月別: 2021年10月

　阪急阪神百貨店は8日、建て替え工事を進めてきた阪急梅田本店2期棟をオープンする。6日に店内を関係者に公開した。全10層のうち4フロア（地下2階〜地上1階、8階）を食品売り場やレストランなどが占め、「食」の百貨店としての魅力を前面に打ち出す。

　大阪最大のターミナル駅である梅田駅に直結する同店。都心部の百貨店であれば店の“顔”となる1階をラグジュアリーブランドのフロアとすることがほとんどだが、この常識にはとらわれない。「（隣接する）阪急うめだ本店はモードファッションを集積した、いわば百貨店の王道。であれば、お客さまに本当に求められる阪神本店は日常の楽しさの追求だ。お客さまのニーズに立脚して、百貨店の常識にとらわれない館作りに取り組んだ」と山口俊比古社長。

　「食の阪神」を象徴するのが、1階フロア中央に330平方メートルの規模で展開するエンタテイメント型の食体験スペース「食祭テラス」だ。「阪神からあげファン感謝祭」や「お好み焼きだよ!広島VS大阪」などユニークなテーマの催事を盛り込み、「熱量の高いファンのスモールマーケットを狙う仕掛けを盛り込んだ」（OMO販売推進部ディビジョンマネージャーの鈴木健三氏）。

　食祭テラスをはさむように、嗜好性の高い食の売り場が散りばめられている。全国に存在する地元民だけが知るおやつを約700種類集積した「おやつテラス」や、2018年にオープンした1期棟で評判だったパンのセレクトショップを進化させた「パンテラス」、英国で110年以上愛されてきた紅茶ブランド「リントンズ」の世界初の常設店が登場する。

　バラエティーに富んだ品ぞろえだけでなく、人の力でも誘客する。今回の建て替え開業にあたり、インスタなどの発信に力を入れる110人の社内スタッフを「ナビゲーター」として抜てき。地下2階食品売り場を担当する「おやつナビゲーター」の腰前和宣さんは「子供の頃からおやつが大好き。これまでもSNSでお客さまと接点を持ち、食べる楽しみだけでなく、作る楽しみも分かち合うことを意識してきた。工場見学でおやつ作りの裏側を学んだり、洋菓子店とコラボ商品を開発したりということにもチャレンジしていきたい」と話す。

　そのほかの飲食フロアは、地下2階に女性ひとり客も狙った「バル横丁」とグルメゾーン、9階には8店舗の話題店が集積した「フードホール」と、食通も満足する名店がそろう「阪神大食堂」で構成。日本一のデパ地下をうたう地下1階は、さらにグレードアップした形で2022年春のグランドオープンをめざす。

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　2022年春夏シーズンのパリ・ファッション・ウイークが開催中。現地スタッフのリアルショーやイベント取材に加え、日本のスタッフもデジタルショーを中心にレビューします。

退廃的な世界でも楽しみを見出す「メゾン マルジェラ」

　「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」は、“ユートピアンユース（夢想家の若者たち）”をイメージしたコレクションを披露しました。映像には、水辺で子どものように遊ぶ船乗りや、地割れした路上ではしゃぐ若者たち、モヤがかかる森で音楽を楽しむ男女が登場。退廃的な世界でも希望を捨てず、楽しみを見出す若者のエネルギーを伝えます。スタジオの裏側までを見せてクラフト感を押し出すことで、重すぎないムードに仕上げたのも好印象です。

　ウエアは、ウールコートにデニムジャケットを貼り付けたり、トワレドレスの上にカラフルなチュールを重ねたりと、クラシックなアイテムに若者も着慣れたアイテムを合わせるミックススタイル。行き過ぎた文明化や自然への欲望を反映したのか、ニットや下着、ソックスには動物のアイコンを刺しゅうし、ヘリンボーンコートやチュールドレスには羽根飾りを縫い付けるなど、自然のモチーフをふんだんに取り入れました。鳥がついばんでほつれたようなドレスや、時の経過を表現するため酵素で退色させたテキスタイルなど、細部も作り込んでいます。シューズとバッグに多用したビビッドなイエローとブルーは、古き良きフィッシャーマンをイメージしたもの。太ももまで隠れたロングブーツは、たしかに漁師っぽいです。

　リアルではなくデジタルで、しかもダークな世界観の映像。クリエイティブ・ディレクターのジョン・ガリアーノ（John Galliano）は、まだまだ社会を楽観視していないようですね。それでも彼のクリエイションには、「手に取りたい」と思わせる仕掛けと、メッセージを伝えるディレクションセンスが詰まっていました。

「今、この瞬間の輝き」をサーカスショーに見立てた「シャッツィ・チェン」

　1978年に台湾で誕生した「シャッツィ・チェン（SHIATZY CHEN）」は、サーカスショーをイメージした映像をオンライン配信しました。ディレクターのワン・チェン（Wang Chen）が「私たちは、今、この瞬間も輝いている。バランスを必要とせず、喜んで冒険する」と語る通り、厳しい状況でも今を楽しむメッセージが詰まったコレクションでした。

　コレクションのベースは、ブロケードを使ったテーラードジャケットやドレープが際立つハイウエストパンツ、シルクのドレスなど、エレガントな素材とシルエットのアイテムたち。そこにフリルシャツやシルクハット、ピンヒール、コルセット、ダイヤチェックなど、西洋のサーカス衣装に着想したアイテムと柄を加えました。虎のグラフィックや火の玉のイラスト、曲芸師のパフォーマンスなど、東洋を連想するディテールや演出も差し込み、多様な地域と人種をミックスします。さらにラッパや星、丸、三角、四角のアイコンなど、子ども時代に楽しんだおもちゃや図形を手書き風のイラストに落とし込んで、“今の楽しさ”を強調しました。

　あくまで“夢想”と説明する「メゾン マルジェラ」とは対照的に、“今を楽しむ”と明言した「シャッツィ・チェン」。メッセージは異なるのに、映像のムードが似通っていたのが面白かったです。

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　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、2022年春夏コレクションをルーブル美術館で10月5日（現地時間）に発表した。同ブランドがリアルショーを行うのは2021年春夏シーズン以来。

　会場には、東京オリンピックの男子シンクロナイズドダイビング10m高飛び込みで金メダルを獲得した、“編み物王子”ことイギリス代表のトーマス・デーリー（Thomas Daley）が登場。イタリアのアート＆デザインのスタジオ、フォルナセッティ（FORNASETTI）とのコラボTシャツにスタッズ付きのバイカージャケットを合わせたスタイルに、「ルイ・ヴィトン」のミニショルダーバッグ“プティット・マル”を身に付けた。同氏はオリンピック期間中の観戦席での編み物姿がSNSなどで話題になった。そのほか、アンバサダーを務める女優のアリシア・ヴィキャンデル（Alicia Vikander）や、映画「007」最新作に出演するアナ・デ・アルマス（Ana De Armas）、フィービー・ディネヴァー（Phoebe Dynevor）、チャンネル登録者数1000万人を抱えるユーチューバーのエマ・チェンバレン（Emma Chamberlain）らが会場を訪れた。

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　4月に新型コロナウイルスによってこの世を去った、デザイナーの故アルベール・エルバス（Alber Elbaz）氏の功績をたたえるメモリアルショー“ラブ・ブリングス・ラブ（Love Brings Love、愛は愛を呼ぶ）”が2022年春夏パリ・ファッション・ウイークを締めくくるイベントとして現地時間10月5日夜に開催された。ショーでは、45ブランドのデザイナーたちそれぞれが、エルバスへのオマージュを捧げるルックを披露。さらに、彼が19年に立ち上げた、あらゆる人に向けて夢のあるファッションを提案するブランド「AZファクトリー（AZ FACTORY）」のデザインチームも、そのビジョンを受け継ぐルックを制作した。

　エルバスは生前、第二次世界大戦後にフランスのファッション業界復興のため、多くのデザイナーたちがミニチュアドレスを制作・発表した展覧会「テアトル・ドゥ・ラ・モード（Theatre de la Mode）」から着想を得て、新たなプロダクトやストーリーの制作に取り組んでいたという。今回のショーは、そんな彼のために有名デザイナーたちが協力して実現。驚くのは、ファッション・ウイークを総括するかのような参加デザイナーの豪華さだ。

ミケーレや阿部千登勢も参加の超豪華メンツ

名を連ねるのは、ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）やジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）、ラルフ・ローレン（Ralph Lauren）といった大御所から、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）や「グッチ（GUCCI）」のアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）、「ヴァレンティノ」のピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）、「ディオール（DIOR）」のマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）、「エルメス（HERMES）」のナデージュ・ヴァンヘ・シビュルスキー（Nadege Vanhee-Cybulski）、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のダニエル・リー（Daniel Lee）、ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）、リック・オウエンス（Rick Owens）まで。日本からは、「コム デ ギャルソン(COMME DES GARCONS)」の川久保玲、「サカイ（SACAI）」の阿部千登勢、トモ コイズミ（TOMO KOIZUMI）」の小泉智貴が参加した。

ショーは、エルバスが「AZファクトリー」のためにデザインしたブラックドレスからスタート。彼が「ランバン（LANVIN）」を手掛けていた時代を思い出させる、スポットライトで作る光のランウエイをモデルが歩く。そこからは、「AZファクトリー」のネーミングにちなみ、ブランドのアルファベット順に、デザイナーたちがエルバスに思いを馳せて制作したルックが登場。それぞれが、ピンクやドレープ、ラッフル、ハートやボウ（リボン）のモチーフからハッピーなムード、遊び心まで、彼のクリエイションを象徴する要素と自身のスタイルを融合している。例えば、「ヴァレンティノ」のピッチョーリは、フューシャピンクのファイユを使い、肩にボウをあしらったワンショルダーのイブニングドレスを制作。ラルフ・ローレンによるボウタイをつけて黒縁眼鏡をかけた“ポロベア”など、エルバスをキャラクター的に取り入れた作品には思わず笑みがこぼれる。

赤いハートが舞う愛に満ちたフィナーレ

その後披露したのは、エルバスが「AZファクトリー」で示した “アスレチック・クチュール”の方向性をデザインチームが表現した25ルック。それは、彼の夢が今後も受け継がれていくことを感じさせた。最後に現れたモデルのアンバー・バレッタ（Amber Valletta）が、エルバスをほうふつとさせるスタイルで彼のようにお辞儀すると、フィナーレでは正面の壁を覆う幕が外れ、44体のルックを着たモデルが整列して再び登場した。赤いハートの紙吹雪が舞い、たくさんの人から愛された偉大なデザイナーをたたえた。その空間にあふれるのは、まさに愛とリスペクト。心が温もりで満たされていくような素晴らしいショーで、パリコレのトリを飾った。

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　ジンズは、2015年に発売した眼鏡型デバイス「ジンズ ミーム（JINS MEME）」の次世代機を発表した。10⽉6⽇から予約を受け付け、14⽇にジンズの⼀部店舗および公式EC、アマゾン（AMAZON）で発売する。価格は税込1万9800円。

　旧作は、ノーズパッド周りとテンプルエンドに2つのセンサーとバッテリーを搭載していたが、新作ではこれらを⼩型化してノーズパッド部分の“ジンズ ミーム コア”に集約した。⽥中仁ジンズ社長は、「軽量化できて掛け⼼地も向上。一般的な眼鏡と比べて遜色のないデザイン性も実現した」と自信を見せる。

　“ジンズ ミーム コア”には、独⾃開発した3点式眼電位センサー（特許取得済）と6軸モーションセンサーが搭載されており、3点式眼電位センサーは瞬きの回数や眼球の動きから脳の状態を分析し、6軸モーションセンサーは体の軸の変化を捕捉・測定する。集積されたデータはブルートゥース経由でスマホの専用アプリに送られ、姿勢の良し悪しを4段階で評価したり、心身を整えるストレッチやヨガ、瞑想などのオリジナルコンテンツ（動画）の視聴を提案したりする。「コンテンツは所要時間が20秒から3分なので、仕事の合間や朝の限られた時間にも取り組める」という。

　また「多くの人にトライしてほしい」との思いから、4万2120円だったものを1万9800円とした。眼鏡タイプは、度付きレンズ代を含む価格だ（サングラスは別）。専用アプリの利用料は初年度が無料。2年⽬以降はジンズ初のサブスクリプションサービスにより、年額5000円か月額500円を支払う。

　⽥中社長は、「コロナ禍に伴うニューノーマルの中で、オンとオフの境界はいっそうあいまいになっている。つまりセルフケアが重要で、『ジンズ ミーム』がそれをアシストする」と話す。

　今後の展開については、ヴイチューナー（VTUNER）とジンズ ミーム コントローラーを挙げる。ヴイチューナーはカメラによるモーションキャプチャーを使⽤せず、「ジンズ ミーム」着⽤者の動きを反映してアバターを簡単に作れるサービスで、11⽉下旬にローンチ予定（特許出願中）。ジンズ ミーム コントローラーは、目や頭の動きでPCやスマホを操作するもので研究開発中だ。「実装できれば、障がい者の社会進出のハードルも下げられるはず」と意気込む。

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　美容鍼灸院のパイオニア「ギンザ ハリッチ（GINZA HARICCHI）は10月6日、“塗るボトックス”と呼ばれる成分を配合したクリームを刷新し、美容成分をふんだんに詰め込んだ“エル ショット プレミアムプラス”（30g、税込1万8000円）を同院と公式サイトで発売した。

　“エル ショット プレミアムプラス”は、即効性のあるリフトアップ効果があるウルトラフィルを従来の4倍の20％配合。さらに、天然の微細針で適度な刺激で肌を活性化するカイメンマツの天然の針や、シワの悩みを瞬時になかったことにするとして注目の成分であるリフトニンエクスプレス、“塗るボトックス”と言われシワやたるみをケアするシンエイク、アルジリンを主成分とする。

　ほうれい線をはじめシワに直接アプローチでき、リフトアップ効果とハリ、潤い、ボリューム感が向上。プレミアムラインとして展開する。

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　TSIホールディングスの2021年3〜8月期連結業績は、本業のもうけを示す営業損益が11億円の黒字だった。前年同期の104億円の赤字から転換し、同期間としては4期ぶりの営業黒字になった。アパレル販売の回復ペースは遅れているものの、商品の仕入れを抑えて値引き販売を少なくしたことで、粗利益が111億円も回復した。「パーリーゲイツ」を主力としたゴルフウエアの販売も好調だった。

　売上高は前年同期比15.1％増の647億円。コロナ前の前々期比（19年3〜8月期比）では20.9％減だった。売上高の戻りは遅いが、一連のコスト構造改革によって収益性は改善された。商品仕入れを約15％抑えるとともに、昨年の店舗休業によって販売機会を失っていた商品を定価販売するなど、値引き販売を減らした。前期に実施した不採算事業や人員の整理によって販管費も99億円減らした。粗利益率の改善と、販管費率の抑制によって利益は計画を上回った。

　事業別で売上高への貢献度が高かったのがゴルフ事業およびストリート事業だった。密にならないレジャーとして注目されたゴルフ事業は、「パーリーゲイツ」「ニューバランスゴルフ」など5ブランドの売上高が前々期比で約2割増の110億円だった。「ハフ」「ステューシー」「アンディフィーテッド」のストリート事業も売上高が前々期比で約1割増の80億円になった。一方で同社の最大事業である「ナノ・ユニバース」の販売は苦戦している。

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　「シャネル（CHANEL）」は10月5日、2022年春夏コレクションのショーをパリで開催した。いつも会場としている使っているグランパレ（Grand Palais）は現在工事中のため、代わりにエッフェル塔前に建てられた仮設施設グランパレ エフェメール（Grand Palais Ephemere）で少数のゲストを招いてリアルショーを行った。

　過去数シーズンはリモートで鑑賞したゲストも多かったが、今季は欧州以外からもセレブリティが訪れた。ピンクのレディライクなツイードスーツにパンクなヘアスタイルで登場したクリステン・スチュワート（Kristen Stewart）は、「すごく人間らしくて、偽りがなくて、愛おしい」カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）が恋しいとしつつ、現クリエイティブ・ディレクターのヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）の仕事からも「元気がもらえる」とコメント。

　「彼女はシャイで控えめだけど、もし他の人生を歩んでいたら、マイクを片手にステージに立つロックスターなんじゃないかと思う。フランス的な女性らしさやノンシャランなエレガンスといったアイデンティティーを継承していくだけでなく、ダイナミックなストーリーを見せてくれた。この業界の人たちは少し自分を抑制しがちだと感じていたけれど、（ショーに出た）女の子たちは髪を振り払ったり、にこにこしたりして、すごく開放されていて心から感動した」とクリステン。特にショーのラストでジョージ・マイケル（George Michael）による「Freedom!'90」がBGMとして流れたときに「エネルギーを感じた」という。

　アンバサダーのBLACKPINKのJENNIE（ジェニー）は、バックステージでクリステンとセルフィーを撮っていた。「熱烈なファンみたいに振る舞ってしまったけど、彼女が大好きだからやっと会うことができてすごくうれしい」と語った。

　JENNIEは80年代のファッションショーにインスパイアされた今季の「シャネル」のショーについて、「今まで見た中で一番エネルギーを感じるショーだった。自分はパフォーマンスをする側だから、人混みに入ってそのエネルギーを感じることはこれまでなかったけど、今回はこちら側でモデルたちが歩くのを見ていて、ここ数年感じることができていなかったエネルギーを取り戻すことができた」とコメント。

　コロナ禍によりBLACKPINKはリアルのコンサートを行うことができなかったが、今年初めにはオンラインでコンサートを行った。「リハーサルはいつもとあまり変わらなかったけど、本番は違った。いつもだったら朝起きたときの気分がどんなものでも、ステージに立てば全部忘れちゃう。だってファンの気持ちが伝わってくるから。でもオンラインのコンサートは大変だった。カメラをただ見つめるしかできなかったから、自分がどう見えているかやどう振る舞っているかばかり気にしてしまって、全く別のものだった」と振り返る。「ユーチューブ（YouTube）で過去の私たちのコンサートの映像を見るの。あのエネルギーをまた感じたいし、コンサートが恋しいから」と、JENNIEはまたファンとコンサートができる日を心待ちにしていることを明かした。

　パリ・ファッション・ウイーク期間中には、同じくパリを訪れているBLACKPINKのメンバーのJISOO（ジス）と“ディナーデート”を楽しんだというが、最近は収録に励んでいるとし、新曲を「ちょうどいいタイミングで」リリースすることを約束した。

　会場には、リブート版「ゴシップガール（GOSSIP GIRL）」に出演中の女優ホイットニー・ピーク（Whitney Peak）や、ネットフリックス（NETFLIX）ドラマ「ザ・ソサエティ（THE SOCIETY）」に出演したクリスティン・フロセス（Kristine Froseth）の姿もあった。

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　アメリカのテレビ界で最高の栄誉とされる第73回エミー賞の授賞式が9月19日（現地時間）にロサンゼルスで開催され、大勢のセレブリティーが集まりました。レッドカーペットも復活。来場者が思い思いの装いを披露しました。フォーマルな印象が濃かった過去のレッドカーペットに比べ、リアルトレンドに寄った装いが多くなっているのも近年の傾向です。来場セレブの着こなしは、秋冬のスタイリングの見本帳のよう。今回は3つのキーワードを軸に、普段の着こなしに生かすアレンジ術を紹介します。

キーワード1：コージー　ゆるいシルエットはエレガントに着こなす

　最初のキーワードは“コージー（Cozy）”。「居心地のよい、くつろいだ」の意味ですが、モードの世界ではゆったりしたシルエットの装いを指すようになってきました。でも、ぐだぐだに脱力するのではなく、エレガントに着こなすのがレッドカーペット流です。

　テレビドラマ「ザ・クラウン（The Crown）」でダイアナ元妃を演じたエマ・コリン（Emma Corrin）は、体のラインが出ない、ゆるっとしたドレスで来場。裾に向かってドレスの幅が広がり、ボディーを締め付けないストレスフリーの装いです。曲線美やめりはりを重視していたかつてのセレブドレスとは真逆ですが、ロンググローブを合わせることでレディーな雰囲気を演出しています。意外性のあるピースを盛り込むのも、レッドカーペットならではの“お約束”。髪全体を包み込み、あごにまでかかる帽子はモード界で注目を集める新顔アイテムです。全体をワントーンでまとめ、ストンとした落ち感を帯びたドレスののどかな印象を引き立てています。

　オーバーサイズは、もはや定番的なフォルムとして定着しつつあります。これまでのレッドカーペットはボディーラインを強調するジャストフィットのドレスが主役でしたが、近ごろはその常識も一変。ただし、だらしなく見せないアレンジが新ルールです。

　女優アニー・マーフィー（Annie Murphy）がまとったのは、ガウンライクなドレス。袖先が余り、裾も床を引きずるオーバーサイズ加減は、かつてのレッドカーペットではありえなかった着こなしです。あちこちがたるんだリラクシングなシルエットですが、正面に2カ所スリットが入っていて、ほのかにセンシュアル。バスローブ風でありつつ、フェミニンさも忘れないさじ加減が巧みです。ゆるさとフェミニンさを掛け合わせた新たなレッドカーペットのスタイリングといえるでしょう。

キーワード2：ジェンダーレス　パンツスーツはドレッシーに着こなす

　“レッドカーペットはゴージャスなドレス”というお約束は、もう昔の話。今回のエミー賞では、パンツルックがあちこちで見られました。追い風になったのは“ジェンダーレス”の流れ。パンツスーツをドレッシーに着こなすセレブたちは、性別を軽やかに飛び越え、魅力的な装いを見せてくれました。

　女優のレスリー・グロスマン（Leslie Grossman）が選んだのは、ダブルブレストのダンディーなジャケットと、70年代のムードを帯びたフレアパンツのセットアップ。トレンドのセブンティーズをパンツスーツで取り入れ、凜々しさとヒッピー感を同居させました。ジャケットのフロントと袖のまばゆいビジューが、華やかさを添えています。

　お仕事ルックで見慣れたパンツスーツとの違いは、シルエットと素材感です。主張を控えるのがオフィスコーディネートでの基本ですが、レッドカーペットでは話が別。シルエットは細身かワイドの両極端にシフト。素材でつやめきやグリッターをまとうのが、セレブならではのチョイスです。

　俳優トム・ハンクス（Tom Hanks）のパートナーとしても有名な女優リタ・ウィルソン（Rita Wilson）は、スリムなシルエットの黒のタキシード風パンツルックで会場入り。全体にちりばめられたラメがあでやかでゴージャスな雰囲気を醸し出しています。コンパクトに仕立てたジャケットとパンツのコンビネーションは、クールでスマートな出で立ち。シルバーのネックレスやヌーディーなヒールでグラマラスなムードを薫らせて、リタ流のバランスに整えました。

キーワード3：ファンタジー　シンプルなドレスはドラマチックに着こなす

　リアルトレンドな着こなしが増えつつも、レッドカーペットらしい特別感を印象づけるのは、やはり非日常のイメージを打ち出した装いでしょう。今回のエミー賞でも期待を裏切らないサプライズルックが披露されました。おしゃれが控えめになりがちな今、こうしたファンタジーな要素は着こなしの大事な味付けになりつつあります。

　大ヒットドラマ「9-1-1：LA救命最前線」で人気の女優アンジェラ・バセット（Angela Bassett）は、うねるピンクのラッフルがキャッチーなロングドレスで降臨。ラッフルやフリルなどのロマンチックなディテールは、2021-22年秋冬のトレンドとしても注目を集めています。ドレス自体はミニマルな仕立てでも、華やかなイメージを押し出す切り札的ディテールを取り入れるだけで、ファンタジーな印象が爆上がり。シンプルな服をドラマチックに着こなすお手本となる装いです。

　フェザー（羽根）に代表される、ファビュラスな素材やディテールを生かせば、シンプルな服にも特別感を添えられます。特に、付け外しの利くパーツは重宝な小道具。顔周りや裾など、目立ちやすいスポットにあしらうのが賢い使い方です。

　女優シンシア・エリボ（Cynthia Erivo）は、膝から下をクジャクのようなフェザーで埋め尽くしました。歩みを進めるたびにリズミカルに躍るフェザーが、真っ赤なカーペットにマッチしていました。見た瞬間、気持ちをときめかせてくれるセレブルックです。こちらもすっきりとしたシルエットのワンピースがベース。ふわふわのマラボーを肩掛けする着こなしでも、似た効果を引き出せそうです。

　“コージー”“ジェンダーレス”“ファンタジー”の3つのキーワードをレッドカーペットから拝借すれば、秋冬ルックに程よい格上イメージと、非日常感を注ぎ込めます。これらの要素を、“心地よく”“自分らしく”“ポジティブな現実逃避”と言い換えれば、今の時代に求められるおしゃれファクターとも見えてきます。レッドカーペットを参考に、この秋冬はいつもの着こなしに磨きをかけてみませんか。

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　「ミュウミュウ（MIU MIU）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　ワコールと公益財団法人がん研究会有明病院（以下、がん研有明病院）は、乳房再建手術に関する共同研究を行うことを発表した。乳がんの手術により乳房を切除した女性により元の状態に近い乳房再建の機会を与えるのが目的だ。ワコールの3D計測サービス“3D スマート アンド トライ” を用いることで、乳房再建手術で元の乳房に近い状態を再現し、術後の患者の満足度の向上を目指す。

　年間約180件の乳房再建手術を行っているがん研有明病院。矢野智之がん研有明病院形成外科部長は、「乳房再建に携わる医師として、どうしたら患者が望む乳房再建を行うことができるかと悩んできた。女性のバストに関してノウハウを持つワコールを組めるのはかねてからの念願だった」と述べた。下山廣ワコール執行役員イノベーション戦略室長は「有明病院から弊社の培った知見に基づいたデジタルサービスが乳房再建の発展に寄与できると話があったときに強い使命感を感じた」とコメント。

　現在、乳房再建手術を受ける女性は、全乳房切除術症例の約2割だ。今後「乳房を取り戻して、明るく前向きな人生を送りたい」と願う全ての人が満足のいく乳房再現手術を受けられるように共同研究を推進する。

満足度の高い乳房再建のために“サージカルブラジャー”を開発

　研究内容の柱は、“サージカル（手術用）ブラジャー開発”と“3Dボディーデータ×3Dプリント技術を使用した試み”の2つだ。“サージカルブラジャー”は、満足度の高い乳房再建とするため、手術中に“ブラジャー着用状態”の乳房をイメージできるように開発された。乳房再建手術には、腹部や太ももなど自らの組織の一部を移植する“自家組織再建”と、人口乳房（シリコン）を使う“インプラント再建”がある。自家組織再建の手術では、再建する側の乳房の大きさ及び形状を執刀医が確認・判断して行う。ただ術後に、「ブラジャーのサイズが合わない」「ブラジャーのワイヤーが胸に当たって痛い」などの悩みを持つ人もいる。それを解決するために活用するのが、ワコールの“3D スマート アンド トライ”による3D計測及びサイズオーダーブラジャー製造の技術だ。

　患者が手術前にワコールの店舗に行き3Dボディースキャナーで計測し、そのデータをもとにワコールが“サージカルブラジャー”を製作。がん研有明病院は、“サージカルブラジャー”を用いて乳房再建手術を行う。“サージカルブラジャー”を使用することにより、ブラジャー着用に適した乳房の大きさや形状を執刀チーム（医師、助手、ナース）が可視化して共有できるようになり、患者にとって満足度の高い乳房再建が可能になる。矢野部長は、「患者が受け身ではなく、積極的に治療に関わることで気持ちが明るくなることも期待できる」と言う。今までに、3つの手術で“サージカルブラジャー”が用いられ、患者からは「ワコールのビューティーアドバイザーにとても親切にしてもらい、気持ちよく計測と乳房再建のためのブラジャーの相談ができた」という声や、「再建後も下着の相談に行ける場所があるのは安心」と言った感想が寄せられている。今後は検証を重ね、がん研有明病院だけでなく、他病院への提供拡大も視野に入れている。

リコーの3Dプリンター技術を活用した“3Dプリントバスト”

　“3Dボディーデータ×3Dプリント技術を使用した試み”は、がん研有明病院の医療技術とワコールの3D計測サービス、リコーグループの3Dプリント技術の3つをかけ合わせ、その活用法や可能性を検討するというものだ。その一つとして開発されたのが、乳房を再現した“3Dプリントバスト”だ。この“3Dプリントバスト”は柔らかく、3Dボディーデータをもとに3Dブリンターによって作られている。このように患部や身体の部分が再現できることで、限られた時間内での診療や手術のシュミレーションに活用したり、医療現場におけるさまざまな課題への対応が期待されている。

　現在、ワコールは全国18店舗に21台の3Dボディースキャナーを設置している。「今後、3Dボディースキャナーを全国の病院に設置するのは難しいだろうが、ワコールの店舗では100台設置を目指している。それを医療にも活用してもらうことで、社会貢献につながレバ」と下山室長は述べた。

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＊フリッツハンセン
名作椅子にカルラ・ソッツァーニ監修のカラーが登場

　デンマーク発「フリッツ・ハンセン（FRITS HANSEN）」の新作は、アーム＆ルンド（AHM&LUND）によるデザインの貝殻の形の照明やピエロ・リッソーニ（Piero Lissoni）がデザインしたソファなどだ。目玉は、「ディエチ コルソコモ（10 CORSO COMO）」のカルラ・ソッツアーニ（Carla Sozzani）によるディレクションで、アルネ・ヤコブセン（Arne Jacobsen）がデザインした“アント”チェアと“グランプリ”チェアの新たなカラーパレットが登場したことだ。彼女は、「地中海の自然の色調から選んだ。夕焼けの色や砂の色、水の色など合計16色をそろえた。暖かい色調にするために、どの色にも赤を少しだけ加えている。今の暮らしには感情に訴える色調が必要だ」と語った。

＊カッシーナ
伊「ヴォーグ」と協業でウインドーディスプレー

　今回のサローネで、「カッシーナ（CASSINA）」は伊「ヴォーグ（VOGUE）」とコラボレーションしたウインドーディスプレーを発表した。主な作品は1969年にイタリア工業デザイン協会が主催する「コンパッソドーロ賞」を受賞したアフラ＆トビラ・スカルパ（Arfa & Tobia Scarpa）によるソファ“ソリアーナ”の復刻版。まるで包まれるかのような座り心地のソファには有機的なスポンジ素材とペットボトルを100％リサイクルした素材を使用している。ソファと共にモデルや人物大の人形を並べたウインドーはインパクトたっぷりで通り過ぎる人々の目を引いた。スタイリングは伊「ヴォーグ」が選んだインテリア・スタイリストのラウラ・トケット（Laura Tocket）が手掛けた。

＊モルテー二
コロナ禍で変わる生活に対応する提案が充実

　ミラノ郊外のロー・フィエラで開催された「スーパーサローネ」の会場で「モルテーニ（MOLTENI & CO.）は、ロン・ジラッド（Ron Gilad）による飛行機の機内を模した空間で新作を発表した。ジオ・ポンティ（Gio Ponti）の一人がけソファ“ラウンドD.154.5”のリモデルなどが登場。同じくポンティのコンソール“D.847.1”を、ミラノ市内の『サルバトーレ フェラガモ（SALVATORE FERRAGAMO）』ブティックのウインドーに展示。『モルテーニ』は、コロナ禍によるリモートワークにより変わり始めた暮らし方に一早く対応し、EC販売を充実させた。また、キッチンは家族全員の憩いの場ということで、キッチンブランドの『ダーダ（DADA）』でも、キッチンで仕事ができるように工夫するなど、状況の変化に柔軟に対応する姿勢が受け入れられている。

＊バクスター
デザインとアートの間に位置するインテリア

　『バクスター（BAXTER）』は自社で革素材を生産しており、常時20種類の革をそろえている。新作のクリストフ・デルコート（Christophe Delcourt）がデザインしたソファは、各パーツを自在に組み替えることができる。水色、オレンジ、緑、ラベンダーなどの柔らかな色彩が新鮮だ。フェデリコ・ペッリ（Federico Pelli）が手掛けたテーブルはガラス、真鍮、革と3種類の素材を混ぜて使用するなど『バクスター』ならではのデザイン。大理石のコーヒーテーブル、真ちゅうの細い棒で構成されたガラスのケース、大理石とガラスのイドテーブルなどバリエーション豊かなコレクションだ。パオロ・べステッティ（Paolo Bestetti）＝バクスター最高経営責任者は、「われわれが協業するデザイナーはアートギャラリーでの活動がメーンの人も多く、『バクスター』の家具はデザインとアートの間に位置している。コモ湖の近くに革の加工工場がある。2023年には風光明媚なコモ湖に面した庭付きのホテルをオープン予定だ。われわれが考える家を体験してもらうのが目的だ」と語った。

＊カール・ハンセン
ブランドのアイデンティティーに忠実な物づくりを貫く

　「カール・ハンセン（CARL HANSEN）」の新作は、ハンス・ウェグナー（Hans Wegner）の5つの名作椅子をインテリア・家具デザイナーであるイルス・クロフォード（Ilse Crawaford）が新色で彩ったシリーズやイーオス（EOOS）のジュラーソファなど、既存の家具のデザインをアレンジして広げる姿勢を保っている。“忘れない、捨てない、消費しない”という「カール・ハンセン」には、自らのアイデンテイティーに忠実であろうとする落ち着いた姿勢がうかがわれる。クヌッド・エリック・ハンセン（Knud Erik Hansen）＝カール・ハンセン最高経営責任者は、「北欧は嵐も多く、光も少ないので、室内での暮らしは重要なテーマだ」とコメント。1953年創業の同ブランドの家具は木製で多くがカシの木、一部チーク材を用いている。1本伐採したら1本植える。伐採した木材は1年乾燥させるなど手間と経費のかかる素材なのだ。素材にこだわりながら、職人養成学校も開設するなど若手職人の育成にも熱心だ。

＊フロス
“パンテレージ”の誕生50周年をウインドーで祝福

　「フロス（FLOS）」は、ショーウィンドーに新商品を展示するのではなく50個の照明“パレンテージ”を吊るしてこの商品の誕生50周年を祝った。“パレンテージ”をデザインしたアッキーレ・カスティリオーニ（Achile Castiglioni）とピオ・マンズ（Pio Manzu）それぞれの娘と息子によるトークショーも行われた。店内で発表された新作は、ジャスパー・モリソン（Jasper Morrison）によるごくシンプルで機能的な“オプライト”もう一点は、フォルマファンタズマ（FORMAFANTASMA）の“ワイヤーライト”。長いネオンを柔らかなワイヤーが支えるという発想の照明は、スペクタクルな雰囲気の空間を作りそうだ。

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＊フリッツハンセン
名作椅子にカルラ・ソッツァーニ監修のカラーが登場

　デンマーク発「フリッツ・ハンセン（FRITS HANSEN）」の新作は、アーム＆ルンド（AHM&LUND）によるデザインの貝殻の形の照明やピエロ・リッソーニ（Piero Lissoni）がデザインしたソファなどだ。目玉は、「ディエチ コルソコモ（10 CORSO COMO）」のカルラ・ソッツアーニ（Carla Sozzani）によるディレクションで、アルネ・ヤコブセン（Arne Jacobsen）がデザインした“アント”チェアと“グランプリ”チェアの新たなカラーパレットが登場したことだ。彼女は、「地中海の自然の色調から選んだ。夕焼けの色や砂の色、水の色など合計16色をそろえた。暖かい色調にするために、どの色にも赤を少しだけ加えている。今の暮らしには感情に訴える色調が必要だ」と語った。

＊カッシーナ
伊「ヴォーグ」と協業でウインドーディスプレー

　今回のサローネで、「カッシーナ（CASSINA）」は伊「ヴォーグ（VOGUE）」とコラボレーションしたウインドーディスプレーを発表した。主な作品は1969年にイタリア工業デザイン協会が主催する「コンパッソドーロ賞」を受賞したアフラ＆トビラ・スカルパ（Arfa & Tobia Scarpa）によるソファ“ソリアーナ”の復刻版。まるで包まれるかのような座り心地のソファには有機的なスポンジ素材とペットボトルを100％リサイクルした素材を使用している。ソファと共にモデルや人物大の人形を並べたウインドーはインパクトたっぷりで通り過ぎる人々の目を引いた。スタイリングは伊「ヴォーグ」が選んだインテリア・スタイリストのラウラ・トケット（Laura Tocket）が手掛けた。

＊モルテー二
コロナ禍で変わる生活に対応する提案が充実

　ミラノ郊外のロー・フィエラで開催された「スーパーサローネ」の会場で「モルテーニ（MOLTENI & CO.）は、ロン・ジラッド（Ron Gilad）による飛行機の機内を模した空間で新作を発表した。ジオ・ポンティ（Gio Ponti）の一人がけソファ“ラウンドD.154.5”のリモデルなどが登場。同じくポンティのコンソール“D.847.1”を、ミラノ市内の『サルバトーレ フェラガモ（SALVATORE FERRAGAMO）』ブティックのウインドーに展示。『モルテーニ』は、コロナ禍によるリモートワークにより変わり始めた暮らし方に一早く対応し、EC販売を充実させた。また、キッチンは家族全員の憩いの場ということで、キッチンブランドの『ダーダ（DADA）』でも、キッチンで仕事ができるように工夫するなど、状況の変化に柔軟に対応する姿勢が受け入れられている。

＊バクスター
デザインとアートの間に位置するインテリア

　『バクスター（BAXTER）』は自社で革素材を生産しており、常時20種類の革をそろえている。新作のクリストフ・デルコート（Christophe Delcourt）がデザインしたソファは、各パーツを自在に組み替えることができる。水色、オレンジ、緑、ラベンダーなどの柔らかな色彩が新鮮だ。フェデリコ・ペッリ（Federico Pelli）が手掛けたテーブルはガラス、真鍮、革と3種類の素材を混ぜて使用するなど『バクスター』ならではのデザイン。大理石のコーヒーテーブル、真ちゅうの細い棒で構成されたガラスのケース、大理石とガラスのイドテーブルなどバリエーション豊かなコレクションだ。パオロ・べステッティ（Paolo Bestetti）＝バクスター最高経営責任者は、「われわれが協業するデザイナーはアートギャラリーでの活動がメーンの人も多く、『バクスター』の家具はデザインとアートの間に位置している。コモ湖の近くに革の加工工場がある。2023年には風光明媚なコモ湖に面した庭付きのホテルをオープン予定だ。われわれが考える家を体験してもらうのが目的だ」と語った。

＊カール・ハンセン
ブランドのアイデンティティーに忠実な物づくりを貫く

　「カール・ハンセン（CARL HANSEN）」の新作は、ハンス・ウェグナー（Hans Wegner）の5つの名作椅子をインテリア・家具デザイナーであるイルス・クロフォード（Ilse Crawaford）が新色で彩ったシリーズやイーオス（EOOS）のジュラーソファなど、既存の家具のデザインをアレンジして広げる姿勢を保っている。“忘れない、捨てない、消費しない”という「カール・ハンセン」には、自らのアイデンテイティーに忠実であろうとする落ち着いた姿勢がうかがわれる。クヌッド・エリック・ハンセン（Knud Erik Hansen）＝カール・ハンセン最高経営責任者は、「北欧は嵐も多く、光も少ないので、室内での暮らしは重要なテーマだ」とコメント。1953年創業の同ブランドの家具は木製で多くがカシの木、一部チーク材を用いている。1本伐採したら1本植える。伐採した木材は1年乾燥させるなど手間と経費のかかる素材なのだ。素材にこだわりながら、職人養成学校も開設するなど若手職人の育成にも熱心だ。

＊フロス
“パンテレージ”の誕生50周年をウインドーで祝福

　「フロス（FLOS）」は、ショーウィンドーに新商品を展示するのではなく50個の照明“パレンテージ”を吊るしてこの商品の誕生50周年を祝った。“パレンテージ”をデザインしたアッキーレ・カスティリオーニ（Achile Castiglioni）とピオ・マンズ（Pio Manzu）それぞれの娘と息子によるトークショーも行われた。店内で発表された新作は、ジャスパー・モリソン（Jasper Morrison）によるごくシンプルで機能的な“オプライト”もう一点は、フォルマファンタズマ（FORMAFANTASMA）の“ワイヤーライト”。長いネオンを柔らかなワイヤーが支えるという発想の照明は、スペクタクルな雰囲気の空間を作りそうだ。

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　TSIとニューバランスジャパンは、「ニューバランス（NEW BALANCE）」の人気スニーカー“M1300”のゴルフシューズやゴルフウエアを販売する。1985年にデビューした“M1300”は「ニューバランス」を代表するモデルで、現在も米国メイン州の自社工場で作られている。ゴルフシューズはアッパーデザインを継承しつつ、グリーンで求められる機能を加えた。ゴルフウエアは“M1300”のカラーリングやデザインから着想を得て開発した。

　ニューバランスジャパンによるゴルフシューズ“MG1300JP”は、グローバル・パートナーシップを結ぶシューズ工房「ミムラボ」（兵庫県加古川市）が開発・製造する。見た目はほぼそのままのデザインで、アッパーに防水仕様を施したり、ゴルフ専用に開発したソールには安定感を高めるスパイクピンを採用したりした。ミムラボは一流アスリートへのカスタムシューズ製造で知られる三村仁司氏が率いる工房で、今回もプロゴルファーらによるテストを繰り返して開発した。特にゴルフシューズに求められるフィット感を徹底的に追求した。税込価格は7万4800円。

　ゴルフシューズは全て日本製で約130足の限定販売。13日に抽選予約サイトを開設し、23日から一部店舗とサイトで発売する。

　TSIはゴルフウエア「ニューバランス ゴルフ（NEW BALANCE GOLF）」を2017年から展開している。“M 1300”から着想を得たウエア、アクセサリーを“インスパイヤード　パック（INSPIRED PAC）”として販売する。“MG1300JP”とのコーディネイトを前提にした配色の中綿ジャケット（5万3900円）、防風プルオーバー（2万8600円）、ボトムス（２万5300円）のほか、ミリタリーテイストのキャディーバッグ（7万5900円）、カードバッグ（1万9800円）などを企画した。

　23日から「ニューバランス」の原宿直営店3階に特設コーナーが設けられるほか、全国の百貨店にある「ニューバランス ゴルフ」の店舗、TSIの直営店「ザ ハウス」銀座店などで販売する。

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　「ラコステ（LACOSTE）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「ラストフレーム（LASTFRAME）」が2022年プレ・スプリング・コレクションを発表した。

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　「ジャンバティスタ ヴァリ（GIAMBATTISTA VALLI）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　その地方ならではの原料や技術を使用する「ご当地コスメ」は国内に数多く存在する。しかし知られているのは一部のブランドで、高い商品力にも関わらず、世に知られていない商品も多い。そうした地方のコスメを発掘して世に広めるのが、エイベックスが行う「J47」プロジェクトだ。

　エイベックスの美容事業は2010年に始まったエステサロンから。そこで蓄積したノウハウをより広く提供するため、2014年からエイベックスビューティメゾットとして商品を開発。耳にかける美顔器「イヤーアップ（EAR UP）」やスキンケアシリーズ「ソラオト（SOLAOTO）」、睡眠に着目した美容茶「カルナガーデン（CHALUNA GARDEN）」など幅広い商品を展開する。特にヒットした「ルミナスヘア（LMHR）」シリーズはSNSを中心に話題になり、アマゾンのプライムデーセールでは開始2時間で、「トリートメントオイル」「トリートメントミスト」の1か月分の在庫を完売した。

　「J47」は過去にエイベックスが運営したセレクトECが前身。「J47」担当の中山勝代氏は「サロンで扱う優れた商品をオンラインでも購入できるようにとECを立ち上げた。そこで取り扱う商品を探すうちに、世に知られていないが素晴らしい商品に出会い、エイベックスのECだけで販売するのはもったいないと感じる様になったのがJ47発足の経緯」と語る。

　全国から選りすぐったアイテムを「J47」のECサイトで扱うほか、大丸福岡天神店など百貨店や台湾のツタヤ ブックストアではポップアップを開催。また自社製品は国内外に販売しており、そのネットワークを活用した販路構築のサポートも希望に応じて行う。「規模を広げて売りたいところもあれば、生産数が少ないため拡大を希望しないブランドある。どう売っていくかはそれぞれ対応を変えている」と中山氏。

　2017年の立ち上げ当初は10未満だった取り扱いブランドは、30ブランドまで広がった。最初に惚れ込んだという沖縄の「ちゅらら」や、企画から製造、販売までを2人で行う「リングアベル（RING-A-BELL）」のカメリアオイルなどなかなか出会えない商品も多い。ブランド発掘は展示会での出会いや、地域アンテナショップで見かけたもの、取り扱いブランドの横の繋がりによる紹介などさまざまだ。

地域密着ならではの魅力から驚きの課題まで…知られざるご当地コスメの世界

　取り扱いブランドの基準は、その地域ならではの技術や特産品を用いる点だと中山氏は説明する。「地域密着の商品を発信することは、地域を知ってもらうことにもつながる。また地元の生産者が作る原料を使用する、雇用を生むという点も地域活性化につながる点だ」。例えば熊本の地の塩社が作る「よもぎせっけん」は、地域の婦人会によもぎ摘みを依頼しているという。

　「J47」ではすべての商品を試し、自信を持っておすすめできるものだけを取り扱う。高いクオリティにも関わらず知名度が上がらないわけを岡村涼氏は「プロモーション力が課題であるご当地コスメが多い」と指摘する。「“餅は餅屋”ではないが、エンタメ会社であるエイベックスがそういったブランドにスポットライトを当てることで、より広げていきたい」。

　例えば大分の「オンセンソウ（ONSENSOU）」は、別府で長年温泉微生物研究をする中で発見した新種の温泉藻と温泉酵母を活かした“温泉プロバイオティクス”製品で、その研究開発や商品クオリティにも「J47」がスポットライトを当てた。

　商品やブランドのプロモーションには課題も多いが、「新型コロナをきっかけに、改めて地元に目を向ける流れを感じる。以前は九州の商品を九州で売って、買ってもらえるのだろうかという不安があったが、むしろ地元愛を持って注目してもらえるのではないか」。

　こう岡村氏が話すのも、自身が地方出身者であることも関係するという。中山氏は京都府出身、岡村氏は山口県出身。「僕は元ダンサーで地方巡業などもしていたし、地方出身なので地元愛を感じる気持ちもわかる。地方の温度感がわかると、先方のやりとりも楽になる」と岡村氏。

　ご当地コスメは小規模企業や兼業で生産することも多い。そのため大手と異なる点も多く「連絡が2週間返ってこない、担当者が変わって話が伝わらなくないということはしょっちゅう。音信不通になったり、気がついたら生産停止していたというブランドも少なくない」と岡村氏。全国に広める上では大きな課題になりそうだが、そういった地方の事業者に対応できるのも、「過去にダンサーとして数多くの地方に営業に回ったこと」があり、そうした地方の空気感がわかるからこそ。そうした小さなブランドまで発掘しているのも「J47」の特徴だ。

　こうしたブランドをエイベックスがハブとなり、地域間、全国の販売先、さらに開花以外にもつなげている。現在は行政との連携や援助などは受けておらず、地道に活動の輪を広げるが、「将来的には行政や国の機関との連携などもできたらうれしい。そうしてブランドや地域間の相乗効果を生んでいければ」と岡村氏。「J47」という舞台の上でより多くのブランドを輝かせていく。

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　「アクリス（AKRIS）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「シャネル（CHANEL）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「シャネル（CHANEL）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「ア ベイシング エイプ(R)（A BATHING APE(R)以下、ベイプ）」はこのたび、「モンスターハンター（MONSTER HUNTER ）」シリーズとのコラボコレクションを発売した。カプコンの公式オンラインストアで先行予約を受け付けている。

　シリーズ最新作「モンスターハンター ライズ」と「モンスターハンター」の2作とのコラボ。作品に登場するキャラクター、ラージャンをモチーフにしたTシャツ（税込8800円）を用意した。「ベイプ」のアイコンであるエイプヘッドとラージャンを合成したデザインと、「ベイプ」のカモフラージュ柄にラージャンを溶け込ませたデザインの2型を取り扱う。

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　「シャッツィ・チェン（SHIATZY CHEN）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「シャッツィ・チェン（SHIATZY CHEN）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「アンダーカバー（UNDERCOVER）」が2022年春夏コレクションを発表した。

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　「メイベリン ニューヨーク（MAYBELLINE NEW YORK）」は、10 月 10 日の世界メンタルヘルスデーに向けたキャンペーン“ブレイブ トゥギャザー”イラストデザインコンテストを開催中だ。キャンペーンでは“BRAVE TOGETHER”“#強くていいんだ”“You are not alone”“LOVE MYSELF”などの9つのテーマを表現するイラストを募集し、入賞作品を同ブランドの製品のデザインとして採用する。募集期間は10月24日23時59分まで。

　さらに同ブランドは、10～20代の生きづらさを抱える女性を支援するBONDプロジェクトと共に、人々がメンタルヘルスについて考えるきっかけとなるための「メイベリン ニューヨーク&BOND プロジェクト」を実施。メイクアップやメンタルヘルスに関する悩みや質問を匿名で募集し、BONDプロジェクトが返答する。

　同プロジェクトの一環として、ブランドの公式ツイッターアカウントで10月10日20時からトークセッションを配信する。ゲストにはBOND プロジェクトのほか、シルバーリボンジャパン、インスタグラムメディア「ブロッサム ザ プロジェクト（Blossom The Project）」の中川愛代表らを招き、コロナ禍におけるメンタルヘルスやメイクとの関係について語る。

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　「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　美肌研究家のソンミが2019年3月に立ち上げて以降、成長を続ける「ミース（MEETH）」。ソンミが自己資金300万円を元手に、1商品からスタートし、現在は12SKUまで拡大。阪急うめだ本店、 ジェイアール名古屋タカシマヤなど百貨店でのポップアップイベントではファンが殺到。10月6日からは伊勢丹新宿本店で2度目のポップアップを開催する。最初の2年間は広告費0円で成長してきたというが、SNSではたびたびアイテムが話題となる。「ミース」はどのようにバズ商品を生んでいるのか。

WWD：立ち上げ2年半でどのくらい規模は拡大した？

ソンミ：私1人で始めた会社は23人まで増え、消費数も拡大した。ユーザーも口コミを通じて増えており、月に1万件以上は注文を受けている。商品はポップアップ以外では全てオンラインで販売しており、昨秋オープンした表参道の旗艦店は体験の場としている。また今夏には韓国に研究所を作り、商品展開もスタートした。中国、韓国、台湾、シンガポールでも販売しており、アジアを代表するブランドに育てたいと考えている。

WWD：特に人気のある商品は？

ソンミ：“モアリッチエッセンシャルローション”は初期に出した商品で、「ミース」の名刺代わりの1本。無名の状態からスキンケアラインを揃えるのは難しいと考え、美容液なしでも満足できる化粧水として考案した。品質が良いことが最大の宣伝広告だと考えている。今はまつ毛美容液“ルルビューラッシュ”を販売しているが、これは初めてファンの要望から作ったものだ。「ミース」は私がほしいと思える商品を作るのが基本で、秋には美容と健康の観点から「アンドミール（&MEAL）」を立ち上げる。カロリーやPFCバランス、塩分、食物繊維などに配慮した食事で、最初は7日間のスープセットを販売予定だ。

WWD：なぜ美容ブランドとして食品を扱うのか

ソンミ：昨年「ミース60日間チャレンジ」というプロモーションを実施した。一般の方に60日間ブランド製品を使用してもらい、その変化を映像などで公開するもの。商品力に自信があるので実施したが、中には肌が荒れる人もいた。ヒアリングしたところ、スキンケアはできていても食生活が乱れていて、食事もアドバイスできるようにもっと学ぼうと栄養学の専門学校に通ったのがきっかけ。

WWD：学校に通ったのは、新規事業が決まっていたから？

ソンミ：いえ、食品を出そうと考えたのは学校に通ってから。学校にはドクターなど各分野のプロも通っていて、みんな「女性を輝かせるにはどうしたらいいか」という課題に真剣に向き合っている人たちだった。そこで、プロの人たちと協業して「アンドミール」を立ち上げることにした。サプリメントは補助的なもので、根本的な解決を目指したいので食事を作った。「アンドミール」のために、これまで貯めてきた資金を注ぎ込み自社工場も立ち上げた。

WWD：これも自己資金のみで？

ソンミ：出資などは受けていないので、大変だった。「アンドミール」は3つ星レストランのシェフと作ったレシピなので味も自信がある。OEMで試作品を作ったが、その再現が難しかった。これまで妥協をしないもの作りを続けてきた「ミース」が作るなら、ここまでやらなきゃだめだと工場を建てた。そのため大量生産はむずかしく、初期は数量を絞って販売する予定だ。

ギフティング・広告なし、無名状態から1万円超えフェイスパックはどう売れた？

WWD：今では広告投資も行うようになったが、どういう広告を出すのか

ソンミ：これまで広告を出さずに売ってきて、「代わりに私たちが拡散します」と口コミをしてくれるファンの方もいた。なので広告を出す際は前もってファンの方たちに「もっと大きくなるために、これからは広告もやります」と伝えるインスタライブを配信した。今も広告は必要な分だけ。最初に出したのはタクシーの車内広告。タクシー広告はインパクトが強く、客層が近い。掲出期間は短かったが、いまだに反響をもらう。またJウェーブ（J WAVE）の番組「アクロスザスカイ（ACROSS THE SKY）」に協賛する。この番組はグローバルな感性や感覚を磨くというテーマで、リスナーは客層が近く、内容も「ミース」が注力するSDGsにも近い。ブランドのユーザーの方にも届けたかった。

WWD：化粧品広告っぽくない場所に出している

ソンミ：広告だけでなく、これまで業界のセオリー通りにやってきたことは何もないと思う。流行ってるものや鉄板の手法はやらない。ギフティングも今まで一切してこなかった。「どうしても使いたい、欲しい」という気持ちで使ってもらい、自発的に口コミして欲しい。それに原価をかけすぎて広告費やギフティングにまわすお金がない、あげられないというのも理由（笑）。

WWD：そうすると、ソンミ代表の発信と自然発生的な口コミだけで売れている？

ソンミ：最初に販売した炭酸ガスパックの“モアリッチパック”は7日間で1万4960円と高額な商品。高額だが、自分のインスタグラムで毎日ライブ配信をして商品について発信し続けるうち、ユーザーの方が「おうちでできる美容医療のようだ」と口コミしてくださり、広まっていった。インスタライブは最初は十数人しか見ていなかったが一生懸命継続し、最近までほぼ毎日実施していた。内容は商品の話だけでなく、美容ハウツーから人生相談まで幅広い質問に答えている。最近ではインスタライブのコメント欄でファン同士の交流が発生し、私抜きでも会話が盛り上がってる（笑）。また私だけでなくスタッフのインスタグラム発信も力を入れている。

WWD：スタッフはインスタグラムでどういった発信を行う？

ソンミ：「ミース」のスタッフはほぼ全員が元々ブランド製品の愛用者で、ユーザー目線で発信できる強みがある。スタッフは個人のアカウントを持ち、発信は義務化している。月1度はスタッフと“インスタ個人面談”を行う。どんな投稿に反応があったか、どんな人の投稿が好きか、次はどう発信するか…私は何事も分析をするタイプで、スタッフにも考える癖をつけるよう指導する。

WWD：普段はどういったことを分析している？

ソンミ：毎月購入者のデータには全て目を通す。そしてこの人はどのくらいのスパンで購入しているのか、この期間なぜ買わなかったのかなどを考えている。企画出しでも1つの答えだけ持ってくるのではなく、私は50でも100でも考えてくる。自分で仕事を作れるようにすることが大事だとスタッフにも伝えている。

WWD：ファンをとても大事にしているブランドだが、ファンとはどういったことを行う？

ソンミ：「ミース」はみんなで育てるブランド。ブランド2周年の際にはオンラインで全国のファンと交流し、先日は「商品企画プレゼン会」をオンラインで行った。ファンが欲しい商品をプレゼンするというもので、中には資料を製作する方もいるなど熱意が高かった。そのうち1人の方とは月1でミーティングを行い、開発を進めている。

WWD：今後はどういう発信をしていく？

ソンミ：元々私自身がコンプレックスをなくすのではなく、美肌という長所を伸ばすことで人生を変えた。その成功体験がブランドになっており、「美肌は最高のジュエリー」というコピーを大事に、毎日伝えている。コピーに惹かれるといってくださる方も多い。またこれまで誰かを立てて宣伝することもしてこなかった。誰かが使っているから欲しい、という人もいれば、誰かのイメージがついているから嫌だという人もいる。今後は私のブランドという見え方からも脱却し、1ブランドとして発展していきたいと思っている。

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　メルカリは、持続可能な消費活動を呼びかける「グリーンフライデー」に合わせ、フリマアプリの「メルカリ」ユーザーが出品したファッションアイテムなどを販売する実店舗「サステなストア」を11月25〜27日の期間限定で東京・表参道にオープンする。「グリーンフライデー」とは、大量消費を促す大型セールなどが行われる「ブラックフライデー」へのアンチテーゼとして生まれたもの。10月5日には記者会見が行われ、野辺一也メルカリ執行役員メルカリジャパン最高ブランド責任者兼最高マーケティング責任者と、プロジェクトアンバサダーを務めるモデルのみちょぱこと池田美優、スタイリストのSHOKOが登壇した。

　同店で取り扱う商品は、「メルカリ」上で公募する。ユーザーがハッシュタグ「＃サステなストア」を付けて出品したアイテムの中から、プロジェクトアンバサダーが店頭で販売するアイテムをセレクトする。アンバサダーには、上記の2人に加えてスタイリストの大山しゅんとインフルエンサーのTakumaが就任した。そのほか、アンバサダー自身が着なくなった私物も販売予定だ。同店で購入した客には、イラストレーターの一乗ひかるのイラストをプリントした風呂敷をプレゼントする。売上金は全額「メルカリ寄付」に登録する自治体や慈善団体に寄付する。

　野辺執行役員は、「メルカリは循環型社会の実現に向けてさまざまな取り組みを行ってきた。昨年『グリーンフライデー』に合わせて開催した『新作ゼロのファッションショー』も、多くの反響があり、新たな価値観を提案できた。今年は限りある地球資源を地域や世代を超えて循環させ、環境課題の解決に寄与する“プラネットポジティブ”を目指す。『メルカリ』でものを売買する行為が、新たな価値を生み出し、環境負荷を減らすことにもつながるという気付きの場を提供したい」と話した。

　アンバサダーのみちょぱは、「何年後かにはこのような活動が当たり前になっていると思う。『グリーンフライデー』という言葉を先に知ることができてうれしい」とコメント。どのようなアイテムを出品予定か聞かれると、「私の服装や系統と似ている人は是非チェックしてほしい」と回答した。同じくアンバサダーのSHOKOは、「秋冬はデコラティブな洋服がトレンドなので、デザイン性のあるニットなどプロらしいアイテムを出品予定」だと言い、「スタイリストが参加することで、ファッションの楽しさを伝えていきたい」とコメントした。

■サステなストア
オープン日：11月25日
時間：12:00〜20:00
※事前予約優先／最終入場19:30
住所：東京都渋谷区神宮前3-3-13

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　花王のグローバルブランド「センサイ（SENSAI）」「エスト（EST）」「カネボウ（KANEBO）」、プレステージメイクブランドの「ルナソル（LUNASOL）」、国内を中心に展開するカウンセリングブランド「トワニー（TWANY）」「アルブラン（ALBLANC）」は、同社ブランドの個性を磨く取り組みの一環として美容部員が着用するユニフォームを刷新し、1日から順次導入している。

　同社では、4月にグループの美容カウンセリング会社である花王ビューティカウンセリングとカネボウビューティカウンセリングを統合し、新たに花王ビューティブランズカウンセリング（KBBC）を設立した。7月にはKBBC本社内に美容情報発信専用スタジオを開設し、顧客とブランドのコミュニケーション強化を図っている。そして今回、ブランドと顧客をつなぐ美容部員が着用するユニフォームを一新することにより、さらにブランドの個性を際立てていく。

　ユニフォームのデザインにはブランドごとの世界観やプレステージ性が表現されており、「センサイ」は“ザ センス アンド サイエンス オブ ジャパン”、「カネボウ」は“バース オブ ホープ”、「エスト」は“トゥギャザー グロウイング ビューティ”、「ルナソル」は“エゴイスティック シック”、「トワニー」は“インテリジェンス ビューティ”、「アルブラン」は“センシュアス ビューティ”をコンセプトとしている。それぞれスカートスタイルとパンツスタイルの2種をそろえる。

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　「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　日本で展開する中国コスメ「フラワーノーズ（Flower Knows）」は、そのファンシーでユニークな世界観を武器に、日本の若者の心を捉えている。6月には元HKT48で、韓国ガールズグループIZ*ONE出身の宮脇咲良をアンバサダーに起用し、日中で話題になった。中国コスメに韓国で活躍した日本人アイドルを起用する、という斬新な試みを実現したのは、東京発の広告会社モールドブレイキング（MoldBreaking）だ。モールドブレイキングは東京と中国・上海にオフィスを構え、美容業界に特化したトータルマーケティングを請け負う。郭兮若（かく・けいじゃく）代表は「社員は東京に10人、上海に22人おり、独自資本で経営している。主にビューティブランドのグローバル化をゼロから支援しており、請け負ううちの6割が日系ブランドの中国展開。美容分野に特化しているのが、総合商社とは違う当社の強みだ」と話す。

　モールドブレイキングではチャネル開拓からデジタルマーケティング、クリエイティブまで一元サポートをしている。「クリエイティブとデジタルマーケティング、どちらもできる企業は少ない。クリエイティブは属人的な能力であり、当社の強みの一つ」と郭代表。これまでの実績には「ケイト（KATE）」の商品イメージ動画制作や、タレント朱一龍を起用した「リファ（REFA）」のテレビCM制作などがある。

　「フラワーノーズ」は宮脇咲良の起用から支援を開始。郭代表によると「初期からグローバル展開を狙ったブランドで、アジア全土に展開していく狙いがあった」という。同ブランドの創業者は日本カルチャーの影響を受けた人物で、日本展開には意欲的で、2016年設立のブランドながら、18年には日本展開をスタートしていたという。

　さらなるグローバル展開にあたり、ブランドの持つ「少女心」という世界観を表現でき、中国を含むアジアで影響力がある人物として宮脇の起用に至った。各国で知名度の高い宮脇だが、最も反響が高かったのは中国内だった。「日本と同じく中国でも韓流が流行った時期があり、韓国アイドルは今も人気。正式発表の前には次期アンバサダーのヒントとして“桜の国から”というメッセージを発信したところ、宮脇ファンを中心に盛り上がった」とその反響を伝える。

　中国コスメの顔を日本人が務めることは異例で、反日感情からの反発も懸念事項だが「ある程度のリスクは背負うつもりで起用したが、実際には反日的なコメントはわずかで、ほとんどがいい反応だった」という。日本でもアンバサダー就任の話題はメディアやSNSで取り上げられ、宮脇本人の拡散も手伝って、ブランドの知名度を高めている。

アンバサダーはなぜ必要？　日中のプロモーションの違い

　中国ではブランディングから商品販売に至るまで、芸能人を起用することが鍵となっている。美容業界でもアンバサダーは欠かせない存在で、大きいブランドであれば複数人のスターを起用し、人気の高いスターは複数社と契約する。ファンの購買力だけでなく、人物イメージも重要だ。例えば中国コスメの代表格「パーフェクトダイアリー（Perfect Diary）」はラグジュアリーブランドなどに起用される女優・周迅（ジョウ・シュン）を起用し、高級感を植え付け、ブランドイメージを高めた。

　郭代表は「中国ではスターの“商業価値ランキング”が複数から出ているが、ランキングは発表時より、少し前の数値が出る。ランキングで上位でも、既に旬の時期は終わっているかもしれない。そのため、起用にあたってはこれからの成長見込みをSNSの反響などから図ることも必要だ」と説明する。成長見込みは一定の指標がなく、市場に精通した人の目で見極める必要がある。

　アンバサダーの起用を含め、ブランドのローカライズは中国進出企業にとって課題だという。「日本からの進出企業にとって課題はいくつかあるが、日本のブランドイメージを守ることに注力し、ローカライズできていないことが多い。ブランドイメージを変える必要はないがSNSでの発信や露出方法、タイミング、クリエイティブなどはローカライズできるはず」と郭代表。

　発信、露出方法においては、オフラインの捉え方も日中で差があるポイントだ。「中国はEC化率が高く、消費財もオンラインで購入する。しかし主な購入先はモールなので、企業にとってはブランディングしにくいという課題がある。そこで中国ではオフラインをブランディングの場として重視する。日本はリアル店舗での購買が中心なのでオフラインの出店は販路開拓の意味合いが強いが、中国ではタッチポイントの一つ」と郭代表。

　前提条件が大きく異なる市場のため、日本に進出してくる中国コスメにもサポートが必要だ。「まだまだ本格的に予算を立てて日本に進出してくる中国企業は少ない。本当に日本で売れるのか半信半疑だし、日本に注力して中国でポジションを落としたくないという考えもある。それでも成功事例を見て興味を示す中国コスメは現れている」と郭代表。

　このような背景から、モールドブレイキングが立ち上げたのが、「ビー ザ ネクスト（Be. the NeXT）」だ。日中の美容市場に関する情報に特化したオリジナル動画コンテンツを世界に向けて配信するほか、KOL（Key Opinion Leader）らインフルエンサーを束ねるMCN（Multi-channel Network）機関との業務提携によるキャスティングなど、プラットフォームとしてブランドの海外進出を支援。またアフターコロナに向け、日中コスメのオフライン接点を提供する美容複合施設の開設を予定する。コロナ禍で日中の化粧品企業の海外進出が進んでいるが、まだまだ溝の深い日中市場には多くのサポートが必要だ。

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　「カール・ラガーフェルド（KARL LAGERFELD）」が2022年春夏コレクションを発表した。

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　毎週発行している「WWDJAPAN」は、ファッション＆ビューティの潮流やムーブメントの分析、ニュースの深堀りなどを通じて、業界の面白さ・奥深さを提供しています。巻頭特集では特に注目のキーワードやカテゴリー、市場をテーマに、業界活性化を図るべく熱いメッセージを発信。ここでは、そんな特集を担当記者がざっくばらんに振り返ります。（この記事は「WWDJAPAN」2021年10月4日号からの抜粋に加筆をしています）

向：今回の特集はこれからサステナビリティにシフトしていきたい企業に向けて、具体的な方法論を提示したいと考えました。読者にとっても参考になるフェーズの企業が見つけやすいだろうと思いました。

木村：先行企業が実践していたのが、商品の環境負荷を原材料の段階から完成まで測ろうとすることでしたね。そこから、モノ作りの過程での課題と取り組めそうなことが見えてきていました。1社では解決できない問題ばかりでしたし、「実は私たちも困っていました」という声もあちこちから聞こえてきそう。皆でシェアしていくことが大事で、そのきっかけになれればいいなと思いました。

向：取材では何が印象的でした？

木村：ロンハーマン（RON HERMAN）の経営陣が企業を成長させるうえでの再定義をディスカッションしたというのが素晴らしいと思いました。経営陣が今までと同じく売り上げで成長を測っていたら、サステナビリティはなかなか進みません。まずは話し合うことが大事で、それは誰でもできることだなと思いました。

向：そうだね。極端な話、産業革命以降なかった概念を経営にズッポリ埋め込まなくてはならない。志のある人が経営者を動かしていくことも大事で、エネルギーが必要だね。

木村：デイトナ・インターナショナルが同業他社に話を聞きに行ったというのも、良いなと思いました。協力し合うことで、できることも増えます。横のつながりができ始めているので、そこにうまく乗った方がいいと思いました。ファーストリテイリングが業界のリーダーとしての立場を意識しているのも、心強いと思いました。

向：ファーストリテイリングはサステナビリティ担当が日本だけで約40人、全世界で約100人。そのくらいの人数がいないと最先端の情報収集や実践が難しいということ。そういう先進企業の力はどんどん借りたらいいと私も思います。つながりができると、楽しいよね。

木村：はい。単独では難しいことも、諦めないことが大事ですね。横のつながりを作るとか、手を挙げるといったことが重要なんだと思いました。今度はぜひ横つながり事例が出せたらと思います！

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　ファッション業界の御意見番であるコンサルタントの小島健輔氏が、日々のニュースの裏側を解説する。社会構造の変化や世代交代などによって消費者の価値観は動いているのに、成功した時代の感覚のままビジネスをしているファッション企業が少なくない。改めて世代とファッションの関係を詳しく考えてみよう。

　「レオン（LEON）」の新聞広告の一昔前のキャッチコピーに時間が止まっているかのような幻覚を覚えたが、古典的なテーラリングをうたう紳士服業界や欧米モードを信奉する婦人服業界も大差ない時代錯誤を演じているように見える。往時の価値観がその世代とともに遠く過ぎ去ったことに気が付かないのか、あえて目をつむっているのかはともかく、浦島太郎を演じて時代に取り残されつつあることには変わりない。

　各世代はそれぞれの時代体験から固有の価値観を形成しており、ライフスタイルや消費はもちろん、社会観や政治意識まで及ぶ。顧客が歳を重ねて上へ抜け、次の世代に入れ替われば価値観は引き継がれず、次の世代の価値観が消費行動を左右する。なのに引き継がれるかのように錯覚してしまうと、顧客とすれ違って浦島太郎を演じることになる。実際、過去の世代顧客の幻影を追って新たな世代に対応できず、業績を悪化させるアパレル事業者は珍しくない。

米国の世代区分と世代概念

　米国では第二次世界大戦後の社会と政治、消費をけん引してきたベビーブーマーからX世代、Y世代と移り、スマホ・ネイティブでSNSでつながり社会意識も高いZ世代が注目されているが、わが国では未だ「団塊世代」や「バブル世代」の幻影を抜け出せない事業者は少数派にしても、「団塊ジュニア世代」の幻影を引きずる事業者は決して珍しくない。どちらにしても、これからの消費を担う「キリギリス世代」や「落日世代」（私が命名）が見えていないのか、あえて見ぬフリをしているのだろう。

　世代マーケティングが盛んな米国とわが国の世代区分は社会・経済背景や政治状況が異なるため微妙に異なるが、時間差と性格差はあっても時流の大勢は近似している。まずは米国の各世代概念を確認しておこう。

（1）ベビーブーマー（前期1947〜50生、後期1951〜64生）

　日本の団塊世代とほぼ共通する第二次世界大戦後ベビーブーム世代だが、豊かさの実現には大きな時差があり、80年代までは日米の時間差マーケティングが成り立っていた（IT革命以降、再び時差が開いてデジタル分野では時間差マーケティングが成立している）。

　芝生の庭がある郊外の電化一戸建てに核家族で暮らし、派手な大型乗用車で通勤したりモールでショッピングする大衆消費文明を謳歌するアメリカンドリームは同時代に勃興したTVドラマに盛んに描かれ、わが国でも人気を呼んでアメリカンライフスタイルやアメカジが定着する契機となったが、そんなアメリカンドリームは白人社会だけのサニーサイドに限られていた。

　絵に描いたようなサバービア文明の陰で米国はベトナム戦争の泥沼にはまり、国内では女性や黒人への露骨な差別がまかり通っていた。前期ベビーブーマーは大衆消費文明を手放しで享受したが、後期ベビーブーマーは青春期に反戦運動や公民権運動に目覚め、ヒッピーカルチャーとジーンズを愛し、消費者運動にも参加するようになる。

　日本の団塊世代より年代に幅があって人口も大きく、2000年代まで消費のみならず政治も左右して来た最大世代だが、15年にはミレニアム世代（YとZの合計人口9000万人）に逆転され、社会の第一線からは引退しつつある。

（2）ジェネレーションＸ（1965〜79生）

　ベトナム戦争終結後に青春期を迎えた「しらけ世代」と言われ、社会に出ては就職難とリストラという荒波に揉まれ、「Meゼネレーション」と揶揄される個人主義に流れていった。PCネイティブだがインターネット以前のケーブルTV世代で、MTVとTVゲームで育った。

　日本で「しらけ世代」とされるのは団塊世代の後に生まれて学生運動も体験せず社会意識が希薄で三無（無気力・無関心・無責任）世代と揶揄された1950〜64生世代だが、インターネット以前のPCネイティブでTVゲーム世代とされるのは1971〜82生の「団塊ジュニア世代」で、米国とはズレている。

（3）ジェネレーションY（1980〜94生）

　ベビーブーマーの子供世代でリベラルな社会観と理想主義が通底し、物欲・金欲より理念やストーリーに価値を見出す「ミレニアム世代」（00年前後に青春期）。10代にIT革命を体験した最初のインターネットネイティブで、MTVじゃなくネット・ストリーミング派だが、青春期にはまだスマホがなくフィーチャーフォンだった。

　日本では「団塊ジュニア世代」にあたるが、出生期間が1971〜82とジェネレーションYより十年早く、PCネイティブでTVゲーム世代という点はジェネレーションXに相当する。

（4）ジェネレーションZ（1995〜2009生）

　生まれたときからデジタルネイティブで、10代以降はスマホとSNS、ZOOMでつながる人生を歩んでいる。物心つくとともに社会の格差と分断に直面し、旧習にこだわらず社会正義や環境保護を志向するポスト・アポカリプス（資本主義文明崩壊後）の革命世代。

　日本では1993以降生の「落日世代」に相当し、スマホとSNSでつながるデジタルネイティブ、格差と分断に直面して社会正義や環境保護の意識が高いという点は共通しているが、00年以降、日米の経済力格差は加速度的に開いており、没落する「貧しい日本」を体感して「買わない世代」と化している点は米国と異なる。

日本の世代概念とファッション体験

　日本の世代区分は米国との比較で触れたので重複を避けて解説するが、米国の世代が政治体験に色濃く影響されるのに対し、わが国の世代は経済体験の影響が濃く政治体験の影響は薄いという違いが指摘される。世代によるファッション感覚に大差がある事も、カジュアル化とスポーツウエアの浸透、経済格差によるビジネスウエアの階級分化に留まる米国とは大きく異なることも留意すべきだろう。世代区分には諸説があって異論もあると思うが、米国の世代区分と対比する形で整理してみた。

（1）団塊世代（1947〜49生）

　戦後ベビーブーマーで最大人口世代であり、日教組下の戦後民主教育の洗礼を受けて政治意識が高く学生運動も体験したが、社会に出てからは一転して高度経済成長下の大衆消費文明を謳歌し、年金保障・介護保障も手厚い恵まれた世代。青春期のファッション体験はIVY〜アメカジ派が大勢だが、次の「しらけ世代」に続くトレンドブティック派（今日のファストファッションに近く「EC」と言われたが、格段に高速サイクルで上質な日本製だった）も台頭し、DCブランドの黎明期につながる。

（2）しらけ世代（1950〜64生）

　「新人類世代」とも言われ、民主教育も学生運動も体験せず、団塊世代が押し広げて通過したスリップストリームの中で無理せず無気力・無関心・無責任に生きた「しらけ世代」と定義されることが多いが、「ファッション化社会」（73年頃）を開いたパワー世代でもある。50年代生はミニスカートブームやヒッピーファッションを盛り上げた「アンノン世代」であり、後半の60年代生は爆発的なDCブランドブームを引き起こし、バブル期にはインポートブランドも体験し、今日に至るまでブランド消費を支えてきた「ファッション化世代」と特筆される。

（3）バブル世代（1965〜70生）

　昭和末のバブル期に社会に出て狂乱のブランド消費を謳歌した世代で、欧米ブランドの影響が強くコンプレックスを引きずり、「アッシー」「メッシー」と言われた当時の男女差感覚も残るとされるが、バブル崩壊後はリストラにも直面し、後の「キリギリス世代」にも共通する喪失感を抱いている。ファッション体験も「インポートブランド」「ワンレン・ボディコン」とバブリーだった。

（4）団塊ジュニア世代（1971〜74生、ポスト世代も含め〜82生）

　団塊世代の子供世代で、TVゲームで育ちPCネイティブとなった最初の世代だが、ブロードバンド革命（2001年）でインターネットが普及するのは30代になってからで、インターネットネイティブは次の「キリギリス世代」から。

　青春期には校内暴力や受験戦争、社会に出ては就職氷河期を体験してパラサイトシングルと非正規雇用が増える一方、質実なニューファミリー文明を形成してデフレ消費を決定的にした。ファッション体験は「渋カジ」「フレンチカジュアル」「ファミリーカジュアル」といずれも低価格で、98年にはフリースブームで「ユニクロ」が台頭したが、「クラシコイタリヤ」と「裏原カジュアル」だけは値が張った。

(5)キリギリス世代（1983〜92生）

　バブル期に生まれ90年代末期のITバブルも体験したが、「失われた20年」とリーマンショックも体験した「斜陽世代」。最初のインターネットネイティブ世代だが青春期はまだガラケーの時代で、スマホが普及するのは大人になってから。

　ファッション体験は、女性は「ポスト団塊ジュニア世代」からの「コギャル」「アムラー」に加えて「モテ」「セレブジーンズ」など、男性は同「ギャル男」に加えて「サロン系」「お兄系」などだが、大人になるにつれ生計が逼迫してデフレも深まり「ユニクロ」「しまむら」「無印良品」が一大勢力となった。

（6）落日世代（1993〜2009生）

　02〜10年のゆとり教育を受けた「ゆとり世代」とも「さとり世代」言われるが、衰退と格差の「貧しい日本」ネイティブでもあり、物欲より社会正義や環境保護の意識が高い「買わない世代」でもある。思春期からSNSでつながるスマホネイティブであり、店舗よりECに馴染むOMO世代でもある。

　ファッション体験は、女性は「プチプラ・ファスト」「韓流（オルチャン）」「華流（SHEIN）」、男性（ユニセックス含む）は「サロンスクール」「ボーダー」「ゆるワーク」などだが、いずれも低価格で、「古着」が男女に共通する最大体験と言って良いだろう。

各世代の現在のファッション志向

　原体験はともかく現時点の世代別のファッション志向をつかめるのが、楽天グループが2016年から毎年、実施している楽天「ラクマ」ユーザーに対する「ファッションの参考にする国」を問うインターネットアンケートで、21年も7月の1日〜2日、5124人を対象に調査した。

　その結果によると、女性では50代を除く全世代で韓国が1位を占め、50代でも21.4％と1位のフランス（23.5％）との差は僅差だった。昨年は10代〜30代は韓国が1位でも40代以上はフランスが1位で60代以上では34.1％も占めていたが、今年は40代と60代以上でも韓国が1位となり、高年齢層でも韓国が伸びてフランスやイタリアを凌駕した。

　韓国は10代では77.3％と圧倒的で6年連続して首位を占め、20代でも56.7％とフランス（7.5％）やイギリス（6.7％）、スペイン（3.2％）、イタリア（2.6％）を大きく引き離している。フランスは50代（23.5％）、イタリアは60代以上（17.1％）で最も高く、若い世代になるほど、急激に低下していく。アメリカは10代から40代までは2位だが30代（17.7％）をピークに若年層でも高齢層でも下がり、50代では3位、60代以上では4位に落ちる。

　男性ではアメリカが全世代で40％以上の支持を得て1位を独占したが、女性と同様に30代（51.8％）がピークで20代（47.7％）、10代（40.2％）と低下し、20代では13.8％、10代では28.7％を占める韓国が続く。イタリアは高齢層ほど高く60代以上（26.0％）、50代（21.5％）、40代（16.3％）、30代（11.9％）では2位に位置するが、20代（6.9％）、10代（0.8％）では5位に落ちる。フランスは世代で大差がなく、10代（10.7％）、20代（11.5％）で3位に位置する一方、40代（10.0％）、60代以上（9.1％）でも3位を占めている。同様に支持世代の幅が広いのがイギリスで、50代（13.2％）でも20代（11.5％）でも3位に位置している。

　近年の韓国の急激な台頭を除けば前述した各世代のファッション体験を裏付ける傾向が見て取れるが、「SHEIN」など中国ファストファッションECサイトの急激な台頭を直視すれば、女性では「ファッションの参考にする国」の韓国、アメリカに続く3位に中国が登場するのも時間の問題だろう。品質や配送、返品手続きには改善の要が大きいが、ファッション感度は最早、日本や韓国のブランドと大差なく、圧倒的な価格メリットに手を出す若者も増えている。

ウエアリングの世代ギャップ

　トレンドソースやテイストがどこの国風かはともかく、現実の顧客支持に直結するのは着こなし・着崩しのウエアリングで、素材感やパターン、サイジングまで異なるから、すれ違ってしまえば何れ顧客が離れていく。1年や2年ならともかく、何年にも渡ってズレ続ければ多くの顧客が離れて売り上げも落ち、ブランドの将来を閉ざすことになりかねない。毎シーズン、顧客に接していれば変化はわずかで見過ごしてしまうが、一つの顧客世代が上に抜けて新たな顧客世代に入れ替わっていく10年というレンジで見れば、取り返しのつかないギャップが生じることがある。

　ウエアリングの世代間ギャップが目立つのは、インポートブランド（ユーロモード）を体験した「しらけ世代」後期以降と以前、ノームコアとローカル回帰でユーロモードの呪縛から離れた「キリギリス世代」末期以降と以前で、個人差が大きいものの前者は60歳前後、後者は30歳前後に分かれ目があるように見える。

　「しらけ世代」後期以降の女性は多少なりとも張り腰感のあるスタイリッシュなフィットを好むのに対し、それ以前の世代は落ち感のあるエレガントなフィットを好む傾向があり、とりわけ腰回りのフィットに好みの差が出る。それは有職女性と専業主婦の違いでもあり、世代に捉われない一面もある。「キリギリス世代」末期以降は着流し感覚のゆる抜けたシルエットを好みTPOの意識も希薄だが、それ以前の世代はきちんと感やTPOにこだわって着崩しに躊躇する。これも非正規と正規の就業環境の違いという見方もあるかもしれない。これが「落日世代」になると、オーバーサイズなボーイズアイテムとコンパクトなガールズアイテムのコントラストを効かせるリミックスが目立つ。

　世代だけでなくさまざまな要素が絡むから杓子定規に受け取るべきではないが、オーバー60とアラ50、アラ40とアンダー30を見比べてみると、なるほどという違いが感じられるのではないか。

　ブランドと共に歩んできた顧客世代も10年というレンジでは大きく入れ替わっていくが、顧客世代とともに歳をとるのか、その年代層に留まるのか、悩ましい選択だ。どちらが正しいと決めつけるものではないが、思わぬすれ違いだけは避けたいものだ。

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　LVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 以下、LVMH）はパリ発のビューティブランド「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー（OFFICINE UNIVERSELLE BULY）以下、ビュリー」を買収した。取引額は非公表。

　LVMHは過去4年、自社の投資ファンド、LVMHラグジュアリー・ベンチャーズ（LVMH LUXURY VENTURES）を通して「ビュリー」に投資してきた。LVMHラグジュアリー・ベンチャーズの投資先のブランドを買収するのは初めて。

　「ビュリー」のヴィクトワール・ド・タイヤック（Victoire de Taillac）は引き続きプロダクトストラテジー、イメージ＆コミュニケーションディレクターを務める一方で、夫で最高経営責任者（CEO）兼アーティスティック・ディレクターのラムダン・トゥアミ（Ramdane Touhami）はCEO職を退く。

　タイヤック＝ディレクターは「『ビュリーは世界に28店舗、オーストラリアだけで10のカウンターを構え、好調にビジネスを拡大してきた。しかしコロナで大打撃を受け、今後の成長を支えるにも、パートナー必要だった。LVMHは最適なパートナーだ」と語る。

　1803年にパリで創業した「ビュリー」は、自然素材を使った化粧品による美容法をヨーロッパに広めた“総合美容薬局”をルーツに持つ。2014年にリローンチし、16年には台湾と韓国、17年には東京に店舗をオープン。現在日本は2番目に大きなマーケットで、年内にさらに3店舗をオープンする予定だ。ミラノやミュンヘンなどヨーロッパの店舗網も広げており、年内には23店舗追加する。

　同ブランドはオーストラリア産のエミューのオイルやモロッコ産ポピーのパウダー、水ベースのフレグランスなどユニークな製品を多く取り扱う。800SKUあるうち、売り上げの30〜40％は水ベースのフレグランスが占め、そのほか香りつきのボディーオイルやハンドクリーム、リップバームなどが人気だ。また昔からパラベンやフェノキシエタノール、シリコーンを配合しないことにこだわり、18世紀のレトロなパッケージや店舗デザインとして知られている。パーソナライズサービスも人気で、製品への刻印や包装サービスも充実している。

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　大丸松坂屋百貨店は5日、大丸東京店4階のD2Cブランドのショールーミングストア「明日見世（ASUMISE）」の6日のオープンに先立ち、売り場を報道関係者向けに公開した。

　売り場は白を基調に、木目調の陳列台やラックに商品が並ぶシンプルな空間。中央にはテーブルと椅子数脚のコミュニケーションスペースを設置するなど、百貨店の売り場としてはゆったりと余白を持たせた設計になっている。内装や什器はリサイクルできる素材やユーズドを用いた。

　開店時は“社会を良くするめぐりと出会う”をテーマに19ブランドが出品した。うち11ブランドがビューティカテゴリー。島根・出雲地域で採取された藻塩を原料に使用したネイルブランド「アンディズモ（ANDISMO）」や、モデル・女優の太田莉菜がプロデュースするスイセンジノリが分泌する天然保湿成分を使用した「コガネ バイ サクラン（KOGANE BY SAKURAN）」など。ファッションでは日本環境設計の「ブリング（BRING）」やデザイナー川島幸美のサステナブルブランド「リン（WRINN）」が出品した。テーマは3カ月スパンで変え、ブランドも入れ替える。
　
　リーシングはターゲットと同じミレニアル世代の社員が担当。「自分たちが使いたいもの、共感できるもの」（比留間由依・大丸松坂屋百貨店経営戦略本部DX推進部デジタル事業開発担当）という目線でセレクトした。

　売り場から余計な要素を排除することで「人の力」「モノのストーリー」を際立たせたことも特徴だ。商品見本には商品名、価格以外の情報はなく、常駐する「アンバサダー」が接客に当たる。アンバサダーはあらかじめブランド側からのヒアリングや勉強会を通じ、商品の情報や背景を深く理解している。「ブランドの一方通行の押し付けでは響かない。目利きであるわれわれだからこそ、伝えられるブランドのストーリーがある」。

　また、その場で購入できないショールーム機能に特化したのは、あくまで商品そのものに集中してもらうためだという。「売り場に足を踏み入れると『買わなきゃいけない』と負担に感じてしまう人若いお客さまも多い。この強迫観念を取り払いたかった」。

　ブランド側にとっては、消費者とのリアルなタッチポイントを得られることも大きなメリットだ。百貨店に商品を置いているということ自体、小さなブランドにとっては信用や信頼といった価値につながる。「商品を試用してみての感想や意見など、デジタルでは得られない生の声もフィードバックしていく」。一方、大丸松坂屋側には新客を呼び込む装置になる。QRコード経由での売上高の一部をブランド側から徴収するが、具体的な売上目標などは設定していない。比留間氏は「目先の目標ではなく、ブランドと長期的なビジョンを共有しながら共に成長していける場にしたい」と話す。

　売り場は同社の若手を中心に構成するDX推進部の主導で、昨年11月からスピーディーに開発を進めてきた。「これで完成ではなく、運営しながらさまざまな課題を洗い出していく。今後もお客さまや取引先の声を元に都度ブラッシュアップしながら、最適な形を探っていきたい」。

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　中国の美容市場の拡大、訪日インバウンドの消滅などを背景に、多くの日本ブランドが中国進出を狙う。しかし現地に行くことが難しい中で市場に適した商品や売り出し方、販路などを知り、中国本土にブランドを拡散させることは簡単ではない。その中で、在日中国人の存在感は強まっている。

　コロナ禍以前も在日中国人はソーシャルバイヤーや在日KOL（Key Opinion Leader）として、中国本土に日本の商品や名所を紹介してきた。その発信により知名度を上げ、インバウンド消費にもつながったケースは少なくない。パンデミック以降は中国本土では海外商品の輸入消費が高まっており、日本から発信する在日中国人の存在は中国消費者、日本ブランド両者にとって貴重となっている。

　銀座ステファニー化粧品は7月、在日中国人女性5人を招いた商品体験会を実施した。参加者はアライドアーキテクツのサポートで招待したソーシャルバイヤーたちで、化粧品を中心に8〜13年と長いバイヤー経験を持つ。こうした商品体験会はコロナ以前からさまざまな中国進出ブランドで行われてきたが、今回は中国進出が決まる前の開催だ。

　同社は2012年に韓国の大手消費財メーカーのLG生活健康（LG HOUSEHOLD ＆ HEALTHCARE）の傘下に入っており、コロナ以前は銀座の本社1階でLG生活健康の「后（THE HISTORY OF WHOO）」などを中心にインバウンド向け免税販売を行い、月に1億円程度を売り上げていた。新事業開発部門・島田雄一郎ゼネラルマネージャー（GM）代行は「会社としてはインバウンド減少で売り上げが落ちた。これまで日本商品を購入するインバウンドを見てきたので、中国本土には日本の商品を欲しい人が今でもいるのではないかと考え、銀座ステファニー化粧品としても中国市場へのチャレンジを検討した」と話す。スモールテストの形で、今年度は大きな予算をかけずに実施する考え。そのため、まずは感触を確かめるのが商品体験会の目的だ。

　商品体験会では3ラインの商品の説明を行なったが、重点を置くのはバイヤーからの意見だ。バイヤーの一人は「中国で求められる日本製品は2つの特性を持っているもの。1つはストーリーがある商品で、ブランドのストーリー性か商品のこだわりがあれば語ることができる。2つ目は機能性で、何かに対して明らかに改善ができるもの」と語る。

　実際、商品体験会でバイヤーから飛んだ率直な意見もこの2つに関するものが多かった。日本では人気の高い「エバメール ゲルクリーム」やシリーズ販売実績1000万個を超えるベストセラー「プラセンタ100」に対してデータを用いた効果の実証、多機能性など、中国基準では足りない部分を求める意見が出た。

　一方、プラセンタを使用したプラセンティスト（PLACENTIST）ラインは好感触で「手頃なのに高級感があり、中国人が好むアイテム」など、具体的な中国客の好みもバイヤーから伝えられた。商品体験会という名ではあったが、開催時間の半分以上はバイヤーが意見を出すか、質問をする時間となっていた。島田GM代行は体験会直後、「日本の消費者とは受け止め方が違うと感じた。バイヤーの反応からアイテムの絞り込みや口コミの展開、商品販売を行っていく」と語ったが、8月半ばにはウィーチャット（WeChat）のミニプログラムで日本製品を販売する東瀛美喜舗で販売を開始。品揃えは体験会で用意した商品で「今のところ反響のあるアイテムなど傾向が分かってきているが、改善点や課題はまだまだあるので、今後も継続して取り組んでいきたいと考えてている」という。

　また、9月からは「プラセンティストクリーム」のサンプリング施策を行い、在日中国人を通じて小紅書（RED）、ウィーチャット上で口コミ投稿を増やす。ウィーチャット上で販売をしていることに加え、バイヤー同士がウィーチャットで拡散しやすい素材を作るのがウィーチャット口コミ施策の目的だ。配布する「プラセンティストクリーム」は商品のテクスチャーや高級感のあるパッケージが体験会で人気だったこと、また内容成分の霊芝（レイシ）が高評価だったことで、予算を使った施策を行う対象となった。霊芝は近年、中国内で人気が高い成分のひとつで、SNS上でも投稿が多い。まずは月100万円以上を半年以上、安定して販売することをスモールテストの合格ラインとし、達成できれば来年度はさらに予算を取る計画だ。

　このように、中国消費者の意見を得て改善していく方法は進出以前にもある。市場と消費者理解を深め、仕掛けていくことが重要だ。

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　大丸松坂屋百貨店は、大阪市で開発中のタワーマンションの住民向けに外商サービスを提供する。個人消費が低迷する中でも旺盛な消費意欲を持つ富裕層に狙いを定め、百貨店と接点が少なかった新しい世代を取り込む。特定のマンションおよび契約者全体をサービス対象とするのは同社にとって初めて。

　東急不動産、大和ハウス工業、住友商事、コスモスイニシアの4社が大阪市中央区南本町で開発する43階建てのタワーマンション「ブランズタワー大阪本町」の契約者302戸が対象。このマンションは2023年11月に竣工し、24年3月の引き渡しを予定している。

　マンションの購入者は「大丸松坂屋お得意様ゴールドカード」に入会することで、徒歩15分の場所にある大丸心斎橋店の外商サービスを受けることができる。同店で買い物をした品物はマンションまで届けられる。大丸松坂屋のグループ会社が、コンシェルジュサービスおよびマンションの最上階にあるカフェやバーを運営する。マンションの共用部では催事なども開く。

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　「クロエ（CHLOE）」は10月20日、100%自然由来の新フレグランス“クロエ オードパルファム ナチュレル”を発売する。フレグランスは10mL（税込4290円）、30mL（同1万340円）、50mL（同1万4300円）、100mL（同2万20円）の4サイズで、10mLは数量限定で取り扱う。

　ピュアでシンプルなスタイルへの回帰を表現した“クロエ オードパルファム ナチュレル”は、100%自然由来のビーガンフレグランス。ネロリ、ローズ、シダーウッド、シトロンの原料は厳選された有機農場などからエシカルに調達し、アルコールや水も自然由来のものを配合。フィルターや人工着色料も不使用だ。

　また、アイコニックなガラスボトルは原料の25%、ボトルネックに結んだリボンのポリエステルは100%、外箱は40%をリサイクル素材を使用するなど、環境負荷の少ないパッケージを採用した。

　調香師のミシェル・アルメラック（Michel Almairac）が手掛けた新作は、ブルガリアの有機農場で栽培したブランドを象徴する花、バラをハートノートとして配合。メインとなるローズにネロリを加えたまろやかな香りが、シトロンとブラックカラントバッドのビビッドでさわやかな香りを引き立て、さらに、ソフトで晴れやかなミモザアブソリュートが心地良いフローラルスピリットとユニークなシダーウッドのベースノートへと調和していく香りに仕上げた。

　「クロエ」のフレグランスミューズを務める女優のルーシー・ボイントン（Lucy Boynton）が出演する新しいキャンペーンムービーのディレクションは、エレクトロミュージックデュオ「THE BLAZE」のジョナサン・アルリック（Jonathan Alric）が担当。ビデオクリップのBGMとなっている「BREATHE」も 「THE BLAZE」の曲を採用している。

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　「バレンシアガ（BALENCIAGA）」は、2022年春夏コレクションを10月2日（現地時間）にパリのシャトレ座（Theatre du Chatelet）で発表した。会場にはレッドカーペットを敷き、ハリウッドのフォトコールのような演出で最新コレクションをまとったモデルが登場する発表発表形式と、米国のアニメシリーズ「ザ・シンプソンズ（The Simpsons）」とコラボした映像作品を上映する2部構成で開催された。

　プレゼンテーションではGOT7のマーク（Mark Tuan）やカーディ・B（Cardi B）、オフセット（Offset）、ルイス・ハミルトン（Lewis Hamilton）、ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）らもレッドカーペットを歩いて上映会に参加。ほかにも女優のアンバー・ヴァレッタ（Amber Valletta）、アデル・エグザルホプロス（Adele Exarchopoulos）、エリオット・ペイジ（Elliot Page）、ブライアン・ボーイ（Bryan Boy）、KARDのBM、義足モデルのローレン・ワッサー（Lauren Wasser）ら多くのゲストが訪れた。

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　「空き物件が増えて元気のない原宿に比べて、下北沢では買い物袋を持った若者がたくさん闊歩している」――数年ぶりに下北沢を訪れたという「WWDJAPAN」デスクの言葉だ。確かに最近の下北沢には活気があり、若者が大勢いる。では、彼らは何を買っているのか？9月最後と10月最初の週末に下北沢の街頭に立ってスナップし、買い物袋の中身を見せてもらった。そこから見えてきたリアルとは？

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　最初に声を掛けたのは30代と20代のカップル。「買い物デートですか？」とたずねると、「彼が“ファッション音痴”なもので、私が見立ててあげてるんです」と11歳年下の彼女（！）。購入した「ラルフ ローレン（RALPH LAUREN）」と「エディー・バウアー（EDDIE BAUER）」のボタンダウンシャツは、なるほど女子受けが良さそう。彼も「助かってます」とまんざらでもなく、“恋人つなぎ”が仲の良さを表していた。

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　2組目は、買い物袋をたくさん持った男性コンビ。“Tシャツはタックイン派”のたつさん（左）が買ったのは、パープルの“ポニー”がワンポイントの「ポロ ラルフ ローレン（POLO RALPH LAUREN）」のコットンニット。立て続けの登場に、“2次流通でも「ラルフ」強し”を印象付けられた。一方のあなひさんは、「マリテ＋フランソワ・ジルボー（MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD）」のデニムカーゴを購入。メモを取りつつ、「10数年前、フランスに取材に行ったなぁ」なんて独り言ちると、「えっ、フランス発祥のブランドなんですか？」とビックリされ、“今どきの10代はウンチクではなく、フィーリングで古着を買う”を目の当たりに。

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　友だちを待っているところをスナップさせてもらった彼は、オレンジが鮮やかな「アディダス（ADIDAS）」のスエットをセレクト。古着を買うようになったのは最近で、「やっぱり安さが魅力」だそう。「でも、メルカリ（MERCARI）とかならもっと安く買えるのでは？」と質問すると、「フィッティングしてサイズをちゃんと確かめたいので」ときっぱり。“安いから失敗しても仕方ない”ではないんだなと、感心してしまった。

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　下北沢には珍しいトラッドスタイルの2人組を見つけ、自身もトラッドマンである取材担当はすぐさま声掛け。しかし、まだ買い物前とのこと……。と翌日、イチローさん（左）から「あの後、『チャンピオン（CHAMPION）』の“リバースウィーブ”を買いました。しかも今、話題のファイザー（PFIZER）のロゴ入りです！」と連絡が。聞けば、“企業モノ”好きなんだとか。

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　ドイツ出身のアナさんは一見シンプルながら、オリジナリティーあふれるアイメイクや、カチューシャ代わりのバンダナにパール調のネックレスを巻き付けるなど個性が爆発していた。そんな彼女の眼鏡にかなったのは、オジー・オズボーン（Ozzy Osbourne）のロックT。「ドイツはテクノのイメージ」と話すと、「そう？でも私はロックが好きなの」とぴしゃり。わが道をいくスタイルは、下北沢的ファッションのお手本かも？

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　「メンズライクな服が好き」というセイラさん。この日は、ずっと気になっていたというオーバーオールを初めて購入。彼女が選んだのは、アメリカの大手百貨店J.C.ペニー（J.C. PENNEY）のプライベートブランド「ビッグマック（BIG MAC）」のもので、1980～90年代製。ブルーもまだ濃く残る。ビンテージデニムウエアの高騰が続く中、5000円以下で狙えるオーバーオールは狙い目かもしれない。セイラさんも「税込3500円という安さから、挑戦しようと決めました」とご満悦だった。

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　初々しいカップルと思って声を掛けると、「いえ、今朝初めて会ったんです」と言われ、「えっ、どういうこと??」としばし言葉を失う。詳しく聞くと、もともとインスタグラム（INSTAGRAM）上の知り合いで、“一緒に下北沢で買い物しよう”になったそう。そういうパターンがあるのですねとおじさん、大いにジェネレーションギャップを感じました……。撮影の時点で彼は5点、彼女は4点をお買い上げ。「まだまだ買います！」と息巻いていた。

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　10代の女子2人が持っていたのは、全品税込770円の「スティックアウト」の買い物袋。戦利品はどちらもクルーネックのスエットだった。「本当に丸首のスエットが多いなぁ」とぼそっと言うと、「だって、下北沢って安いスエットを買いに来る街でしょ？」と彼女たち。えっ、そうなの？でも、そう考えてみれば、無作為に声を掛けた男女が皆スエットを買っていたのも納得。“リバースウィーブ”がけん引する形で若年層にスエットブームが広がり、しかし“リバースウィーブ”の値段は2、3倍に高騰……。どうしてもなこだわりがない層に、3000円以下のスエットが受けている構図か。

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　2週にわたって行った下北沢スナップの最後を飾ってもらったのは、いかにも古着好きな彼。「今日はソリッドな着こなしですが、インパクトのある小物が欲しくて」と、「コンバース（CONVERSE）」のヒョウ柄ミドルカットを購入していた。「下北沢にはどれくらいの頻度で来ます？」と問うと、「ここで働いているので週に5回ほどです」との回答。そりゃ下北沢っぽいはずですね、失礼しました……。

＜まとめ＞

　下北沢を行く人の“買い物袋所有率”について、2日間同行してもらったカメラマンに聞いてみた。誘導してはいけないと、せーので言った結果は、2人とも「6割」だった。買い物袋を複数持つ人も多く、「下北沢では買い物袋を持った若者がたくさん闊歩している」は事実だった。

　そして予想以上に若い。今回撮影させてもらった14人は16歳から33歳までで、平均年齢は22歳。取材班に“若い人を撮ろう”という意図はなく、買い物袋を持った人を追った結果だった。学生服姿もちらほら見かけたので、街全体で見たらもっと低いのかもしれない。

　また、これは“スナップあるある”なのだが、なかなかの確率で断られる原宿などに比べ、8割近くが協力してくれ、もともと下北沢が持つ下町感とも相まって、すごくフレンドリーな印象だった。

　若者ファッションが分かったつもりになっている40代以上の“うるさ方”も次の週末、カフェのテラス席でお茶などしつつ下北沢ウオッチングしてみては？きっとポジティブなパワーをもらえるはずだから。

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　「アカネ ウツノミヤ（AKANE UTSUNOMIYA）」が2022年春夏コレクションを発表した。

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　「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」の2022年春夏は、メンズ（「ジュンヤ マン」が若き写真家の作品から再び自由に旅を楽しむ希望を表現）同様、イギリス人写真家のジェイミー・ホークスワース（Jamie Hawkesworth）がブータンで撮影した写真にインスピレーションを得て、日本の現代美術家の田名網敬一をはじめ、さまざまな画家たちのアートワークを多用した。

　渡辺淳弥がメンズとウィメンズの双方で、同じ着想源から、同じムードのコレクションを提案するのは珍しい。いつもならメンズはオーセンティックなブランドとのコラボレーションも駆使して、トレンドに流されない王道のスタイルを提案。一方のウィメンズは実験の舞台に近く、常々モードの可能性を押し広げている。こうしたアプローチの違いは、ムードは同じでも、今回のウィメンズ・コレクションでも健在だ。フォーマルやワークと組み合わせたメンズが夏の旅、若き写真家のジェイミーがブータンを旅する姿のイメージだったとしたら、ウィメンズは彼が現地で出会った女性、そして彼女たちの神秘性や崇高な精神性を突き詰めたようだ。

　田名網敬一らのアートワークは、ウィメンズでもふんだんに用いた。メンズ同様、Tシャツ地などにプリントしているが、その生地をたっぷり使い僧侶の袈裟のようにドレープが効いたドレスに仕上げている。ドレープやプリーツを駆使しつつ、一方で洋服の構造自体は極力シンプルに仕上げた。頭からかぶって生地を少し手繰り寄せるだけで完成するスタイルは、時流のリラックスムードとも合致している。中盤以降、舞台はブータンから中国に移ったようだ。スタイルはシノワズリの要素を強め、伝統的なオリエンタル柄や文様、色合いのアイテムが増加。そこにデニムパンツやレザーのライダースなどを掛け合わせ、東洋と西洋の文化の融合を図る。郷愁を感じさせる序盤、メンズとのコントラストがハッキリした。

　そして終盤は、ブータンやインド、カシミールに住む人々の清い心をゴールドで表現しようと試みる。錦糸を織り込んだ贅沢な素材をたっぷり使い、プリーツを刻みながら、ゆったりしたフォームのケープやドレスを提案した。総ゴールドのスタイルは、現地の金剛仏像のよう、もしくは現地の人々の汚れなき心のように神々しい。ノスタルジックだったメンズから、さらに現地、そして精神世界を探求し、スピリチュアルの領域にたどり着いた。

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　「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」が2022年春夏コレクションを発表した。

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　2022年春夏シーズンのパリ・ファッション・ウイークが開催中。現地スタッフのリアルショーやイベント取材に加え、日本のスタッフもデジタルショーを中心にレビューします。

“多様性”のある服で示したたくましさ

　映像での参加となった「ビューティフルピープル（BEAUTIFUL PEOPLE）」は“MULTIPLICITY（多様性）”をキーワードに、もの作りの独自視点“サイドC”をさらに掘り下げます。この“サイドC”とは、1着の服が前後左右、上下や表裏などさまざまな角度から着用でき、シルエットの変化や生活シーンに合わせて楽しめるというもので、文字や写真だけだとなかなか伝わりづらいのです。映像序盤にスローモーションで登場するレースのドレスは、なんと24通りの着方が楽しめるのだとか。ブラックやホワイトのブラウスやスカート、ドレスに変化しそうなのはなんとなく想像がつくのですが、それ以外はどんな着方があり、どう変化するのか興味をそそります。

　その後も映像ではモデルが踊ったり、着替えたりして“サイドC”を表現していきます。プルオーバーのトップスはくるっと回転させてボレロ風に、ブルゾンは上下回転させてワンピースに、水着素材は街着に、デニムはビンテージとワンウォッシュデニムが入れ替わるなど、“多様性”のある服が連続します。文字だけで見ると小難しそうな気もしますが、「ビューティフルピープル」のクリエイションはいつも夢があり、見る人をワクワクさせてくれます。それは唯一無二のクリエイションを見出しても、パリコレの常連になっても、「毎日ファッション大賞」に選出されても、何も変わりません。

　コレクションの説明には宮沢賢治の「雨ニモマケズ」を引用し、時代や環境が変化しても、その流れに柔軟に、そしてしなやかに対応していこうという強い意思を服を通じて発信します。映像も独特の雰囲気でしたが、これは実物を見に行かねば。

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　「ルドヴィック デ サン サーナン（LUDOVIC DE SAINT SERNIN）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「クリスチャン ワイナンツ（CHRISTIAN WIJNANTS）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　良品計画が運営する「無印良品」は、10月22日に愛知・春日井に開業する商業施設「イーアス春日井」の1階に、新店舗「無印良品 イーアス春日井」をオープンする。「無印良品」のみで構成する店舗としては世界最大級（約5445平方メートル）となる。同社が近年掲げている“個店経営”の考え方のもと、地域の住民の“コミュニティーセンター”のような売り場を目指す。

　新潟・直江津に2020年7月にオープンした「無印良品 直江津」は約5830平方メートルと春日井店よりも大きいが、「スターバックス コーヒー（TURBUCKS COFFEE）」や「カルディコーヒーファーム（KALDI COFFEE FARM）」などに売り場をサブリースしている。その分を除くと春日井店が世界最大級になる。

　インテリアアドバイザーが常駐して収納などの課題にアドバイスするほか、キッチンカウンターを導入して地域の生産者を招いた調理ライブなどを実施する。キッチンカウンターは今年5月に横浜・港南台にオープンした店舗で初導入しており、中部地区の店舗への導入は今回が初めて。ほか、地域を巻き込んだ防災活動や、地域の特産品などを紹介するイベント「つながる市」なども定期的に行っていく予定。

　不要になった本やCD、家庭で余っている缶詰・調味料、「無印良品」の服などの回収も、先行する「無印良品」の他店舗と同様に行っていく。本やCD、食品の回収は中部地区の店舗では初という。

　「イーアス春日井」は、大和ハウス工業が商業施設「ザ・モール春日井店 Part 1」跡地に開発しており、総延床面積は8万2000平方メートル。「無印良品」の他には、「ユニクロ（UNIQLO）」「H&M」「レプシィム（LEPSIM）」、スーパーマーケットの西友、くまざわ書店、エンタメ施設の「ラウンドワン」などが出店する。「ザ・モール春日井」は、もとをたどると春日井西武を核テナントとするショッピングセンターとして、1977年に開業した施設だった。華やかなステンドグラス装飾の建物が地元ではよく知られていたが、「イーアス春日井」ではそのステンドグラスも再現しているという。

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　映画「ハウス・オブ・グッチ（House Of Gucci）」の日本公開日が2022年1月14日に決定した。なおアメリカでは11月24日に公開される。リドリー・スコット（Ridley Scott）監督による同映画は、「グッチ（GUCCI）」家の三代目、マウリツィオ・グッチ（Maurizio Gucci）が、元妻パトリツィア・レジアニ（Patrizia Reggiani）が雇った殺し屋に射殺された実際の事件を映画化したもの。
　
　2019年11月に映画化のニュースが公開されて以来、撮影シーンなどがSNSを賑わせていることもあり、ファッションと映画ファンの間で「グッチ」ファミリーへの関心が高まっているはずだ。7月にはレディー・ガガ（Lady Gaga）、アダム・ドライバー（Adam Driver）、アル・パチーノ（Al Pacino）、ジェレミー・アイアンズ（Jeremy Irons）、ジャレッド・レト（Jared Leto）らが演じるキャラクターのティーザー画像も公開になり話題になった。ここでは、映画内に登場する実際の人物たちのプロフィールと経歴を紹介する。

パトリツィア・レジアニ（演：レディー・ガガ）

　レディー・ガガが演じるパトリツィア・レジアニは、ごく普通な家庭に生まれたが母親が輸送業界の有力者であるフェルナンド・レジアニ（Fernando Reggiani）と結婚したことで、社交界へ仲間入りを果たした。パトリツィアは1972年にマウリツィオ・グッチと結婚し、2人の娘、アレッサンドラ（Alessandra）とアレグラ（Allegra）を産んだ。パトリツィアとマウリツィオは世界的に有名なパワーカップルとなり、ミラノとニューヨークの2拠点を行き来した。

　マウリツィオの父親ロドルフォ・グッチ（Rodolfo Gucci）はパトリツィアが一家の財産を狙っているのではと疑い、2人の結婚を認めなかった。そこでロドルフォは結婚式を妨害しようとするが失敗し、結婚式にはグッチ家からは誰も参列しなかった。2人は1984年に離婚した。

　拝金主義で知られていたパトリツィアはハイブランドの服や豪華なジュエリーでいつも着飾っており、離婚後さらにその金に貪欲な性格に拍車がかかっていた。米「WWD」の記事によれば、彼女はイタリアのテレビ番組で「元夫マウリツィオから養育費として年間300万ドル（約3億3000万円）貰わなければ生きられない」と語っていたという。

　マウリツィオは殺害される前、長年交際していたパオラ・フランキ（Paola Franchi）と再婚する直前だった。レジアニは再婚によって元夫の財産を使えなくなることを恐れていたという。パトリツィアはマウリツィオの葬式で彼の死について「人間としては残念に思う。でも個人的なレベルではそうは言えない」と取材陣に語っていた。

　殺害から2年後、イタリア警察は殺し屋ベネデット・セラウロ（Benedetto Ceraulo）を37万5000ドル（約4100万円）で雇いマウリツィオを殺害したとしてパトリツィアを逮捕した。ミラノのコルソ・ヴェネツィア通りに位置する豪勢なアパートで逮捕されたパトリツィアは、当時足首まで丈があるミンクのロングコートを着ていたが、その後母親に「刑務所に合うように」とレインコートに着替えさせられた。

　98年にパトリツィアは有罪判決を受けて29年の懲役を宣告された。2016年に16年の刑期を終えて釈放されてからはミラノに在住し、ジュエリー会社でデザインコンサルトとして働いている。

マウリツィオ・グッチ（演：アダム・ドライバー）

　アダム・ドライバーが演じるマウリツィオ・グッチは、創業者のグッチオ・グッチ（Guccio Gucci）の孫で、ロドルフォ・グッチの息子にあたる。グッチ一家が「グッチ」のビジネスに携わった最後の代だ。当時ニューヨークのサヴォイ・プラザ・ホテル（Savoy Plaza Hotel）の店舗を皮切りにアメリカ市場開拓を担っていた叔父、アルド・グッチ（Aldo Gucci）を手伝う形で1972年にビジネスに加わった。同店と五番街の店舗の成功もあり、アルドとマウリツィオはアメリカでのビジネスを軌道に乗せた。

　父ロドルフォの死去と叔父アルドが脱税によってファミリービジネスから追放されたことを受け、マウリツィオは83年に社長に就任した。彼は在任中、安価な商品の広がりによって人気に陰りが見え始めていた当時のブランドのリブランディングを先導し、「グッチ」を現在のような巨大ラグジュアリーブランドとして確立した立役者だ。

　89年にマウリツィオはバーレーン拠点の投資企業、インベストコープ（INVESTCORP）と協力してグッチのビジネス再生に力を入れた。インベストコープはグッチの株式50％を取得。これはファッション業界で未公開株取引が行われる前例となり、その後多くのブランドが続くようになった。マウリツィオは「グッチ一家は今後ビジネスを続けていくにはあまりにも訴訟が多すぎ、準備もできていない」と考えていたようで、これが株式50％を手放す理由となった。

　この取引によって、グッチは世界中の免税店からの撤退や、偽物や安価な商品の排除に注力しラグジュアリーブランドとしての地位を立て直した。この立て直しにより、ブランドのデザイン統括やマネジメント陣営も入れ替えた。当時バーグドルフ・グッドマン（BERGDORF GOODMAN）の社長を務めていたドーン・メロ（Dawn Mello）の手を借り、バーグドルフ・グッドマンのアクセサリー部門のトップだったリチャード・ランバートソン（Richard Lambertson）を「グッチ」のデザイン・ディレクターとして引き入れた。その後、デザイナーのトム・フォード（Tom Ford）も「グッチ」のウィメンズを手掛けるようになった。

　小売りの不調と顧客がリブランディングに前向きでなかったこともあり、グッチの再生プランは90年代初期に座礁した。これが原因でマウリツィオとインベストコープの間に亀裂が入り、最終的にインベストコープは彼が保有していた全株式を取得。マウリツィオはグッチのビジネスから離れることになった。

　グッチを去った後、彼が公の目に触れられることはほとんどなかった。ヨットで過ごす時間を愛し、ファッションとは関係のないビジネスへの投資を視野に入れていたとされる。マウリツィオは95年、自身のミラノオフィスを立ち去る際に元妻のパトリツィアが雇った殺し屋によって殺害された。46歳だった。

アルド・グッチ（演：アル・パチーノ）

　アル・パチーノ演じるアルド・グッチは、21年にサドルとレザービジネスから「グッチ」をスタートした創業者グッチオ・グッチの長男だ。グッチオが53年に死去したことから後を継ぐ形で20歳で社長に就任し、ファミリービジネスに携わるようになった。同年ニューヨークにショップをオープンしてアメリカに進出を果たし、ビバリーヒルズ、シカゴ、フロリダにも拡大した。アパレル内のカテゴリーを拡大したこともアルドの功績の一つだ。共にアメリカでのビジネスを伸ばしたマウリツィオはアルドについて「大きなビジョンがある男だ」と語っていた。

　しかしアルドは社長在任中、一族内の確執に巻き込まれていた。息子のパオロ・グッチ（Paolo Gucci）が自身の名前を冠した商品を作れるように会社を相手取り81年に訴訟を起こし、「グッチ」は商標権侵害の差し止めを求めてパオロを提訴したが、パオロが反訴。最終的にパオロは88年に、自身がデザインした商品に対してのみ、自身の名を冠することができる権利を得た。さらにアルドは会社の資産を横領したとして、85年に会社に訴えられ、弟のロドルフォ・グッチにビジネスから追放された。その後ロドルフォが社長に就任した。

　ロドルフォが死去しその息子のマウリツィオが社長に就任すると、アルドとその2人の息子ロベルト（Roberto）とジョルジオ（Giorgio）は、遺書を理由に会社の実権を握ったとしてマウリツィオを提訴したが、89年にミラノの控訴裁判所が棄却した。

　86年にアルドはアメリカで脱税したとして有罪になり、700万ドル（約7億7000万円）以上もアメリカ政府に支払った。さらにアルドはアメリカ支社の売り上げを国外のペーパーカンパニーに横流ししたことを認め、禁固刑1年の判決を受けた。このときパオロが提供した情報が有罪判決に一役買った。アルドは最終的に5年半フロリダの刑務所に服役した。

　アルドは90年にインフルエンザの合併症で死去した。当時彼はがんの闘病もしていたという。84歳だった。
　

ロドルフォ・グッチ（演：ジェレミー・アイアンズ）

　ジェレミー・アイアンズ演じるロドルフォ・グッチも、創業者グッチオの息子の一人だ。ファミリービジネスにも関与していたが、俳優としてのキャリアでも知られている。ロドリフォは17歳のとき、アルフレッド・リンド（Alfred Lind）監督の29年の映画に脇役として出演し俳優デビュー。マウリツィオ・ダンコラ（Maurizio D’Ancora）の芸名で29年から46年にかけて映画や舞台に多く出演した。

　父グッチオの死をきっかけに俳優としてのキャリアを諦め、53年にファミリービジネスに本格的に加わった。兄のアルドが社長を務めていた時、ロドルフォは副社長を務めていた。アルドが会社を追放された後、82年に社長に就任したが、83年に心臓発作により71歳で死去。社長としての在任期間はわずか1年だった。その後息子のマウリツィオが社長に就任した。

パオロ・グッチ（演：ジャレッド・レト）

　ジャレッド・レトが演じるパオロ・グッチはアルドの息子にあたる。パオロは一家と揉め事が絶えなかったが、ブランドのチーフ・デザイナーとして50年代後期から60年代初期のビジネスの成功に貢献したのは彼だ。パオロは二度もクビにされており、一度目は父アルドに、二度目は叔父のルドルフォによって会社から追放された。

　パオロは契約不履行などを理由に500万ドル（約5億5000万円）を費やして会社を訴え、加えて自身の名前を冠したレザーグッズの会社を作るために名前の使用権利を求めてさらに会社を訴えた。最終的に自身のデザインに限り名前を使う権利を得たが、ブランドを立ち上げる夢は実現しなかった。80年には実質的にファミリービジネスから完全に離れ、87年に保有していた全株式を手放した。

　パオロは一家との訴訟だけでなく、私生活でも訴訟に悩まされていた。元妻のジェニー・ガーウッド（Jenny Garwood）からは養育費50万5600ドル（約5500万円）が未払いとして訴えられ、虚偽の破産申請の疑いで逮捕状も出ていた。彼はマウリツィオの殺害から数ヶ月後の95年に心不全と腎不全により64歳で死去した。

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　「イザベル マラン（ISABEL MARANT）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「ニナ リッチ（NINA RICCI）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「ザ・ロウ（THE ROW）」は、初となるキッズのカプセルコレクションを10月6日に発売する。“子どもたちの創造性や自由さ”から着想を得た色鮮やかなニットウエアとシューズを東京・銀座のギンザ シックス（GINZA SIX）店舗で販売する。

　ラインアップは、イタリア製のカシミヤを使用したカーディガン（税込8万6900円）やクルーネックセーター（同7万400円）、ニットパンツ（同8万300円）、ニット帽（同3万9600円）に加えて、ベルベットのスリッパ（同5万2800円）。ニットウエアはピンク、ブルー、グレー、グリーンの4色、シューズはブラック、ピンク、ブルー、グリーンを扱う。いずれも2〜10歳の子どもに向けたサイズをそろえる。

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　U-NEXTで配信中のリブート版「ゴシップガール（GOSSIP GIRL）」が、“毒舌シーン”をまとめた特別映像をU-NEXTのユーチューブチャンネルで公開した。映像は、登場人物による「食べる、泣く、いちゃつく、地下鉄、ぺたんこ靴は禁止」「ブラピはおじさんなのに賞を獲った。でもアンジーは魔女役をやって消えた」などのセリフをまとめた約3分となる。

　オリジナルの「ゴシップガール」は2007〜12年に放送し、全米で1億人以上が視聴したほか、全世界約200カ国で放送するなど、社会現象を巻き起こした。2021年にはキャストを刷新し、HBO Maxオリジナルとして新しく生まれ変わった。新作ではZ世代のセレブ高校生たちを主人公に、暴露ブログ“ゴシップガール”が謎のインスタグラムアカウントとして復活する物語だ。さらにオリジナルとリブート版ともにスタイリングを手掛けたエリック・デイマン（Eric Daman）による衣装も話題を集めている。

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　「アメリ（AMERI）」が2022年春夏コレクションを発表した。

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　「アレクシ・マビーユ（ALEXIS MABILLE）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　廃棄された家具を再構築して椅子やテーブル、花瓶などを創造する「GMKR（ゴミカラ）」が、初めて実販売するポップアップストアが渋谷パルコの1階The window（ザ・ウィンドウ）で、9月28日～10月5日まで開催中だ。

　ブランドの正式名称は「GMKR-Uneven Structure Furniture-」。手掛けるのは、唐十郎さん率いる唐組に所属していたこともある、元役者で舞台製作をバックグラウンドに持つ大橋秀吉氏だ。影響を受けた小説や古典、神話、ダンスを学んだNYの留学生活、チベットまで旅をした体験などをもとに創作活動を行っている。

　「廃棄された家具を分解し、文学や音楽などの『芸術』と、偶然性や神秘などの『神様』の力により再構築するブランドだ。大量生産・マスプロダクションの対極であり、分類・カテゴライズできない不均一（uneven）なものであることを意味して名付けた。人間は、よりよく生きるために有形無形様々なモノ・コトを世界中のあらゆる場所・時代で生み出してきた。『ゴミカラ』は、儀式のように、人間の歴史と創造力に敬意を、そして芸術と神様の力により再構築をする未完のプロダクトとして、一点一点ハンドメイドでモノづくりをしていく」と大橋氏。

　かなりスピリチュアルな雰囲気だが、劇団員や一人芝居などを経て、6年間サラリーマン生活を過ごした後、自ら表現することを再度模索したいと起業。社員の健康やコミュニケーションの向上を支援する法人向けドリンクバーなども手がけていた。そんな中、出合ったのがサーキュラーエコノミーの概念だった。農林水産省の若手を中心に、世界で進むサーキュラーエコノミーをどうやったら日本の政治・経済に落とし込めるかを融資で語り合う座談会があり、ファシリテーターをしていた友人に誘われて参加。「サステナビリティの重要性や廃棄物への課題などは認識していたが、人類が産業革命以来発展したことによって、物理的にゴミが増え、環境が悪くなるというのは必然であり、サーキュラーエコノミーを実現することが不可欠だと気付いた。それって子どものころにドラえもんが描いていた未来のあり方だよね、と思うととても納得感もあった。それで、僕も取り組もうと思い、『ゴミカラ』をスタートした」。

　ロゴデザインを手がけたのは、テクノポップバンド「プラスチックス」のギターでグラフィックデザイナーでもある立花ハジメ氏だ。

　衣食住の廃棄物のプラットフォームとして、クリエイターと廃棄物をつなぐ仕事を構想していたが、まずは自社でその流れを可視化しようと考えた。メンターとして頼ったのが、古着店の先駆け「デプト（DEPT）」の創業者で、現在はアーティストとして活動し、現在は世田谷区代沢でPREFAB gallery＆thingsも手がける永井誠治氏だ。米国でデッドストックストアを起こした後、1981年に原宿にオープンした古着店「デプト」はコンセプチュアルな品ぞろえや空間などで話題を呼んだ。

　「永井さんの作られた椅子やアート作品などが好きで。以前は『かっこいいな』『欲しいな』という感覚だったが、廃材を使ったプロダクトでありアートである半工業製品を作ることは、課題解決と問題提起ができる、時勢に合った素晴らしい活動だと感じた。そこで誠治さんに相談させてもらい、コンセプトやアートの捉え方、椅子の作り方など、いろいろと自分の考えをぶつけさせてもらい、意見をもらいながら、椅子作りに対する想いを温めていった。特にインスピレーションやマインドのサポート面での存在感は大きく、誠治さんがいなければ『ゴミカラ』は生まれていなかったと思う」と感謝の念を語る。

　材料となる廃材は、インターネットサービスや廃棄物処理などを手がけるトライシクル（品川区）や、モノづくり支援やディスプレイや屋外広告などの企画・制作・施工などを手がける光伸プランニング（渋谷区）から提供を受けたり、ホテルやオフィスから出た廃品、リサイクルショップのジャンク品などを活用している。時には一流ブランドのディスプレイなどが手に入ることもあるという。

　渋谷パルコでのポップアップストアが実現したのは、パルコからのアプローチによるもの。「今年2月にモノづくりを始め、並行して売り先をリサーチしていたけれど、ピンとくるところがなくて。まずは妥協せずにモノ作りに集中し、少し量がたまったのでイベントスペースを併設している友人のカフェで内々で展示会を行った。SNSやクチコミで友人の友人ぐらいまでが来てくれたのだが、その情報をパルコがキャッチして、実績もなにもない僕にチャンスをくれた。その情報収集力もすごいと思うし、表現するものやその方法などまでも任せてくれる思い切りの良さや、ブランドやアーティストを育てようとしてくれる姿勢に感動している」と大橋氏。

　ポップアップストアのテーマは、「架空の世界『0』。近未来、化石のように掘り出された文明の遺産が、様々な形に再構築され新しい意味を持つ世界をイメージ。「昨年から今年にかけてあらゆる問題が表出したように見える今はまさに、新たな世界を作るスタート地点だ。ゴミも0にしようと、椅子を中心とした売り物だけを潔く飾ることにした」。

　座椅子と廃棄椅子の脚を組み合わせたり、花やミケランジェロをモチーフにした樹脂プリントを張ったり、「罪と罰」のロシア語реступление и наказаниеや「テスラ」のロゴをステンシルで施したり、ジョン・レノンとオノヨーコをオマージュしたりと、かなり自由でインパクトのあるものが多い。開店当日は朝から映像監督やアート集団の代表などが来店し、3日目には完売目前の状況になっているという。価格は税抜きで3万8000～8万8000円だ。

　好調な滑り出しを切ったが、「作ったものが認められ、人に喜んでもらえて嬉しい。ただ、分解して、アートを施して、廃棄物に付加価値をつけることはすごく大変なこと。今の状況では月間20脚を作るのが限界だし、量を広げるのは難しい。それに、食べていけるだけのものがあれば、必要以上に大きくならなくてもいい。それよりも、安定的に廃材などを調達できるようになったら、ファクトリーを広くして、年に数人クリエイターを預かって無償で場を提供し、技術を教えるようなことをしたい。若い世代を育てることが、お世話になった永井誠治さんたちへの恩返しだと思っている。家具だけでなく、別の廃材などにも挑戦してみたい」。

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　「ビューティフルピープル（BEAUTIFUL PEOPLE）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「ジバンシィ（GIVENCHY）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS、以下UA）は、不織布マスク“DISPOSABLE FACE MASK”を発売した。1箱30枚入りで価格は税込1980円。UA、ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS）の一部店舗や公式ECサイト、ZOZOTOWN、楽天ファッションなどで販売している。

　同マスクに使用するフィルターは、微小粒子やウイルス飛まつ、バクテリア飛まつ、花粉粒子を同社調べで平均99%カットするという。ストラップは耳に負担の少ない平紐を採用し、“UNITED ARROWS”ロゴをプリントした。1箱にホワイト、ブラック、グレーの3色が10枚ずつ入り、シンプルなパッケージも特徴だ。

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　花王は美容部員のいる百貨店やGMSを中心に、消費者一人一人にカスタマイズされた接客とサービスを提供する店舗顧客システム「フェイス（FACE、system For Advanced Customer Engagement）」を10月4日から順次導入する。消費者の状況に合わせた適切なタイミングでブランドの世界観や価値を伝えるほか、よりパーソナライズ化されることで顧客とブランド、店頭とのつながりがさらに強固なものとなる。

　これまで化粧品売り場では店頭顧客システムを、顧客の情報や接客情報の蓄積、管理、売り上げ、在庫管理、肌測定分析結果の可視化として美容部員が活用してきた。今回の「フェイス」はそのサポートツールとしての機能に加え、肌解析サービスやブランドごとに展開するLINEミニアプリ、外部サービスとの連携などの拡張機能を搭載する。また顧客はいつでもスマートフォンで、店頭で行った肌解析結果を確認できるほか、オンラインカウンセリングやバーチャルメイク体験も可能となる。環境にも配慮し、会員証やカウンセリングレシートもデジタル化で対応する。導入店数は約610店（1080コーナー）を予定する。

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　「ヴァレンティノビューティ（VALENTINO BEAUTY）」は今秋日本に上陸し、11月10日に第1弾となるフレグランス“ヴォーチェヴィヴァオードパルファン”（10mL、税込4400円／30mL、同1万120円／50mL、同1万4850円／100mL、同2万1450円、「ヴァレンティノ」ブティック限定）を発売する。「ヴァレンティノ」ブティックに加え、アットコスメECおよびアットコスメトーキョーで取り扱う。

　“ヴォーチェヴィヴァ”は「ヴァレンティノ」のクリエイティブ・ディレクターを務めるピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）が「もし香水が嗅覚以外の感覚を呼び起こすことができたら？」という問いから、身に着けることで体も心も解放させる香水として誕生。一人一人が香りへの感覚が違うのと同じように、ユニークな声を持つという“My Voice, My Strength（私の声、私の強さ）”をコンセプトとし、レディー・ガガ（Lady Gaga）がアンバサダーを務める。

　香りは、イタリア南部で収穫されたベルガモットのエッセンスがきらめくように広がり、甘くてジューシーなマンダリンのエッセンスが合わさることで、柔らかさをまとう。そこに、オレンジブロッサムのアブソリュートやインドで夜明け前に収穫されるモーニングジャスミングランディフローラムを組み合わせ、最後に男性的な香水を専門としてきたクリスタルモスアコードが意外性を加える。「ヴァレンティノウーマン」特有の、洗練されていながらも型にはまらない、スタイルを物語る香りだ。

　ボトルはイタリアのパラッツォ（宮殿）の切石に刻まれ、ブランドを代表するロックスタッズを施している。「香水を身に着ける人を明るく称賛するように、彩のある人生を歩もう」というメッセージを込め、わずかにピンクがかった赤「ロッソヴァレンティノ」をあしらった。

　なお、海外ではすでに展開されているメイクアップアイテムは来年春に日本上陸予定だ。

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　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　「洋服の青山」を運営する青山商事は、ビジネスニュースメディアの「ニューズピックス（NEWSPICKS）」と協業し、リモートワーカー向けのジャケットを製作。10月5日から、クラウドファンディングサービスの「マクアケ（MAKUAKE）」で予約を受け付ける。男女兼用のデザインで、濃紺とライトブルーの2色を展開。価格は税込1万890円だ。

　企業（青山商事）と「ニューズピックス」ユーザーが共同で商品開発・支援を行うサービス「ニューズピックス クリエーションズ」により、「ニューズピックス」内にコミュニティー「シン・シゴト服ラボ」を開設し、職場環境や性別の異なる約140人が“今、求められる仕事服とは？”を議論。「見た目のきちんと感と、快適な着心地による過ごしやすさを両立した」（青山商事広報担当者）ジャケットを完成させた。リモートワーカーのわがままを実現したため、名称は“ワガママジャケット”だ。

　編み目の詰まったサーフニット生地は適度な厚みと張りがあり、型崩れしにくい。また光りづらいため、モニター越しでも「落ち着いた印象を与えられる」という。デザイン面では、腕まわりや身幅にゆとりを持たせ、リラックスして仕事ができることを意識。着席スタイルを想定して着丈を短めにしたり、パソコンを操作する際にカチカチ鳴るなど邪魔になる袖ボタンを無くしたり。コミュニティーメンバーの声を反映しながら、リモートワーカーの要望に沿う形に仕上げた。

　さらに両脇と背中には小さなポケットがあり、冬はカイロ、夏は保冷剤を入れれば自分好みに温度を調整できる。自宅の洗濯機で丸洗いができ、速乾・防シワ性も持つイージーケア仕様だ。

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　「ロエベ（LOEWE）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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　ナイキ（NIKE）は、1990年代に企業活動におけるサステナビリティに取り組み始め、2000年代に入ると情報公開を始め、05年にはサプライチェーンを公開した。これには、90年代に同社が製造を委託する工場での児童労働が明らかになり、不買運動につながったという経緯がある。サプライチェーンを把握しておくことは企業の責任であると同時にリスクを回避することができるともいえる。複雑なサプライチェーンを把握するのは容易ではないが、ナイキはどのように対応してきたのか。ノエル・キンダー（Noel Kinder）チーフ・サステナビリティ・オフィサーに聞く。

WWD：アパレルやシューズのサプライチェーンの複雑さへの対応について教えてください。ナイキは透明性を確立していますが、どのように確立したのでしょうか。

ノエル・キンダー＝チーフ・サステナビリティ・オフィサー（以下、キンダー）：グローバル規模で非常に複雑なバリューチェーンの中で、私たちはシステムの変革に注力しています。そして、業界の中でも大手の企業として、より良いことをし、より良い規模で、そしてより良くなるために、自らの役割を果たすことを決意しています。透明性と説明責任から始まり、メーカーやサプライヤーのコンプライアンスを達成するために、一連の厳しい基準を策定しています。

　また、科学的根拠に基づく大胆な目標を設定し、25年までに私たちと業界全体がより持続可能なものへと移行することを目指しています。例えば、所有または運営している施設で再生可能エネルギーを100％使用することや、主要な事業においてエネルギー使用量とCO2排出量を単位当たり25％削減すること、デザインや業務効率の改善により製造、流通、本社、包装において廃棄物を単位当たり10％削減することなどが挙げられます。また、繊維の染色・加工における1kg当たりの淡水使用量を25％削減することを目標としています。当社の綿花サプライチェーン内の水不足に苦しむ生態系やコミュニティの長期的な回復力を支援する流域プロジェクトのポートフォリオを通じて、すでに130億リットルの水量が回復しています。

WWD：複雑なサプライチェーンの把握と改善に向けた取り組みは、一社だけではどうにもならない部分もあると感じます。

キンダー：ええ。政府間、業界間、地域のステークホルダーとの強力な連携と理解も大切で、私たちはこの分野でも提携しています。 20年5月、私たちはサプライヤー気候行動プログラム（SCAP）を開始しました。このプログラムに参加することで、サプライヤーはナイキ関連の生産以外でも排出量を削減することを約束し、業界全体の大幅な排出量削減に貢献することになります。

　私たちは、エシカルで責任ある製造を行い、製品を製造する全ての人々が尊重され、大切にされることに深くコミットしていることを忘れてはなりません。 そのために、25年までに、戦略的サプライヤーの100％が、製品を作る人々のために、世界水準の安全で健康的な職場を構築するという目標も設定しています。 また、サプライチェーンにおける女性の活躍の場をいかにして増やすかについても検討しています。 サプライヤーの施設で働く人々の約70％は女性ですが、その割合は職位が上がるにつれて減少します。そこで私たちは、2025年までに100％の戦略的サプライヤーが、施設で働く女性の就業機会へのアクセスと上昇志向を高めるという目標を設定しました。

WWD：ナイキが考える環境に配慮したプロダクトデザインとは。

キンダー：私たちの地球を守ることは、多様で革新的なチームが協力して解決策をまとめ、引き出すことから始まります。私たちには、よりサステナブルな新製品を生み出し、インパクトを与える責任があります。そのため、サステナビリティはデザインプロセス全体に組み込まれています。

　最初から廃棄物を出さないようにデザインし、廃材を新しい製品に変え、循環型のソリューションを拡大しています。また、業界をリードするマテリアル・サステナビリティ・インデックス（サステナブルアパレル連合が運用する環境負荷を評価するツール。ナイキはこれまでフットウエアサステナビリティインデックスを用いており、このインデックスは業界標準に遅れをとっていたことがわかったという。また以前は素材の種類や工程ごとに具体的な炭素削減目標を設定しておらず、サプライチェーンにまで目標が及ぶことはほとんどなかった）を使用し、デジタルツールを活用してチームを教育し、より持続可能な意思決定ができるようにしています。

WWD：現在重視していることは？

キンダー：スポーツはナイキの中核であり、私たちの活動全ての中心です。残念ながら、気候変動はスポーツにとって本質的な脅威です。だからこそ、サステナビリティは私たちのブランドとビジネスへの取り組み方の根幹にあるのです。 持続可能性は、大きな問題を提起することで革新的な解決策を導き出し、可能性を再定義するのに役立ちます。 しかし、これは単に「正しい」ことではなく、より効率的な戦略がナイキの成長を促進するため、長期的な価値を生み出します。

　今日、私たちは重要な瞬間を迎えています。2020年目標の章を閉じ、私たちがどこにいたか、どこで成功し、どこでつまずいたか（CO2削減目標は未達）を振り返ることで、次の章を開き、ゼロカーボン、ゼロウェイストの未来というビジョンを達成するために、新たな25年目標に向けて学び、進化していきます。この目標は、私たちの活動を支えるものであると同時に、私たちに責任を持たせ、私たちが達成できることを数値化するものでもあります。

WWD：ナイキはメッセージを生活者に伝えることに最も長けている企業の一つだと感じます。サステナビリティをどのように消費者に伝えていきますか？

キンダー：今、私が最も興奮しているのは、消費者がこの運動に参加し、変化の一部になりたいと思っていることです。私たちは、スポーツの力を使って世界を前進させることができると信じています。そのためには、持続可能性を実現し、真のインパクトを与えるためのハードワークを行うと同時に、製品やサービス、体験を通じて、消費者により責任ある選択をしてもらうこと、あるいは製品のライフサイクルの最後にある廃棄物の削減に貢献することが重要です。私たちは、人々が私たちのブランドに寄せる情熱と、私たちが地球、人々、コミュニティのために、より持続可能な未来を再構築し、創造することに貢献できる文化的影響を理解しています。

WWD：社内における多様性をどういう形で実現していますか？また、社員のモチベーション向上やスタッフとの意識共有や教育はどのように行っていますか

キンダー：私たちの社員は、ソリューションの創造と運用にとても情熱を持っています。19年には「Move to Zero Employee Challenge」を開始しました。これは、ナイキがスポーツの未来を守るためのアイデアを社員が提出し、そのアイデアを実現するための資金やメンターシップを獲得する機会です。製品作りから物流、リテールまで、さまざまな分野を対象にし、世界中から信じられないようなアイデアが寄せられました。私たちはそれらの多くを実行に移しています。例えば、余剰原材料のデータベースの作成、製品発売までの航空貨物への依存度の低減、ニューヨークオフィスの照明を調整するための占有センサーの設置などです。私たちは、無駄を省き、従業員を教育し、行動を促すことに注力しています。今後も、循環型社会、再利用、使い捨て廃棄物の排除を体現した空間を創造し、運営していきたいと考えています。

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　ナイキ（NIKE）は、1990年代に企業活動におけるサステナビリティに取り組み始め、2000年代に入ると情報公開を始め、05年にはサプライチェーンを公開した。これには、90年代に同社が製造を委託する工場での児童労働が明らかになり、不買運動につながったという経緯がある。サプライチェーンを把握しておくことは企業の責任であると同時にリスクを回避することができるともいえる。複雑なサプライチェーンを把握するのは容易ではないが、ナイキはどのように対応してきたのか。ノエル・キンダー（Noel Kinder）チーフ・サステナビリティ・オフィサーに聞く。

WWD：アパレルやシューズのサプライチェーンの複雑さへの対応について教えてください。ナイキは透明性を確立していますが、どのように確立したのでしょうか。

ノエル・キンダー＝チーフ・サステナビリティ・オフィサー（以下、キンダー）：グローバル規模で非常に複雑なバリューチェーンの中で、私たちはシステムの変革に注力しています。そして、業界の中でも大手の企業として、より良いことをし、より良い規模で、そしてより良くなるために、自らの役割を果たすことを決意しています。透明性と説明責任から始まり、メーカーやサプライヤーのコンプライアンスを達成するために、一連の厳しい基準を策定しています。

　また、科学的根拠に基づく大胆な目標を設定し、25年までに私たちと業界全体がより持続可能なものへと移行することを目指しています。例えば、所有または運営している施設で再生可能エネルギーを100％使用することや、主要な事業においてエネルギー使用量とCO2排出量を単位当たり25％削減すること、デザインや業務効率の改善により製造、流通、本社、包装において廃棄物を単位当たり10％削減することなどが挙げられます。また、繊維の染色・加工における1kg当たりの淡水使用量を25％削減することを目標としています。当社の綿花サプライチェーン内の水不足に苦しむ生態系やコミュニティの長期的な回復力を支援する流域プロジェクトのポートフォリオを通じて、すでに130億リットルの水量が回復しています。

WWD：複雑なサプライチェーンの把握と改善に向けた取り組みは、一社だけではどうにもならない部分もあると感じます。

キンダー：ええ。政府間、業界間、地域のステークホルダーとの強力な連携と理解も大切で、私たちはこの分野でも提携しています。 20年5月、私たちはサプライヤー気候行動プログラム（SCAP）を開始しました。このプログラムに参加することで、サプライヤーはナイキ関連の生産以外でも排出量を削減することを約束し、業界全体の大幅な排出量削減に貢献することになります。

　私たちは、エシカルで責任ある製造を行い、製品を製造する全ての人々が尊重され、大切にされることに深くコミットしていることを忘れてはなりません。 そのために、25年までに、戦略的サプライヤーの100％が、製品を作る人々のために、世界水準の安全で健康的な職場を構築するという目標も設定しています。 また、サプライチェーンにおける女性の活躍の場をいかにして増やすかについても検討しています。 サプライヤーの施設で働く人々の約70％は女性ですが、その割合は職位が上がるにつれて減少します。そこで私たちは、2025年までに100％の戦略的サプライヤーが、施設で働く女性の就業機会へのアクセスと上昇志向を高めるという目標を設定しました。

WWD：ナイキが考える環境に配慮したプロダクトデザインとは。

キンダー：私たちの地球を守ることは、多様で革新的なチームが協力して解決策をまとめ、引き出すことから始まります。私たちには、よりサステナブルな新製品を生み出し、インパクトを与える責任があります。そのため、サステナビリティはデザインプロセス全体に組み込まれています。

　最初から廃棄物を出さないようにデザインし、廃材を新しい製品に変え、循環型のソリューションを拡大しています。また、業界をリードするマテリアル・サステナビリティ・インデックス（サステナブルアパレル連合が運用する環境負荷を評価するツール。ナイキはこれまでフットウエアサステナビリティインデックスを用いており、このインデックスは業界標準に遅れをとっていたことがわかったという。また以前は素材の種類や工程ごとに具体的な炭素削減目標を設定しておらず、サプライチェーンにまで目標が及ぶことはほとんどなかった）を使用し、デジタルツールを活用してチームを教育し、より持続可能な意思決定ができるようにしています。

WWD：現在重視していることは？

キンダー：スポーツはナイキの中核であり、私たちの活動全ての中心です。残念ながら、気候変動はスポーツにとって本質的な脅威です。だからこそ、サステナビリティは私たちのブランドとビジネスへの取り組み方の根幹にあるのです。 持続可能性は、大きな問題を提起することで革新的な解決策を導き出し、可能性を再定義するのに役立ちます。 しかし、これは単に「正しい」ことではなく、より効率的な戦略がナイキの成長を促進するため、長期的な価値を生み出します。

　今日、私たちは重要な瞬間を迎えています。2020年目標の章を閉じ、私たちがどこにいたか、どこで成功し、どこでつまずいたか（CO2削減目標は未達）を振り返ることで、次の章を開き、ゼロカーボン、ゼロウェイストの未来というビジョンを達成するために、新たな25年目標に向けて学び、進化していきます。この目標は、私たちの活動を支えるものであると同時に、私たちに責任を持たせ、私たちが達成できることを数値化するものでもあります。

WWD：ナイキはメッセージを生活者に伝えることに最も長けている企業の一つだと感じます。サステナビリティをどのように消費者に伝えていきますか？

キンダー：今、私が最も興奮しているのは、消費者がこの運動に参加し、変化の一部になりたいと思っていることです。私たちは、スポーツの力を使って世界を前進させることができると信じています。そのためには、持続可能性を実現し、真のインパクトを与えるためのハードワークを行うと同時に、製品やサービス、体験を通じて、消費者により責任ある選択をしてもらうこと、あるいは製品のライフサイクルの最後にある廃棄物の削減に貢献することが重要です。私たちは、人々が私たちのブランドに寄せる情熱と、私たちが地球、人々、コミュニティのために、より持続可能な未来を再構築し、創造することに貢献できる文化的影響を理解しています。

WWD：社内における多様性をどういう形で実現していますか？また、社員のモチベーション向上やスタッフとの意識共有や教育はどのように行っていますか

キンダー：私たちの社員は、ソリューションの創造と運用にとても情熱を持っています。19年には「Move to Zero Employee Challenge」を開始しました。これは、ナイキがスポーツの未来を守るためのアイデアを社員が提出し、そのアイデアを実現するための資金やメンターシップを獲得する機会です。製品作りから物流、リテールまで、さまざまな分野を対象にし、世界中から信じられないようなアイデアが寄せられました。私たちはそれらの多くを実行に移しています。例えば、余剰原材料のデータベースの作成、製品発売までの航空貨物への依存度の低減、ニューヨークオフィスの照明を調整するための占有センサーの設置などです。私たちは、無駄を省き、従業員を教育し、行動を促すことに注力しています。今後も、循環型社会、再利用、使い捨て廃棄物の排除を体現した空間を創造し、運営していきたいと考えています。

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　「サカイ（SACAI）」で経験を積んだ⽟⽥達也によるメンズブランド「タム（TAMME）」が、2021-22年秋冬コレクションにデビューする。ファーストシーズンは、“相反性の中に佇む気品”をテーマに、イギリス空軍“R.A.F”のポートレートに着想を得たジャケット（税込6万4900円）やブルゾン（同6万9300円）、コート（同9万3500円）、シャツ（同3万800円）、Tシャツ（同1万6500円）、パンツ（同3万5200円）の全6型を公式オンラインストアで10月下旬から順次発売する。なお22年春夏コレクションからは、卸の販売も行う予定だ。

　玉田デザイナーは、1988年生まれで、福島出身。12年に文化ファッション大学院大学卒業後にパリへ留学。帰国して15年に「サカイ」に入社後は、メンズのパタンナーを6年間務めた。ブランド名は、性別を表す”HOMME””FEMME”と自身の名前を掛け合わせた造語で、“ニュートラルな概念による創造と既存の更新”をコンセプトに活動する。

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　「ノワール ケイ ニノミヤ（NOIR KEI NINOMIYA）」の洋服は、コロナ禍で顕在化したリラックスムードや、2022年春夏シーズンに多くのデザイナーが表現している「希望」とは一線を画している。二宮啓が追求するのは、洋服からはかけ離れた素材さえ使うことを厭わないくらいの気概に満ちた圧倒的な迫力や造形美、そして、「命さえ賭しているのか？」と思わせるほどの熱量。それらはいずれも、そのままでは、肩肘貼らないリラックスムードが重要で、「いつでも」「どこでも」「誰でも」着られるタイムレスなアイテムが価値を帯び始めた現代にそぐわない。

　今シーズンのクリエイションは、そんな危惧を意識しつつ、跳ね除けてもいる、そんな風に思えた。

　過去のコレクションのように、サボテンのようなトゲやハリ、スパイクが飛び出している洋服は少なくない。前シーズン（「ノワール ケイ ニノミヤ」の圧倒的に異質な存在感　ステンレスで仕立てた白ユリドレス）同様、メタルヤーン（金属の糸）と言うよりもメタルスティックをメタルボールでつなぎ枠組みだけを作ったような“作品”も登場する。同じく、半年前に発表したステンレスの繊維をふんだんに用いたのであろうハリネズミのようなスタイルも登場する。引き続き積極的に用いる異素材は、独自の進化の過程であり、ファッション業界全体を前に進めるための1ステップでもあり、世の大勢に反旗をひるがえすかのような別の選択肢のようにも思える。

　一方で、半年前はブラック＆シルバーで無機的で硬質的、冷たい印象をもたらしたカラーパレットは、ゴールドやエクリュ、亜麻色などに転じた。リネンのような素材も登場し、“人肌のぬくもり”が通っているように思える。チュールをふんだんに重ねた洋服は、それぞれのパーツをハーネスで体に纏わせているのにどこか優しい。今シーズンはPVCにハトメを打ち、そこにオーガンジーを通すことで柄を描いたドレスなども登場した。カラーパレットの影響だろう。想起する言葉は、「迫力」よりも「クラフツマンシップ」だ。

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　専門店チェーン、セレクトショップの2021年9月度（既存店ベース）は、月初の気温低下で秋冬物が動いたものの、下旬の気温上昇で失速したという店が中心だった。ユニクロは7月に続き2ケタ減、良品計画も6月以降4カ月連続で前年実績割れと、コロナ禍による特需を受けていた業態の売り上げがやや落ち着いてきたと見ることもできる。10月は緊急事態宣言明けでの消費回復に期待がかかる。

　ユニクロは前年同月比19.1％減。8月の同38.9％減という数字に比べると上昇したが、「下旬にかけての気温上昇で秋物の動きが止まり、緊急事態宣言の延長による外出減が客足に響いた」と広報担当者。客単価はほぼ前年並みで、客数減がそのまま売り上げに反映された。

　良品計画の「無印良品」は同5.2％減。9月から行っている生活雑貨中心の値下げ政策で客数はほぼ前年並みだったが、高気温もあり衣服・雑貨売り上げが同13.1％減と足を引っ張った。2ケタ増が1年以上続いていた食品が同13.0％減と沈んだことも大きい。これは前年9月がテレビの露出効果で、一昨年同月比90.5％増と急伸していた反動によるもの。6月以降4カ月連続の前年割れだが、「コロナの感染拡大や東京五輪中の行動規制もあった。外部環境がマイナス与件となった」と広報担当者。

　アダストリアは同7.9％減。同様に気温変化に悩まされた。「気温が高くなった下旬は、天候不順で8月に売れ残っていた晩夏物を売り切ることを強化した」と広報担当者。

　一方で、しまむらの「ファッションセンターしまむら」は同7.0％増と気を吐いている。ただし、集計期間が8月21日〜9月20日のため、9月下旬の残暑の影響が加味されていない数字ではある。月初に「気温が低く推移したことで、サプライヤーとの共同開発ブランドや週替わりで打ち出したインフルエンサー企画の秋冬物が好調だった」とコメントしている。

　ユナイテッドアローズも同5.1％増と、前年の休業の反動があった4、5月以来、4カ月ぶりに前年実績超えとなった。ただし、これは前年9月が同34.0％減と大きく沈んでいた反動によるもの。「想定より厳しい着地となった。緊急事態宣言の延長で客足に影響が出た」と広報担当者。

　ベトナムなどでのコロナ感染拡大で、さまざまな業種でサプライチェーンへの影響が指摘されている。これについては「一部商品で遅延はあったが、売り上げへの大きな影響はなかった」（ユニクロ）、「一部カットソーなどで供給に遅れが発生しているが、秋冬商戦の主力であるベトナム産フランネルシャツは予定通り入荷している」（良品計画）、「ベトナムでの生産比率が少ないため、影響は軽微」（アダストリア）といった声があがっている。

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　「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が2022年春夏コレクションをパリで発表した。

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