日: 2019年9月9日

　米「WWD」の人気企画「ファッション通信簿」では、ストリートからパーティー、レッドカーペットまで、海外セレブたちのファッションを厳しくチェック。A+、A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-、D+、D、D-、そしてFAIL（失格）の13段階評価で格付けし、それぞれのファッションポイントを勝手に辛口ジャッジ！

　第31回は、8月28日から11日間にわたって開催されたベネチア国際映画祭のレッドカーペットから、シエナ・ミラー（Sienna Miller）、ニコラス・ホルト（Nicholas Hoult）、リリー・ローズ・デップ（Lily-Rose Depp）、ティモシー・シャラメ（Timothee Chalamet）、クリステン・スチュワート（Kristen Stewart）、ザジー・ビーツ（Zazie Beetz）、ルーニー・マーラ（Rooney Mara）、ホアキン・フェニックス（Joaquin Phoenix）が登場。比較的高評価が目立った今回のファッション通信簿――世界三大映画祭の出席者たちに下された評価とは？

1／8

Sienna Miller

　このルネサンス調の花瓶は、暖炉の上でブックエンドとして使うなら素晴らしくよく見えるだろう。でもドレスとしてはいただけない。シエナが飲み込まれてしまっている。そして、フェイスオイルを少々塗り過ぎてしまったようだ。フライにされる準備は万端。

2／8

Nicholas Hoult

　腕時計はこのようにして着けるものだ。丈が短めのタキシードブレザーに細身のパンツを着こなした姿は同年代の人々にとって理想的なスタイル。無精ひげでエッジの利いたクールなルックの完成だ。ぴかぴかの靴もすごくいい。

3／8

Lily-Rose Depp

　かわいいドレスだ。しかし、注目されるメジャーなファッショニスタとしてはまだまだだ。両親があれほど有名だからわれわれの期待が高すぎるのかも。

4／8

Timothee Chalamet

　去年のベネチア国際映画祭で、雨の中ピンクのフェザードレスを着て登場し注目を集めたレディー・ガガの今年度版だ。シルクのベルトでまとめたイブニングスーツでレッドカーペットに登場されたら、シャラメの持つ男らしさを見直すしかない。ロールアップパンツとコンバットブーツの組み合わせが繊細なセットアップに完全にマッチしている。

5／8

Kristen Stewart

　誰が見てもおばあちゃんみたいなかわいすぎるドレスだ。しかしスチュワートは、“I don’t give a s**t.”（知ったこっちゃない）の主張をピンクのロングドレスにも取り入れて、クールで程よくセクシーなスタイルにまとめている。

6／8

Zazie Beetz

　2種類の柄があしらわれたすごいボリュームのドレスに完全に飲み込まれている。色の濃いドレスならもっと印象的になれたはずだ。でもヘアスタイルとメイク、それにフープピアスは本当にかわいい。

7／8

Rooney Mara

　マーラは白いチューブ入りの最高級ハンドクリーム風にドレスアップして来た――しかも上等なキャップ付きだ。シルクの白いスチレットヒールは、たとえ何であろうともブライダルを連想させる。

8／8

Joaquin Phoenxi

　グラノーラ好きな社会科教師のようだ。だらりとした白いリネンのボタンシャツはとっても「トスカーナの休日」っぽいが、頑張ってドレスアップしたところで年老いたスケート小僧からの転向にすぎない。

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　米「WWD」の人気企画「ファッション通信簿」では、ストリートからパーティー、レッドカーペットまで、海外セレブたちのファッションを厳しくチェック。A+、A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-、D+、D、D-、そしてFAIL（失格）の13段階評価で格付けし、それぞれのファッションポイントを勝手に辛口ジャッジ！

　第31回は、8月28日から11日間にわたって開催されたベネチア国際映画祭のレッドカーペットから、シエナ・ミラー（Sienna Miller）、ニコラス・ホルト（Nicholas Hoult）、リリー・ローズ・デップ（Lily-Rose Depp）、ティモシー・シャラメ（Timothee Chalamet）、クリステン・スチュワート（Kristen Stewart）、ザジー・ビーツ（Zazie Beetz）、ルーニー・マーラ（Rooney Mara）、ホアキン・フェニックス（Joaquin Phoenix）が登場。比較的高評価が目立った今回のファッション通信簿――世界三大映画祭の出席者たちに下された評価とは？

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Sienna Miller

　このルネサンス調の花瓶は、暖炉の上でブックエンドとして使うなら素晴らしくよく見えるだろう。でもドレスとしてはいただけない。シエナが飲み込まれてしまっている。そして、フェイスオイルを少々塗り過ぎてしまったようだ。フライにされる準備は万端。

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Nicholas Hoult

　腕時計はこのようにして着けるものだ。丈が短めのタキシードブレザーに細身のパンツを着こなした姿は同年代の人々にとって理想的なスタイル。無精ひげでエッジの利いたクールなルックの完成だ。ぴかぴかの靴もすごくいい。

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Lily-Rose Depp

　かわいいドレスだ。しかし、注目されるメジャーなファッショニスタとしてはまだまだだ。両親があれほど有名だからわれわれの期待が高すぎるのかも。

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Timothee Chalamet

　去年のベネチア国際映画祭で、雨の中ピンクのフェザードレスを着て登場し注目を集めたレディー・ガガの今年度版だ。シルクのベルトでまとめたイブニングスーツでレッドカーペットに登場されたら、シャラメの持つ男らしさを見直すしかない。ロールアップパンツとコンバットブーツの組み合わせが繊細なセットアップに完全にマッチしている。

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Kristen Stewart

　誰が見てもおばあちゃんみたいなかわいすぎるドレスだ。しかしスチュワートは、“I don’t give a s**t.”（知ったこっちゃない）の主張をピンクのロングドレスにも取り入れて、クールで程よくセクシーなスタイルにまとめている。

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Zazie Beetz

　2種類の柄があしらわれたすごいボリュームのドレスに完全に飲み込まれている。色の濃いドレスならもっと印象的になれたはずだ。でもヘアスタイルとメイク、それにフープピアスは本当にかわいい。

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Rooney Mara

　マーラは白いチューブ入りの最高級ハンドクリーム風にドレスアップして来た――しかも上等なキャップ付きだ。シルクの白いスチレットヒールは、たとえ何であろうともブライダルを連想させる。

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Joaquin Phoenxi

　グラノーラ好きな社会科教師のようだ。だらりとした白いリネンのボタンシャツはとっても「トスカーナの休日」っぽいが、頑張ってドレスアップしたところで年老いたスケート小僧からの転向にすぎない。

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　アディダス ジャパンの「アディダス アスレチックス（ADIDAS ATHLETICS）」は9月25日、イセタンメンズとの共同開発により誕生したスーツコレクション“ICON SUIT”の2019秋冬コレクションを発売する。アディダス ブランド コア ストアや伊勢丹新宿本店の伊勢丹スポーツゲート、三越銀座店で取り扱う。また、アディダス公式オンラインストアでは、18日から先行販売する。

　同コレクションのコンセプトは“都市移動”で、世界中のアーバンエリアで活躍するクリエイターにフォーカスし、パフォーマンスをさらに引き上げることを目的に開発。スーツというフォーマットに、都会での動きやすさを引き出すために考え抜かれたディテールを施し、ビジネスとファッション、それぞれのシーンで活躍できるデザインが特徴だ。

　アイテムは、アクティブなライフスタイルを持つビジネスマンに向けたスポーティーなテイスト。スリムフィットで小物を肌身離さず持ち歩けるジップポケットを装備したジャケット（2色、各3万5000円）、カジュアルでスタイリッシュなリラックスフィットに仕上げたパンツ（2色、各1万5000円）を用意する。

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　ジーユーは9月9日、モデルの中条あやみとお笑い芸人の小藪千豊がイメージキャラクターを務める2019年秋冬シーズンの新テレビCMをスタートした。“一枚持っていればキマる”とうたう“無敵カーディガン”を紹介する。

　本編では“無敵カーディガン”を羽織る中条あやみと小藪千豊がラジオブースを舞台に会話。小藪の心情になぞらえて「バックストリート・ボーイズ（Backstreet Boys）」の代表曲「I Want It That Way」を挿入し、コミカルな内容に仕上げた。10月中旬には、同じくニットコレクションから“無敵ニット”を着用したCMを公開する。

　また、公式オンラインストア内の特設ページでは上記のアイテムを取り入れたスタイリングを順次公開する。

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　2020年春夏ニューヨーク・ファッション・ウイークは、9月4日に開幕。初日は中国勢が中心で、実質的なスタートは6日の夕方以降となった。

　ここでは6、7日のトップブランドを2つピックアップ!!

ケイト・スペード ニューヨーク（KATE SPADE NEW YORK）

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DESIGNER／ニコラ・グラス（Nicola Glass）

　会場は、土曜の太陽光がふんだんに降り注ぐ、マンハッタン・ノリータ地区のピースフルな庭園。コレクションも、全てが優しく穏やかだ。ハンカチーフのような純白のコットンポプリン、総レース、ボタニカルモチーフをプリントしたシャツドレスは、いつも以上にリラックスしたシルエットでストレスフリー。パフスリーブのブラウスに重ねたクロシェ編みのドレス、スキッパーポロタイプのリブ編みボーダーニットは、ブランドらしいキッチュと、ニコラ・グラスのレトロテイストの合作だ。シルバーを編み込んだサマーツイードのジャケットも、カーディガンのように羽織る感覚。肌寒い日の公園のお散歩にピッタリのトレンチコートやキルティングコートは、コットンギャバジンではなく、タフタやビスコースで柔らかく仕上げた。

　バッグは、定番ショルダーの素材をカゴに変換したクロスボディや、スペードを組み合わせて作った花柄が鮮やかな大容量トートなど。年齢、性的指向、体型を問わず、モデルに混じって親子や同性愛カップルを含む一般人が現れるインクルーシブ演出も心に染み入る。

ヘルムート ラング（HELMUT LANG）

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DESIGNER／マーク・トーマス（Mark Thomas）＆トーマス・カーソン（Thomas Cawson）

　デザイナーが代わって2シーズン目。引き続き、過去の迷走で揺らいだアイデンティティーを、再び強固なものにしようと原点に回帰する。ピュアホワイトからネオンまでのさまざまな色、パラシュートナイロンから大理石プリントをのせたシルバーレザーなど、さまざま素材。多様な色と素材で生み出したのは、クロップド丈のブルゾンやGジャンにスキニーパンツやシンプルなドレス主軸とするストイックでミニマル、シャープなスタイルだ。

　スタイルとシルエットは頑な。色と素材のバリエーションで魅せる。90年代の「ヘルムート ラング」の記憶が蘇る。次回はいよいよ、そこからの前進を期待したい。

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　JR東日本は9日、東京・竹芝の沿岸エリアで開発を進めている「ウォーターズ竹芝（WATERS TAKESHIBA）」の概要を発表した。2万3000平方メートルの敷地に高級ホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション（MESM TOKYO, AUTOGRAPH COLLECTION）」と劇団四季のフラッグシップ劇場、アトレ竹芝、オフィスという東京では珍しいタイプの複合ビルになる。延床面積は10万2600平方メートルで、グランド―オープンは2020年7月。これまで駅ビルが中心だったアトレは、初めてレストランやナイトクラブなどの体験型のテナント開発に本格的に取り組む。

　アトレ竹芝は20年4月13日に第1期、第2期が7月14日に開業する。商業部分は7500平方メートルで、劇団四季の劇場が入るシアター棟の低層部分にナイトクラブや日本初のソーシャルエンタテインメント施設、大人と子どもが楽しめるアミューズメントスペースを、ホテルとオフィスの入る高層ビルのタワー棟にレストランや高級スパなどのテナントを誘致する。小林延江アトレ竹芝開発準備室長は「詳細は年明けになるものの、これまでのアトレにはない新しいタイプの体験型施設になる。従来の駅ビルとは異なったコンセプトや手法にはなるが、湾岸エリアならではの商業開発に取り組む」と語る。

　劇団四季［春］［秋］の建て替えとなる「JR東日本式劇場［春］［秋］」は、秋が20年7月14日にオープン（オープニング作品は未定）、［春］は9月10日に開幕予定でオープニング作品は大ヒット映画「アナと雪の女王」のミュージカル作品になる。チケット発売は6月14日から。

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　「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」が2019-20年秋冬コレクションをニューヨークで発表した。

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　ビームスが今秋、北米とシンガポールにポップアップショップを出店する。北米エリアではまずフレッド シーガル（FRED SEGAL）とタッグを組み、ロサンゼルスのサンセット通り本店に11月から約２カ月間、「ビームス ジャパン」のポップアップストアをオープン。「フレッド シーガルとは、『ビームス クチュール（BEAMS COUTURE）』×『ジップロック（ZIPLOC）』のポップアップイベントを開催したことがあった。今回は、ビームスのリテールを北米で提供する初めての機会になる」と木下香奈・経営企画室 グローバル戦略部 海外プロジェクトマネージャーは説明する。すでに「ビームス プラス」を9年近く卸している同店に、今回初めてウィメンズを並べる。「『ビームス ボーイ』をアジア以外で初めて展開する。ほかにも、『ビームス ジャパン』のライフスタイルやホーム雑貨も置き、サンクスギビング商戦に当てていく」。さらに木下マネージャーは「北米では有力百貨店との大きなプロジェクトも進行している」と明かした。

　シンガポールには10月から約３カ月間、期間限定として出店する。現地パートナーと組んだセレクトショップ「ビームス」の出店に向けた実験を開始する。木下マネージャーとともに海外戦略を担う戸田慎・経営企画室 グローバル戦略部 クリエイティブスーパーバイザー兼ビームス アンド コー ディレクターは「パートナーに迎えたのは、現地でセレクトショップ『コロニークロージング（COLONY CLOTHING）』を手がける弊社OBの河村浩三氏。同店に、ほぼ全レーベルの商品をウィメンズとメンズそれぞれ同じ割合で並べる。すでにバンコクに出店しており、認知度が高い東南アジアで、ビームスの多面的な編集を見せる機会にしたい」と意気込む。

　この春話題を呼んだ「リーバイス（LEVI’S）」との協業に続く、メジャーブランドとのコラボレーションプロジェクトも進行しているという。セレクト編集力やネットワークといったビームスの強みを生かした海外戦略は、今後も注目を集めそうだ。

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　「スノー シュエ ガオ（SNOW XUE GAO）」が2020年春夏コレクションを発表した。

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　9月8日のニューヨークは晴天。最高気温は25度。さぁ、街は穏やかな日曜日ですが、我々は今日もちょっとドタバタな1日の始まりです。

10:25 トリー バーチ

　早朝いきなりドタバタなのは、「トリー バーチ（TORY BURCH）」のショーが、まさかのブルックリンだからです。“おてんばお嬢様ブランド”の「トリー バーチ」が、ブルックリンでショーなんて！これはNYコレの常連にとって、ちょっとした驚きです。

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　土地勘のない人に向けて、実に乱暴な説明をしますと、マンハッタンが東京の中央、千代田、港、渋谷、新宿区辺りだとしたら、ブルックリンは僕の中で世田谷区のイメージ。「トリー バーチ」の会場はブルックリン・ミュージアムでしたから、都心から砧の世田谷美術館に行く感覚でしょうか（笑）。そんなに近くないでしょう？実際、マンハッタンからは地下鉄に乗っておよそ30分という立地です。

　さて、そんな場所でのコレクション。日本からのセレブは、2000年生まれのダンサー、アオイヤマダです！斬新！そして「良き」。「トリー バーチ」の“おてんば”なところを、ダークサイド気味なニュアンスで独特に表現しています。このセレブ起用は新しいし、日本っぽくて良いわ～。正直普通じゃない彼女の起用は、英断だったと思います。

　コレクションは、いつも以上にリラックスムードなドレスが印象的でした。でも袖周りのギャザリングやプリーツはとても細かくて、クラス感はむしろ1年前よりアップ!!柔らかな素材で作るカッターシャツ、大きなリボン付きブラウス、そしてゴールドのメタルボタンをあしらったツイードのロングジャケットは、安心感満載でした。ケータリングのクレープをモグモグしながら、マンハッタンに戻ります。

11:30 フィリップ リム

　9日のショーに先立って、デザイナーをインタビュー。フィリップ流サステイナブルのススメに感銘を受けました。詳細は、また別の記事で～。

13:20 マンサー ガブリエル

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　「見て、すぐ買えるコレクション」、いわゆる“See Now, Buy Now”の「マンサー ガブリエル（MANSUR GAVRIEL）」は、プリーツを寄せたパステルカラーの巾着バッグにぴったり、もしくはワニ柄を型押ししたキッチリバッグとコントラストを描く、淡い色のモコモコニットが盛りだくさん。でも会場にはココナッツやスイカ、ランブータンなど南国のフルーツが敷き詰められ、「スタイルは冬、会場は夏」というナゾな空間に仕上がりました。ゲストは、フルーツジュースで乾杯。オシャレガールたちが、なかなかサイズのスイカ、ココナッツ、パイナップルを片手に談笑……、不思議な光景です。

14:35 ティビ

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　お次の「ティビ（TIBI）」は、ショー会場がシアター。モデルはステージを歩き、階段を上り下りして、と文字通り舞台を所狭しと駆け巡ります。

　ファーストルックは、デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）による「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のファーストメンズ、2017年春夏並みのスーパーパワーショルダーのセットアップ！「こ、これは……」と、しばし衝撃にペンが止まりましたが、その後はいつもの安定感。柔らかな素材、背面を中心にちょっと誇張したボリューム感、目に優しい1トーンコーディネートが復活です。ただ“パワショル”スタイルは、ニットなどでも時々登場。あの時の「バレンシアガ」も、今季の「ダブレット（DOUBLET）」も、今回の「ティビ（TIBI）」も、まだまだ驚き以外の感情を抱けない自分がいますが、慣れる時は来るのでしょうか？

15:40 シエス マルジャン

　ミッドタウンからダウンタウンに移動して「シエス マルジャン（SIES MARJAN）」。柔らかな素材と、強い色の魔術師です。今シーズンは、ネイルラッカー、つまりマニキュアがインスピレーション源。トップコートを塗った後のようにピカピカのレッド、グリーン、イエローなどは、下品ギリギリの強さです。そんな色をのせるのは、パテントレザーから肉厚のシルクタフタ、ピカピカのフィルム風素材までさまざまですが、ネイルラッカーを意識してか、いずれも光沢を放ちます。

　マニアックだし、正直着こなすのはカンタンじゃない。値段も決して安くない。でも独特の色彩感覚と素材使いは、大切にしたい存在です。とてもニッチなマーケットではありますが、40分待っても見たい（遅刻の常習犯であります）。遅れるとわかっていても、会場に向かう時は「間に合うかしら？」とソワソワして小走りになっちゃう。「シエス マルジャン」は、そんな期待の星なんです。

19:40 プラバル グルン

　お次は、ファッション界のアクティビスト「プラバル グルン（PRABAL GURUNG）」。今年でブランド設立10周年のアニバーサリー・コレクションです。

　フィリピンで生まれ、ネパールで育ち、インドやイギリス、オーストラリアを経て、移民としてアメリカに渡ったプラバルは、ドナルド・トランプ（Donald Trump）が大統領に就任して以降、ずっと声を発し続けてきました。ある時は「私たちは皆、移民」というメッセージTシャツをモデルに着せ、メキシコ国境に壁を築こうとするトランプ大統領に反旗を翻したくらいです。

　そんな彼は今シーズン、今のアメリカを嘆くのではなく、理想像を描くことでトランプ大統領に警鐘を鳴らしました。アメリカンカルチャーのビューティ・ページェント、いわゆるミスコン（そもそもこれについて賛否両論あるでしょうが）に登場するようなドレスを、純白のコットンポプリン、タイダイ、スポーティなナイロンなどで描き、デニムと組み合わせます。何色にも染まる純白のコットン、さまざま色が混じり合うタイダイ、そしてアクティブウエアに使うナイロンは、いずれもアメリカのあるべき姿。そこにアメリカンなデニムを組み合わせたのです。

　随所に散りばめたのは、打ち上げて以降瞬く間にさまざまに色を変える花火のモチーフ。アメリカントラッドの象徴シアサッカーにはストライプ柄をのせました。加えてミスコンの象徴、バラの花です。正直テイストミックスはミスマッチ。融合は完璧ではなく、幾らかの違和感を残している。でも、それはワザと、な気がします。人は組織に完璧に馴染む必要なんかなくって、共生しつつも「個」として生きれば良いからです。プラバルの、そんな理想を垣間見た気がします。

20:55 トミー ヒルフィガー

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　世界を巡業する「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」の“See Now, Buy Now”、「見て、すぐ買えるコレクション」。19-20年秋冬シーズンは、舞台にニューヨークをチョイスしました。会場は、ハーレム。黒人音楽の殿堂、アポロシアターです。今タッグを組む、黒人と白人の間に生まれた女優ゼンデイヤ（Zendaya）が選んだのかな？会場に入ると、記念のTシャツやスエットの売店がありました。

　会場は、昔のアメ車が並んでいたり、上を見上げると階段の踊り場に女性がたむろしていたり、ジャズ奏者が談笑していたり、古き良き60～70年代のブラックカルチャーのムード。次々現れるコレクションも、まさにそんな感じです。千鳥格子のコートやベルベットのジャケット、水玉のブラウスなど大人っぽい雰囲気は、前回のゼンデイヤとのコラボライン同様のレトロテイスト。彼女らしいセクシネスもギュッと詰め込みました。プラスサイズも含めた黒人モデルたちが、音楽に合わせて体を揺らしたり、両手を振ったり、ご自慢のアフロをアピールしてみたり。そんな一挙手一投足のたびに歓声が上がり、本当に50～60年前のハーレムにタイムスリップしたようです。

22:30 パイヤー モス

　さぁ、「トミー ヒルフィガー」のショーが終わったのは、21:15。でも今日は、まだもう一個あるのです。しかも会場は世田谷区、いやブルックリン（笑）。今いるハーレムは台東区くらいのイメージなので（笑）、この時間からニューヨークを大縦断＆大横断です。

　本来のスタート時刻は、21:30。どう考えても間に合わず、「パイヤー モス（PYER MOSS）」が用意してくれた車に乗り込みましたが、到着したのは22:15でした。

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　会場は、またもシアター。しかも、めちゃくちゃデカい箱です。これまでの「パイヤー モス」からは考えられない規模感に急成長しました。トム・フォード（Tom Ford）がCFDA（アメリカファッション協議会）のトップに就任して以降、「パイヤー モス」のデザイナー、ケルビー・ジャン・レイモンド（Kerby Jean Raymond）は、委員の1人を務めています。黒人デザイナーとして、アメリカン・ファッションをけん引する役割を託されたワケです。この急成長には、こんな事情が影響しているに違いない。注目度はメキメキ上昇か？事実、今回は日本メディアも勢ぞろいでした。

　ショーは、もはや牧師のような黒人による、400年前は奴隷だった黒人に贈る決起のメッセージから始まりました。ファッションショーというよりは、教会の日曜礼拝みたいなムードです。確かに、今日は日曜か（笑）。BGMは、オール黒人の聖歌隊のような合唱団の歌でした。

　洋服は、今黒人コミュニティーがけん引するストリートをベースとしながら、彼らが愛し続ける光沢素材、貧しい時代に“ハレ”の服として着用した自慢の一着を思わせるスーツやドレスも現れます。正直、日本人には難しい。でも登場するたび、そして合唱団の音楽が変わるたびに会場からは大きな歓声が沸き上がります。ゲストの3/4は、壇上の合唱団やモデルと同じ黒人。「パイヤー モス」はまさに、「黒人の、黒人による、黒人のための」でした。

　盛り上がるゲストの洋服を見ると、「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー（OFF WHITE c/o VIRGIL ABLOH）」や「ア コールド ウォール(A-COLD-WALL)」「グッチ（GUCCI）」などもたくさん。およそ30分のショーを終えた直後の会話に聞き耳を立てると、「お腹すいたけど、この辺りだと『マクドナルド』や『KFC』しかやってないよね。移動しよっか？」なんて話していて、自分のアンコンシャス・バイアスが軽やかに裏切られます。黒人は、アメリカ社会で確実に存在感を増しています。購買力のある、次なるファッションをドライブする原動力として認識されるようになっているのです。NYコレ中盤の夜は、ハーレム、そしてブルックリンで、彼らの力を見せつけられました。

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　「クリスチャン・シリアノ（CHRISTIAN SIRIANO）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。

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　「ジョナサン コーエン（JONATHAN COHEN）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。

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　経営難の「トップショップ（TOPSHOP）」「トップマン（TOPMAN）」などを擁する英アルカディア・グループ（ARCADIA GROUP以下、アルカディア）が9月5日にイギリスの会社登記所であるカンパニーズ・ハウス（COMPANIES HOUSE）に提出した2018年8月期決算によれば、同社の売上高は前期比4.5％減の18億1881万ポンド（約2382億円）、営業損益は前期の1億1930万ポンド（約156億円）の黒字から1億3756万ポンド（約180億円）の赤字に、純損益は前期の1億4476万ポンド（約189億円）の黒字から1億1438万ポンド（約149億円）の赤字となった。

　同決算書で、イアン・グラビナー（Ian Grabiner）＝アルカディア最高経営責任者は「小売り環境の劇的な変化や、オンライン・オフライン両方における競争の激化」を経営不振の理由として挙げ、業績改善のために「製品、サービス、店舗の質の向上に注力し、提携先や販売チャネルの潜在的な力を最大化する」と述べている。

　アルカディアは経営破綻の危機に直面していたが、同社を所有する大富豪のフィリップ・グリーン（Philip Green）卿の妻で同社の主要株主であるグリーン卿夫人が私財を投じて救済した。これを受け、債権団は19年6月に、店舗の閉店、従業員の解雇、建物賃料の値下げ交渉、経費削減などが盛り込まれた再建策に合意した。

　再建策の一環として、同社はイギリスとアイルランドで展開している566の売り場のうち23カ所を閉める可能性があり、194カ所で賃料の値下げを交渉する。「トップショップ」と「トップマン」のオックスフォードサーカス旗艦店を含むその他349カ所は営業を続ける。アメリカで展開している11店の「トップショップ」は全て閉店される可能性があるという。今後は米百貨店ノードストロム（NORDSTROM）などへの卸やECを強化して業績を改善したいとしており、自社のECサイトを2年かけて改装したほか、新たな物流センターを英国内に設立した。また今秋から、英アパレルECの「エイソス（ASOS）」でも「トップショップ」と「トップマン」の製品が取り扱われる。

　なお、一部の現地メディアが「アルカディアは傘下ブランドの売却を検討している」と報じたが、同社は「全く根拠のない不正確な報道だ。当社は再建策の実行に全力を尽くしており、これには全てのブランドが含まれている」とコメントを発表した。

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　「サンク ア セプト（CINQ A SEPT）」が2020年春夏コレクションを発表した。

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　さぁ、「NYから、アナタの質問に答えます」連載も3回目。今回は、ゲストの洋服についてお話ししましょう。インスタグラムで募集したアンケートで多かったのは、「ショーに招待されたら、そのブランドの洋服を身につけて行くのが常識？貸してくれる？自分で買う？」や「ゲストが着ているのは私物？プレゼント？人による？」などの質問でした。

1.一番気になるセレブの服は、私物？それともプレゼント？

　まず皆さんが気になっている、「セレブの洋服は私物？それともプレゼント？」という質問。答えは、「どっちもある」。中途半端な答えで恐縮です（笑）。

　でも、本当にそうだから仕方ありません。ただ強いて言えば、「結構有名なセレブでも、プレゼントは多分、案外多くない（バッグを除く）」。全身招かれたブランドの洋服というセレブでも、バッグはプレゼントかもしれませんが、洋服は要返却のサンプルというケースが大半です。洋服はそもそも貴重です。中でも“セレブ負け”しない一着、いわゆるランウエイに登場するコレクションラインは、生産数が少なく、ゆえに特に高価。なので全身、全アイテムをプレゼントしてもらうケースは、それほど多くないと認識しています。

2.一般ゲストの服装は？ブランドの洋服を着て行かないとダメですか？

　一方我々は、そんな風に洋服をいただいたり、ショーのためにお借りしたりはあまりなく、私物でショーに伺います。ほとんどの場合、ドレスコードはありません。特に「そのブランドの洋服を着て行かないと、会場に入れない」なんてことは絶対ありません（笑）。

　ただ個人的には好きなブランドのショーに行くなら、1点くらいは、そのブランドの洋服やバッグを身につけるとメチャクチャ楽しいと思います。着用アイテムがカブっちゃって違う国の業界人と「てへぺろ」するのも面白いし、ショー会場にいっぱいいるブランド関係者も優しく接してくれます。デザイナーにインタビューするなら、なおさら!!そして何より「あぁ自分は今、このコミュニティーに属しているんだな」と体感できるのは、目の前に現れる洋服を“自分ごと化”するために有効です。パパラッチに撮られる確率もアップするでしょう（笑）。

　ムスっとショーを眺め黙々と記事を書いても、お祭り感覚で楽しんで感じたムードを記事に忍ばせても、ファッション・ウィークは同じように過ぎ去っていきます。なら僕が選ぶのは、後者の楽しみ方。同じように考えるゲストは多く、結果、「トリー バーチ（TORY BURCH）」に行けば「トリー バーチ」の人、「ティビ（TIBI）」に行けば「ティビ」、「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」に行けば「トミー ヒルフィガー」の人が増えるのです。

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　「リンダー（LINDER）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。

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　「ジェイソン ウー（JASON WU）」が2020年春夏コレクションを発表した。

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　毎日新聞社は第37回「毎日ファッション大賞」の受賞者を発表した。大賞は森永邦彦「アンリアレイジ（ANREALAGE）」デザイナー。新人賞・資生堂奨励賞は3月にパリコレデビューを果たした岩井良太「オーラリー（AURALEE）」デザイナーが受賞した。

　そのほか鯨岡阿美子賞に鈴木淳台東デザイナーズビレッジ村長、話題賞に4月にオープンした「無印良品 銀座」、特別賞に日本環境設計、選考委員特別賞にはニューヨークの「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」のショップでランウエイショーを開催した小泉智貴「トモ コイズミ（TOMO KOIZUMI）」デザイナーが選出された。表彰式は11月8日に、東京・恵比寿のEBiS303で開催する。

　大賞を受賞した森永デザイナーは2019年度「LVMHヤング ファッション デザイナー プライズ（LVMH YOUNG FASHION DESIGNER PRIZE）」のファイナリストに選出されていたが、惜しくも受賞には至らなかった。

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　「ティビ（TIBI）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。

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フットサル　オリジナル ユニフォームはロンヨンジャパン！

いつもお世話になっております、ロンヨンジャパンの上田です！

今朝は関東地方、台風15号の影響で電車が止まるは人がごった返したりと大変でした^^;

晴れる事の素晴らしさを改めて実感しました（笑

それでは本日のブログに移らさせて頂きます！

今回はサイズサンプルについて書かせて頂きます！

初めてご注文される際はサイズ感って凄く気になりますよね？？

そのためにロンヨンジャパンではサイズサンプルの貸し出しを無料で行っております(^^)
注文したいけど、試着もできないしサイズが不安・・・という方は、ぜひサイズサンプルをご依頼ください！

ただし、サンプルには数に限りがありますので、ご希望の商品をすべて用意できない可能性がありますので、

ご希望の際はお早めにお問い合わせ下さいませ！

●お貸出期間
到着後１０日間

●送料
ロンヨンジャパン負担します！（返却の際は着払いでお送り下さいませ）

●お貸し出し可能なサイズ
一回につき2サイズまでです！

●依頼方法
担当の者にお申し付け頂くか、ロンヨンジャパンHPのトップページにお問い合わせフォームがありますので、
お貸し出し希望の際はこちらからご連絡ください！

お問い合わせフォーム
https://www.longyong.jp/form/inquiry/

スマホからご連絡いただく際は、住所の入力が不要となっていますが、送るためには住所が必須です！
①希望の商品
②サイズ
③送り先の住所
④到着希望日(希望があれば)
⑤サイズサンプル貸し出し希望ということ
以上の記載をお願いします。

土日祝日その他休業中にご連絡いただいた場合は、休み明けの対応となります。

では、今回はこの辺で失礼いたします！！

　「スタウド（STAUD）」が2020年春夏コレクションを発表した。

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　2020年春夏ウィメンズ・ファッション・ウイーク開幕を前に、インスタグラムで皆さんにコレクションに関する疑問を募集しました。そんな皆さんの疑問にお答えすべく、ニューヨーク・コレクション取材班が現地の写真を交えながらわかりやすく解説しようと思います！先日「WWD JAPAN.com」編集長が答えた「ファッションショーに入るには？」に続き、ビューティ編集部の記者は主にバックステージにまつわるお話をしようと思います。公開されておらず謎に包まれているバックステージの裏話や、行った人しか知らない本場の様子をお届けします！

　まず、「『WWD』はビューティトレンドをどうおさえるのか？」というご質問から簡単にお話しします。この質問は、私たちの取材の根本でもありますが、トレンドはヘアメイクさんの言葉だけではなく、本当にいろんなところから引用しているんです。会場の雰囲気だったり、バックステージに置いてあるプロダクトだったり、もちろん洋服からだったり、毎日色々な所に注目しています。

　そもそも、「バックステージの取材って具体的に何をするの？どういうスケジュールなの？」と思いませんか？私もビューティ記者になる前は、バックステージについてはヘアメイクの写真や動画しか見たことがなく、ナゾの場所でした。サクッと説明すると、メディアのコールタイム（取材のために呼び出される時間）は、だいたいショーの2〜3時間前です。ヘアメイクさんやモデルはさらに早く、4〜5時間前には会場入りするのが一般的。まずはチェックインするのですが、バックステージに入れるメディアやインフルエンサーはショー以上に少ないので、名前がリストにないと絶対に入れてもらえません。さらにバックステージは入れるエリアと撮影できるエリアが分かれていて、例えばヘアメイクの撮影と、ショー開始直前の洋服着た状態のモデルの撮影には違う許可が必要。それもまた厳しく管理されていて、私たちはスタッフから常に監視されています（笑）。

　パスを受け取って会場に入ったら、まず見るのがメイクアップのフェイスチャート（メイクを紙に起こしたもの）とヘアのサンプル写真です。そこで大まかにどんなヘアメイクをするのか把握した上で、以降はとにかく現場のヘアメイクさんの作業をみて、撮影して、使っている製品やテクニックを観察します。製品は色だけでなく、テクスチャー（クリーム、パウダー、リキッド、はたまたその間など）やブランド、ツール（メイクだったらブラシやスポンジ、ヘアだったらアイロンやヘアピンなど）、重ね方などを細かくチェックします。そうすると自然と「なんでマットなリップにしたんだろう？なんでクリームチークではなく、リップをチークに使ったんだろう？」など、さまざまな疑問が浮かぶのです。

　そこで隙を狙って（笑）、ヘアメイクそれぞれのリードアーティストに話を聞きに行きます。皆さんとにかく忙しく、私たちは仕事を邪魔してはならないので、タイミングを見計らうのがとても大切です！リードを務めるのはパット・マクグラス （Pat McGrath）やダイアン・ケンダル（Diane Kendal）、グイド・パラウ（Guido Palau）など、だいたい業界の大御所ですね。そしてメイクのコンセプト、使った製品、先ほど思い浮かんだ質問を聞くと、そのコレクションのコンセプトや全体のトレンドなどが少しずつ見えてくるのです。アーティストには必ずヘアメイクのポイントだけでなく、デザイナーからの要望や彼らとの会話についても聞くようにしています。なぜならコレクションはあくまでも洋服が主役で、ヘアメイクは洋服のコンセプトに合わせて作っているからです。ファッションありきの、ビューティなんです。だからビューティトレンドをおさえるには、そもそもファッショントレンドを理解していないといけません。バックステージにはルックの写真が一覧になっているボードが置いてあります。それも必ずチェックし、なるべくショーも見るようにしています。例えばスポーティなテイストの洋服が多かった時は、ヘアメイクも必然的にヘルシーでアクティブなものが頻出したように、2つは密接にリンクしているのです。

「トリー バーチ」2020年春夏コレクションのメイクについて説明するメイクアップアーティストのダイアン・ケンダル

　また、バックステージにはトレンドのヒントが色々転がっています。例えば今季の「セルフ-ポートレート（SELF PORTRAIT）」のバックステージは、普段はヘア、メイク、ドレッシング（着替え）の部屋に分かれていますが、今回はさらにスキンケア専用の部屋を設けていました。LED美顔器やフェイスマスクなどを持ち込み、モデルの肌を丁寧に仕込んでいました。近年のヘルシースキンといいトレンドを反映しています。かつてバックステージのメイクといえば、シミやソバカスなんて一つも残さない完璧なフルカバーが多かったのですが、最近は素肌を生かすナチュラルでリアルなメイクが主流。「もうファンデーションも使わない！」というブランドだって結構あります。スキンケアブームは全世界的で、ビューティ各社の決算でもスキンケア事業が伸びています。フィットネスやウエルネスブームの中、肌もケアしようという意識が高まっているのです。バックステージでは、こんなトレンドも感じることができるのです。

　さらにはバックステージに置いてあるケータリングからもトレンドを感じることがあります！例えば「スポーツ」「ストリート」「アクティブ」といったファッションキーワードが浮上した数シーズン前、「マイケル・コース コレクション（MICHAEL KORS COLLECTION）」のバックステージではフルーツや野菜をコールドプレスジュースにしてくれました。「ガブリエラ・ハースト（GABRIELA HEARST）」は、ヘルシーな料理ばかりでした。ケータリングも健康的だったんです。今季は、「ラグ ＆ ボーン（RAG AND BONE）」がバックステージにCBD入りのドリンクを用意。今、特にアメリカで大ブーム中のCBD（ビューティ本紙でも何度か取り上げている、大麻を含む朝に含まれる有効成分です）がここにまで来たのか！と思ったくらいです。多忙な生活を送り、心身ともに疲れている現代人。メディテーションやヨガなどが流行るのは、体だけでなく精神も落ち着かせたいという思いがあるからです。それは服にも現れ、先シーズンはスーツでありながらゆったりとしたシルエットだったり、柔らかな素材で気を張らない、リラックスしたムード全開でした。ビューティに置き換えると、 “ヘルシー”とされるオーガニック・サステイナブルブランドをみる機会が増えました。

　今社会で起きていることや現代人が思っていること・ニーズなどは洋服に反映され、ビューティにも伝わり、結果、バックステージでもヘアメイク以外でちょっとしたヒントが発見できるのです。

　以上、少々長くなってしまいましたが、簡単にトレンドの見出しかたについて説明してみました。皆さんもコレクションのランウエイを見るだけでなく、ヘアメイクの写真だったり、ヘアメイクさんがSNSであげている動画だったり、さらには来場者のスナップなど意外なところからトレンドを見つけてみてはいかがですか？

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　「ニコル ミラー（NICOLE MILLER）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。

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　「デヴォー（DEVEAUX）」が2020年春夏コレクションを発表した。

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　米発「エイボン（AVON）」ブランドを展開するエイボン・プロダクツ（AVON PRODUCTS）は9月1日、社名をエフエムジー ＆ ミッション（FMG ＆ MISSION）に変更した。自社ブランドのさらなる育成と海外事業の拡大が目的だ。日本においては、上陸50周年の節目となる。なお、エフエムジー ＆ ミッションは日本のエイボン・プロダクツを代表する2つのブランド「FMG」と「ミッション（MISSION）」から成る。なお、社名変更は日本のエイボン・プロダクツのみ。

　エイボン・プロダクツは競争が激化するビューティ業界において、ここ数年、分社化や買収などが続いている。現在は、北米事業を韓国のLGハウスホールド＆ヘルスケア（LG HOUSEHOLD ＆ HEALTHCARE）がニューエイボン（NEW AVON）として展開。北米以外を手掛けるエイボン・プロダクツは、ブラジルの化粧品メーカー、ナチュラ・コスメティコス（NATURA COSMETICOS）の傘下となっている。また、日本のエイボン・プロダクツは18年4月にLGの100％子会社の銀座ステファニーが買収。今回の社名変更にあたり、「今後も引き続き女性が求める輝きを創り続け企業価値のさらなる向上に努めていく」とコメントしている。

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　「渋谷109（SHIIBUYA 109）」や「マグネット バイ シブヤ109（MAGNET BY SHIBUYA109）」を運営する渋谷109エンタテイメントは、ショップスタッフの接客ロールプレイング大会「SHIBUYA109スタッフコンテスト」の決勝大会を9月5日に開催した。大阪、鹿児島を含む4つの渋谷109施設で働く総勢85人のショップスタッフが予選に参加。予選を突破した27人が、6分間で接客力を競った。優勝は「エモダ（EMODA）」渋谷 109店のパニラガオ・パオリン氏、準優勝は「リズリサ（LIZ LISA）」渋谷109店の辻口悠乃氏、3位は「レディアゼル（REDYAZEL）」渋谷109店の黎宮慧未（れいみや・えみ）氏だった。

　審査委員長は、渋谷109施設の新人接客研修で講師も務める梶原涼晴ドリームシーズ代表が務めた。ほかに、スタイリストの井戸川弓子氏、澤邊亮「渋谷109」「マグネット バイ シブヤ109」総支配人ら全9組が審査を担当した。澤邊総支配人は、「どれだけ個性を発揮できるかが審査の争点になった」とコメント。梶原代表は「決勝の舞台に立っている時点で接客力は申し分ない。その意味では、全員が優勝です」と出場者にエールを送った。

　優勝したパニラガオ氏は、販売員歴7カ月の20歳。販売員歴5年以上のスタッフがいる中でも結果を残せたのは、「いつも通りの接客ができたのが良かった」と振り返った。加えて、「とにかく楽しんで接客できました。『早く（接客を）やりたい！』と思いながら自分の番を待っていたほどです」と舞台の裏側を語った。準優勝の辻口氏は「ブランドの魅力を伝えることを意識しました。この結果は嬉しすぎます」と喜びを語った。3位の黎宮氏は「昨年に続く2回目の出場でした。前回は“109らしさ”に欠ける接客だったので、今日はトレンドを意識したアイテム提案を行いました」とコメントした。

　同大会は2015年にスタートし、今回で5回目。澤邊総支配人は「“ワクワクを与える”というわれわれの使命を体現する大会。今後も継続して開催し、接客を通してブランド・施設のファンをつくることの重要さを発信する。EC全盛の時代でもリアル店舗が存在する意義は、店舗スタッフにある」と力強く語った。

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　「コリーナ ストラーダ（COLLINA STRADA）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。

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　「ジェイソン ウー（JASON WU）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。

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　「ジェイソン ウー（JASON WU）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。ランウエイショーのバックステージに潜入！

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　「トリー バーチ（TORY BURCH）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。ランウエイショーのバックステージに潜入！

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　コンパニー フィナンシエール リシュモン（COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT）傘下の時計ブランド「A. ランゲ＆ゾーネ（A. LANGE & SOHNE）」はこのほど、日本における新CEOに山崎香織が就任したとを発表した。

　山崎はこれまで主に自動車業界で欧米日市場のセールスやマーケティングに従事してきた。トヨタ自動車や日産自動車を経て、直近ではポルシェジャパンの執行役員マーケティング部長として、カスタマーエクスペリエンスの向上とブランドの躍進に貢献した実績を持つ。

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　「シエス マルジャン（SIES MARJAN）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。

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　こんにちは。「WWDジャパン」編集長の向（むこう）千鶴です。この連載を始めて１カ月。「連載、見てますよ」と声をかけていただくことが増えてうれしいです。何歳になっても受け入れてもらったり、夢を見たりといった瞬間は必要ですよね！

8月30日（金）
皆の視線の先には……

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　小雨の渋谷。皆のアツい視線が向かう先には……。って、2枚目の写真に答えがあるような書き出しなのに、裏切ってすみません。答えはここにはありません。なぜなら9月16日号用の撮影現場のため、内容はお楽しみとさせていただきたいから。カメラマンはなんと大御所の沢渡朔(さわたりはじめ)さん！スタイリストは福島アヤさん、ヘアメイクはKOUTAさん。最高の仕上がりになりそうです。

8月30日（金）
「アキコアオキ」で
2020年春夏始まる

　さあ、2020年春夏ウィメンズコレクションが始まりました。今季、最初のショーは六本木のスタジオで発表した「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」。デザイナーの青木さん自身の人としての色気が魅力の「アキコアオキ」が新境地を開いた模様です。スーツと民族衣装（いずれも所属団体を表明する服ですね）の出合いがキーワードだそう。時にかっちり、時に華やかさが必要な自分の職業目線からも、裾がひらひらしたフレアパンツとジャケットのセットアップなど着たいと思いました。

8月31日（土）
「エルメス」のラジオ開局!?

　好きです、ラジオ。最近はSpotifyを聴くことが多いですが、DJに選曲をお任せしたい時はラジオに戻ります。だから、原宿に「ラジオエルメス」なるものが出現したと聞いて、見過ごせずに行ってきました。DJブースに加えて「エルメス（HERMES）」のメンズのスカーフ柄をジャケットにしたレコードが視聴できたりといろいろな仕掛けがあり、音楽好きな友人の家に遊びに来た感じ。先月に映画「天気の子」を見て以来ヘビロテ中（ミーハー過ぎるでしょうか……）のRADWIMPSの野田洋次郎さんのライブをVRで見られるなど嬉しい限りでしたよ！

9月2日（月）
日本環境設計というすごい会社

　日本環境設計という会社をご存じでしょうか？ファッションビジネスにおいてこの先存在感をどんどん高めてゆくこと間違いない会社です。壮大な名前だけど何をやっている会社なの？と思いますよね。なんと、本当に社名そのものの事業、つまり環境を設計している日本の会社なのです。従来廃棄されてきたモノを資源として活用し、新たなモノづくりへと循環させる消費者参加型の仕組みを作っています。サステイナブル特集に向けて、岩元美智彦・代表取締役会長に話を聞きました。理想高くアクションを起こし続ける岩元社長の話は説得力抜群です。「設計」という言葉、最近各所で聞き、使うようになりました。新たな設計が求められている時代なのですね。

9月2日（月）
「ヴァン クリーフ＆アーペル」の
夢の国へ

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　「ヴァン クリーフ＆アーペル（VAN CLEEF & ARPELS）」のハイジュエリーのディナーは、テーマであるグリム童話の世界を再現した本当～にドリーミーな世界でした。思うのです。大人だって、いやいや、大人だからこそ物語が必要だと。テーブルに「ブレーメンの音楽隊」のワンシーンが刺しゅうされたナプキンを見つけて脳内は少女へトリップしました。展示されていたのは職人技から生まれる豪奢なジュエリーで、価格は7億円のバングルを筆頭にいずれも億を超える高額なものばかり。超富裕層の心理は本当のところは分かりませんが、富裕層だって、いや富裕層だからこそ物語が必要なのかもしれません。「12人の踊る王女」をモチーフにしたゴールドのネックレスが特にまぶしかったです。

9月4日（水）
毎週水曜朝は伊勢丹新宿へ

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　ギョーカイの方ならご存じかと思いますが、伊勢丹のイベントの初日はたいがい水曜日です。秋の立ち上がりのこの時期は毎週水曜日に伊勢丹新宿本店に来ている気がします。この日もまずは1階のステージを中心に全館8カ所（！）で始まった「ディオール（DIOR）」のイベントを取材。新木優子さんの来場に早朝からTVを含むカメラがずらり、でした。2階では新しいビューティーフロアがオープンし、3階では「マルニ（MARNI）」のポップアップ“ムーン マーケット”がオープン。野崎萌香さんが手に持っているハンモックバッグ、売れそうです。

9月4日（水）
リシュモンジャパン三木社長を訪問

　こちら、リシュモンジャパンの三木均社長です。引き込まれる笑顔をありがとうございます。リシュモンジャパンは「カルティエ（CARTIER）」「ヴァン クリーフ＆アーペル（VAN CLEEF & ARPELS）」「クロエ（CHLOE）」などを扱う会社です。三木社長は現職の前はクロエのフランス本社の営業トップを務めていました。日本人がラグジュアリーメゾンの本社の営業トップを務めることは珍しく、凄いことです。野球で言えばメジャーリーグの監督を務めるようなものでしょうか。仕事ができるだけではなく、人間力がないと務まりませんよね。そんな三木さんに「WWDジャパン」の連載に登場いただきたくお願いにあがり快諾いただきました。スタートは10月。パンチある言葉、飛び出しますよ～。

9月4日（水）
「サカイ」→パルコ
→「ヴォーグ ジャパン」

　9月16日号の特集「モードって何？」のため、この日の取材は豪華3本立て！「サカイ（SACAI）」の阿部千登勢さん→パルコの泉水隆・常務執行役→「ヴォーグ ジャパン」の渡辺美津子・編集長を訪ねました。各社での滞在時間は正味20分。短くもよい言葉をもらって特集の完成が見えてきました。「ヴォーグ ジャパン」ではシールをもらいましたよ。

9月5日（木）
ルームスのジョン・レノン的な
松井君

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　やだ、この方日本のジョン・レノン？ですって？違いますよ、ワンオーの松井智則社長ですよ。なんて、グダグダな感じで絡みたくなるのも松井さんの人柄故です。合同展示会「ルームス」でカメラを向けるとササッとポーズをくれました。「ルームス」は次回、40回記念を迎えるとのことで1回目から取材をしている自分にびっくり。今回はサステイナブルのゾーンがさらに充実するなどディレクションには常に時代が反映されています。40回目以降も行けば気づきをもらえる展示会であってほしいと思います。

9月9日号「村上隆特集」の校了と
本日のおやつ

　我らながら最高の表紙、そして最高のインタビューになりました。村上隆さんに何度かお会いして思ったことは「この人、中２みたい」です。クリエイターとして持てる最大限のエネルギー発揮するために中2であり続け、ピュアであり続ける。そのために環境作りなどにでっかい努力をしている方でした。そのことが分かるインタビューは全クリエイターに読んでいただきたいです。特集に合わせて聴くオススメの曲は、カニエ・ウェスト（Kanye West）の「ストロンガー」からのビリー・アイリッシュ（Billie Eilish の「バッド・ガイ」。でも最後にはRADWIMPSの「愛にできることはまだあるかい」。この日のおやつはパンダクッキー。村上さんを追っかけて行った香港で出会った仕事のできる友人、塚ちゃんが校了日に来日してくれました。なんて偶然。刷り上がりを眺めながらいただく最高のおやつになりました。

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　「トリー バーチ（TORY BURCH）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。

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　繊維商社のヤギが手掛けるオリジナルのTシャツブランド「ゴート（G.O.A.T）」が先ごろ原宿のJOINT HARAJUKU 2NDで初のポップアップショップを開き、15色展開のTシャツ（2800円）に加え、新しく8色展開のロングスリーブTシャツ（3800円）を販売した。ヤギの担当者は「昨年のブランドスタートから約1年で3万枚以上を売り上げ、予想以上の反響だった。今後ビジネスを本格化するため、ブランド認知度を高めることが目標だ」と狙いを話した。

　「ゴート」は、1990年代から2000年代初めにスケーターやヒップホップアーティストが着用して注目された、肉厚な生地のTシャツブームを意識したコンセプトを持つブランド。ブランド名はLL・クール・Jの代表曲「Greatest of All Times」（“いつの時代も俺たちは史上最高”の意味）に倣らって、「Greatest of All Tee’s」（俺たちのTシャツは史上最高）と名付けた。

　丸胴仕様でシームレスのデザインと、58種類ある豊富なカラーバリエーションが特徴で、“ステイ・フレッシュ・コットン”と名付けた綿100％の素材は天然成分を原料とした特殊加工を施し、抗菌・防臭機能がある。また、グラフィックデザインを外注して取り入れたいという要望があれば、国内外のグラフィックデザイナーやアーティストを紹介し、グラフィックとボディーをODM生産することも可能で、ヤギの生産背景やネットワークを駆使した独自のブランディングだ。「ベドウィン アンド ザ ハートブレイカーズ（BEDWIN & THE HEARTBREAKERS）」などで販売している。

　3年後の売り上げ10万枚を目標にしている。

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　ファッション・コスメ業界に特化したサービスを展開するワールド・モード・ホールディングス（東京、加福真介・社長、以下、WMH）は、シンガポールに本社を置くインフルエンサーマーケティングを行うクローゼット（CLOZETTE）と業務提携をした。提携を記念し、ファッション、コスメ、旅行、ライフスタイル企業のための特別セミナーを10月8日に東京、9日に大阪で開催する。

　WMHは、ラグジュアリーブランドを始め、これまでに1000社以上の取引実績がある。事業会社である人材サービスのアイ・ディ・エー（iDA）、マーケティングのアイアド（AIAD）、データ解析に基づく戦略立案のアイアドラボ（AIAD LAB）など6つの事業会社のシナジーを活かし、ブランドコンサルティング提供している。

　クローゼットは、東南アジアを中心とした20〜30代のミレニアルズに対し、美容やファッション、旅、グルメなどに関わる分野で法人クライアントのニーズに応じたコンテンツを発信するデジタルマーケティング企業。人気インフルエンサーなどのクリエイターネットワークは約4000人、フォロワー数は計7億人を超えており、300以上の企業、ブランドとの協業実績を有する。

　今回の業務提携で、WMHの顧客課題に合わせたサービスを提供するアイアドのノウハウと、クローゼットのインフルエンサーマーケティング力を掛け合わせ、ASEAN地域へのブランド認知、売り上げ貢献、海外進出支援促進、テストマーケティング機会の創出など顧客課題の解決を目指す。

■「ASEANのインフルエンサー活用術」
日程：10月8日
時間：16:00〜18:00
場所：六本木ヒルズ森タワー17階
住所：東京都港区六本木6-10-1
料金：無料

■「ASEANのインフルエンサー活用術」
日程：10月9日
時間：16:00〜17:00
場所：グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル7階
住所：大阪府大阪市北区大深町3-1
料金：無料

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【#モードって何？】きっかけは読者から編集部に届いた質問「つまるところ、モードって何ですか？」だった。この素朴な疑問に答えを出すべく、「WWD ジャパン」9月16日号では特集「モードって何？」を企画し、デザイナーやバイヤー、経営者、学者など約30人にこの質問を投げかけた。答えは予想以上に多岐にわたり、各人のファッションに対する姿勢や思い、さらには現代社会とファッションの関係をも浮き彫りにするものとなっている。本ウエブ連載ではその一部を紹介。トップバッターはファッションを俯瞰する研究者代表として、蘆田裕史・京都精華大学ポピュラーカルチャー学部ファッションコース准教授に登場いただく。

言葉の定義を考える

蘆田裕史・准教授（以下、蘆田）：前提をお伺いしますが、今回あえて“モード”という言葉を取り上げたということは、「WWD ジャパン」としては“モード”＝“ファッション”とは定義していないということですよね？

WWD：“モード”は“ファッション”に含まれるもので、“ファッション”の中でも「先進性がありギリギリのところ」という意味合いで使っています。

蘆田：1990年代頃を振り返ると、哲学者の鷲田清一さんにしても、京都服飾研究財団（KCI）にしても文章の中で“ファッション”と“モード”の両方を使っていてきちんと使い分けをしていません。僕も修士論文では2つの言葉を使い分けられず、一方に統一することしかできなかった。そこから、ずっと言葉の定義を考えています。漠然とした定義では世代間でイメージの共有ができないから、定義付けは重要だと思うんです。

WWD：では“ファッション”の定義とは？

蘆田： “ファッション”は、“服に関する文化の総体”という意味で使っています。 “ファッション”はもともと“作法”などを意味するフランス古語の“faceon”から来ていますから、本来は服だけではなくて、“身につけるもの”が“ファッション”の範疇であり、習慣や作法、言語も“ファッション”の一部ですが、便宜的に服のことを指すことが多いかなと。

近代から先に進めていない

WWD：では“モード”とは？

蘆田：“ファッション”が英語、“モード”はフランス語、と分けるだけでもいいのかもしれませんが、“モード”という言葉の特別な意味を考えるとすると、詩人のシャルル・ボードレール（Charles-Pierre Baudelaire）がメルクマール（指標）になると思っています。ボードレールは19世紀後半に美術批評を始めたときに、“モデルニテ”（英語では“モダニティー”、現代性あるいは近代性と訳される）を批評の一つの指標としていました。

WWD：“モード”は“モダン”の意味合いを含むと。

蘆田：もともとヨーロッパでは古いものの方が価値があると考えられていたけれども、ボードレールは新しさにも価値があると言い出した。これは近代の特徴とも言える価値観です。この価値観からは進歩史観的な考え方と、過去を否定する自己否定的な考え方が生まれますが、これはまさにファッションビジネスのシステムそのものだと思うんです。ボードレール自身はそこまでは言っていませんが、 “モード”とは“新しさを求めるもの、または求める行為”と言えると思います。

WWD：ファッションの世界では新しさを求めることが当たり前だと思ってきました。

蘆田：もしかしたら、ファッションビジネスもいつか新しさを求めないものになるかもしれないですよね。例えばパン屋さんのように。パン屋さんは必ずしも新しいパンを出すことを求めていないし、お客さんもそこに価値を見出さないじゃないですか。もちろん目新しさや人目をひく面白さは大事かもしれないけれども、少なくともパン屋さんにとっては新しさより美味しさが重要です。ファッションも新しさ以外に価値を見出すことができるはずだと思います。

“ファッション”の特殊な点は、ファッションショーに如実に表れていると思います。例えば好きな映画は何回も見るけれども、ファッションショーを繰り返し見ることは少なく、基本的に一回限りのものですよね。ブランド側が演劇のように何回も公演をすることもない。だって2回目は新しくないから。今回の主題から逸れますが、ファッションビジネスは新しさを追い求めることから脱却しないと、近代から先に進めないと思います。新しさを追い求めることを完全に捨て去っていいのかわかりませんが、新しいものだけを良しとする価値観だけなのもなにか違うよな、と。

新しいシステムを提示していく
必要がある

WWD：ファッションビジネスそのものを見直すタイミングだと。

蘆田： 新しいシステムを提示していく必要があると思います。ファッションショーは19世紀後半にチャールズ・フレデリック・ワース（Charles Frederick Worth、オートクチュールの祖といわれている）が始めてから150年くらい続けているシステムです。当時の衣服の構造上、人が着て歩く必然性はありましたが、現在においてその必然性があるとは考えられません。あとは、年に数回、同じスケジュールで新作を発表し続けるのも古くさいシステムだと思います。少なくとも選択肢として他のやり方もあってもいい。

WWD：そういった意味では、蘆田さんが考える2019年現在のモードを体現しているクリエイターは誰ですか？

蘆田： 現在のファッションビジネスのサイクルをどう書き換えていくか、システムをどう作り変えていくかを考えられる人たちが新しいと考えると、「フーフー（FOUFOU）」や村田明子さんの「MAデザビエ（MA DESHABILLE）」「サギョウ（SAGYO）」が挙げられます。逆に“パリをヒエラルキーの頂点とするファッションシステムを上り詰めていく”みたいな、旧来の価値観にのっとったブランドからは新しさを感じない。そもそも僕は新しいことがいいことだという考えに100％賛同はできません。

今のファッションは
時代よりも遅れている

WWD：独自の価値観やサイクルで動くブランドが増えていくと消費者側も細分化されて、他者と共通の時間軸がなくなっていくと思う。

蘆田：それはそうだと思います。近代は大きな物語、例えば大企業に入れば一生安泰みたいなことを信じてみんな生きてきた。最近、“多様性”という言葉がよく使われます。各人が自分の物語、自分の信念、価値観を持って生きていく――それこそが現代的だと思います。一つの価値観で縛られるのは近代的だなと。

WWD：“モード”自体なくなるのではなく、小さな“モード”が同時多発する？

蘆田：他の分野ではすでに、個人がそれぞれ異なる時間を生きている。例えば動画コンテンツでは、昔はテレビひとつだったものが、ユーチューブ（YouTube）やフールー（Hulu）、ネットフリックス（NETFLIX）の登場によって、細分化されている。かたやファッションは、スタイルに関してはすでに一つのカリスマだけを追い求めなくなっているけれどもシステムは大きくはまだ一つ。その意味ではファッションは遅れていると思います。

WWD：モードが“時代と社会を映す鏡”とした場合、現在の“モード”は社会の何を映していると考えますか？

蘆田：時代を“映す”ということは時代よりも遅れているということ。全てがファスト、インスタントになった現代では、ほかの分野の方が時代の先を行っている。いまのファッションは時代の後を行く、遅れて時代を映す鏡になってしまったと言えます。

WWD：なるほど、最先端の話をしようと思っていたら、実はそうでもなかったというオチですね。

蘆田：やっぱり僕自身はファッションが好きなので、どうにかできたらなとは思います。

秋吉成紀（あきよしなるき）：1994年生まれ。2018年1月から「WWDジャパン」でアルバイト中。

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　「クリストファー ジョン ロジャーズ（CHRISTOPHER JOHN ROGERS）」が2020年春夏コレクションをニューヨークで発表した。

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　1992年生まれのファッションフリーク女子が、今週のファッション週刊紙「WWDジャパン」（今回は「WWDビューティ」）で気になったニュースを要約してお届け。渋谷のファッションベンチャーに勤める等身大OL、Azuのリアルな目線を生かした「このニュースからはコレが見える」という切り口で、さまざまな記事につぶやきを添えます。

今日のニュース：P.4「資生堂がオープンイノベーションプログラムを本格始動」

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読み解きポイント「ファッション業界にもオープンイノベーションが必要」

ニュースのポイント

　資生堂は8月29日、オープンイノベーションプログラム「フィボナ」の本格始動を発表。7月に参加企業を公募し、今回は3社が選出された。今後3社は資生堂の既存事業の研究開発との融合や、新たな領域における価値創造に向けてビジネス化を検討する。

Azuはこう読む！

　今回選出された3社は、それぞれ全く毛色の違う企業です。3Dデジタル技術などを駆使してさまざまなビジネスのプロトタイプを作るデジタルアルティザン、足元の動きを精緻に計測・解析できるスマートフットウエア「ORPHE（オルフェ）」の開発・販売を行うノーニューフォーク スタジオ、尿を送るだけで栄養状態がわかるパーソナル栄養検査などを提供するユカシカド。それぞれ「ビューティ」と直結しているかと言われたらすぐにはピンときませんが、だからこそ、これからどのような取り組みに発展するのかとても楽しみです。

　そういえばオープンイノベーションって、ファッション業界だとあまり耳にしない言葉のような気がします。オープンイノベーションとは、大企業とベンチャー企業がそれぞれのリソースやアイデアを共有し既存事業を発展させたり、新たなビジネスモデルやプロダクトを作ることを指す場合が多いのですが、そもそもファッション業界には（最近は増えてきましたが）ベンチャーが少ないから仕方ないのかなとも、さらにいうと大企業はベンチャーを受け入れるITリテラシー的な部分の基盤が弱いからなのかな、とも思います……。

　最近ではワールドがシリコンバレー発のオーダーシャツ専門EC「オリジナルスティッチ（ORIGINAL STITCH）」を、ワコールがミレニアル世代に人気のD2Cアンダーウエアブランド「ライブリー（LIVELY）」の運営会社を買収するなど、ファッション業界の大企業もM&Aに乗り出しています。一方で、もう少しライトな協業というかオープンイノベーション的な動きがあると、ファッションベンチャー陣にとっては「緻密に描けているものの、体力面で実現できていないアイデア」を実現するチャンスになるし、大企業にとっても大きな体では成し得ないクイックな新規事業運営ができるので、業界全体の発展・競争に貢献できるのでは〜などと思っています。いつも偉そうに書いてますが、ベンチャーやITに「業界の侵略者」なんて感情は抱かないでほしくて、「どんどん利用してください！」というのが本音です。

好循環を生み出す「働き方改革」

Azu Satoh : 1992年生まれ。早稲田大学在学中に渡仏し、たまたま見たパリコレに衝撃を受けファッション業界を志す。セレクトショップで販売職を経験した後、2015年からファッションベンチャー企業スタイラーに参画。現在はデジタルマーケティング担当としてSNS運用などを行う。越境レディのためのSNSメディア「ROBE」（@robetokyo）を主催。趣味は、東京の可愛い若手ブランドを勝手に広めること。ご意見等はSNSまでお願いします。Twitter : @azunne

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FASHION

10 TUE

コヴァ モンテナポレオーネ ジャパン
カフェ コヴァ ミラノオープニングレセプション
18:00〜20:30 ギンザシックス3階
（東京都中央区銀座6-10-1）

アニエスベージャパン
「ザ・スナップ カーディガン ストーリー」オープニングレセプション
19:00〜21:00 アニエスベー青山店
（東京都港区南青山5-7-25 ラ・フルール南青山）

11 WED

東急不動産
東急プラザ渋谷開業発表会
14:00〜15:00 セルリアンタワー東急ホテル地下2階「ボールルーム」
（東京都渋谷区桜丘町26-1）

12 THU

ラコステ ジャパン
「オールド ミーツ ニュー」プレス発表・内覧会
13:00〜14:00 / 14:30〜15:30 表参道ベーカリーカフェ426
（東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル1、2階）

13 FRI

アディダス ジャパン
リーボックストア 渋谷オープニング内覧会
11:00〜12:30 リーボックストア 渋谷
(東京都渋谷区神南1-20-17）

アングローバル
MHL代官山10周年レセプションパーティー
18:00〜20:30 代官山Tサイト ガーデンギャラリー
（東京都渋谷区猿楽町16-15）

BEAUTY

9 MON

メルヴィータ
新製品発表会
13:00～18:00 コスモプラネタリウム渋谷
(東京都渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田)

10 TUE

花王
「ソフィーナ」新製品発表会
13:00～ / 15:00～ / 17:00～ パレスホテル東京
(東京都千代田区丸の内1-1-1 2階)

ドクターシーラボ
「ジェノマー」 新製品発表会
11:00～ / 13:00～ / 15:00～ / 17:00～ ストリングス表参道
（東京都港区北青山3-6-8 1階）

11 WED

フィッツコーポレーション
新製品発表会
11:00〜18:00 フィッツコーポレーション プレスルーム
(東京都港区北青山3-6-1オーク表参道ビル 7・8階)

12 FRI

ウカ
新製品発表会
10:30〜19:30 uka store omotesando
(東京都渋谷区神宮前4-21-10 URA表参道1階)

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