月別: 2021年1月

※この記事は2020年10月19日に配信した、メールマガジン「エディターズレター（Editors' Letter）」のバックナンバーです。最新のレターを受け取るにはこちらから。

企画を「考えられる人」と「られない人」

　最近思うことしきりなのが、「企画を考えられる人」と「考えられない人」の違いです。目まぐるしく変わる時代、“おうち時間”が長いせいか意識しなければ不足するインプット、そして、既成概念に縛られないマインドセットなどが、「考えられる人」と「考えられない人」の間に高くそびえ立つ壁、でしょうか？社内でも社外でも、「例えばですが～」とポンポン出てくる人と、散々待ったのに「コレですか？」という人がいる（生意気でごめんなさい）のは、歴然たる事実であり、その差は顕著になっています。

　私は、今は多分、前者の人だと思っています（生意気w!!）。立場上（でもないと思いますが）、企画を考える機会は頻繁に訪れますが、生み出すこと自体は、そんなに苦しくありません。むしろとっても楽しいし、企画の大元を考える時間はせいぜい数十分です。企画を考えることに対して積極的で、精度もまぁまぁ高い（むろん、否定的な意見を頂戴することもありますよw）理由はなんだろう？と考えていますが、結局、ファッション＆ビューティ業界への「愛」という月並みな結論にたどり着きました（笑）。

　そう、やっぱり「愛」の力は、偉大なんだと思います。「愛」があるからカテゴリーやブランドを問わずいろんなモノが面白いと思うし、「愛」から生まれる理想があるからスルーしがちな問題点にも敏感。そして「愛」があるから、労力を苦労とは思っていない。企画の構想段階から既に楽しいから、早く行動に移したくて仕方ない!!そんなカンジでしょうか？最近は、この「愛」を大勢に広げたい、届けたいという視点で考えると、良き企画が、さらに浮かぶようになった印象さえあります。我ながら、波に乗っています（笑）。

　自戒すべきは、個々が少なからず抱いている「愛」を尊重し、自発性を育むことです。先日、とある芸能事務所のプロモーションチームと、とある芸能人の連載企画を考えるミーティングを開いた時、先方の若さに驚きました。「この案件は、私たちが担当です」という力強さは、なんとも頼もしい限り。一方のわれわれサイドは2人とも40代で（苦笑）、ミーティングの後「若手が活躍できる会社なんですね～」と、企画とは違うところで感動する始末でした。イカンイカン。社内で進めている「U-30会議」の声を、もっと拾って、実現しなくちゃ！

　社内のスタッフと話をすると、ファッション、そしてビューティ業界を「愛」している人は、本当に多いんです。でも、そこから面白い企画が生まれないのだとしたら、原因は私たちにある。上述の通り、「愛」のエネルギーを実感しています。だから反省すべきは、彼らの「愛」を軽視し、自発性を阻害しているのかも？というコトです。そして彼らに「愛」がないなら、それも私たちの責任です。「愛」を軽視して自発性を阻害してしまったからこそ、「愛」が薄れてしまったのではないか？「愛」が芽生えないくらい、面白く働いているように見えていないのかな？と申し訳なく思うことがあります。

　と同時に、「とは言えアナタも、もっと面白いコト、考えようよ！」とも思いますけれどね。人間ですから（笑）。

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企画を「考えられる人」と「られない人」

　最近思うことしきりなのが、「企画を考えられる人」と「考えられない人」の違いです。目まぐるしく変わる時代、“おうち時間”が長いせいか意識しなければ不足するインプット、そして、既成概念に縛られないマインドセットなどが、「考えられる人」と「考えられない人」の間に高くそびえ立つ壁、でしょうか？社内でも社外でも、「例えばですが～」とポンポン出てくる人と、散々待ったのに「コレですか？」という人がいる（生意気でごめんなさい）のは、歴然たる事実であり、その差は顕著になっています。

　私は、今は多分、前者の人だと思っています（生意気w!!）。立場上（でもないと思いますが）、企画を考える機会は頻繁に訪れますが、生み出すこと自体は、そんなに苦しくありません。むしろとっても楽しいし、企画の大元を考える時間はせいぜい数十分です。企画を考えることに対して積極的で、精度もまぁまぁ高い（むろん、否定的な意見を頂戴することもありますよw）理由はなんだろう？と考えていますが、結局、ファッション＆ビューティ業界への「愛」という月並みな結論にたどり着きました（笑）。

　そう、やっぱり「愛」の力は、偉大なんだと思います。「愛」があるからカテゴリーやブランドを問わずいろんなモノが面白いと思うし、「愛」から生まれる理想があるからスルーしがちな問題点にも敏感。そして「愛」があるから、労力を苦労とは思っていない。企画の構想段階から既に楽しいから、早く行動に移したくて仕方ない!!そんなカンジでしょうか？最近は、この「愛」を大勢に広げたい、届けたいという視点で考えると、良き企画が、さらに浮かぶようになった印象さえあります。我ながら、波に乗っています（笑）。

　自戒すべきは、個々が少なからず抱いている「愛」を尊重し、自発性を育むことです。先日、とある芸能事務所のプロモーションチームと、とある芸能人の連載企画を考えるミーティングを開いた時、先方の若さに驚きました。「この案件は、私たちが担当です」という力強さは、なんとも頼もしい限り。一方のわれわれサイドは2人とも40代で（苦笑）、ミーティングの後「若手が活躍できる会社なんですね～」と、企画とは違うところで感動する始末でした。イカンイカン。社内で進めている「U-30会議」の声を、もっと拾って、実現しなくちゃ！

　社内のスタッフと話をすると、ファッション、そしてビューティ業界を「愛」している人は、本当に多いんです。でも、そこから面白い企画が生まれないのだとしたら、原因は私たちにある。上述の通り、「愛」のエネルギーを実感しています。だから反省すべきは、彼らの「愛」を軽視し、自発性を阻害しているのかも？というコトです。そして彼らに「愛」がないなら、それも私たちの責任です。「愛」を軽視して自発性を阻害してしまったからこそ、「愛」が薄れてしまったのではないか？「愛」が芽生えないくらい、面白く働いているように見えていないのかな？と申し訳なく思うことがあります。

　と同時に、「とは言えアナタも、もっと面白いコト、考えようよ！」とも思いますけれどね。人間ですから（笑）。

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「モスキーノ（MOSCHINO）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションを発表した。

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大澤錬「WWD JAPAN.com」記者（以下、大澤）：本日も2021-22年秋冬メンズ・コレクションレポート第2弾やっていきましょう。前回の「ドタバタ対談」では全ブランドをリアルタイムでリポートし、かなり苦戦を強いられましたが、今回はミラノ最終日、パリ初日で印象的だった8ブランドに厳選して振り返ります。大塚さん、よろしくお願いします。

大塚千践「WWDジャパン」デスク（以下、大塚）：よろしく！リアルタイム縛りはなくしたものの、公開時間になるとなんだかんだとソワソワしない（笑）？真面目か！

急激なUターンにびっくり！

大塚：さて、まずは「ア コールド ウォール（A-COLD-WALL）」辺りからいきましょうか。ロンドンからミラノに発表の場を移した当時は意外だったけど、服もイタリアンモードみたいな装いにシフトしてきたね。クラシックかつスポーティーで、ミニマルな雰囲気。となると、「ここの個性や強みって何だっけ？」と動画見ながら考えちゃった。

大澤：当初のストリートスタイルから大きくシフトチェンジしてきましたね。最初は別のブランドを見ているかと思うぐらい、落ち着いていてびっくりしました。元々のファンにはパンチが少ないかもしれないですね。僕は「某ラグジュアリーブランドに似ている気がする」と思いながら見てしまいました（笑）。バケットハットやニットのチャームの付け方、洋服のシルエットなど……。

大塚：分かる！イタリアのあそことあそこが混ざった感じ。僕の経験上、急にクリーン路線やテーラリングを始めたデザイナーはラグジュアリーブランドへのアピールをしている説があるんだよね。サミュエル・ロス（Samuel Ross）も、もしかするとそういう座を狙っているのかも。個人的にはロンドンで発表していたころのインダストリアルなストリートウエアが好きだったので、もう少しその路線で振り切ってほしかった。

地上波完全アウトのハラハラドキドキムービー

大澤：「マリアーノ（MAGLIANO）」は、ルカ・マリアーノ（Luca Magliano）・デザイナーの25歳という若さ溢れるさまざまな要素が詰まったムービーでしたね。肝心の洋服が入ってこず、ドアップで股間を握るシーンや、白いブリーフをはいた謎の天使もツボでした。宮殿ではあまり見かけないようなメンツが勢揃いで、昭和の角刈りヤンキー風モデルがセンターを陣取り、タバコをふかしていましたね。

大塚：あの股間をまさぐる描写は地上波のテレビなら完全アウトだよ（笑）。最後は、ブリ天（ブリーフ天使）から「だめだこりゃ」って聞こえてきそうだった。1回目はコントを見ているようで服が全く入って来なかったけど、2回目を見ると服のクオリティーは着実に上がっているなと思った。一歩間違えるとコミカルに転びかねないテーラリングを、素材感やギリギリのシルエットでクラシックさを残しつつ、エロく仕立てている。コアな若いファン層がいるのも少し分かった気がする。

ミラノを走る！馬に乗った日本兵「ジエダ」見参

大澤：「ジエダ（JIEDA）」は、アメリカ人アーティストのリチャード・プリンス（Richard Prince）の写真集“カウボーイ（COWBOY）”がインスピレーション源でした。1970年代のアメリカで流行したブーツカットパンツやウエスタン調のテーラード、襟を大きめにしたシャツなどをタイトなシルエットにアップデート。若い世代に人気の同ブランドですが、今回の古着っぽいスタイルに新しさを加えて表現するセンスに、人気の要因がありそうです。

大塚：前シーズンのチンピラVシネマ風な映像からラグジュアリーブランドみたいな映像作品にガラリと変わっていて、一瞬ページを間違えたのかと思った（笑）。カウボーイのウエスタンの土っぽさを色や素材感でにじませつつ、きれいなジャケットやセットアップの提案も多くて、新しい方向にも目を向けていこうという感じ？こういう強いコンセプトの世界観が作れるのは意外だったから、日本代表としてもっともっと磨きをかけていってほしいよね。

ベテラン感漂う“さすが”の一言

大澤：続いての「ベルルッティ（BERLUTI）」は1分間のムービーで発表。前回の陶芸家のブライアン・ロシュフォール（Brian Rochefort）との対談形式も面白かったですが、今回は尺が短くシンプルで見やすかったです。モデルは3人でしたが、同ブランドらしい無骨さと、クリス・ヴァン・アッシュ（Kris Van Assche）の鮮やかな色使いのミックスで、良いところが凝縮していました。でもあまりにあっさりしすぎで、もしかしてこれはティーザー映像ですか？（笑）

大塚：正解。今回は3月の本発表に向けたティーザー映像なんだって。ビビッドカラーを差し込んだテーラリングと、染色技法“パティーヌ”を用いたアクセサリーという得意技のオンパレードだったね。前シーズンはアーティストとのコラボレーションでシーズン性を打ち出してきたけど、今季もアートのようなグラフィックが映ったよね？きれいな服とアートという好相性な組み合わせだから、どんな発表をしてくれるのか早くも楽しみになりました。

素材の魔術師「ターク」に驚愕

大塚：「ターク（TAAKK）」は今回からパリ・メンズの公式スケジュールに入ったんです。やはりデザイナーにとって公式に入るか否かはモチベーションが全然違うみたいで、本人もかなり気合いが入っていたよ。その証拠に、今回のキーファブリックの生地サンプルが入ったボックスが直前に届きました。今回もデザイナーからのメッセージ付きで、無機質なデジタルでいかにエモーショナルを届けるかで工夫しているのが分かるよね。

大澤：前回の東京で発表したコレクションも素晴らしかったですが、日本代表としてパリの舞台で戦うブランドが増えるのはうれしいですね。また手書きのメッセージや、生地サンプルを送る辺りも気合いの入り方が伝わってきますね！

大塚：その素材がヘンタイすぎて驚いた！ヘリンボーンがコットンのシャツ生地に変化したり、リップストップがナイロンツイルに変化したり、とにかく意味が分かんない。でも「ターク」は「素材で世界と戦うんだ」という明確な意志を最近は特に強く感じるし、正解だと思う。だからなおさらどんな映像か楽しみにしていて、日本時間0時スタートだったけど、リアルタイムで見ちゃったよ。

大澤：映像はバスに揺られて物件探しから始まり、学校や公園など、これまで当たり前に過ごしていた事柄が描かれたドラマ仕立てのストーリーでした。自分が名古屋から東京に出てきたときをなんとなく思い出した〜（涙）。個人的には背中にテーラードの型押しがされているグリーンのジャケットと、シースルーのアウターが気になりましたね。

大塚：その辺はキャッチーだったね。映像はムード重視で、スタッフも2021年春夏のムービー“UNPOSTED”とほぼ同じ。前シーズンはすれ違う男女の話だったから、もしかして続編？月9みたいにハッピーエンドくる？なんて期待してしまった。結局ストーリーはつながっていないように感じたけど、実は“UNPOSTED”の前の話だったということがデザイナー本人からの連絡により判明して、映像を見直したよね。服はこれまでの自慢の加工素材のオンパレードで、強いピースばかり。ただそれをきれいなスタイルで見せようとしているのが以前との違いで、世界を意識しているんだと思う。

メガシャキムービーに心はズタボロ

大塚：当初は参加予定だった「ファセッタズム（FACETASM）」が緊急事態宣言発令の影響で参加辞退になったので、別のブランドいきましょう。服はさておき、「ブルー マーブル（BLUE MARBLE）」のリアル＆CG背景ミックスの映像はかなりキテたね。深夜に目が覚める感じで。背景の情報量多すぎて、服に全然目がいかなかった（笑）。ゴタ混ぜのストリートウエアということは理解したけど、一本調子でちょっとしんどかったなあ。

大澤：同ブランドは、デザイナーのアンソニー・アルバレスが2017年に設立。18年に「ブルーマーブル」に改名し活動を続ける仏の気鋭ブランドだそうです。洋服をきちんと見せようしている点は自分の立場を理解してコレクション発表をしていて良かったと思います。単なるロゴ使いや奇抜な柄、オーバーサイズのシルエットというクリエイションだけではライバルが多すぎる。自分たちの強みを見つけ、そこを伸ばさないことにはパリの場では余計に悪目立ちしてしまいそうですよね。これからの活躍に期待したいです！

進化が止まらない「キディル」登場

大塚：次の「キディル（KIDILL）」の公開時間は、日本時間深夜3時30分。いったん休憩して、5分前にアラームかけたわ。起きるのがマジで辛かった。でも起きた価値はあって、めちゃかっこよかった。ムービーカメラを8台使って撮影しているからアングルがバンバン変わり、5分間があっという間。実は1月15日にリアルのショーを開催してそれを撮影・編集したものなのだけど、シンプルなショーをドラマティックに見せるテクニックには素直に感心した。

大澤：今、日本の中でもかなり勢いのあるブランドだと個人的に注目しているのですが、今回も攻め攻めのグラフィックやディテールが詰まっていてかっこよかったです！ドメスティックブランドは守りに入るブランドが多い中、「キディル」は良い意味で日本のブランドらしくないところが若い世代の人気を集めている要因かと思います。いわゆる見ていて楽しい洋服。「なんじゃこれ」「どこに着ていくんだ」と思わせてくれる。そこがオシャレさんたちに刺さり「なら着こなしてやろうじゃないか」と奮起させているのではないでしょうか。世の中の皆さん、ファッションはまだまだ生きていますよ〜。夜露死苦（笑）。

大塚：出たよ、元ヤンキー魂。でも「キディル」はパンク魂で、“Desire（欲望）”をテーマに強いクリエイションにこだわったらしく、柄もディテールもいつも以上に盛り盛り。時折テーラリングも挟むんだけど、それもストロングな総柄。勢いに乗っている気持ちがそのまま服に反映されたハイテンションなコレクションだった。世界で戦うにはまだまだ引き出しは必要だと思うけど、個人やブランドとのコラボレーションを上手く活用しながら成長しているよね。今後がますます楽しみになりました。

エンスト続きで発進はまだ？

大塚：さあ、本日最後は「ルード（RHUDE）」でございます。まず15分がマジで長い。♪ニュ〜ヒ〜マハハナ〜フヒ〜ていう呪文のようなBGMが延々と流れて辛かったわ。しかも出てくるのは終始普通の服ばかりで。あ、でも大澤さんは車好きだから、セットにあったレースカーは気になったんじゃない？

大澤：セットにあったのは「マクラーレン・メルセデス」のF1ですね！サーキットにF1のセットで「おっ！何か面白いことが起きるのかな？」と期待したのですが、フォーミュラーカーは最後まで動かず……。洋服は変わらず普通の服で、音楽も不気味なものではなくF1にまつわる音楽などにして欲しかったですね。「マクラーレン（MCLAREN）」とのコラボアイテムも発表していましたが、単にロゴをプリントしたアイテムのみ。洋服、車共に好きな僕ですら興奮できませんでした。どうせなら、レーシングスーツ・シューズなどをベースにアレンジした、バチバチにストリート色の強いアイテムを発表してほしかったです。

大塚：さすが車好き。期待を裏切られたときの厳しさ半端ない。品質は良さそうだったけど、会話するポイントがあまりないというのも致命的だね。そしてデジタルでのコレクション発表も2シーズン目となると全体的にクオリティーは上がってくるものの、単調すぎても、奇をてらいすぎてもダメで、バランスが難しい。ルックを見れば服は分かるんだけど、導入として動画は十分機能しているのだなと改めて実感した。パリはまだまだ始まったばかりだけど、あと5日間、楽しんで取材しましょう。

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　「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」は1月30日、「リーボック（REEBOK）」とのコラボレーション第2弾のスニーカーを発売する。

　つま先が2つに分かれた「メゾン マルジェラ」のアイコンシューズの“タビ（TABI）”と、「リーボック」の定番ランニングシューズ“クラシック レザー（CLASSIC LEATHER）”を融合。ナッパレザーとEVAソールには「メゾン マルジェラ」で多用されるビアンケット加工を施し、黒いレザーの上に塗られた白いハンドペイントが履くたびに剥がれていく仕様になっている。これは「経年変化によってピースが進化する」というメゾンの概念を反映しているもの。

　カラーは白と黒のほか、異なるカラーパレットでの販売も予定している。価格は3万7000円。30日から「メゾン マルジェラ」と「リーボック」のオンラインサイトで取り扱う。

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　バッグメーカーのバルコスは1月18日付で、新会社ファッションニュース通信社（東京・目黒区）を設立した。社長には、繊研新聞が発行していたトレンド情報「センケントレンドニュース（SENKEN TREND NEWS）」の編集長だった村重達也氏が就任した。資本金は1000万円で、バルコスの100％子会社になる。

　「センケントレンドニュース」は、ファッション専門紙の繊研新聞社が一般ユーザー向けにファッション情報を取り扱うメディアで、同名のウェブサイトと約76万人の配信先を抱えるLINEアカウントで週4回、旬なファッション情報の配信していた。現在はすでに「ファッショントレンドニュース」に名前を変え、引き続きファッション情報を発信している。「センケントレンドニュース」のLINE配信は1月15日で休止しているが、今後はファッションニュース通信社の運営で再開する計画。

　ファッションニュース通信社は、今後「ファッショントレンドニュース」に加え、新たなファッション情報媒体の立ち上げやファッションEC支援事業なども行っていく。村重社長は繊研新聞のメンズ担当の記者や繊研新聞の発行する「センケンアッシュ（SENKEN H）」編集長などを経て、「センケントレンドニュース」の編集長を務めていたが、繊研新聞社を1月15日付で退社していた。村重達也社長は「今後も引き続き、ファッションの楽しさやすばらしさを伝えたい」という。

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　「リーバイス（LEVI'S）」は、プレミアムラインと位置付ける“リーバイス レッド（LEVI'S RED）”を7年ぶりに本格復活させ、中国や韓国など東アジア圏で発売する。ラインアップはウィメンズ27 型、メンズ39 型、小物3型で、日本では公式オンラインストアで１月25日から予約を受け付け、29日から全国のリーバイス ストアなどで店頭販売する。プレス担当者は「全デニムアイテムには、コットナイズドヘンプやテンセルなどサステナブルな生地を採用する」と説明する。

　キャンペーンにはパフューム（Perfume）を起用し、20日に動画を公開した。ロックバンドのボアダムス（BOREDOMS）やオー・オー・アイ・オー・オー（OOIOO）のメンバーでもあるヨシミ（YoshimiO）の楽曲に合わせて、新作の“リーバイス レッド”を着用したパフュームが踊る様子が収められている。

　“リーバイス レッド”は1999年に登場。「リーバイス」のアイコンである5ポケットジーンズを“再解釈して未来のデニムを創造する”というコンセプトの下、当時プレミアムカテゴリーのヘッドデザイナーだったリッキー・コフ（Rikke Korff）がチームを率いて製作にあたった。立体裁断を採用したジーンズは一大ブームとなった。

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「ブルー マーブル（BLUE MARBLE）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションをパリで発表した。

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　スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニーが展開するブランド「サボリーノ」はブランドメッセージおよび定番商品のパッケージを刷新する。2月8日には夜用フェイスマスクの新製品“すぐに眠れマスク とろける果実のマイルドタイプ”を全国のバラエティーショップ、ドラッグストア約1万店で発売する。一部バラエティーショップとECは1月20日先行発売。

　「サボリーノ」の人気フェイスマスク“目ざまシート”は2015年4月の発売以降、「わずか60秒でケア完了」「メイクノリが良くなり乾燥しない機能性の高さ」「肌質や香りで選べる種類の多さ」などが支持され、数々のベストコスメ賞を獲得。昨年12月に100冠を突破し、メーカー累計出荷枚数も5億枚を突破した。20日に行われた新製品発表会で大村和重カンパニーエグゼクティブは、「『サボリーノ』は時短・朝用・働く女性をキーワードにスタートし、世界27カ国で展開するグローバルブランドに成長した。そしてこの1年はインバウンド需要がほぼ消滅し、“すごもり美容”という新しいライフスタイルが確立された。そこで『サボリーノ』も第2章として新ブランドメッセージを打ち出す」とコメント。

　新ブランドメッセージは「ラクしよ、これからのワタシ。 サボる、広がる、ワタシ時間。」。一人一人の時間の使い方も変わっていく時代に、美容時間も楽しながらスキンケアし、余った時間で自分の趣味などにあててほしいという思いを込めた。新商品の“すぐに眠れマスク とろける果実のマイルドタイプ”は、拡大を続ける敏感肌市場に向けた揺らぎ肌向け夜用フェイスマスク。アロエや桃の葉エキスを配合して肌をしっとり滑らかに整える上、シートマスク自体に刺激を感じやすい人に向けて刺激緩和成分を初配合している。

　発表会には “ティーンのカリスマ”であるモデルの山之内すずもブランドアンバサダーとして登場。「朝用マスクは高校生のときから愛用していました。夜用は今回初めて使ったが、ながらで使えるので家での時間も余裕ができました。新メッセージは時間がないからサボるのではなく“自分の時間のためにサボる”というのが今っぽい。“今どき女子”の味方だと思いましたね。洗面台に置くならパッケージのかわいいものがいい。そこも含めて『サボリーノ』はおすすめです」とアピールした。

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　「ポロ ラルフ ローレン（POLO RALPH LAUREN）」は1月27日に、香港のストリートウエアブランド「クロット（CLOT）」とコラボしたリミテッドカプセルコレクションを伊勢丹新宿店本館2階=センターパーク/ザ・ステージ#2と三越伊勢丹オンラインで発売する。

　同コレクションでは、東洋と西洋の架け橋になるという「クロット」のミッションを念頭に置き、「ポロ ラルフ ローレン」のシグネチャーであるアメリカンスタイルに、「クロット」が大切にする中国の伝統的なテイストを掛け合わせたアパレル、シューズ、バッグなどが登場する。キャンペーンには、「クロット」共同創業者のエディソン・チェン（Edison Chen）が登場し、1980～90年代の「ポロ ラルフ ローレン」のヘリテージの広告にオマージュを捧げた。撮影はケネス・カペッロ（Kenneth Cappello）が手掛け、同コラボの世界観を表現した。

　店頭販売にあたり、1月20日からデジタルチケットサービス「Pass Market」で抽選申し込みを受け付けている。

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　「ジエダ（JIEDA）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションをパリで発表した。

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　「プラダ（PRADA）」は、ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）が共に手掛ける初のメンズとなる2021-22年秋冬メンズ・コレクションをデジタルで披露した後、ファッションや建築、哲学などを学ぶ世界の学生たちからの質問に答えた。これは、事前にインターネットで募集した質問に答えた21年春夏ウィメンズ・コレクション後の対話を発展させたもの。そこには、2人の教育の力と次世代のクリエーター育成の重要性に対する強い関心が垣間見える。

　まず、セント・マーチン美術大学でファッション・ジャーナリズムを学ぶ学生から「コラボレーションの中で意見の不一致が生じた場合、どのように解決するのか？」と聞かれ、ミウッチャは「私たちの意見が食い違うことは、あまりない」と回答。「どちらかが本当に嫌いなことはやらない。だから、それはとても明確なこと」だと続ける。ラフも「私たちはアイデアについての対話を絶えず続けている。だから、もし意見が合わないことがあればスキップして他のことに取り組むというのは、自然なことだ。意見が一致することの方がもっとたくさんあるからね」と話す。

　ただし、どちらかが説得された場合は例外だ。ミウッチャは、これまでずっとピンストライプが嫌いだったというが、今回のコレクションでは随所に取り入れた。そして、「マインドを変える可能性があるのは、いいことだと思う。私はいつでも話し合い、自分の意見を変えることにオープン。自分が持っていないアイデアを提示されることで、別の角度から考えることができる」とコメント。「私たちは自分たち自身でコラボレーションすることを決めたし、誰かに強いられたわけではない」とし、ラフとのアイデアの交換を楽しんでいるという。

　今回2人が対話を行ったのは、さまざまな色や質感の素材で飾られた複数の部屋からなるショーのセットだった。その中で、空間デザインの重要性について聞かれたラフは、新型コロナウイルスのパンデミックによる制限と移動の自由が失われたことを「私たちは想像もしなかったような状況に直面している」と表現。「対話の中で、私たちは絶えず自分たちのファッションを社会と結びつけて考えているから、大きな影響があった。そんな中で、このコレクションに対してストーリー性のある建築的文脈を生み出すことは重要ではなく、感情的文脈の方が大事だという結論に行き着いた」と説明する。
　一方、ミウッチャは「私たちはデザイナーとして、人々の生活に興味を持っている。服はそのほんの一部で、環境がもっと重要であることは間違いない。だから、人々の生活を定義するものが、ファッションにとって興味深いのは当然のこと。そして、建築は私たちが持っている感情やアイデアを表現し、伝えるのに役立つ」と語る。触感や官能性につながる素材を用いた屋外か室内か分からないような抽象的な今回のショー空間も「自分たちのメッセージを定義するために欠かせなかった」という。

　そして、文化服装学院でファッションデザインを学ぶ学生からは「前回の質疑応答で私たちの生活の中でのテクノロジーのインパクトの大きさについて話していたが、今回のコレクションではどのような技術革新が最も影響を与えたか？」と聞かれ、「正直なところ、このコレクションは主にテクノロジーとは別の側面と向き合った。人間の感情や私たちが今生きている世界と強く結び付いたコレクションだからね」とラフ。今シーズンは、テクノロジカルなものの反対にある感覚や触感、コントラストに目を向けたという。ミウッチャは人々とつながるための方法としてテクノロジーを捉え、その点で依存していることを認めつつ、「テクノロジーを私たちの感情やアイデアを可能な限りベストな方法で伝えるためにツールとして使わなければいけない」と述べる。

　続いて、話題に上がったのはロングジョン（ボディースーツ）だが、2人はそこに21年春夏ウィメンズのキー要素であった“ユニフォーム”としての意図はないことを強調した。そして、ラフはショー映像の中でロングジョン姿のモデルたちが踊っていたのは、もともと計画されていたものではなく自然発生的に起こったと明かし、「その空間にいる彼らがよころび、ワクワクしていることを感じられた」と話す。

　そんなラフにとって最も答えるのは難しかったのは、ハーバード大学デザイン大学院で建築を学ぶ学生からの「誰のためにデザインしているのか？」という質問だった。これに対し、彼は「自分のブランドでの最初の15年は大抵、誰かのことを念頭に置いてデザインしていた」と認めた。ただ、その後状況は変わって、「あまりに幅広くなった観客を定義することはますます難しくなってしまった」ことに気付き、「今は興味を抱いたり、つながりを感じたりする人のためにデザインしている。私は人々がどのように服を着こなすかに惹かれ、そこからインスピレーションを得ている」と説明する。

　一方、ミウッチャにとっては常にその反対だったとし、次のように語る。「私は常に服を物体として見ている。自分の好きなものや自分にふさわしいものをデザインしてきたけれど、誰が自分の顧客であるかなんて考えたことはない。要は、自分の理に叶うかだった。そして、その服を買った人々は、自分たちの着たいように着る。もし私の作った服が似合っていない人に対して腹を立てるかと彼らに聞かれても、決して服の着こなしで人を判断することはない。信じられないかもしれないけど、本当のこと。私が気付くのは、特にインスピレーションを与えてくれるようなものあったときだけ。それに、私はアイコンというアイデアが嫌いで、アイコンを持ったことがない。私がより世界に対してオープンな姿勢で、知的で、現実に接していれば、それは人々にとって理に叶うことだと思うから、（その服を）買ってくれると思う」。

　また、弘益大学高等研究国際デザイン学校の学生からの「どのように自分の好みと商業的な価値、現在のトレンドのバランスをとっているか？」という質問に対しては、次のように答えた。「たとえクリエイターであっても、私たちの仕事は服を売る商売。だから、私たちの仕事は、最大限クリエイティブであることと同じくらい、人々のニーズに応えることでもある。つまり、自分のアイデアに忠実でありながらも、人々が欲しくなるものを生み出すこと。それこそが最も重要なポイントで、ファッションデザイナーである限り、あらゆる面で表現の自由やクリエイティビティーとリアリティーの組み合わせに向き合うことになる」。

　そして、自分の好みとトレンドのどちらに従うすべきかと聞かれると、「常に自分自身に従うべき。私にとっては、それが極めて重要であり基本なことでもある」とキッパリ。「服はあなたのアイデアやパーソナリティーを表現するもの。かつて、どうすればエレガントになれるかと聞かれたことがあるけれど、重要なのは自分自身を知り、自分らしくあること。そうすれば、自分が本当に何を求めているか、何を必要としているかは分かる。自分自身を知ることはそんなに簡単ではないから、難しいと思う。でも、それはどんな人の生活においても基本となるもの。自分の仕事や考え、自分がどんな人間であるかを選ばなければいけないようにね。それができたら、ファッションを選ぶのは簡単。大切なのは “人”だけで、服はその人の生活に役立てるもの」だと続ける。

JUN YABUNO：1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。20年2月からWWDジャパン欧州通信員

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　「キディル（KIDILL）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションをパリで発表した。

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　「M・A・C」の表参道ヒルズ店が1月25日、クローズする。同店は国内唯一のフラッグシップストアおよびアジア初のプロストアとして表参道ヒルズ開業の2006年にオープンした。ピグメントやグリッター、ペイントなどのプロ用製品「M・A・C プロ」を前面に打ち出し、プロフェッショナルから美容初心者までが楽しめるコンセプトを発信していた。

　今後ルミネエスト新宿店に顧客情報に移管するほか、プロ製品も期間限定で販売する。プロ製品は20年7月に大阪・心斎橋にオープンしたプロストアでも購入が可能だ。

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　LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON以下、LVMH）傘下のスイスの時計ブランド「タグ・ホイヤー（TAG HEUER）」は、プロテニスプレーヤーの大坂なおみをアンバサダーに指名した。LVMH傘下では「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」が大坂をアンバサダーに指名したばかり。

　起用の理由についてプレス担当者は、「大坂選手は、自身が『テニスの次に熱中している』と話すファッションを通じても自己表現しており、彼女のスタイルやセンスはテニスの試合同様に大胆で目を引き付ける。彼女が身に着ける新たな『タグ・ホイヤー』の時計はファッションをいっそう際立たせ、ブランドのレディス商品への注目度を高めるだろう」と話す。

　またフレデリック・アルノー（Frederic Arnault）タグ・ホイヤー最高経営責任者は、「アスリートとして上を目指す姿勢はもちろん、なおみが素晴らしいのは情熱的に社会活動に取り組み、多くの人に刺激を与えている点だ。オリンピックに向けて準備するなおみをサポートできることを楽しみにしてる」と述べ、大坂も「『タグ・ホイヤー』の“Don’t Crack Under Pressure（プレッシャーに負けるな）”のスローガンは私の生き方と重なる」と答えた。

　大坂は2018年から20年までシチズン時計のアンバサダーを務めており、グランドスラム（国際テニス連盟が定めた4大大会）初制覇となった18年の全米オープンテニス優勝時には、“エコ・ドライブ Bluetooth W410 BZ4006-01E”を着用していた。

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　日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）は、3月15〜20日に開催する2021-22年秋冬シーズンの「楽天 ファッション ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO以下、RFWT）」の参加ブランドを発表した。全45ブランドが参加し、うち14ブランドが初参加となる。

　パリ・メンズで発表していた「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」が初参加し、同じくパリ・メンズで発表を続ける「サルバム（SULVAM）」が数シーズンぶりに東コレに戻ってくる。ミラノ・メンズに参加した「チルドレン オブ ザ ディスコーダンス（CHILDREN OF THE DISCORDANCE）」のほか、「東京ファッションアワード 2020（TOKYO FASHION AWARD 2020）」受賞ブランドの「シュープ（SHOOP）」「ミーンズワイル（MEANSWHILE）」「リコール（REQUAL≡）」も登場する。「ドレスドアンドレスド（DRESSEDUNDRESSED）」「サポートサーフェス（SUPPORT SURFACE）」「タエ アシダ（TAE ASHIDA）」「ザ・リラクス（THE RERACS）」などの常連も名を連ね、「ハイク（HYKE）」「リトゥンアフターワーズ（WRITTENAFTERWARS）」など東コレを数シーズン離れていた実力派ブランドも復帰する。

　コレクション形式の発表や実施スケジュールは2月中旬に発表予定。

【2021-22年秋冬RFWT 参加ブランド】

※アルファベット順。★は初参加ブランド

「ナインエム（9M）」★
「アデリー（ADELLY）」★
「バルムング（BALMUNG）」
「ベースマーク（BASE MARK）」
「チルドレン オブ ザ ディスコ―ダンス プラス フェイス エージェー（CHILDREN OF THE DISCORDANCE + FACE A-J）」
「チョノ（CHONO ）」★
「ディ_カフェイン オム（DE_CAFFEINE HOMME）」
「ドレスドアンドレスド（DRESSEDUNDRESSED）」
「コンダクター（EL CONDUCTORH）」★
「フォーサムワン（FORSOMEONE）」
「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」★
「ジョイア パン（GIOIA PAN）」★
「ハレ（HARE）」
「ヒロココシノ（HIROKO KOSHINO）」
「エイチシー タカシイトウ（HXCX TAKASHI ITO）」★
「ハイク（HYKE）」
「イン（IHNN）」
「ジョウタロウ サイトウ（JOTARO SAITO）」
「カワキィ（KA WA KEY）」★
「カイキ（KAIKI）」
「ケイスケヨシダ（KEISUKE YOSHIDA）」
「コーティー（KOH T）」
「メアグラーティア（MEGARATIA）」
「ミーンズワイル（MEANSWHILE）
「ミカゲシン（MIKAGE SHIN）」★
「ミントデザインズ（MINTDESIGNS）」
「ミスター・ジェントルマン（MISTERGENTLEMAN）」
「ナオキトミヅカ（NAOKITOMIZUKA）」★
「ネグレクトアダルトペイシェンツ（NEGLECT ADULT PATIENTS）」
「ニサイ（NISAI）」★
「ペイデフェ（PAYS DES FEES）」★
「レインメーカー（RAINMAKER）」
「リコール（REQUAL≡）」
「リト（RITO）」
「リンシュウ（RYNSHU）」
「セヴシグ（SEVESKIG）」★
「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」
「シュープ（SHOOP）」
「ソワハ（SOWAHA）」★
「サルバム（SULVAM）」
「サポートサーフェス（SUPPORT SURFACE）」
「タクタク（TAC:TAC）」
「タエ アシダ（TAE ASHIDA）」
「ザ・リラクス（THE RERACS）」
「リトゥンアフターワーズ（WRITTENAFTERWARS）」

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　「マリアーノ（MAGLIANO）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションをミラノで発表した。

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　ヘアサロン「リップス（LIPPS）」が監修するメンズコスメブランド「リップス ボーイ（LIPPS BOY）」は、メンズ専門のアイブロウサロンを、ヘアサロン「リップス レイ ギンザ」店内にオープンした。

　「リップス」に来店する男性の約20％がヘアカットと合わせて眉カットをオーダー。「髪と合わせて眉を整え顔の印象をよくしたい・高めたい」という男性が増えていることから、メンズ専門の眉スタイリングサロンのオープンに至ったという。

　サロンでは、センターパートのヘアスタイルには左右のラバンスを整えたナチュラル眉を、無造作のセンターパートには凛々しい印象の太眉を、アップバングにはシャープな細長眉を提案するなど、ヘアスタイルに合わせた眉スタイルをおすすめする。

　「リップス」は全国に20店舗を展開する人気ヘアサロン。年間の来店客数は約24万人にのぼり、そのうち9割が10〜20代の男性だ。近年は“顔をスタイリングする”をテーマにメンズコスメブランド「リップス ボーイ」を監修し、全国のロフトや「リップス」各店で販売している。

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「サンクアンズ（SANKUANZ）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションをパリで発表した。

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「ルード（RHUDE）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションをパリで発表した。

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　「ベルルッティ（BERLUTI）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションをパリで発表した。

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　「ターク（TAAKK）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションをパリで発表した。

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　世界最大の時計企業スウォッチ グループ（SWATCH GROUP）傘下のスイスブランド「ティソ（TISSOT）」は1月30日、東京・銀座の中央通りに面したニコラス・G・ハイエックセンターの地下1階に、日本における旗艦店となる「ティソ ブティック銀座」をオープンする。売り場面積は約100平方メートル。

　同店ができるのは2020年11月までスウォッチ ブティック銀座だった場所で、ニコラス・G・ハイエックセンターには8～13階にスウォッチ グループ ジャパンが入るほか、2階に「オメガ（OMEGA）」、3階に「ブレゲ（BREGUET）」など同グループ傘下のブランドのブティックが多数出店している。

　「ティソ」にとってはティソ 代官山コンセプトストア、ティソ ブティック戎橋に次ぐ国内路面3店舗目となり、電池交換や磁気帯びチェック、ストラップのパーソナライゼーションを受け付ける“ティソ ラトリエ（TISSOT L'ATELIER）”を「時計について気軽に相談できるタッチポイント」（プレス担当者）として世界で初めて設ける。またインテリアには木材を多用して「スイスの自然をイメージした温かみのある空間を目指し」、オープン型のショーケースを採用することでガラス越しではなく、直接時計の質感や色を感じられるようにする。

　オープンを記念して特別な3モデル（各30本限定）も発売する。いずれもネイビーを基調としたもので、ケースバックにイラストレーター遠山晃司による“GINZA×TISSOT”の手描き文字をあしらう。ティソ ブティック銀座のみの扱いだが、「コロナに伴う状況を鑑み、またお客さまに安心して買い物していただけるよう、来店いただかなくとも電話やメールで問い合わせ等を受け付ける」。

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　「ア コールド ウォール（A-COLD-WALL）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションをミラノで発表した。

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　末安弘明デザイナーの「キディル（KIDILL）」を語るうえで絶対に出てくるキーワードが“パンク”である。1月15日に東京・東雲で行った2021-22年秋冬コレクションのランウエイショーも、稚拙な表現を覚悟でいうならば“超パンク”だった。それもそのはず、このショーは末安デザイナーにとっては初めてパリ・メンズ・ファッション・ウイークの公式スケジュールで発表するという特別なものだから、“超”が付くほど気合が入るのも当たり前。これまでパリで3度行ってきたショーは全て独自開催だったため、44歳の末安デザイナーにとっては遅咲きのメジャーデビューの舞台がここ東雲だったのである。さらに「世界中がコロナウイルスで元気を失っている状況だからこそ、ファッションデザイナーとして強いクリエイションを」という覚悟を服に込めており、ショー序盤からいつも以上に振り切っていた。ミュージシャンの灰野敬二によるノイジーな演奏の中で行われた15分間のショーをカメラ8台を駆使して撮影し、5分の動画に編集してパリメンズの公式サイトで全世界に向けて19日に配信した。

服作りへの確かな手応えと自信

　ロックやパンクの系譜を継ぐ服であることに違いないが、ここ最近の「キディル」はストリートでもなければミュージシャンのスタイルの焼き直しでもなく、完全に唯我独尊。21-22年秋冬は“Desire（欲望）”をテーマに、LAを拠点にするビジュアルアーティストのジェシー・ドラクスラー（Jesse Draxler）によるグラフィックをスーツやニットに盛り盛りに配置し、ファスナーやスタッズも盛り盛りに付け、パンクを軸にアートやカルチャーをゴリゴリとクロスオーバーさせていく。スマートではないかもしれない。だが、独学で服作りを学んできたがゆえの型にはまらない思い切りのよさという強みが生かされていた。「エドウィン（EDWIN）」や「ディッキーズ（DICKIES）」、「ルルムウ（RURUMU:）」などとのコラボレーションも継続。「やっぱりメンズブランドっすから」という理由で強化しているテーラリングも、ストリート風に崩さず真っ向勝負する。末安デザイナーのひょうひょうとしたキャラクターの内側に、現在の服作りに対する手応えと確かな自信が感じられた。

　このつかみどころがないひょうひょうとした性格は、ショー終了後に記者たちがデザイナーを囲んでインタビューする“囲み取材”でも炸裂する。デザイナーが記者に対して「質問の意味がよく分かんないっす」「もっと分かりやすく言ってもらっていいっすか」とストレートに突き返すものの、現場はピリつくどころか和やかムード。「初のパリ公式？つっても東雲にいるので実感なくて」という正直な答えには笑いが起こった。この服と人柄のギャップは狙っているものではなく、おそらく天然。しかし、ファッションに対する愛情と反骨心は人一倍強い。パリメンズ公式参加の可否を決める勝負の面接で、受け答えが「ボロボロに終わった」直後、諦めずに補足の書類を即座に作成して提出。決して簡単ではない審査を何とか通過し、大舞台への切符をもぎ取った。また「服作りができないと俺は死ぬ」と2万以上のフォロワーに向けてSNSで堂々と宣言するなど、愛するファッションやパンクに対しては、とにかく少年のようにピュアで一直線なのだ。

不透明な時代で輝くパンク魂

　唯我独尊の“パンク”なブランド――この響きだけだと、とっつきにくい印象を持つ人も多いだろう。「バンドの音源聴いたことないのにツアーT着てんじゃねえ」的な面倒くさいブランド、デザイナーなのではないかと。しかし「キディル」には“隣の兄ちゃん”のような親しみやすさがある。音楽は詳しくないけどパンクファッションを楽しみたい人と、クセの強い音楽偏愛者の両方の“パンク”を受け入れる温かさがある。そう感じる要因は、ちょっとした隙のある服なのか、スイーツが大好物な末安デザイナーの真っ直ぐな性格なのかは分からない。確かなのは、この裏表のない末安デザイナーの周りに音楽からカルチャー関係まで多くのディープな才人や企業が集まり、「キディル」はそれを力へと変えていったこと。この天然の親しみやすさが、東京のアンダーグラウンドからパリコレにまで押し上げた武器の一つであることは間違いない。

　「いつ潰れるか分かんないっすよマジで」と開店当初に言っていた東京・渋谷の路面店は5年目を迎え、「いつ廃業するか分かんないっすよマジで」と新型コロナウイルスの影響で弱気になっていた1年前から取り扱いアカウントは増えた。現在はドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）など有力店を含め、国内と海外ともに20で合計40アカウントとなり、パリに出て発表し始めた2年前から10アカウント増えて売り上げもじわじわと伸びている。パリメンズへの公式参加を機に、海外での知名度をさらに広げていきたいのだろう。デジタルでの発表がどう転ぶのかはまだ分からない。しかし先行き不透明な時代には、パンクの反骨精神はより一層輝きを放ってきた。隣のパンク兄ちゃんの挑戦は、まだ始まったばかりだ。

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　「Z ゼニア（Z ZEGNA）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションを発表した。

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　自然派ライフスタイルブランド「Nオーガニック（N ORGANIC）」は3月12日、基幹商品の化粧水と美容液の機能を向上させリニューアルする。2017年に誕生して以来、リニューアルは初めて。

　同ブランドはベーシックシリーズ、エイジングケアシリーズ、メイクアップシリーズで構成する。今回刷新するのはリピート率No.1のベーシックシリーズの「モイスチュア&バランシング ローション」「同セラム」。「主力販路のECサイトでは会員が100万人以上いる。彼らの声を汲み取り、365日安定してトラブルのない肌、健康的な肌をかなえるための処方にこだわった」と井上みなみシロク執行役員ブランドマネージャーは語る。

　健康で揺らぎにくい肌に整えるため、“肌幹スキンケア”として訴求。ローションには新たに肌荒れや赤みを抑えるアボカド＆オリーブ油や、抗炎症効果が期待できるグリチルリチン酸2K、潤いを与えるグリセリルグルコシドを配合。1本でセラム、乳液、クリームの役割を果たすセラムには、バリア機能を整えるネムノ樹皮エキスや、大気汚染や花粉などから肌を守るポリグルタミン酸、オウゴン根エキスなどを加えた。

　同ブランドは、精油や植物由来の成分を中心に配合しながらも、肌に効果があるケミカル成分を加えたハイブリッドな製品を扱う。オーガニックコスメの入門編という位置づけで誕生して以来、売上高は右肩上がりで成長する。来年には生活雑貨などを扱う「Nオーガニック ホーム」の展開を予定している。

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　シップスは2月10日、同社初のメンズスキンケアブランド「シップス グルーミング スタンダード（SHIPS GROOMING STANDARD）」をスタートする。“スタンダードの本質を肌に”をテーマに掲げ、泡洗顔料、ミスト化粧水、乳液、石けんの4アイテムをラインアップ。価格帯は1700〜1800円。約1週間分のトライアルセット（2700円）も用意する。同社が運営する公式ECサイトでは、1月15日から先行予約を受け付けている。

　同ブランドは20〜40代の男性の美容意識の高まりに着目し、2年半の開発期間を経て化粧品OEMのサティス製薬と共同開発した。天然成分をベースに共通成分として海洋深層水を配合。ベルガモットとラベンダーを基調に、グリーンアップルやスペラミントを加えたハーバル・シトラスの香りが特徴だ。パッケージは、シップスのブランドカラーであり、海を連想させるミッドナイトブルーを採用した。

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　ポーラ・オルビス ホールディングスの「オルビス（ORBIS）」は今春、ブランド初となるパーソナライズスキンケアサービスを開始する。手のひらサイズの肌測定ができるIoTデバイス“スキンミラー”を用いて顧客自身が定期的に肌診断し、その結果に合わせて毎月商品を届ける定期販売モデルのサービスだ。価格や発売日などの詳細は今後、発表する。

　同サービスは、2019年に発足した「2029PJ（2029年プロジェクト）」チームが担当。「ポーラ」が29年に創業100年を迎えることから、“10年後の未来を見据えて新たなサービスを生み出す”ことをミッションに立ち上がった。同チームは2021年1月から「新規事業開発グループ」として組織化し、経営戦略やマーケティング、商品企画、アプリ開発など、さまざまなバックグラウンドを持った4人で担当している。社長や役員の管轄下にあるチームで、「オルビス」ブランドの未来の新たな成長ドライバーをつくる存在として会社全体から期待がかかっている部署だという。

　近年、アンケートに答えて“自分だけの”スキンケアが届くパーソナライズサービスや、デバイスを用いたスキンケアシステム、美容のサブスクサービスも多く誕生している。オルビスは今このタイミングでパーソナライズスキンケアを発売する理由について、プロジェクトメンバーの諸町実希氏は「トレンドだからではない。創業当時から掲げている理念を追求した結果、自然な決断だった」と振り返る。

　オルビスは1987年、バブル全盛期に創業。華やかな見た目や派手な包装が主流だった時代に、外見ではなく中身に勝負をかけたシンプルな商品で勝負した。業界のチャレンジャーとして“消費者を主役にした”商品を目指し、シンプルな包装にもこだわり、環境にも配慮した寛容的な袋型パッケージはあんぱんの包装から着想したもので、現在も商品に用いている。90年代後半の成長期99年に、業界でもいち早くEC事業を開始。現在はリアル店舗で105店を運営し、通販ブランドから日本を代表するブランドにまで成長した。2018年には通販ブランドではなくスキンケアを中心としたビューティブランドとしての位置付けを強化すべくリブランディング。ロゴやパッケージも一新し、“オルビスユー”“オルビス ディフェンセラ”“ オルビス オフクリーム”などを世に送り出した。
　

“自分に合うスキンケアを自分で選びたい”というニーズに着目

　30年以上スキンケア商品を届けているが、創業当初からうたっているのは、“一人一人の肌本来の力を引き出し、自然体であることが美しい”というメッセージ。「年齢に抗うのではなく、自分らしさを受け入れる“スマートエイジング”という考え方だ。『2029PJ』が発足したとき、まずは10年後も“その人らしさ”や"一人一人の肌本来の力”を引き出すためにわれわれができることは？を考えるところから始めた」と諸町氏。

　そこで消費者調査を行ったところ、「自分で正しくスキンケアを頑張りたい」という声が多く挙がったという。「自分の肌をきちんと知って、自分で努力したい。言われたから、はやっているからではなく、自分に合ったものを自分で選びたい。その気持ちに応えるためにたどり着いた答えが、“肌を知ることからはじまるパーソナライズ”」。その思いから誕生した“スキンミラー”はカメラと水分チェッカーを搭載し、肌の水分バランスやキメ、皮脂量、毛穴の状態を計測する。洗面台の鏡に装着できる接着パッド付きで、手のひらに収まるコンパクトなサイズにもこだわった。「あくまでも主役はお客さま。これまでの習慣を邪魔せずに、いかに空間やライフスタイルになじむかは、開発において大きなポイントだった」。肌の診断結果は専用アプリにデータとしてログされ、変化の推移が簡単に見られる。これにより消費者が肌の状態をモニタリングできるだけでなく、オルビスにも貴重なデータとして残る。

　サービスの開始は春を予定しており現在、最終調整を行っているという。「未来から逆算して取り組んでいるプロジェクトだが、目指すゴールは創業当時から変わらない。一人一人の肌本来の力を引き出し、その人らしい美しさをかなえること」だと語る。

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　ポーラ・オルビス ホールディングスの「オルビス（ORBIS）」は今春、ブランド初となるパーソナライズスキンケアサービスを開始する。手のひらサイズの肌測定ができるIoTデバイス“スキンミラー”を用いて顧客自身が定期的に肌診断し、その結果に合わせて毎月商品を届ける定期販売モデルのサービスだ。価格や発売日などの詳細は今後、発表する。

　同サービスは、2019年に発足した「2029PJ（2029年プロジェクト）」チームが担当。「ポーラ」が29年に創業100年を迎えることから、“10年後の未来を見据えて新たなサービスを生み出す”ことをミッションに立ち上がった。同チームは2021年1月から「新規事業開発グループ」として組織化し、経営戦略やマーケティング、商品企画、アプリ開発など、さまざまなバックグラウンドを持った4人で担当している。社長や役員の管轄下にあるチームで、「オルビス」ブランドの未来の新たな成長ドライバーをつくる存在として会社全体から期待がかかっている部署だという。

　近年、アンケートに答えて“自分だけの”スキンケアが届くパーソナライズサービスや、デバイスを用いたスキンケアシステム、美容のサブスクサービスも多く誕生している。オルビスは今このタイミングでパーソナライズスキンケアを発売する理由について、プロジェクトメンバーの諸町実希氏は「トレンドだからではない。創業当時から掲げている理念を追求した結果、自然な決断だった」と振り返る。

　オルビスは1987年、バブル全盛期に創業。華やかな見た目や派手な包装が主流だった時代に、外見ではなく中身に勝負をかけたシンプルな商品で勝負した。業界のチャレンジャーとして“消費者を主役にした”商品を目指し、シンプルな包装にもこだわり、環境にも配慮した寛容的な袋型パッケージはあんぱんの包装から着想したもので、現在も商品に用いている。90年代後半の成長期99年に、業界でもいち早くEC事業を開始。現在はリアル店舗で105店を運営し、通販ブランドから日本を代表するブランドにまで成長した。2018年には通販ブランドではなくスキンケアを中心としたビューティブランドとしての位置付けを強化すべくリブランディング。ロゴやパッケージも一新し、“オルビスユー”“オルビス ディフェンセラ”“ オルビス オフクリーム”などを世に送り出した。
　

“自分に合うスキンケアを自分で選びたい”というニーズに着目

　30年以上スキンケア商品を届けているが、創業当初からうたっているのは、“一人一人の肌本来の力を引き出し、自然体であることが美しい”というメッセージ。「年齢に抗うのではなく、自分らしさを受け入れる“スマートエイジング”という考え方だ。『2029PJ』が発足したとき、まずは10年後も“その人らしさ”や"一人一人の肌本来の力”を引き出すためにわれわれができることは？を考えるところから始めた」と諸町氏。

　そこで消費者調査を行ったところ、「自分で正しくスキンケアを頑張りたい」という声が多く挙がったという。「自分の肌をきちんと知って、自分で努力したい。言われたから、はやっているからではなく、自分に合ったものを自分で選びたい。その気持ちに応えるためにたどり着いた答えが、“肌を知ることからはじまるパーソナライズ”」。その思いから誕生した“スキンミラー”はカメラと水分チェッカーを搭載し、肌の水分バランスやキメ、皮脂量、毛穴の状態を計測する。洗面台の鏡に装着できる接着パッド付きで、手のひらに収まるコンパクトなサイズにもこだわった。「あくまでも主役はお客さま。これまでの習慣を邪魔せずに、いかに空間やライフスタイルになじむかは、開発において大きなポイントだった」。肌の診断結果は専用アプリにデータとしてログされ、変化の推移が簡単に見られる。これにより消費者が肌の状態をモニタリングできるだけでなく、オルビスにも貴重なデータとして残る。

　サービスの開始は春を予定しており現在、最終調整を行っているという。「未来から逆算して取り組んでいるプロジェクトだが、目指すゴールは創業当時から変わらない。一人一人の肌本来の力を引き出し、その人らしい美しさをかなえること」だと語る。

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　世界に目を向けると日本とは異なる美容トレンドが生まれている。そこで、連載「海外ビューティ通信」では、パリやニューヨーク、ソウル、ベルリンの4都市に住む美容通に最新ビューティ事情をリポートしてもらう。（本文中の円換算レート：1ユーロ＝125円）

　フランスは昨年11月末に2回目のロックダウンが解除されたものの、飲食店をはじめ劇場や映画館などは引き続き閉鎖され、18時以降の夜間外出禁止令が継続中だ。そんな中、美容業界ではより“グリーン”かつ“クリーン”志向の美容人気が定着してきている。さらに自宅でのセルフケアが重視され、新たなブームが生まれている。

さまざまなブランドから目的別の美容グミが登場

　オシャレなサプリメントとして大ブームを巻き起こしている「エイム スキンケア(AIME SKINCARE)」に続き、新しいインナーケアブランドが続々と登場している。「エピキュール(EPICURE)」は、インターネットでカウンセリングを行いオーダーメイドの個人に合ったサプリメントを自宅に届けてくれるサービスだ。1カ月分29ユーロ（約3600円）で、ほかに3ヶ月と6ヶ月コースがある。ロックダウン中に一気に人気の火が付き話題を集めた。オーダーメイドサプリのほか、ストレスフリーや安眠、ダイエットなど目的別の美容グミ（24.9ユーロ=約3100円）や、アセロラ、亜鉛、セレン入りの免疫アップが期待できるタブレット（19ユーロ＝約2300円）など豊富な商品をそろえ、1月からは老舗百貨店のル・ボン・マルシェ（LE BON MARCHE）での独占販売がスタートした。

　おいしく菓子感覚で楽しめる美容グミを扱うブランドで代表的なものは、グルテンフリー、着色料フリーにこだわり、髪や肌のケアとスリミング、デトックス、サンケアなどに特化した全9種（各25ユーロ＝約3100円）を販売する「ラシレ（LASHILE）」、肌爪髪のケア用から、エネルギー補給、閉経後のケア、子ども用まで全8種（各20ユーロ=約2500円）をそろえる「レミラキュルーズ（LES MIRACULEUX）」などがある。さまざまなブランドが提案することで、新たな美容トレンドとなっている。

石の力で体の内外からアプローチするリトテラピー

　そしてこのところ、ホリスティックな美容の流れから、石を使ったリトテラピー（『リト』はギリシャ語で石、『テラピー』は治癒を意味する）がフランス人にとってより身近な存在になっている。石には肌を強化するさまざまな特性があり、血行促進やニキビ予防のほか、美容成分の浸透力を高め、肌のトーンを明るくするなどといわれているが、同時に精神を落ち着かせて自信を持たせるなど、さまざまな効果があると信じられているからだ。

　中でも「ロール オン ジャード（ROLL ON JADE）」は、ローズクオーツや翡翠を使ったさまざまな形状のカッサ（最近の人気はキノコ型！）や、ローズクオーツ入りのウオーターボトル（70ユーロ=約8700円）などを販売し、リトテラピーブームに火を付けた。ホリスティックブランド「センタラ(SENTARA)」は、同様のカッサやローラーのほか精神の浄化を目的にヘマタイト（赤鉄鉱）とクリスタルの粒を入れたエッセンシャルオイルのスプレー（ユーカリ、レモングラス、パロサントのブレンドオイルを使用）を発売し話題だ。

　年末年始のル・ボン・マルシェでは、ロンドンのセルフリッジを拠点とした占いの活動で知られる超能力姉妹、サイキックシスターズ（Psychic Sisters）が手掛けるプロダクトをコーナー展開で販売していた。ロールオンタイプのオイルやヒーリングミストなどだ。ロールオンは富や成功を呼ぶといわれる鉱石のカーネリアン（紅玉髄）や、ネガティブなエネルギーを除去するといわれるオブシディアン（黒曜石）を漬け込んでいるそうだ。フランス人は占いやスピリチュアルな世界をそれほど信用していない人が多いが、現在の不安な状況下では精神的な世界に頼りたい人が増えているのかもしれない。

須山佳子（すやま・けいこ）／コンサルタント：2001年に渡仏しMBAを取得。ファッション業界で働き、09年に日本の美容ブランドを欧州市場へ売り込むコンサルティング会社を設立。取引先は欧州の高級百貨店、美容ストア等。パリ市内でポップアップストア「Bijo;」主宰。インスタグラムアカウントは@bijo.paris

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　「キス（KITH）」は1月18日に、アフリカ系アメリカ人公民権運動を主導した故マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の功績に敬意を表した限定コレクションを発売した。公式オンラインストアや「キス トウキョウ（KITH TOKYO）」で販売中だ。今回の収益の50％はマーティン・ルーサー・キング3世のドラムメジャー研究所に、残りの50%は若者主体の支援団体などに寄付される。

　アイテムは、60年前のワシントン大行進の際の象徴的な新聞の見出しをグラフィックに採用したTシャツ（8000円）、フーディー（1万7600円）、雑誌「ザ・ニューヨーカー」のアーカイブの表紙カバーをフロントに配したTシャツ（7000円）、スエット（1万6000円）、フーディー（1万7600円）をそろえる。

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