ポップ・シングルのチャートでも1位を取れたことは、かなり常識破りだったと思うし、やって良かったと思う。

WWD：「いい意味で人の期待を裏切る」という姿勢は常にあるの？

MGK：もちろん。だってそうしていなかったら、今こうして君の取材に答えていることもなかっただろう。とっくに飽きられて、8年前のファースト・アルバムで終わっていた。あるいはアンテナに引っ掛からなくて、存在すら知ってもらえなかったかもしれない。実際に後から知ったというリスナーは多い。いつだって周りで起きていることに目を向けて、刺激を受けていかなければ、つまらないアーティストになるだけ。周りに無関心でつまらないほど最悪なことはない。アーティストは常に進化して、リスナーの思考や感情を刺激し続けなければいけないんだ。

「運命に委ねなかった時、それは裏目に出た」

WWD：最新アルバム「Tickets To My Downfall」ではどんなことを表現した？

MGK：運命の力に任せて、なすがままを表現したよ。というのも、「こういう作品を作るぞ」という明確なものがない状態でスタジオに入った。エグゼクティブ・プロデューサーに起用したトラヴィス・バーカー（Travis Barker）とは10年来の付き合いになるけど、今回初めて一緒に作品を作ることになった。そして口を開けて最初に出てきたのが「Bloody Valentine」だった。はっきりと手応えを感じたんだ。書き上げるのに1時間くらいしか掛からなかったよ。

WWD：その「Bloody Valentine」のMVには女優のミーガン・フォックスを迎え、現在ユーチューブで約4100万回再生を記録している。彼女を起用した背景は？

MGK：誰がその場を支配しているかという立場を逆転させるという発想に興味がある。実際にスターやヒーローといったアイコニックな存在が多大な影響力を持っている世の中だけど、彼らは金でできた彫刻のようなもの。だけど本人たちは大抵の場合、普通の人と変わらない。彼らを拝み倒し、崇拝する理由なんてないんだ。だからMVでは、朝起きたら、あるスターのファンがそのスターを支配していて、代わりに贅沢な生活を満喫しているという設定にしたんだ。そして皮肉を込めて、そのファンにミーガン・フォックスを起用した。笑えるはずだと思ってね（笑）。

WWD：最初から「彼女しかいない」と思ったの？

MGK：ああ、そうだ。このアルバムに関しては、全てを運命に導かれるがままに直感で決めた。皮肉なことに唯一直感で決めなかったのが、アルバム・ジャケットだった。そしたら見事に裏目に出たよ。ジャケットを手掛けたアーティストが、別の人の写真のイメージをパクったような形になってしまい、全てやり直さなきゃいけなくなったんだ（笑）。そのお陰で、一瞬だけ公開された元のジャケットが限定数しかないレア物になったわけ。それで一から新しいジャケットを作り直したけど、凄くいいものができたと思っているよ。

WWD：プロデューサーに起用したバーカーと知り合ったきっかけは？

MGK：19歳くらいの時に地元の米・オハイオ州のクリーブランドのコンサートで出会った。その後にLAで、彼らが10周年コンサートをしている時にゲスト・ボーカルとして参加させてもらったり、いろいろなイベントに呼んでもらったりした。もともと大ファンだったからね。俺も自分の音楽をやっていたけれど、彼とはとにかくお互いに馬が合ったんだ。だからようやくこうやって一緒に作品を作ることができて本当に嬉しい。

WWD：彼はどんな存在？

MGK：信頼できる相談相手なのは間違いない。レッド・ホット・チリ・ペッパーズ（Red Hot Chili Peppers）がアルバム「Blood Sugar Sex Magic」を作った時のリック・ルービン（Rick Rubin）がそうだったようにね。自分にとっては兄貴的存在だよ。

WWD：今年6月には二人で抗議運動「ブラック・ライブズ・マター」に参加していましたね。またその時の映像をMVに使用したレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンの「Killing In The Name」のカバー曲も公開した。

MGK：メインストリームのメディアは、世の中の大衆が物事をどう見て・考えるかを左右する部分で大きな責任がある。だから間違ったことに対する抗議の姿勢を、バーカーや俺が先頭に経ち、メディアを通して模範を示すことが戦術として大事だと思ったんだ。火花を起こしたかった。そして世界中のどこにいようと、どんな問題に対してだろうと、みんな闘うべきなんだ。誰もが知っているような人たちは、何もせず高みの見物をしているわけではなく、こうして闘っている。声を上げないことが一番の罪だから。

WWD：なぜあの曲を選んだ？

MGK：俺が伝えたい事柄に当てはまると思った。あの曲を書いたザック・デ・ラ・ロッチャ（Zack de la Rocha）にとっては、ある特定の事象について書いた曲かもしれないけれど、曲のメッセージは俺たちが今闘っていることにも当てはまるし、今後出てくるであろう幾つもの闘いにもピッタリだと思う。人を高揚させるのには最高の曲だよ。

WWD：ロックダウン中に改めて気付かされたことはあった？

MGK：もし今回のロックダウンで強制的に一旦立ち止まらず、ペースを落とさなかったら、そのまま破滅の道にまっしぐらだったと思う。今回のアルバムのテーマがまさにそれで、俺はこれまで、とにかく生き急いでいた。大勢の人がきっと俺が転落していく様子を見て楽しんでいたと思う。「あいつこのまま行ったらヤバいんじゃないか。破滅するぞ。見ている分には面白い」とね。その時は俺も人生で一番多くの友達に囲まれていると感じていたのに、今思えば人生最悪の時でもあった。だから、こうして強制的に腰を落ち着かせて、自分の心と向き合い、問題と対峙することができたのは、不幸中の幸いだったと思う。ロックダウン前よりも、人間として成長したと感じるよ。

「ヘアスタイルで共感したのは日本のアニメの世界」

WWD：好きなスタイル・ブランドはある？

MGK：「リック・オウエンス（RICK OWENS以下、リック）」と「ヴィヴィアン・ウエストウッド（VIVIENNE WESTWOOD以下、ヴィヴィアン）」が好き。朝起きて、まず手に取るのが「リック」のTシャツやタンクトップ、パンツだね。俺の長身で細身の体型によく合うんだよ。「ヴィヴィアン」のパンツもよく穿くんだけど、昨日すれ違った男に「そのパンツ、超ファンキー・モンキーだな！」と言われたよ（笑）。俺は街を歩いていて、そういう反応がもらえる服を着たいと思っている。スニーカーは「ヴァンズ（VANS）」「コンバース（CONVERSE）」「ドクターマーチン（DR.MARTENS）」をはくよ。

WWD：フォーマルに決めたいときは？

MGK：「ディオール（DIOR）」と「サン・ローラン（SAINT LAURENT）」を良く着るね。あと「ジョン バルベイトス（JOHN VARVATOS）」でモデルの仕事をしたことがあるんだけど、同ブランドのようなロックなテイストの服も好きだよ。

WWD：ブランドとのコラボやキャンペーンビジュアルのモデルに興味はある？

MGK：モデルに興味はあるよ。自分が共感できるブランドとは是非やってみたい。あとは懐かしいブランドのリバイバルキャンペーンとかね。「十年くらい名前を聞かなかったブランドだけど、MGKのお陰でまた好きになった」と言われるようになりたい。

WWD：自身が参考にしているファッションアイコンはいるか？

MGK：「カウボーイビバップ」のスパイク・スピーゲル（即答）。

WWD：アニメの（笑）？

MGK：うん。

WWD：自身のSNSでは、日本の人気アニメ「ドラゴンボールZ」に登場する超サイヤ人化した“孫悟飯”のモノマネをしていたね（笑）。

MGK：孫悟飯は大好きだ！超サイヤ人の髪型をどうしてもやってみたかったんだ。というのも子どもの頃に日本のアニメを見て育ってきたから。アニメに出てくるキャラクターの髪型は全部好きだった。俺はいつも、ブロンドヘアで前髪を長く前に垂らした髪型をしていたんだ。他の連中はみんな必ずおでこ全開で、髪の毛を後ろに流していたよ。唯一共感できたのが日本のアニメの世界で、「俺と同じような髪型をしている奴らがいる」と初めて思えた。

WWD：どんなアニメを見て育った？

MGK：「ドラゴンボールZ」と「カウボーイビバップ」は鬼のように見た。あと、俺のお気に入りの映画の一つが「もののけ姫」だ。

WWD：ネイルにも自身のこだわりを感じるが。

MGK：アクセサリーが好きなんだ。俺は身に着けるものだけではなくて、ネイルもアクセサリーだと思っている。ギターの弦を抑える左手しかやらないんだけど、フェスで演奏していてカメラが手元のアップに寄った時に、「あのリングかっこいい」「あのネイル活かしてる」とファンが見て楽しめる要素が増える。「なんであのデザインにしているんだろう？」と思わせるのがかっこいいと思う。

WWD：2019年のサマソニのライブはどうだった？また日本の印象は？

MGK：大阪で一晩中歩き回ったのを覚えている。寿司屋の大将が俺たちのことを気に入らなくて追い出されたのもね（笑）。あとは東京のライブの観客が、スタートから熱く盛り上がってくれたのを覚えている。それは予想していなかったから。俺を目当てで来ている人は日本でまだ少ない中、その場にいた大勢の観客は「これを試しに見て、盛り上がるぞ」と、俺たちを受け入れてくれた。ライブが終わった後に、日本の観客は世界一だと思った。世界中を回ったけど、またすぐに戻りライブをやりたい。本当にまた早く行きたいよ。特に今作のアルバムは日本のロック・ファンにも受けると思うんだよね。

WWD：今日はどうもありがとう。また日本に来てくれるのを楽しみにしているよ！

MGK：俺も楽しみだよ。ありがとう！

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　「ジルスチュアート（JILLSTUART）」は、星占いで知られる12星座と宝石を結びつけ幸せな運命を引き寄せると信じられてきた星座石をモチーフにした「ラッキージェム マイリップス」（各3000円）を毎月限定発売する。唇の水分に反応し、ナチュラルな血色感をかなえるティントリップスティックで、ほんのりとした色づきが長時間続く。

　第1弾は12月4日発売の山羊座・ラピスラズリをイメージした「12 コンプリート カプリコーン」で、第2弾は1月2日発売の水瓶座・オニキスをイメージした「01 ソートフル アクエリアス」。１年で12本のリップをそろえる。

　また、11月13日にはライフスタイルシリーズから流れ星をテーマにした「ドリーミー スターズギフト ボディクリーム & ハンドクリーム　ホワイトフローラル」（3000円）と「ドリーミースターズギフト リップバーム」（1500円）発売する。ホリデーシーズンのギフトにもぴったりな星空模様の限定ギフトボックスがつく。

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　「スナオクワハラ（SUNAOKUWAHARA）」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　「ディオール（DIOR）」は11月6日、“シカ バーム”（75mL、5900円）を発売する。韓国発祥の炎症を抑えるスキンケアクリーム“シカクリーム”から着想を得たもので、顔だけでなくボディーにも使える。カモミールワックスが肌の柔軟性を高め、水分の蒸発を抑えることで長時間の保湿効果を発揮し、肌表面を保護する。また、炎症を起こして敏感になった肌の違和感を緩和する。さらに、活性化効果のあるツボクサエキスも配合し、マスクなどで荒れた肌を優しくケアする。
　
　韓国のシカクリームは炎症を抑える効果が期待できるフェイスクリームのことで、“シカ”とはツボクサ（Centella Asiatica）の略称もしくは手術後の傷痕に貼るシリコン製のシート“シカケア（CICA CARE）”が語源となっているなど、諸説ある。今はクッションファンデーション同様にKビューティの定番アイテムとなっており、各社からシカクリームが発売されている。

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　「ディオール（DIOR）」は11月6日、“シカ バーム”（75mL、5900円）を発売する。韓国発祥の炎症を抑えるスキンケアクリーム“シカクリーム”から着想を得たもので、顔だけでなくボディーにも使える。カモミールワックスが肌の柔軟性を高め、水分の蒸発を抑えることで長時間の保湿効果を発揮し、肌表面を保護する。また、炎症を起こして敏感になった肌の違和感を緩和する。さらに、活性化効果のあるツボクサエキスも配合し、マスクなどで荒れた肌を優しくケアする。
　
　韓国のシカクリームは炎症を抑える効果が期待できるフェイスクリームのことで、“シカ”とはツボクサ（Centella Asiatica）の略称もしくは手術後の傷痕に貼るシリコン製のシート“シカケア（CICA CARE）”が語源となっているなど、諸説ある。今はクッションファンデーション同様にKビューティの定番アイテムとなっており、各社からシカクリームが発売されている。

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　「チカ キサダ（CHIKA KISADA）」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　二ューヨーク近代美術館（以下、MOMA）が手掛ける「モマ デザイン ストア（MOMA DESIGN STORE）」は11月11日に、フットウェアブランド「ヴァンズ（VANS）」とのコラボコレクション第2弾を発売する。MOMAが収蔵するエドヴァルド・ムンク（Edvard Munch）やジャクソン・ポロック（Jackson Pollock）、リュボーフィ・ポポーワ（Liubov S. Popova）、フェイス・リングゴールド（Faith Ringgold）の4人のアーティストの作品からインスピレーションを得たコレクションをラインアップする。ヴァンズ ストアをはじめ、「モマ デザイン ストア」、ビリーズ（BILLY’S）、「ヴァンズ」取り扱い店舗で取り扱う。

　無限の叫びと怒りを描いたエドヴァルド・ムンクの代表作「叫び」からは、作品をプリントしたフーディー（9500円）やスニーカー（9000円）が登場。その他、ジャクソン・ポロックの「One：Number31，1950」やリュボーフィ・ポポーワの「Untitled」（1917）、フェイス・リングゴールドの「Woman Free Yourself」、「Woman Freedom Now」の作品が、「ヴァンズ」のアイコンモデル“エラ”や“オーセンティック”に落とし込んだコレクションだ。また、アンジー・ティタ（英表記確認中）＝ヴァンズ ライフスタイルフットウェア部門・グローバルデザイン責任者は「今回のコラボを通して、芸術作品とフットウェアの真のつながりを生み出すためにMOMAとより密接な協力体制を敷き、フットウェアとアートの選定を行った」と語る。

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　コスメブランド「フジコ（FUJIKO）」を手掛けるかならぼから、6月にデビューした“心と時間に余裕を作る”をコンセプトにしたブランド「ヨユー（4U）」は、第2弾としてオイルで洗う泡立たないボディーウォッシュ“ボディオイルソープ”（195mL、3500円）を10月25日に発売する。

　抗酸化力が高く保湿効果のあるサンフラワーオイルを配合した100％植物由来のトリートメントオイルで、デリケートゾーンにも使える処方を採用。精油はリラックス効果のあるラベンダーやゼラニウム、ペパーミントなど8種類をブレンドした。ボディ洗浄と保湿を1つで叶える。

　第1弾で“ヘアクレンズパック”を展開しており、今後、同商品と付随するアウトバスでのヘアケアアイテムを発売する予定だ。

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　コスメブランド「フジコ（FUJIKO）」を手掛けるかならぼから、6月にデビューした“心と時間に余裕を作る”をコンセプトにしたブランド「ヨユー（4U）」は、第2弾としてオイルで洗う泡立たないボディーウォッシュ“ボディオイルソープ”（195mL、3500円）を10月25日に発売する。

　抗酸化力が高く保湿効果のあるサンフラワーオイルを配合した100％植物由来のトリートメントオイルで、デリケートゾーンにも使える処方を採用。精油はリラックス効果のあるラベンダーやゼラニウム、ペパーミントなど8種類をブレンドした。ボディ洗浄と保湿を1つで叶える。

　第1弾で“ヘアクレンズパック”を展開しており、今後、同商品と付随するアウトバスでのヘアケアアイテムを発売する予定だ。

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　東京・渋谷、神南の古着店、アーカイブストア（Archive Store）はアーカイブアイテムでラフ・シモンズ（Raf Simons）の軌跡をたどる展覧会「Raf Simons: A Retrospective」を10月31日～11月22日に開催する。

　自身の名前を冠した「ラフ シモンズ（RAF SIMONS）」の90年代から現在までのアーカイブを約100点を展示するほか、ディレクターを務めていた「ジル サンダー（JIL SANDER）」と「カルバン・クライン（CALVIN KLEIN）」のアーカイブも同時に展示し、ブランドの垣根を超えたラフ・シモンズのデザインをたどることができる。

　「ラフ シモンズ」は今年12月にブランド設立25周年を記念し、アーカイブアイテムを現代風にアレンジした“ラフ・シモンズ アーカイブ レダックス（RAF SIMONS ARCHIVE REDUX）”の発売を予定しており、彼のアーカイブへの注目が高まっている。

　入場は無料で、会期中は商品の販売は行わない。

■「Raf Simons: A Retrospective」
日程：10月31日～11月22日
時間：12:00〜20:00
場所：アーカイブストア
住所：東京都渋谷区神南1-12-16 和光ビル 地下1階
入場料：無料

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　「ディオール（DIOR）」は、ベルベット仕様のバッグ“レディ ディーライト（LADY D-LITE）”と新作スニーカー“ディオール ソーラー（DIOR SOLAR）”を発売した。

　“レディ ディーライト”はしなやかで贅沢なベルベット生地に3Dエンブロイダリーの技術を用いた。トーンオントーンの“カナージュ”モチーフと上品で深みのあるカラーパレットが特徴だ。価格は50万4000円。

　アイコニックな「ディオール オブリーク」モチーフと、秋冬らしい深みのあるベルベット仕様が印象的な“ディオール ソーラー”はスリッポンタイプのスニーカーで、「ディオール」のアトリエの技術によって1足あたり15万以上のステッチが施されている。価格は8万9000円。

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三陽商会は、ウィメンズブランド「ブルーレーベル・クレストブリッジ」とメンズブランド「ブラックレーベル・クレストブリッジ」両ブランド複合の路面店「ブルーレーベル／ブラックレーベル・クレストブリッジ 原宿本店」を東京・神宮前に10月24日オープンする。
初年度売上高目標は非公開。

ロケーションは明治通り沿いの2階建てビルの1階で、同社の「キャスト（CAST）」の店舗を業態転換した。店舗面積は約300平方メートル。内装には英国のホテルをイメージした植栽やアンティーク調の什器、豪華な絨毯などを配して、ブランドの世界観を表現した。

なお同店近くにあった路面店「ブルーレーベル・クレストブリッジ ハラジュクハウス」は4月末で閉店。「ブランドのルーツであるこの場所（原宿）で、ブランドを発信する旗艦店を再構築したい」と同社の浦田壮志ブルーレーベルクレストブリッジビジネス部長。

入り口付近には同店限定商品を含むウィメンズ・メンズの商品を並べ、奥にはEC限定商品のショールーミングスペースを設けるなど、「客が足を運びたくなる要素」を散りばめた。試着して気に入った商品は店舗のタブレット端末などを使い、自宅で受け取ることができるようにした。さらに同店ではCCCフォトライブラボ（東京都新宿区）が提供するライブコマース接客ツールの「ライブトルッテ（LIVE TORUTTE）」を同社として初導入し、11月からオンライン接客の配信を開始する。

店舗限定商品は、ウィメンズでは通常ラインの展開にはない青色ベースのチェック（通常は赤色ベース）を使ったドレス（3万8500円）、スカート（3万1900円）、バッグ（1万6500円）など。メンズの商品は、他の店舗やECにはないXSサイズまでそろえてユニセックスの着こなしを提案する。また、オープンの目玉としてタータンチェックのマスク（ケース付き、6600円）を先行販売する（11月1日からECで販売開始）。

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　久﨑康晴が手掛けるファッションブランド「エイトン（ATON）」は10月23日〜11月1日、白漆作家である川勝英十津の作品展をエイトン青山店で開催している。

　久﨑デザイナーは2020-21年秋冬コレクションを制作していた昨春に、ギャラリーで川勝による白漆の器と出合った。その色の美しさや質感からヒントを得て、“白漆のフィールドジャケット”をデザインしたという。同展では、川勝による白漆の作品の展示販売するほか、「エイトン」の白漆をコー ティングしたフィールドジャケット（16万円）やバッグ（2万9000〜5万4000円）、白漆で染色したフーディなどを販売する。

　川勝は1941年愛知県豊橋市生まれ。京都市美術大学で西洋画科を専攻し、画家を目指す。その後、イラストレーターやコピーライター、室内装飾などを経て、音羽工房の番浦史郎から薫陶を受ける。石川県山中町にて木工轆轤（ろくろ）を学び、岩手県渋民村で木の知識を深める。85年からは京都の洛北花背に工房を設け、木取りから上塗りまでの全行程を自らの手で行い、桐を使用した“軽漆塗木器”という軽い漆塗りの作品を制作している。

■ATON × 白漆展 

会期：10月23日〜11月1日（月曜定休日）

時間：11:00-19:00

場所：エイトン青山店

住所：東京都港区北青山3-6-27

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　久﨑康晴が手掛けるファッションブランド「エイトン（ATON）」は10月23日〜11月1日、白漆作家である川勝英十津の作品展をエイトン青山店で開催している。

　久﨑デザイナーは2020-21年秋冬コレクションを制作していた昨春に、ギャラリーで川勝による白漆の器と出合った。その色の美しさや質感からヒントを得て、“白漆のフィールドジャケット”をデザインしたという。同展では、川勝による白漆の作品の展示販売するほか、「エイトン」の白漆をコー ティングしたフィールドジャケット（16万円）やバッグ（2万9000〜5万4000円）、白漆で染色したフーディなどを販売する。

　川勝は1941年愛知県豊橋市生まれ。京都市美術大学で西洋画科を専攻し、画家を目指す。その後、イラストレーターやコピーライター、室内装飾などを経て、音羽工房の番浦史郎から薫陶を受ける。石川県山中町にて木工轆轤（ろくろ）を学び、岩手県渋民村で木の知識を深める。85年からは京都の洛北花背に工房を設け、木取りから上塗りまでの全行程を自らの手で行い、桐を使用した“軽漆塗木器”という軽い漆塗りの作品を制作している。

■ATON × 白漆展 

会期：10月23日〜11月1日（月曜定休日）

時間：11:00-19:00

場所：エイトン青山店

住所：東京都港区北青山3-6-27

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　「ジョー マローン ロンドン（JO MALONE LONDON）」は11月20日、車専用の“カーディフューザー”（8500円）を発売する。別売りのリフィルを本体にスライドさせ、エアコンの通気口にセットするだけで車内に好みの香りが広がる。モダンクラシックなシトラスの香り“ライム バジル & マンダリン”と、潮風が吹き渡る海岸沿いの香り“ウッド セージ & シー ソルト”の2種のレフィルをそろえ、それぞれ4300円だ。なお、13日に公式ECサイトで先行販売する。

　11月27日にはキャンドルの新作“タウンハウス コレクション”（全6種、各300g、各1万5300円）が登場する。温かみのある“ワイルド ベリー & ブランブル”、アフターヌーンティーのスイーツのように甘い“パステル マカロン”、美しい太陽の光に溢れるガーデンルームをイメージした“グリーン トマト パイン”、心地よい穏やかな夜に暖炉の前で読書を楽しむような“グローイング エンバーズ”、太陽に包まれるようなイチジクの木々をイメージした“フレッシュ フィグ & カシス”、穏やかな休日の心地よさを楽しめる“ライラック ラベンダー & ラベージ”の6つの香りをそろえる。それぞれの容器は1700年代の豪華な邸宅にインスパイアされ、高級セラミック素材を用いている。

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　「ディゼムバイシーク（DISEMBYSIIK）」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　2012年にスタートした「フィル ザ ビル（FIIL THE BILL）」は、トレンド感を盛り込みながらも古着やビンテージを軸とした日常に馴染むクリエイションが人気のブランドだ。ブランドを手掛ける金田淳一デザイナーはかつてアパレルの企画・生産を手掛けていたこともあり、縫製や生地、パターンなどの品質の高さにも定評がある。現在はメンズで13、ウィメンズで16のアカウントに卸し、ユナイテッドアローズやエストネーションといった有力ショップでも扱われている。

　今年8月には15年から恵比寿に構えていた直営店を青山に移転オープンさせた。新型コロナウイルス感染症で不安定な状況が続く中で移転を決めた金田デザイナーに、リアル店舗にかける思いや服作りの変化などについて尋ねた。

WWD：青山への移転を決めた理由は？

金田淳一「フィル ザ ビル」デザイナー（以下、金田）：この物件に「おっ！」と思ったから。これまでお店が恵比寿、事務所が白金台にあって、同じ場所に統合したいなと思いながら物件を探してたんですけど、ここが一番グッと来ました。そういう勘がすごく大事だと思っています。立地にこだわりはないですが、みんなが青山と聞いて連想するエリアから2本くらい裏通りなのは気に入ってますね。

WWD：内装のこだわりは？

金田：白を基調にゆったりした空間になってます。恵比寿のお店も白がベースだったし、什器も継続して使っているものがあるなど、昔のお客さんも楽しめる雰囲気です。ちなみに空間作りは内装業時代の先輩にお願いしていて、そういう繋がりも大事にした店舗です。

WWD：リアル店舗の運営をリスクだと考える人も少なくありません。

金田：移転の話を聞いた知り合いから「コロナだけど大丈夫？」って言われることもありました（笑）。たしかに時代と逆行してるかもしれませんが、僕はブランドにとってお店はマストだと思っているんです。買うのはECでも全然良いんですが、実際に手にとって着られる場所はそれ自体にすごく価値がある。あと直営店は世界観を伝えやすいので、卸メインでもブランドの核になる。初めてお店に来る理由は、インスタを見たからとか、友達に勧められたからとかが多いと思いますが、そういうお客さんがブランドの世界観に触れて、「なんかいいな」と感じてもらって、ブランドのファンになってもらえたらうれしいです。

WWD：ブランド立ち上げまでの流れを教えてください。

金田：東京モード学園を中退して、生地屋やプリント屋、内装屋、OEM会社などで働き、2012年にブランドをスタートさせました。最初はブランドなんて考えてなかったんですが、独立してからフリーでOEMをやってる時期に、商品サンプルを見た友人から「ブランドやったほうがいいよ」と言われたのがきっかけでした。

WWD：今はウィメンズが拡大している印象です。

金田：OEMでウィメンズを多くやっていたので、ブランドもそっちの方に興味がありました。途中から作り始めたらやっぱり楽しくて、今はウィメンズとメンズが3：2くらいの構成になるまで増えました。売り上げもメンズより拡大しています。

WWD：古着を軸とするものづくりの姿勢は変わらない？

金田：そうですね。古着は時代背景をストレートに反映しているので、それが面白いのかな。だた、服作りに関する考え方は少し変わりました。昔は古着があって、それをいかに今の時代にフィットさせるか、どんなパターンを作るかを考えていたんですが、今は時代とか関係なく、いかにオリジナルな商品に進化させるかにフォーカスしています。本当に微妙な違いなんですけど、お客さんの反応がけっこう違っていて、昔はベテランのバイヤーさんやビンテージ好きのお客さん気に入ってもらうような玄人好みな服だったのに、ここ2〜3年は20代のお客さんがかなり増えてます。インスタグラムのタグ付けを見ると、若い子たちにいろんなテイストをミックスして着ていて、それがすごく新鮮です。

WWD：ブランド名の由来は？

金田：“ちょうどいい料理を出す”という意味合いの料理人の褒め言葉らしくて、その感じが気に入りました。“世の中に適応しながら、バランスをとってやっていこう”という意味を込めてます。着てもらわなきゃ意味がないので、独りよがりの服を作らないという考えもあります。売れ線に寄せすぎてもダメですけど。

WWD：今、ジャンルレスな若者に支持されているのも“ちょうどいい”からかもしれませんね。

金田：そうですね（笑）。たまたまなのか、時代にフィットしたからなのかはわかりませんが、これまでより多くの人に楽しんでもらえてるのは純粋にうれしいです。

WWD：シーズンテーマを設けないことにもこだわりがある？

金田：たぶん、テーマを設けて服を作ることにハードルの高さを感じてるんです（笑）。ランウエイならテーマを設けた方がいいかもしれないけど、展示会とルックだけのウチが、シーズンテーマを明確に伝えるのってけっこう難しい。もちろんショーに興味がないわけではないんですが、今の体制のままじゃ“ショーがあるから作った”ような無理やりコレクションになっちゃう気がしていて。無理せず、マイペースに作るのが自分には合ってると思います。

WWD：ブランドの展望を教えてください。

金田：先ほど言ったように、マイペースにやれればいいのかな。発表の形式やブランド規模にとらわれず、作りたいものを愚直に作っていきたい。オリジナリティーを追求する服作りをもっと練習して、ほかにないブランドにしたいです。このアウトプットに慣れて、ワンシーズンにたくさんのアイデアがひらめくようになったら、ショーにチャレンジしても面白いかも。あ、こんなこと言うとやらなきゃいけない感じになっちゃいますかね（笑）。

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　モデルやフォトグラファーとして活動する中田みのりが写真展「Photo Exhibition “Clarity”」を10月24〜30日に代官山の4Kギャラリーで開催する。

　展示するのは、中田が3月に鳥取と岡山で撮り下ろした作品。プライベートの時の自分と、仕事をしている時の自分、その差をテーマに撮影したという。写真展の入場は無料で、写真やグッズも販売。初日の24日は、中田みのりも在廊する。

　中田みのりは1994年生まれ。18歳からモデル活動を始め、多くのファッション雑誌や広告で活躍。同時にフォトグラファーとしても活動の場を広げている。2016年には自身初のスタイルブック「MINORI NAKADA PHOTO BOOK」（双葉社）を発売した。

■Photo Exhibition “Clarity”
会期：10月24～30日
時間：12:00-19:00（30日は17時まで）
場所：4Kギャラリー
住所：東京都渋谷区猿楽町２丁目１ アベニューサイド代官山Ⅲ

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　モデルやフォトグラファーとして活動する中田みのりが写真展「Photo Exhibition “Clarity”」を10月24〜30日に代官山の4Kギャラリーで開催する。

　展示するのは、中田が3月に鳥取と岡山で撮り下ろした作品。プライベートの時の自分と、仕事をしている時の自分、その差をテーマに撮影したという。写真展の入場は無料で、写真やグッズも販売。初日の24日は、中田みのりも在廊する。

　中田みのりは1994年生まれ。18歳からモデル活動を始め、多くのファッション雑誌や広告で活躍。同時にフォトグラファーとしても活動の場を広げている。2016年には自身初のスタイルブック「MINORI NAKADA PHOTO BOOK」（双葉社）を発売した。

■Photo Exhibition “Clarity”
会期：10月24～30日
時間：12:00-19:00（30日は17時まで）
場所：4Kギャラリー
住所：東京都渋谷区猿楽町２丁目１ アベニューサイド代官山Ⅲ

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　「ニコアンド（NIKO AND…）」「ローリーズファーム（LAWRYS FARM）」などを運営するアダストリアは、アパレル・ファッション業界専門の転職支援サービス「クリーデンス（CREDENCE）」と組み、他業界で活躍するIT分野に強い人材を副業勤務として獲得する「服業プロジェクト」を開始した。コロナ禍を受けて社会全体で働き方の見直しが進んでいることと並行し、ファッション業界ではDX推進が急務となっている。同プロジェクトにより、ファッション業界で不足しているIT系人材の獲得を目指す。

　具体的には、DBA（データベースアドミニストレーター）エンジニア、PMO（プロジェクトマネジメントオフィス）、事業へのIT技術導入のための検証を推進する新技術検証、AWS（アマゾンウェブサービス）スペシャリストの4職種を募集。「クリーデンス」の特設サイト上で12月21日まで応募を受け付けている。業務頻度は週1日2時間～週2日4時間前後など。3カ月契約の業務委託契約で、報酬は経験により加味するが月額5万円から。東京・渋谷のアダストリア本部かリモートでの勤務となる。

　「アパレル業界は現在、経営効率化やEC拡大、DX推進などのためにさまざまなテクノロジーを必要としているが、IT系人材は依然として人手不足であり、人材確保は難しい。そこで、副業によってアパレル業界のIT化を進める」と、「クリーデンス」の河崎達哉事業責任者はコメントしている。「副業という今の時代に即した柔軟な働き方を取り入れることで、アダストリアのDXを加速させる」と、梅田和義アダストリアデジタル化推進部部長。

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　スイスの時計ブランド「ブライトリング（BREITLING）」は、ブロックチェーン技術を使用してデジタル鑑定書を発行するサービスを開始した。サービス導入の背景には、保証機関の延長や二次流通市場への関与の強化、サービスの提供の拡充などを通じて顧客との関係を深めようとする高級時計ブランドの動きがある。

　デジタル鑑定書はすべての新品に付属し、所有者の証明と修理時の進捗確認が可能。将来的には盗難や紛失時の保険への加入も可能となる。同サービスは“アリアンヌプロトコル”と呼ばれる仕組みを使用し、デンツー トラッキング（DENTSU TRACKING）が提供するデジタル証明書プログラムと連携する。
デジタル鑑定書を発行することで、紙の書類の削減や売買の際に鑑定書も移行することが可能となる。また、実装されたチャット機能を使って所有者は匿名で「ブライトリング」とコミュニケーションをとることができるという。

　アントニオ・カリエーロ（Antonio Carriero）チーフ・デジタル・テクノロジー・オフィサーは、この動きを「所有する体験全体を通して、個々のニーズに合わせた提案を可能にする業界の変化」と表現し、「顧客との関わりはわれわれの活動すべての中心であり、今後も安全性とプライバシーを尊重しつつ、『ブライトリング』の所有者にさらなるサービスを提供していくことは当然のことだ」と話す。

YU HIRAKAWA：幼少期を米国で過ごし、大学卒業後に日本の大手法律事務所に7年半勤務。2017年から「WWDジャパン」の編集記者としてパリ・ファッション・ウイークや国内外のCEO・デザイナーへの取材を担当。同紙におけるファッションローの分野を開拓し、法分野の執筆も行う。19年6月からはフリーランスとしてファッション関連記事の執筆と法律事務所のPRマネージャーを兼務する。「WWDジャパン」で連載「ファッションロー相談所」を担当中

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　スイス発のファッションブランド「フィリップ プレイン（PHILIPP PLEIN）」が2018年春夏メンズコレクションのランウエイの演出にイタリアの高級車フェラーリ（FERRARI）を使用したことが「フェラーリ」ブランドの不正利用にあたるとして、フェラーリがミラノの裁判所に提訴していた件について、裁判所は「フリップ プレイン」に対して30万ユーロ（約3600万円）の損害賠償などを命じた。イタリアのメディア「コリエーレ・デラ・セラ（CORRIERE DELLA SERA）」が報じた。

　裁判所は「フィリップ プレイン」に対して、フェラーリが映っているすべての写真と映像をウェブサイトやSNS、その他一切のプラットホームから削除することを命じた。加えて、30万ユーロの損害賠償のほか、2万5000ユーロ（約300万円）以上の弁護士費用も負担することと、「フィリップ プレイン」がフェラーリが映った写真・映像を削除しなかったり使用したことが発覚した場合には、1回につき1万ユーロ（約120万円）を支払うことを命じた。

　「フィリップ プレイン」は17年6月に開催したショーにおいて、炎が上がる演出や、電飾やペイントで装飾したフェラーリやランボルギーニ、マクラーレンといった高級車でスタントを披露する演出を披露した。

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　コスメティックブランド「シロ（SHIRO）」を展開するシロは、台湾で公式ECサイト「シロ タイワン（SHIEO TAIWAN） 公式オンラインストア」をこのほどオープンした。日本をのぞくアジア圏では初展開となる。

　台湾の多数の顧客から要望があったこと、日本のオンラインストアへのアクセス数が日本、米国に次いで3番目に多いことなどを受けてサービス開始に至った。決済は各種クレジットカードや代金引き換えに対応し、台湾国内での問い合わせには現地カスタマーサイトで対応する。

　ブランドを代表する“サボン”などのフレグランスや、“酒かす化粧水”や“タマヌクレンジングバーム”をはじめとしたスキンケア、“ジンジャーリップスティック”など素肌をケアしながら美しく見せるメイクアップアイテムなど、一部製品をのぞき日本でも好評の製品をそろえる。

　「シロ」はリアル店舗を国内28店舗、英国・ロンドンで3店舗を構え、オンラインストアは国内と英国で運営している。11月には米国でもECサイトの開始を予定し、グローバル展開を加速する。

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　環境省は10月21日、環境先進企業を表彰する「エコ・ファースト」認定式を開催した。第17回を迎えた今回は楽天、佐藤工業、島津製作所、大東建託、ネクシィーズグループの5社が「エコ・ファースト企業」に認定された。

　「エコ・ファースト制度」とは、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策などの環境保全に関する取り組みを約束し、その内容を受けた環境大臣が業界における環境先進企業であることを認定する制度で2008年にスタートした。認定を受けた企業はエコ・ファースト・マークを使用することができる。今回の5社を含め、認定企業は50社となった。ビューティ関連企業では2009年に資生堂が認定を受けているが、アパレル関連企業の認定はまだない。

　楽天は再配達率の削減を通した環境負荷低減活動、国際認証取得商品を集めた「アースモール ウィズ ラクテン（EARTH MALL WITH RAKUTEN）」を通じたサステナブルなライフスタイルの提案、国際的な環境イニシアチブ「RE100」に加盟し、2025年までに使用電力を100％再エネ化、「楽天ファーム」を通じたオーガニック農業のサポートなどを約束した。三木谷浩史会長兼社長は「われわれが同制度に申請することで、IT企業を中心に産業全体のサステナビリティへの意識を高めることができると思った。消費者はコロナや昨今の台風などで、あらためて持続可能な未来について考えている。ヨーロッパーのサステナブルブランドが好調であることからも、ファッションブランドは同テーマに取り組むことが重要だろう」と語った。「アースモール ウィズ ラクテン」における売り上げは非公開としながらも、消費者と出店者双方において認知が拡大しており、商品数も拡充していると言う。

　小泉進次郎・環境大臣は「2050年までに脱炭素社会を実現できるような環境を整えていきたいと思っている。今回の5社の中には再生可能エネルギーの導入を約束した企業もあり、大変心強く思っている。来年に生物多様性COPを控え、企業に対して生物多様性への取り組みを求める動きも出てきている中で、この分野に対する企業の取り組みも増えてきたようだ。皆さんの活動をもっと社会に広めて、社会変革を起こしたい」と述べた。

　なお、11月1日より次回の新規認定申請募集を開始する。

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　資生堂ジャパンは、寒暖差による肌トラブルの注意喚起を目的に、日本気象協会と共同で「寒暖差肌荒れ注意度 全国ランキング」を発表した。全国47都道府県を対象に、気温の前日差や1週間積算気温差、1日内の気温差、屋内外気温差などの要素をふまえて「寒暖差肌荒れ指数」を算出し各都道府県別に数値化しランキングにした。計測期間は2017～19年の10月1日～12月31日まで。

　資生堂の研究結果では、季節の変わり目や室内外の行き来といった急激な寒暖差が肌のバリア・保湿に重要な酵素のカスパーゼ14を減少させ、肌荒れの原因になるという。特に寒暖差が大きくなるほど、直接的に肌に悪影響をもたらす要因となる。

　1位は北海道で、全国で唯一、平均気温の前日差が10℃を超える日があり、屋内外気温差も10℃以上となる日が7割を超えるなど秋から冬にかけて全国で最も早く、かつ急速に気温が下がり、気温差が大きくなる地域だ。２位は群馬県。周囲を山々に囲まれ南東部のみ開けている複雑な地形の為、冬のからっ風などで気候に大きな影響を及ぼしている。3位は山梨県で、昼夜の気温差が大きく1日の気温差も全国で2番目と盆地特有の冬の乾燥も影響している。

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　2021年春夏パリ・ファッション・ウイーク（以下、パリコレ）はコロナ禍での開催となったが、18ブランドがリアルなランウエイショーを行った。特にフランスでは感染状況が悪化しつつあり、日々変わる状況に対応しながらの実施となった。パレ・ド・トーキョーの中庭を会場にした「クロエ（CHLOE）」や70人規模のショーを3回開いた「パコ ラバンヌ（PACO RABANNE）」など4ブランドのデザイナーに、ショーにこだわった理由とその意義を尋ねた。

AMI ALEXANDRE MATTIUSSI

“リアルなショーはコレクションのストーリーを語る最良の方法。人々が生み出すエネルギーや音楽、照明が合わさることで“魔法”を起こすことができる。それがコレクションをより美しく見せるんだ。（セーヌ川の遊歩道をランウエイを設けた）ロケーションに関しては、衛生面を考えて屋外を選んだ。セーヌ川はこの街を象徴する場所だし、パリジャンによるパリらしいショーにしたかったからね。そしてショーを通して、希望のメッセージと共に、人には社会の中での出会いやコミュニケーションが必要であることを強調したかった。”
―――アレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）「アミ アレクサンドル マテュッシ」デザイナー

CHLOE

“私たちは皆、ロックダウン中にショーの開催について考えたけれど、それでもやはり必要だと思った。人々が集まるリアルなショーはエモーショナルな瞬間であり、編集もごまかしもない一度きりのパフォーマンス。実際に動く様子を見せるのがコレクションのストーリーを伝えるのには最適だと思うので、この状況でも開催することにこだわった。ただ、リアルと同様に今回はデジタルでの見せ方も大事。実際にパリに来られない人も多いからね。どちらの観客も同様の体験をしてもらえるように、（パリの街角にいるモデルがランウエイへと歩いてくる様子を映した映像から始まる）新しい演出を取り入れた。それはある意味、パリという街やパリジャンのアティチュードへの美しいオマージュでもあるの。”
―――ナターシャ ・ラムゼイ・レヴィ（Natacha Ramsay-Levi）「クロエ」クリエイティブ・ディレクター

　

KOCHE

“パリではリアルなファッションショーが広く認知されているけれど、今回実施するメゾンが少なかったのは通常より複雑だったから。チームにとって平時以上のエネルギーを必要とするし、「コシェ」では保健衛生上のガイドラインを守って進行したわ。私にとって、パリコレ中にフィジカルに発表することはとても重要。その中で起こる“魔法”を再現するのにデジタルはまだ不十分だと思うし、そんな“魔法”のために私がファッションの仕事をしているの。デジタルプラットフォームやソーシャルメディアでも配信できるけれど、リアルな人間が目の前を歩いてゆくという雰囲気は何ものにも代えられない。今この時がどんなに複雑であっても、可能な限り諦めてはいけないと世界の人々に示したかった。”
―――クリステル・コシェール（Christelle Kocher）「コシェ」デザイナー

PACO RABANNE

“ショーはファッション業界にとってクリエイションを称える半年に一度の機会であり、皆に会うことを楽しみにしていた。チームも賛成してくれたしね。それに自分たちだけでなく、ヘアやメイクアップ、キャスティングなど毎シーズン携わってくれている全ての人にとって、ショーは重要な仕事でもある。今シーズンはやらないという選択肢はなかった。もちろんデジタルも活用はするけれど、リアルな女性たちが本物の服を着て歩くのを見せる以上に親密かつ正確に伝えることはできないと思う。ショー開催には衛生基準を遵守する必要があったから、今回はそれを考えていつもならキャパシティー的に選べないような小さな会場を選び、3回ショーを行った。ギャラリーのアートインスタレーションのような親密な雰囲気を出したかったからね。モデルはそこを訪れた人というイメージだったんだ。”
―――ジュリアン・ドッセーナ（Julien Dossena）「パコ ラバンヌ」クリエイティブ・ディレクター

JUN YABUNO：1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。20年2月からWWDジャパン欧州通信員

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　伊藤忠商事は、先進的なサステナブル経営で知られるベトナムのデニム工場サイテックス（SAITEX）と業務提携契約を締結した。サイテックスは「エバーレーン（EVERLANE）」や「ジースター ロゥ（G-STAR RAW）」などとの取り組みなどで知られ、環境問題が取り上げられることの多いデニム産業の中で異色の存在だ。伊藤忠は、サイテックスが来年から稼働を予定する紡績と織布の一貫工場の、オーガニックコットンの優先的なサプライヤーになるとともに、日本と中国でのジーンズの販売権を取得した。日本での取り組みの第1弾は日本屈指のインフルエンサーのローラがスタートしたサステナブルブランド「ステュディオ アール スリーサーティー（STUDIO R330）」で、同ブランドのジーンズは伊藤忠を通じてサイテックスが生産した。

　伊藤忠ジーンズ・カジュアル課の山口大輔課長代行は、「サイテックスは世界的に見ても類を見ない先進的なサステナブル工場だ。サステナブルだけでなく、米国の有力なジーンズクリエイターやディレクターをベトナム本社やサテライト工場のサンフランシスコのクリエイティブディレクターとして招聘しており、クリエイティブ面でもピカイチ。『R330』をフックに、日本にもサステナブルジーンズという新しい市場を開拓したい」と意気込む。

　サイテックスは、2019年版「BoF500」にも選出されているサンジーブ・バール（Sanjeev Bahl）氏が2005年に創業。ホーチミン郊外の工業団地にジーンズの加工工場を構えている。同社は1日に使用する工場排水の98％を再利用できる廃水処理施設やバイオマス発電などの先進的なサステナブル工場で、公益性の高さを証明する「Bコープ（B-corp）」認証をアジアで初めて取得しているほか、ジーンズ工場としては世界で唯一「ブルーサイン（bluesign）」認証を取得している。また、オゾン染色やレーザー加工、全自動ロボットによるダメージ加工などの最先端のジーンズ加工機械も揃える。

　サイテックスは現在、同じくホーチミン近郊に21年の稼働を目指し、紡績からロープ染色、織りまでの一貫生産工場の仮設を進めており、こちらも先進的なサステナブル工場になる見通し。「オーガニックコットンからプレオーガニックコットン、再生ポリエステル『レニュー』など多彩なサステナブル素材がサイテックスの方向性と完全に一致した」と山口課長代理。ローラの「R330」ジーンズの価格は1万3500円。「サステナブルでハイファッション、そして高品質というジーンズの新市場を切り開いた。こうした市場をもっと広げていく」。

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