月別: 2021年1月

　1日8食、ジャンクフード漬けの超不健康児から超健康優良児へと大変身を遂げたフリーアナウンサーの名越涼。およそ15年かけて自らの体で人体実験を繰り返してきた結果、“超絶良かったもの”だけをここで余すことなくお伝えする。今回は体内を浄化するスーパーパウダーについて。

　新年、明けましておめでとうございます。2021年、どんなスタートを切っていますか。今年の目標は決まりましたか。名越の今年の目標は「突き詰める」！これまで積み上げてきたものをもう一段階上のステージに持っていき、より“マニア”な情報をお届けすべく、まい進いたします。本年も健康美容マニア道をご愛読のほど、何とぞよろしくお願い致します！押忍！（気合）さて、今回は健康美容マニア的「2021年はこれが来る！」の第2弾。体内のドロドロを根こそぎ浄化してくれるスーパーパウダーについて。

体内大掃除で毎日クリアな自分に

　小まめに掃除をしておかないと鏡や窓ガラスがあっという間に汚れてしまうように、毎日食べて飲んで、を繰り返す体もコツコツお手入れを続けないと、積み重なってとんでもないことに。肌荒れ、体調不良など何かトラブルがあるとつい栄養補給の方に意識が向いてしまいがちだけど、肝心なのはその栄養をきちんと吸収できる体の土台づくり。受け止められる体がないと、どんなにいいものを食べたって栄養素は上手に機能してくれないもの。じゃあ、その土台ってどうやってつくったらいいの……？で、登場するのがこの「コスミックヘンプ（COSMIC HEMP）」“EM-S酵素活性麻炭パウダー”なのです。数々のデトックスと呼ばれる商品を試してきたけれど、“根こそぎ”体内の要らないものが出ていくこの感じ、たまらない。体内だけじゃなくて、頭までクリアになっていきそうなこれはまさに、大掃除。

100％自然な麻炭パウダーって？

　見よ、この漆黒の炭を……！この炭、吸着力がすごすぎて洋服にふわっとかかってしまったらちょっとした悲劇。ピタッとくっついているので落とすのがまあ大変。「ほほう……これは体の中でいい働きをしてくれそうだ」と健康マニア的には喜ばしかったけれど、皆さまくれぐれも気をつけをば。さて、この“EM-S酵素活性麻炭パウダー”。なぜこんなにもうれしい実感があるのか、詳しい製法を見ていきましょう。まず、ヒマラヤ原産原種で自然栽培した麻の茎を、現地（つまりヒマラヤで！）無酸素状態・高温で炭化。そこから宮古島で酵母菌、乳酸菌、光合成微生物などの有用微生物を含む酵素液と混ぜ、3日以上天日干しで乾燥させるというのです。ヒマラヤと宮古島……なんかもうこれだけで栄養以外のすんごい神聖なエネルギーが含まれているように感じてしまうこだわりの素晴らしさよ（感動）。さらに、太陽の下で乾燥させることによって、麻炭のミクロな穴にすみついた微生物たちが休眠状態になり、温度や湿度のある環境で（つまりは体内）活性化するというのだから、驚きです。

活性化したての麻炭ドリンク

　名越はスプーン1杯分の麻炭パウダーを水と混ぜて毎日愛飲しています。そう、微生物たちに毎日、体の中を活性化してもらっているのです。見た目のインパクトはパンチがあるけれど、無味無臭なので続けやすい。きめ細かい炭が、体の隅々まで行き渡って、要らないものに働きかけてくれているからか、心身ともにすっきりな毎日。21年、炭は進化した「麻炭」へ。モヤモヤもドロドロもためずに軽やかに生きたい人は、ぜひお試しあれ。

健康メモ
　麻炭パウダーは、備長炭の4倍以上、さらには竹炭の1.6倍もミクロの穴を持つ。つまり、有害な化学物質を吸着してくれる強いパワーがあるのだ。

名越涼／フリーアナウンサー。香港出身。福井と愛知のテレビ局アナウンサーを経て独立。司会やライター、セミナー講師、企画・プロデュースなど幅広く活躍するパラレルワーカー。趣味・特技は手作り発酵食、食文化研究、ヨガ（歴15年）eスポーツと農業にも精通

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　フランスオートクチュール・プレタポルテ連合会（Federation de la Haute Couture et de la Mode）は、1月19〜24日に開催する2021-22年秋冬パリ・メンズ・コレクションのスケジュールを発表した。前回に続きデジタルのプラットフォームでの実施となり、ランウエイショーを行う場合も無観客となる。

　前シーズンは独自のスケジュールで発表した「セリーヌ（CELINE）」や「ジル サンダー（JIL SANDER）」が復帰するなど、71ブランドが参加。日本からは森川拓野デザイナーの「ターク（TAAKK）」がショー枠で、末安弘明デザイナーの「キディル（KIDILL）」がプレゼンテーション枠で初めて公式参加する。

【ショースケジュール】（日時はすべて現地時間。変更の場合あり）

1月19日（火）
14:00　「ベルルッティ（BERLUTI）」
15:00　「サンクアンズ（SANKUANZ）」
16:00　「ターク（TAAKK）」
16:30　「コモン スウェーデン（CMMN SWDN）」
17:30　「キッドスーパー ストゥディオス（KIDSUPER STUDIOS）」
18:00　「ファセッタズム（FACETASM）」
18:30　「オテイザ（OTEYZA）」
19:00　「アニエスベー（AGNES B.）」
19:30　「キディル（KIDILL）」
20:30　「ルード（RHUDE）」

1月20日（水）
10:00　「エチュード（ETUDES）」
11:00　「アンガス ジャン（ANGUS CHIANG）」
12:00　「ヘド メイナー（HED MAYNER）」
14:00　「ヨシオ クボ（YOSHIO KUBO）」
14:30　「ルイ ガブリエル ヌイッチ（LOUIS GABRIEL NOUCHI）」
15:30　「アクネ ストゥディオズ（ACNE STUDIOS）」
16:00　「クール TM（COOL TM）」
16:30　「ウォルター ヴァン ベイレンドンク（WALTER VAN BEIRENDONCK）」
17:30　「バスクチュール（BASSCOUTUR）」
18:30　「ブルー マーブル（BLUE MARBLE）」
19:30　「カサブランカ（CASABLANCA）」

1月21日（木）
10:00　「バレット スタジオ（VARETTE STUDIO）」
11:30　「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」
12:00　「エゴンラボ（EGONLAB.）」
12:30　「リック・オウエンス（RICK OWENS）」
13:30　「シーン ソン（SEAN SUEN）」
14:30　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」
15:30　「システム（SYSTEM）」
16:30　「ボラミー ビジュアー（BORAMY VIGUIER）」
17:30　「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」
19:00　「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」
20:00　「ラゾシュミドル（LAZOSCHMIDL）」
20:30　「ボッター（BOTTER）」

1月22日（金）
10:00　「アルトゥール アヴェラーノ（ARTHUR AVELLANO）」
10:30　「サルバム（SULVAM）」
11:00　「カラー（KOLOR）」
12:00　「ジュン.J（JUUN.J）」
14:00　「メゾン ミハラヤスヒロ（MAISON MIHARA YASUHIRO）」
15:00　「オフィシン ジェネラーレ（OFFICINE GENERALE）」
15:30　「アーネスト ダブル ベイカー（ERNEST W. BAKER）」
16:00　「ポール・スミス（PAUL SMITH）」
16:30　「ダヴィ パリ（DAVI PARIS）」
17:00　「イザベル マラン オム（ISABEL MARANT HOMME）」
18:00　「ディオール（DIOR）」
19:30　「ヴェトモン（VETEMENTS）」
20:30　「ゲーエムベーハー（GMBH）」

1月23日（土）
10:00　「ウェールズ ボナー（WALES BONNER）」
10:30　「ダブレット（DOUBLET）」
11:00　「ナマチェコ（NAMACHEKO）」
12:00　「ロエベ（LOEWE）」
13:00　「アルトゥーロ オベゲロ（ARTURO OBEGERO）」
14:00　「エルメス（HERMES）」
15:00　「フランチェスコ スマルト（FRANCESCO SMALTO）」
16:00　「ヘンリック・ヴィブスコフ（HENRIK VIBSKOV）」
17:00　「リース クーパー（REESE COOPER）」
18:00　「アンドレア クルーズ（ANDREA CREWS）」
19:00　「ホワイトマウンテニアリング（WHITE MOUNTAINEERING）」
20:00　「フィップス（PHIPPS）」

1月24日（日）
10:00　「ジル サンダー（JIL SANDER）」
10:30　「エマニュエル ウンガロ（EMANUEL UNGARO）」
11:00　「ユニフォーム（UNIFORME）」
11:30　「アルド マリア カミッロ（ALDO MARIA CAMILLO）」
12:30　「ウー ヨン ミ（WOOYOUNGMI）」
13:30　「ジギー チェン（ZIGGY CHEN）」
14:00　「ルドヴィック デ サン サーナン（LUDOVIC DE SAINT SERNIN）」
15:00　「トム ブラウン（THOM BROWNE）」
16:00　「Y/プロジェクト（Y/PROJECT）」
17:30　「ルメール（LEMAIRE）」
18:00　「アレド マルティネス（ALLED - MARTINEZ）」
19:00　「1017 アリックス 9SM（1017 ALYX 9SM）」
20:00　「セリーヌ（CELINE）」

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　「オルビス（ORBIS）」は、美白有効成分「m-ピクセノール」を配合した薬用美白美容液“ホワイトクリアエッセンス”（医薬部外品、25mL、5000円）を2月22日に発売する。キーコピーに「わたしが際立つ、わたし本来の肌へ」を掲げ、独自の考え方に基づくメラニンへのアプローチと、通年使用を想定した手ごろな価格設定で新たな美白ケアを提案する。

　同ブランドは肌本来の透明感を引き出すことを美白ケアと位置付ける。写真の画素から発想を得て、肌のメラニン量と分布、水分量、キメの状態を表す独自の考え方である「スキンピクセル」を導入。写真の画質を画素数が左右する点に着目し、キメが整っている肌は色ムラのない透明感のある肌印象であるに対し、キメが整っていない肌はくすんで見えると考え、スキンピクセルを整える3つのアプローチで新製品を開発した。

　キー成分となる「m-ピクセノール」は、ポーラ化成が2018年に厚生労働省から10年ぶりに承認を得た美白有効成分「デクスパンテノールW」のこと。“ホワイトショット”で商品化し話題となった成分で、今回「m-ピクセノール」として新製品“ホワイトクリアエッセンス”に配合した。従来、シミ改善研究ではメラニンの合成過程に注目したものが一般的で、そのターゲットは主に色素細胞となりメラニン合成を抑える成分の探求が中心となっている。

　「m-ピクセノール」は、メラニンの塊を細かく分散させることで目立たなくし、ターンオーバーの促進により排出を促す。メラニンへのアプローチを高めるために、サポート成分として細胞外へメラニンを分散するベニバナエキスと、活性酸素による過剰なメラニン産生を抑制するシラカバエキスを配合した。

　また肌の水分量とキメへのアプローチでは、保湿成分のモモ葉エキスやシーグラスエキス、やグルマギクエキスを配合し、肌の水分蒸散を防ぎ、肌表面のバリア機能をサポートするバリアラップ処方を採用した。肌に素早くなじむ心地よいテクスチャーで、ノイズのない均一で鮮明な肌へと導く。

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　「モンクレール（MONCLER）」はこのほど、サステナビリティへの取り組みの強化計画「ボーン トゥ プロテクト サステナビリティ プラン（Born to Protect Sustainability Plan）」の一環として、サステナブルな素材のみを使用したダウンジャケット“ボーン トゥ プロテクト ジャケット”を発売した。

　同ジャケットは2020年10月に同ブランドが発表した「ボーン トゥ プロテクト サステナビリティ プラン」の柱である気候変動やサーキュラリティーへの取り組みなどを体現したアイテムで、ダウン以外の生地やジップ、ボタン部分には再生ナイロン素材の「エコニール」を使用した。これにより通常の生産工程と比較して、二酸化炭素排出量の約40%を削減した。ダウンはトレーサビリティーや徹底した品質管理が行われている製品に付与されるDIST認証（Down Integrity System and Traceability）を取得。袖には“MONCLER BORN TO PROTECT”の文字を施し、内側には1960年代から「モンクレール」のジャケットの裏地に登場してきたキャラクターのモンダックを描いた。パッケージにもこだわり、ショッピングバックやギフトボックスには再生紙を使用した。

　メンズはボリューム感のある“ニケーズ（21万2000円）”やフロントポケットが特徴的な“ゲイト”（17万8000円）、ウィメンズはショート丈の“テレンバ”（16万1000円）とスリムなラインが特徴のロングジャケット“ルメネ”（19万9000円）などをそろえる。“ゲイト”（8万4000円～）と“ルメネ”（8万9000円～）はキッズサイズも用意した。カラーはブラックのみで、国内店舗と公式ECサイトで取り扱う。

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　「WWDジャパン」はファッション＆ビューティ業界向けのSNS短期集中ビジネスセミナーを2月19日から計4回、オンラインで開催する。募集人数は50人。

　ブランディングやマーケティングにおいて必要不可欠となるSNS。多くの企業がSNS担当者を設け、それぞれ独自の施策を打っているが、情報過多の時代にSNSで頭角を表すのは容易ではない。そのような状況下でSNSをうまく活用していくにはどうすれば良いのか。

　今回のセミナーでは、SNS世代のスペシャリストたちと共に、ファッション＆ビューティ業界でも有効なSNSであるツイッター（Twitter）とインスタグラム（Instagram）、ティックトック（TikTok）、ユーチューブ（YouTube）の活用＆攻略法を探ります。

「SNS世代と考えるSNS活用＆攻略法」短期集中ビジネスセミナー

日時・内容・講師
第1回　2月19日　13:30～15:00
「僕らはSNSでモノを買う」著者が語る、TwitterでUGCを生み売上を最大化するための戦略
講師：いいたかゆうた／ホットリンクCMO兼IS責任者

第2回　2月26日　13:30～15:00
1年半で25万フォロワーを獲得したインフルエンサーが解説する、インスタ攻略＆活用法
講師：エヌケン／インフルエンサー

第3回　3月5日　13:30～15:00
TikTok アワード受賞スタートアップの Natee役員に聞く、最先端 TikTok マーケティング
講師：朝戸太將／Natee共同創業者

第4回　3月12日　13:30～15:00
明石ガクトと考える、YouTube の現在地と未来
講師：明石ガクト／ワンメディアCEO

実施方法
オンライン
※開催日の前日に視聴用URLを案内

受講料
定期購読者40,000円／1名（税抜）※定期購読者割引クーポン利用時
非定期購読者60,000円／1名（税抜）

募集人数
50人
※人数に達し次第、募集締め切り予定

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　「アナ スイ（ANNA SUI）」は「エヴァンゲリオン」とのコラボコレクションを発表した。

　バンダイ公式ECサイト、「アナ スイ」公式ECサイト、エヴァンゲリオンストアなどで1月13～31日に予約を受け付けている。2月下旬からはエヴァンゲリオンストアと一部百貨店の店頭で販売する予定だ。

　同コラボは1月23日に公開する新作映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」記念したもので、映画内に登場する“初号機”や“使徒”などのモチーフと「アナ スイ」を代表する蝶や薔薇などのデザインを融合している。

　Tシャツ（6380円税込）、フェイスタオル（2970円税込）、バッグ（1万9800円税込）、長財布（2万2000円税込）、二つ折り財布（1万9800円税込）、タオルハンカチ（1100円税込）、プリントハンカチ（2200円税込）、ポーチ（3300円税込）、巾着（5280円税込）、猫ポーチ（4180円税込）など全12アイテムを用意した。

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※この記事は2020年10月14日に配信した、メールマガジン「エディターズレター（Editors' Letter）」のバックナンバーです。最新のレターを受け取るにはこちらから。

「作らなきゃいいじゃん」と言われるけれど

　リンクの1本目にある「ベア ミネラル」のホリデーコレクション、サンプルを1セット拝見しましたが、「コレで十分！」としか思いませんでした。ゼロ不満。「包装紙を極力省く」というアイデアは、例えば“ボックスに収めた製品を覗き見できる窓に被せる透明のプラスチック”などにも及んでおり、つまり外箱から製品に触れられるデザインなのですが、「そんなのヤダ！」って方、いるのでしょうか？

　「パッケージいらない」というニーズに対応した、リンク2本目の「シロ」の“エシカル割”は、いかがでしょうか？私は100％、“エシカル割”希望！です。だって外箱って、特に愛用品のリピート購入なら、帰宅して30秒で、毎週月曜日に出す“資源ゴミ回収用の紙袋（＝ショッパーの再利用）”に入れちゃうんです。だったら貰わない方が、ウィン-ウィン！ステキなアイデアだなぁと思うのです。

　コスメについては、「サステナブルへの取り組みが、まだまだ足りない」との声があるかと思います。われわれのように使いきれないほどのサンプルが届き、それらを一堂に眺めると、「このパッケージのプラスチック……」なんて思うコトもあります。膨大な紙のリリースをいただくと、「もぅ！」と思うようになりました。でも、だからと言って、すべてを大否定する気持ちにはなれません。上述の通り各社、できることから、少しずつ始めているからです。それでも否定される方は、「モノを作るな」という意見でしょうか？でもそれでは、ブランドの経済活動が滞ってしまう。それは「サステナブル（＝持続可能）」ではない」と思うのです。

　「ガラスは重いから、再生可能なプラ容器を選んだ方が、われわれの場合は二酸化炭素の総排出量が少ない」というブランドもあります。事情は、それぞれです。だから私は、それぞれの事情に詳しくなりたい。ブランドの皆さん、共に、発信していきましょうね。そうすれば、「作らなきゃいいのに」という「いや、そうですけれどね……」という“モヤモヤ”に遭遇する機会も減るのではないか？って思うのです。

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エディターズレターとは？
「WWDジャパン」と「WWDビューティ」の編集者から、パーソナルなメッセージをあなたのメールボックスにダイレクトにお届けするメールマガジン。ファッションやビューティのみならず、テクノロジーやビジネス、グローバル、ダイバーシティなど、みなさまの興味に合わせて、現在7種類のテーマをお選び頂けます。届いたメールには直接返信をすることもできます。

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　「ブルネロ クチネリ（BRUNELLO CUCINELLI）」が2021-22年秋冬メンズ・コレクションをピッティ・イマージネ・ウオモで発表した。

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　「マリメッコ（MARIMEKKO）」が展開するストリートウエアライン“マリメッコ キオスキ（MARIMEKKO KIOSKI）”は2月26日、世界初の直営店をルクア大阪にオープンする。

　直営店ではバッグやアクセサリー、ウエアなどをラインアップ。またオープンを記念して、「マリメッコ」のアイコニックな“ウニッコ”を胸元に配した限定Tシャツ（1万5000円）を用意し、購入者100人にはブランド創立70周年を記念したトートバッグをプレゼントする。

■“マリメッコ キオスキ”大阪店
オープン日：2月26日
営業時間：10:30〜20:30（新型コロナウイルスの感染拡大状況により、ルクア大阪の営業日・営業時間に変更が生ずる可能性あり）
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪1階

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　イタリア・ファッション協会（Camera Nazionale della Moda Italiana）は、1月15〜18日に開催する2021-22年秋冬ミラノ・メンズ・ファッション・ウイーク（MMFW）のスケジュールを発表した。

　「プラダ（PRADA）」は、ラフ・シモンズ（Raf Simons）加入後初のメンズ・コレクションを日本時間17日の22時にデジタルで披露する。当初はリアルでのショーを予定していた「フェンディ（FENDI）」や「エトロ（ETRO）」もデジタルに切り替えたため、ほぼ全てのブランドが映像を用いた発表となる。

　参加ブランドは前シーズンから10増えて40ブランドになったものの、世界的に知名度がまだまだなデザイナーも多く並んでいる。MMFWが世界中の視聴者をいかにデジタルのプラットフォームに誘導し、ビジネスの場として機能させるのかに注目だ。

【ショースケジュール】（日時はすべて現地時間。変更の場合あり）

1月15日（金）
15:00　「エルメネジルド ゼニア（ERMENEGILDO ZEGNA）」
16:00　「ラゴス スペース プログラム（LAGOS SPACE PROGRAMME）」
17:00　「ニック フーケ-フェデリコ クラーディ（NICK FOUQUET-FEDERICO CURRADI）」

1月16日（土）
10:00　「フェデリコ チーナ（FEDERICO CINA）」
10:30　「イレブンティ（ELEVENTY）」
11:00　「デヴィッド カタラン（DAVID CATALAN）」
11:30　「スパイダー（SPYDER）」
12:00　「チャーチ（CHURCH’S）」
13:00　「チルドレン オブ ザ ディスコーダンス（CHILDREN OF THE DISCORDANCE）」
14:00　「フェンディ（FENDI）」
15:00　 「ミゲル ヴィエイラ（MIGUEL VIEIRA）」
15:30　「ドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE＆GABBANA）」
16:00　「キートン（KITON）」
17:00　「セルダー（SERDAR）」
18:00　「アイスバーグ（ICEBERG）」

1月17日（日）
10:00　「MTLスタジオ（MTL STUDIO）」
10:30　「ドリュフ カプール（DHRUV KAPOOR）」
11:00　「APN73」
11:30　「トウキョウ ジェームス（TOKYO JAMES）」
12:00　「エトロ（ETRO）」
13:00　「MSGM」
14:00　「プラダ（PRADA）」
15:00　「トッズ（TOD'S）」
15:30　「ハン コペンハーゲン（HAN KJOBENHAVN）」
16:00　「ブローク（BLOKE）」
17:00　「スンネイ（SUNNEI）」
18:00　「ケーウェイ（K-WAY）」

1月18日（月）
10:00　「パウラ ディ ダニーロ パウラ（PAURA DI DANILO PAURA）」
11:00　「KB ホン（KB HONG）」
12:00　「ゴール（GALL）」
13:00　「ソリッド オム（SOLID HOMME）」
14:00　「ヴァーデレトロ（VADERETRO）」
15:00　「ウールリッチ（WOOLRICH）」
16:00　「ダルパオス(DALPAOS）」
17:00　「ヌメロ 00（NUMERO 00）」

1月19日（火）
10:00　「ア コールド ウォール（A-COLD-WALL）」
11:00　「マリアーノ（MAGLIANO）」
11:30　「ジエダ（JIEDA）」
12:00　「レゾム（LES HOMMES）」
13:00　「ディマ レウ（DIMA LEU）」

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　MY FIRST STORYのボーカルを務めるHiroはこのほど、自身がディレクションするファッションブランド「ルール ザ フェイト（RULE THE FATE）」をスタートした。公式オンラインストアで扱い、現在一部商品は品切れ中だ。

　アイテムは全10型。武骨な印象を受けるレザーと女性のイメージ色の強いレースをドッキングしたライダースジャケットやTシャツ、アノラックパーカ、ロングシャツなどを用意した。価格は7800〜7万9800円（税込）。また昨年12月に東京・渋谷で開催したポップアップストアにはファンを中心に約1000人が来場したという。今後は既存のファンのみならず、さまざまな人々に商品を提供していく。

　MY FIRST STORYは2011年夏に東京・渋谷で結成。12年4月に1stアルバム「MY FIRST STORY」でデビュー以降、全国の大型フェス出演や海外アーティストとの共演を務めた。16年リリースの4thアルバム「ANTITHESE」では自身最高位であるオリコンウィークリー初登場4位を記録。同年6月からは日本全国47都道府県を回るワンマンツアー「WE’RE JUST WAITING 4 YOU TOUR 2016」を開催し、ツアーファイナルは日本武道館で行った。その後、幕張メッセ、横浜アリーナ、埼玉スーパーアリーナと続き、着実にキャリアを伸ばしている。

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※この記事は2020年11月25日に配信した、メールマガジン「エディターズレター（Editors' Letter）」のバックナンバーです。最新のレターを受け取るにはこちらから。

「月経カップはサステナブル」初めて聞く娘が素直に感じたこと

　先日、月経カップ「エヴァカップ」や「スーパージェニー」、サニタリーショーツ「ステインフリー」などを扱うインテグロがオンラインで行なった「はじめての月経カップワークショップ」に、小学3年の娘と参加しました。今、ナプキン、タンポンに続く第3の生理用品と注目を集めている月経カップですが、興味はあっても使い方がイマイチ分からず……。これから主流になってくるかもしれない月経カップの使い方を親が分かっていないと子どもにも教えられないなあと思い、だったらまだちょっと早いけど娘も聞いていて損はないかなと。

　実際、女性の身体についてもまだよく分かっていない娘は終始、きょとんとした顔をしていましたが、「へー、そうやって使うんだね」とか「色がかわいいね」とか素直に“向き合って”いる様子。月経が始まって大人になっていろいろ分かった後からだとなかなか踏み出せないことも、なんにも知らない時に普通に教えられたら、与えられたら、すんなり取り入れられそうです。そう思うと、それって何にでも言えることですよね。知らないことを知ることができるなら、素直に聞けるものですよね。そういう風に子どもにも、そして会社の後輩にも与えられたらいいなと感じつつ、娘のその時が来たら、吸水ショーツも含め与えたいと思います。一通りアイテムと使い方を知っておけば、自分なりに快適に過ごせるアイテムを見つけていくのではないでしょうか。自分なりに見つけていくことも大事ですよね。

　そして今回もう一つ、同じように新しく知ることですんなり受け入れられそうだなと思ったのが、毎回捨てるナプキンと違って、月経カップが洗って何度でも使えるということです。ナプキンで慣れている大人世代にとっては、繰り返し使うことに少なからず抵抗を感じそうですが、最初から月経カップを使用していれば、きちんと洗って使うが普通になる、当たり前。それってすごくコスト面でもお得と思っていたら娘が一言、「サステナだね！」。びっくりして娘を見る私（笑）。1年ぐらい前から、自動販売機で飲み物を買いたがるたびに「ペットボトルは地球の環境に良くない。すぐに捨てちゃうのもサステナじゃない」って話をしていたら、最近外で「飲み物を買って」と言わなくなったなあ、と思っていたのですが、ちゃんと理解していた娘。まずは私自身が新しいことを受け入れ、そして新しいことをきちんと伝えていくことの大事さを感じた瞬間でした。

HER OPINION：ママ、女性に関連するファッション＆ビューティ業界の話題をお届けします。今、働くママを含めた社会進出が進む女性に関わる情報が増えてきました。彼女らにまつわるニュースをピックアップすることで、彼女らを支える彼らにも役立つニュースを紹介します。

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「月経カップはサステナブル」初めて聞く娘が素直に感じたこと

　先日、月経カップ「エヴァカップ」や「スーパージェニー」、サニタリーショーツ「ステインフリー」などを扱うインテグロがオンラインで行なった「はじめての月経カップワークショップ」に、小学3年の娘と参加しました。今、ナプキン、タンポンに続く第3の生理用品と注目を集めている月経カップですが、興味はあっても使い方がイマイチ分からず……。これから主流になってくるかもしれない月経カップの使い方を親が分かっていないと子どもにも教えられないなあと思い、だったらまだちょっと早いけど娘も聞いていて損はないかなと。

　実際、女性の身体についてもまだよく分かっていない娘は終始、きょとんとした顔をしていましたが、「へー、そうやって使うんだね」とか「色がかわいいね」とか素直に“向き合って”いる様子。月経が始まって大人になっていろいろ分かった後からだとなかなか踏み出せないことも、なんにも知らない時に普通に教えられたら、与えられたら、すんなり取り入れられそうです。そう思うと、それって何にでも言えることですよね。知らないことを知ることができるなら、素直に聞けるものですよね。そういう風に子どもにも、そして会社の後輩にも与えられたらいいなと感じつつ、娘のその時が来たら、吸水ショーツも含め与えたいと思います。一通りアイテムと使い方を知っておけば、自分なりに快適に過ごせるアイテムを見つけていくのではないでしょうか。自分なりに見つけていくことも大事ですよね。

　そして今回もう一つ、同じように新しく知ることですんなり受け入れられそうだなと思ったのが、毎回捨てるナプキンと違って、月経カップが洗って何度でも使えるということです。ナプキンで慣れている大人世代にとっては、繰り返し使うことに少なからず抵抗を感じそうですが、最初から月経カップを使用していれば、きちんと洗って使うが普通になる、当たり前。それってすごくコスト面でもお得と思っていたら娘が一言、「サステナだね！」。びっくりして娘を見る私（笑）。1年ぐらい前から、自動販売機で飲み物を買いたがるたびに「ペットボトルは地球の環境に良くない。すぐに捨てちゃうのもサステナじゃない」って話をしていたら、最近外で「飲み物を買って」と言わなくなったなあ、と思っていたのですが、ちゃんと理解していた娘。まずは私自身が新しいことを受け入れ、そして新しいことをきちんと伝えていくことの大事さを感じた瞬間でした。

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　「ディオール（DIOR）」は1月15日に、95%自然由来の成分を配合したリップケアアイテム“ルージュ ディオール バーム”（全1色、4500円）を発売する。

　“ルージュ ディオール バーム”はレッドピオニーやザクロフラワーなどの花々のエキス、シアバターを配合し、潤いのある艶やかな唇に導く。男性でも使いやすい無色タイプで、口紅の下地としても使用できる。

　同製品のビジュアルには俳優の吉沢亮を起用。吉沢は「乾燥するこの季節、今年はマスクでさらに唇が乾きやすい。軽い付け心地なのにしっかり保湿してくれるので、毎日続けられるケアです」とコメントした。

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　伊藤忠商事は4月1日付で、新社長COOに石井敬太専務執行役員エネルギー・化学品カンパニープレジデントを昇格する。6月の株主総会後に代表取締役社長COOに就任予定。現社長の鈴木善久氏は代表権のない取締役副会長になり、岡藤正広会長兼CEOは留任する。また、ジョイックスコーポレーション前社長で、現ブランドマーケティング第一部門長の武内秀人氏が執行役員に昇格し、ブランドマーケティング第二部門長に就任する。後任のブランドマーケティング第二部門長には、北島義典ブランドマーケティング第二部長が就任する。また、子会社レリアンの西口知邦・常務取締役が秘書部長に転じる。

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　TSIホールディングスは13日、同社営業本部長の下地毅氏（56）が3月1日付で新社長に就任するトップ人事を発表した。現社長の上田谷真一氏(49）、現会長の三宅正彦氏（85）は代表権のない取締役に退く。

　下地氏は1997年上野商会に入社。2004年同社取締役商品部長、16年専務執行役員商品本部長を経て、TSIホールディングス傘下入り後（18年10月）の同年11月に上野商会の社長に就任。20年5月からはTSIホールディングスの営業本部長兼第4事業カンパニー長として同社の店舗開発や新事業開発、海外事業戦略などを統括してきた。

　TSIホールディングスはこれまで、日本ロレアルなどで要職を歴任した齋藤匡司氏（15年5月〜18年5月）、バーニーズ ジャパンやクリスピークリームドーナツの日本法人の社長を務めた上田谷氏（18年5月〜）と、プロ経営者を外部から招聘してトップに据えてきたが、久々にグループ内からの抜てきとなる。同社は下地氏について「コミュニケーション能力に長け、物事をフラットな目線で見ることができる人物」（広報・IR担当）とし、新社長抜てきについては「これまでの実績、知見などを総合的に勘案した結果」としている。

　同社は21年3月1日、22年3月1日の2回に分け、14のファッション事業子会社を吸収・統合する事業再編を実施する。これは持ち株会社と事業会社の一体化によって組織をスリム化するとともに、意思伝達と施策実行のスピードアップを図るもの。下地氏は、新たな組織体制での経営を軌道に乗せることが最初のミッションとなる。

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　繊維商社のタキヒヨーの2020年3～11月期（連結）の売上高は、前年同期比19.8％減の376億円、営業損益は5億4300万円の赤字（前期は4億1000万円の黒字）となり、新型コロナウイルス感染拡大の影響による受注・販売の不振で苦戦が続いている。

　同社は業績回復を目的に、１月１日付で全社的な組織改編を行った。従来の部門制を廃止したほか、ブランディング強化等を目的としたガーメントディレクショングループやジョイントビジネスグループ、生活関連全般への事業展開を強化するためのライフスタイルグループ、主要得意先向け販売の強化を目的とした首都圏販売グループを新設するなど新体制を整備した。また固定費削減のため、名古屋本社の執務室の1フロア（約2000平方メートル）を返還、大阪支店のシェアオフィスへの移転、中国・上海の子会社の執務室の縮小を今年度中に実施する。

　コロナの影響で未定としていた21年２月期通期（連結）の業績予想は、売上高が主力のアパレル・テキスタイル関連事業の減収により同16.5％減の503億円、営業損益は11億4000万円の赤字（前期は1億円の赤字）とし、併せて役員の1月と2月の月額報酬を10～20％減額すると発表した。

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　伊藤忠商事は3月1日付で、子会社のファミリーマートの新社長に細見研介・執行役員第8カンパニープレジデントが就任すると発表した。現職の澤田貴司社長は代表取締役副会長に就任する。細見氏は繊維カンパニー出身で、ブランドマーケティング畑が長く、2006 年に全世界の商標権と販売権を取得した「レスポートサック」躍進の立役者の一人。2017年からは繊維カンパニーから出て食品流通部門長に転じ、19年7月からは部門横断型を掲げた新部門の第8カンパニーのプレジデントに就任していた。20年11月に完全子会社化したファミリーマートの舵取りを担うことになる。

　細見研介（ほそみ・けんすけ）：1962年12月31日生まれ、58歳。神戸大学経営学部を卒業後、1986年4月に伊藤忠入社。ハンティングワールド、ブランドマーケティング第三部長、ブランドマーケティング第二部門長を経て、17年4月に執行役員食品流通部門長、19年7月に執行役員第8カンパニープレジデントに就任。3月1日付でファミリーマート社長に就任予定。

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　1月19〜24日に予定されている2021-22年秋冬パリ・メンズ・ファッションウイーク（以下、パリメンズ）と同25〜28日に行われる2021年春夏オートクチュール・ファッション・ウイーク（以下、クチュール）は、デジタルと無観客での開催になる。パリ警察当局からの指示を受け、フランスオートクチュール・プレタポルテ連合会（Federation de la Haute Couture et de la Mode以下、サンディカ）がショーやイベントに観客を招待することは許されない旨を参加ブランドに伝えた。

　フランスでは現在、新型コロナウイルスの感染抑制が難航しているため、物理的な集会は禁止され、夜間外出禁止令が敷かれている。20年12月15日にロックダウン（都市封鎖）は解除されたものの、レストランやバー、映画館、劇場、美術館は閉鎖されたままだ。

　パリメンズに参加する「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「ディオール（DIOR）」を含むいくつかのブランドは当初、状況が許すならば少人数の観客を招いてのリアルショーを望んでいたとみられる。なお撮影は許可されているため、ショーの事前に撮影したり、ライブ配信したりすることは可能。また、厳重な衛生ガイドラインを遵守すれば、ショールームでのアポイントメントも認められているという。

　1月12日にサンディカが発表した公式スケジュールによると、大半は映像を通じてデジタルのみでの発表となっているが、メンズでは「ルイ・ヴィトン」「ディオール」「エルメス（HERMES）」「リック・オウエンス（RICK OWENS）」「アンガス チャン（ANGUS CHIANG）」の5ブランドがショーのライブ配信を予定。一方、クチュールではキム・ジョーンズ（Kim Jones）加入後初のコレクションを披露する「フェンディ（FENDI）」がパリ旧証券取引所からライブ配信を行う予定だ。また「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ（GIORGIO ARMANI PRIVE）」もミラノで行う無観客ショーの模様を配信する。

JUN YABUNO：1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。20年2月からWWDジャパン欧州通信員

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　LVMH ジャパンは、女性の再就職とキャリアアップをサポートする「IME LVMH JAPAN クライアント・アドバイザー・プログラム」を始動する。結婚や出産、育児、介護などの理由で離職した女性（性自認が女性の人を含む）を対象に、ファッション、コスメ、ウオッチ、ジュエリーの販売における専門知識と実務経験を得るためのトレーニングを実施し、再就職を支援する。ファッション業界経験者以外も受講できる。

　同プログラムは学校法人 日本教育財団の国際ファッション専門職大学および専門学校 モード学園とのパートナーシップのもとに実施。両校で1年間に渡る特別カリキュラムを受講するほか、LVMH傘下ブランドまたは部門のスペシャリストをメンターとして店舗の実務実習を行う。特別カリキュラムの授業料は免除され、実習期間には生活支援手当が支給される。プログラム終了後には卒業証明書が送られ、LVMH傘下ブランドでクライアント・アドバイザーとしての就職チャンスも得られる。

　「IME（Institut des Metlers d’Excellence）」はLVMHが2014年に創設した独自の職業訓練プログラムで、若い世代のクラフツマンシップや販売技能の習得などを図り、雇用開発することを目的としている。これまでにヨーロッパ各国で28のプログラムを実施し、800人以上が受講してきた。

応募資格
主に結婚・出産・育児・介護・病気療養・その他の理由で離職し、ファッション、コスメ、ウオッチ、ジュエリーの販売分野に再就職を希望する女性および性自認が女性の方

国籍：日本国籍および日本での就労ビザを持つ外国籍
言語：日本語（日本語での授業の受講および接客・販売に支障がないこと）
学歴：不問
年齢：2021年4月1日時点で20歳以上～40歳以下
経験：過去にアルバイトを含め、仕事をした経験のある方。ファッション業界での経験や接客・販売の経験がない方も応募いただけます

募集人数
13名（参加ブランドにつき各1名）

プログラム参加ブランド
「ブルガリ」「セリーヌ」「クリスチャン･ディオール･クチュール」「フェンディ」「フレッド」「ゲラン」「ロエベ」「ロロ･ピアーナ」「ルイ･ヴィトン」「マーク ジェイコブス」「パルファン･クリスチャン･ディオール」「パルファム ジバンシー」「タグ･ホイヤー」

プログラム概要
実施期間：
2021年4月～1年間
週3日　国際ファッション専門職大学とモード学園で授業を受講
週2日　店舗での実習　※手当あり
※実習は土日・祝祭日も含むことがあります。シフト制での実習が可能な方

実施場所：パートナースクール
・国際ファッション専門職大学 東京キャンパス（東京・新宿区）
・東京モード学園（東京・新宿区）

実務トレーニング勤務地
・本プログラムに参加しているブランドの都内店舗

スケジュール
2021年1月：オンライン説明会へのエントリー（履歴書を送信）
1月末：オンライン説明会
2月上：正式な応募（志望動機・キャリア展望を送信）
2月末：人事との面接（対面またはＺＯＯＭ）
2月末～3月上旬：合格者発表　
4月上旬：プログラムオリエンテーション・開始～
2022年3月：卒業式

ZOOMによるオンライン説明会エントリー方法
参加希望の方は、2021年1月26日(火)までに下部リンクからお申込みください。
お申込み受付後、ご登録メールアドレスへ説明会にアクセスするためのZOOMリンクをお送りいたします。オンライン説明会では、ＬＶＭＨやＩＭＥの詳細や正式な応募へのステップと面接の流れについてご説明いたします。また、皆様からのご質問にも回答いたします。

オンライン説明会の日程：
2021年1月28日（木）10:00-11:00 / 18:00-19:00
1月31日（日）10:00-11:00
2月1日（月）14:00-15:00

約60分／各回

応募期限
2021年1月26日まで

本プログラムに関する問い合わせ先
Recruiting LVMH Japan：recruiting@lvmh.jp

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　ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）は、「サカイ（SACAI）」の阿部千登勢デザイナーをゲストデザイナーに迎えたオートクチュール・コレクションのお披露目を7月に再延期する。同コレクションは、2020年1月にゴルチエ自身がランウエイを引退した後に立ち上げた新プロジェクトの第１弾で、毎シーズン、ゲストクリエイターを迎えてオートクチュールを制作するというもの。当初は20年7月で披露される予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けてオートクチュール・ファッション・ウイーク（以下、クチュール）自体がデジタル開催となったため、1月27日に延期されていた。しかし、1月25〜28日に開催される21年春夏クチュールもパリ警察からショーに観客を招待することを禁じられており、再び延期を決めたようだ。

　ただ、この延期により、7月のクチュールは話題性の高いものになるだろう。目玉の一つは、創業者のクリストバル・バレンシアガ（Cristobal Balenciaga）の引退後、53年ぶりに「バレンシアガ（BALENCIAGA）」がクチュールを再開すること。同ブランドも当初は20年7月に発表を予定していたが延期しており、同9月にはデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）＝アーティスティック・ディレクターがシーズンレスなクチュールを年１回のみに絞って披露することを発表。「クチュールはじかに見る必要があるもので、スクリーン上で見せることはできない」という考えから、リアルなランウエイショーを予定している。

　それと同じくらいエキサイティングなのは、阿部デザイナーのようなエッジの効いた才能がゴルチエの膨大で折衷的な作品を解釈し、彼のアトリエの素晴らしいノウハウを活用することだ。ゴルチエは阿部デザイナーの服作りを称賛しており、同プロジェクトの発表時には「私たちはクリエイティビティーにおいて多くの共通点を持ち、ファッションに対して同様のビジョンを持っている。完全なる自由をもって彼女にデザインしてもらいたいと思っている」とコメントしている。

JUN YABUNO：1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。20年2月からWWDジャパン欧州通信員

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　ネイチャーラボのホームケアブランド「ランドリン（LAUNDRIN）」このほど、人気の春季限定桜シリーズ「SAKURA チェリーブロッサム 2021」を発売した。柔軟剤（本体600mL、665円）やルームディフューザー（80mL、830円）に加えて、ハンドクリーム（17g、450円）と部屋用フレグランス（220mL、460円）がラインアップに加わった。

　同シリーズは、世界中の人々に愛されている桜の香りを日本から世界に発信したいという思いから誕生した。香りは国内のみならず、海外でも好まれるようアレンジを加え、トップノートはフレッシュなピーチ、ミドルノートはサクラとチェリーが混ざり合い上品で甘酸っぱい香りを演出し、同ブランドを代表するクラシックフローラルの香りを思わせるムスクが全体に広がる。

　今回新発売となるハンドクリームは、持ち運びに便利なサイズで、シアバターや3種の植物由来オイルなどを配合し、つけた後にもベタつかないテクスチャーにこだわった。部屋用フレグランスは、部屋のインテリアになじむデザインで約1〜1.5カ月桜の上質な香りが続く。

　2月10日までの期間中に公式ツイッターアカウントのフォローもしくはインスタグラムに該当商品の写真を投稿すると、「ランドリン」とヘアケアブランド「ダイアン パーフェクトビューティー（DIANE PERFECT BEAUTY）」の桜シリーズの商品がセットになった「ランドリン&ダイアン サクラ満開セット」などが当たるSNSキャンペーンを実施中だ。

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※この記事は2020年10月15日に配信した、メールマガジン「エディターズレター（Editors' Letter）」のバックナンバーです。最新のレターを受け取るにはこちらから。

常套句にはしたくない「新型コロナの影響で」

　「またですか!?」と思うのは、「新型コロナの影響で」というフレーズです。なんだか常套句になってきちゃった印象ですね。

　それが決定打だったのは、わかります。観光や飲食のように、コロナがなかったら全然違う未来が待っていたケースもあるでしょう。リンク2本目の「鎌倉シャツ」の場合は、ニューヨークという立地の影響があまりに大きく、これは本当に「新型コロナ（とBLM）の影響」です。でもアパレルの場合、多くは「破たんや終了の理由」ではなく、「破たんや終了が早まった理由」なのでは？と考えます。なのに「理由はコロナ」と、自分たちの力ではどうしようもなかった事態に責任転嫁するのは、破たんや事業終了という再スタートでもあるニュースの第一歩として常套手段とすべきではないと思うのです。

　破たんの中で最も重い「破産」だって、事業主さえ数年たてば再スタートを切るワケです。「事業終了」だったら、数週間・数カ月後には新たな仕事に取り組むケースも多いでしょう。その時、前の仕事の終了の理由を不可抗力の「新型コロナ」と捉えている場合と、もっと別のどうにかできたかもしれないモノと捉えている場合では、本人の心構えは大きく変わります。前者なら「仕方ないこと」で終わってしまうかもしれません。でも後者の場合は、「同じ失敗は繰り返さない」「あの時、何をしていれば？」「今度は、一体どうやれば？」という思考回路に変わるはず。破たんや事業終了はツラいことだからこそ、そこから何かを掴み、次につなげるべきだと思うんです。だから「理由は、新型コロナ」だけはダメ。業界の活性化を願う私たちも、それ以上を伝え、業界の将来の糧にしようという覚悟が必要ですね。

　私たちは、残念なニュースにフタをしがちです。でも最近は、それで良いのかしら？と思っています。そういうニュースにフタをして業界を美しく装うのは、未来を託す後輩のためにならないのではないか？今は、そんな気持ちです。

　社会部の事件記者だった頃、「亡くなった●●さん」という説明文をつけて紙面に掲載したい写真（業界では「顔首」と言います）を探し続けたものの、どうしても見つけられず、最後の手段として遺族の家を訪ねて塩を撒かれたことがあります。泣きながら記者クラブに戻った私を先輩は、「事件・事故を掲載するのは、再発を防止するため。その意義がわかれば、乗り越えられる」と慰めてくれました。正直私は「その意義」を“自分ごと”化できず、前職はあっという間に辞めてしまいましたが、今は、先輩の言葉がチョットわかります。「再発防止」のためには、残念なニュースもちゃんと伝えなくちゃならない。だから願わくば「再発防止」のため、残念なニュースの当事者にもちゃんと伝えて欲しいと思うのです。

　メディアの都合、でしょうか？そうかもしれません。そもそも「新型コロナの影響で」なんて“聞こえ”の良い言葉を安直に選んでいる面も否めません。でも少なくとも我々の多くは、「未来のために、今の残念なニュースに向き合っている」つもりです。

　「未来を託す若手のために」。一事が万事、こう考えると変えるべき、変わるべきことってたくさんありそうですね。

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　ニューヨークのファッション業界で活躍するクリエイティブ・ディレクター、メイ（May）と、仕事仲間でファッションエディターのスティービー（Stevie）による連載も第16回。“You’d Better Be Handsome”では、トレンドに敏感なレイチェル（Rachel)も加わって、ニューヨークのトレンドや新常識について毎回トーク。今回は、新型コロナの影響により、国を越えての移動が厳しい中での海外出張を終えてきたメイが体験談をシェア。12月に東京、パリを回ってニューヨークへ移動する中で見たこと感じたこと、各都市の実情と、海外出張のニューノーマルとは？

スティービー：今日の話題はなんと言っても、メイの海外出張だね。ホリデー直前、ちょっと心配だったけど、実際のところどうだった？

メイ：正直、今の時期に海外出張って後ろめたいというか、大きな声では言わないようにしていたんだけど、実際3都市回ってみていろいろ見えた。これも感染せずに無事に戻ってこられたから言えることだけど。

レイチェル：それにしてもメイが出発した直後に、それまでは「Go To トラベルキャンペーン」を実施していた東京での感染者も徐々に増えていき、パリに到着したときはまだロックダウン中だったし、ニューヨークに戻ってくる直前にはイギリスで感染力が強いという変異種コロナが発表されて、ヨーロッパからアメリカに入ってくるのがさらに厳しくなったり。いろんな意味で、ギリギリセーフで戻ってきた感じよね。

ノーマル過ぎて、不思議な東京

メイ：今回は数年前から準備してきたビューティブランドのデビューキャンペーン撮影がパリであるというのと、東京でも新事業のプレゼンテーションがあったので、ギリギリまで悩んだけど行くことに決めた。いくらZoomでシェアしてくれると言われても、6日間分のスチールとビデオをZoomで確認するって想像ができなかったし。

レイチェル：時差もあるしね。パリ時間に合わすのは難しい。

メイ：いまだにアメリカからヨーロッパには直接飛べないから、日本を経由したことで行けたというわけ。日本にとってアメリカは、「上陸拒否の対象地域」に指定されているから、受け入れる企業から「誓約書」と「本邦活動計画書」を書いてもらい、出国・出域前72時間以内に、出発国・地域でテストを受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得することを条件に、入国の許可が出たので行けたの。

スティービー：どちらにしても成田空港では、新型コロナの検査を全員受けさせられるんだよね？

メイ：そうそう。ジョン・F・ケネディ国際空港（以下、JFK）からANAの成田行きに乗ったら、全部で10人ちょっとくらいしか客がいなかったという印象。スタッフの方が多かったかも？私も昨年の3月以降飛行機に乗っていなかったから、機内でうつったらどうしよう？という心配はあったけれど、搭乗してすぐに映し出された映像で、3分に１回空気が全部入れ替わるという説明があって、ガラガラの機内でその頻度で空気が入れ替わるなら地上にいるより安全？と一安心。

レイチェル：JFKはどんな感じだった？

メイ：ガラガラ。店はダンキン・ドーナツと雑誌屋、あとは一部の免税店しか営業してないし、航空会社のラウンジも閉まっていて。

スティービー：機内は、ほぼ貸し切りだったってこと？

メイ：周りに人の気配もないし、ある意味ぜいたくなフライトだった。ただ最近ニューヨークから東京に飛んだ友人に、一刻も早く飛行機から降りてテストを受けないと、空港を出るのに時間がかかると言われていたので、降りる準備を早々にしていたら、乗り換えのお客さまからとアナウンスがあって。結局、成田で降りる私は機内で30分近く待つことに。

レイチェル：そんなに少ない人数なのに、細かく分けるんだね。

メイ：そこまではすごく気をつけているんだな、という印象だった。飛行機を降りたら、一列に並んでテスト会場みたいな所まで連れていかれ、そこに並ぶ折り畳み椅子に座って順番を待つという仕組み。ただ、その折り畳み椅子の間隔が50cmくらいで、とっても近い気がした。

スティービー：昨年3月から他人とは6フィート（約180cm）の間隔を空けるように、徹底的にたたき込まれたからね、ニューヨークでは。

レイチェル：テストは唾液って聞いているけどどうやるの？ニューヨークでは、鼻の中に綿棒を突っ込まれる形式しかないから。

メイ：私も最初心配だったけど、渡された容器の目盛りに沿ってブースみたいなところで唾液を入れ、それを担当者に渡して次のコーナーに移動。

レイチェル：全部でどれくらい時間がかかった？

メイ：時差のせいか、飛行場という不思議な空間のせいか、あまり時間の記憶がないんだけど、2時間弱くらいかな？最初の折り畳み椅子で30分くらい。そこで機内で配られた書類にきちんと記入しているかを数人のスタッフに確認され、その後受付でその書類を渡し、同時にテスト容器を受け取り、移動して唾液を入れた容器を違うスタッフに渡してさらに移動、今度は列に並び、パスポートやら飛行場からの交通手段を聞かれて席番を渡される。それを持って、その席に座って約30分、自分の席番が呼ばれたら次の受付に進み、そこでちょっと待つと結果を教えてくれる。陰性だったらそのまま出ていいというプロセス。

スティービー：チェックポイントが多いね。ちなみに陽性だったらしばらく隔離されるんだよね？

メイ：指定されるホテルとかで、2週間の隔離。大丈夫だとは思っていたけどドキドキした。

スティービー：とにかく第一関門をパスできてよかった。久々の東京はどうだった？

メイ：用事のあるとき以外は、ホテルにこもっていた。人が全体的に少ない印象ではあったけれど、それでもニューヨークに比べたら今までと大きく変わらないというか。もちろんみんなマスクはしているし、ホテルに入るときも自動検温器があったりするんだけど、ホテルのバーもプラスチックシールドが貼られているとはいえ、屋内で営業していて、人数制限もないのか結構混んでいたりするし。

レイチェル：バーなんて、ニューヨークでは春からほぼずっと屋外でしか営業していないからどうだったか思い出せないくらい。

メイ：東京は細かくはいろいろと変わったと思うけど、短期滞在者の私の目にはコロナの前と同じで、ただいろんな所にプラスチックが貼られていて、これまで以上に清潔にしている、ってことくらいかな？そういえばホテルのスタッフもなんだか距離が近くて、ちょっと怖くなった。マスクしているから聞こえづらいのかもしれないし、みんな親切心だとは思うけど、もう少し離れていようよと思った。日本で距離感が近いと感じたのは初めてのこと。

スティービー：日本は「Go To トラベル」という制度を政府が設けて、日本人の国内旅行を推奨してるんだよね？

メイ：さすがに感染者がどんどん増えて、現在は停止しているけど。だから東京のホテルもギリギリだったとはいえ、こんなご時世に満室の所が多くてびっくり。高い所の方がポイントを多くもらえると聞いたよ。

レイチェル：世界中でみんなが移動を制限している中で大胆な政策よね？感染者の数がアメリカやフランスとはケタ違いっていうのはもちろんあると思うけど。

メイ：今回日本に滞在していたのは数日だけだったけど、その間に友人の感染が発覚。でもそれは彼が進んでテストを受けたから分かったこと。症状も軽かったみたいだし、ちょっと発熱したくらいでは日本ではテストを受けに行かない人もいるのかも、という印象を受けた。ただ1人感染者が出ると、保健所がフォローして、濃厚接触者はみんなテストを受けないといけないらしい。結局、彼の家族は全員感染していたので、ホテルに隔離されなくて済んだんだけどね。

レイチェル：ってことは、本当はもっともっと感染者がいるってことよね？

スティービー：話を聞いているとそういうふうに聞こえた。隔離っていうのは、アメリカにはないよね？個人的にホテルで隔離している人はいたとしても。ただ周りの友人知人も、症状がなくても、複数の人に会ったとか、室内での食事会に行く前には、マナーとしてテストを受けている。友人のスタイリストも、父親に会いに行く前には、必ずテストを受けているから、月1、2のペースで受けている人も少なくない。

レイチェル：ただ日本ではコロナのテストを受ける料金が高いって聞いている。ニューヨークは基本的には、無料で受けられるからそこは大きいかも。

メイ：私が調べたときは、安い所で2万5000円くらい。ただ安い所はアポがいっぱいで飛び込みは無理。あとは3万5000円くらいが相場で、英語での翻訳料が1万円追加でかかる。

ロックダウン下で、ツーリストのいないパリを体験

メイ：パリへは、羽田から出発。羽田も店がほとんど閉まっていて、シーンとしていた。シャルル・ド・ゴール国際空港行きのJALはJFK－成田間よりも人がたくさん乗っていたという印象。日本人は、フランスに特に何の書類やテスト証明もなく入れるからかな。さすがに観光客風の人たちは見かけなかったけど。

スティービー：で、シャルル・ド・ゴールはどうだった？すんなり入れた？

メイ：ここでも滞在先などを記入した紙をパスポートと提出したけれど、すっと入れてほっとした。空港は結構混んでいてびっくり。パリはそのころロックダウンだったのに。

レイチェル：パリのロックダウンって、そもそもどの程度の規制があるの？

メイ：去年の3、4月のころのロックダウンとは違って、みんな基本的に仕事にも学校にも行っていた。ただ飲食店は全てテイクアウトのみ。店先でワインやチーズとか、ストックを売っているようなレストランもあったし、完全に閉めているレストランもたくさんあった。

スティーブン：ホテルもけっこう閉まっていると聞いたけど？

メイ：大型ホテルもブティックホテルも閉まっている所がたくさんあったのは事実。なんといっても、観光客は基本的にゼロなので。私が泊まっていたホテルも、一階にバーレストランがあるのだけれど、バーでは飲み物を飲むことも禁止で、テイクアウト用に入れてもらった紅茶をその場で飲もうとしたら、すごい勢いで断られた。結構厳しく罰金が取られるんだろうなと思いながら、部屋に持って上がって飲んだよ。

レイチェル：でもビストロやカフェが開いていないパリって想像できないんだけど。

メイ：私も今回は最初から食には期待していなかったけど、さすがパリ、そこそこのレベルのテイクアウトがいろいろあって困りはしなかった。

スティービー：で、パリジャンはちゃんとマスクとか着けているの？それも想像できないけど。

メイ：パリではマスクをしていないと罰金らしい。子どもでも罰金を取られるらしく、たまにマスクがズレてる人はいたけど、みんなちゃんとしていた。撮影現場でもみんなちゃんと着用してくれていたし。

レイチェル：ケータリングとかは？

メイ：ニューヨークと同様、ランチボックスみたいな感じで、最初から取り分けられていた。前菜の小さなボックス、メインコースのボックス、それにデザートのボックス、みたいな感じで。寂しいけれど、マスクを外さないと食べられないので、私はチームからは離れてご飯はいただいていたけど。

スティービー：ブティックとかデパートとかは？

メイ：サントノーレ辺りのブティック、デパートは普通に営業していた。サントノーレはほとんど人がいなかったけど、「エルメス（HERMES）」の本店はいつもほどではないものの、そこそこ混んでいた。観光客はいないはずなのに、この人たちは一体どこから来たのかなって。でも店の人も私のニューヨークのアドレスを見て驚いていたし。やっぱりアメリカ人は最近いないらしい。

レイチェル：ロックダウンとはいえ、出掛けてもいいってことなのね？

メイ：毎回3時間まで出掛けられるんだけど、そのたびにアプリかウェブで基本的な情報を記入して送信し、その受領書みたいなのを持ち歩くというルール。ただ12月15日からは、ロックダウンは解除され、その代わり20時以降は許可証がないと出歩けないという外出禁止令に変わった。

スティービー：12月の半ばからヨーロッパ、特にイギリスはどんどん悪化していったし、アメリカも死者が1日3000人台とかどんどん増えるし、日本でもまた緊急事態宣言と言っているし、ワクチンができたとはいえ、コロナに関して一寸先は闇だね。

メイ：パリでは仕事をしたり、ホテルで食事をしたりする分には、特に不便な感じはしなかった。むしろクリスマス前だったからか、活気さえ感じられた。ただ今回泊まっていたエリアは、スタジオに徒歩で行けることを条件に選んだこともあって、もっと庶民的なエリアだったからかも。

レイチェル：それにしても感染せずにニューヨークに帰ってこられて何より。

スティービー：ニューヨークに戻ってきてからも、ホテルで隔離されていたんだもんね？

メイ：自主隔離だけどね。もし感染していて、家族にうつしたら大変だからね。クリスマスイブの朝に前々から予約を入れていたラピッド検査を受け、15分後に陰性の結果をもらって、自宅に帰ったというわけ。無事にクリスマスを迎えられたことが何よりのギフトだった。

スティービー：実際に感染するのも怖いけど、テストを何回も受けないといけないっていうのがやっぱり面倒だよね。

メイ：いろいろ細かく考えなくても、2021年はもっと気軽に旅に出られるようになるといいね。

メイ/クリエイティブディレクター ： ファッションやビューティの広告キャンペーンやブランドコンサルティングを手掛ける。トップクリエイティブエージェンシーで経験を積んだ後、独立。自分のエージェンシーを経営する。仕事で海外、特にアジアに頻繁に足を運ぶ。オフィスから徒歩３分、トライベッカのロフトに暮らす

スティービー/ファッションエディター ： アメリカを代表する某ファッション誌の有名編集長のもとでキャリアをスタート。ファッションおよびビューティエディトリアルのディレクションを行うほか、広告キャンペーンにも積極的に参加。10年前にチェルシーを引き上げ、現在はブルックリンのフォートグリーン在住

レイチェル/プロデューサー : PR会社およびキャスティングエージェンシーでの経験が買われ、プロデューサーとしてメイの運営するクリエイティブ・エージェンシーで働くようになって早３年。アーティストがこぞってスタジオを構えるヒップなブルックリンのブシュウィックに暮らし、最新のイベントに繰り出し、ファッション、ビューティ、モデル、セレブゴシップなどさまざまなトレンドを収集するのが日課

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　ファッション業界の御意見番であるコンサルタントの小島健輔氏が、日々のニュースの裏側を解説する。パンデミックは日本に進出している外資系アパレルチェーンの戦略にも変更を迫ることになる。日本における外資系の課題を点検してみた。

　コロナ前の2019年にはアメリカンイーグル、フォーエバー21（米国本社が破綻）が撤退して外資アパレルチェーンは総崩れかと商業施設デベロッパー業界は身構えたが、20年はコロナ禍が吹き荒れる中、外資アパレルチェーンの撤退は表面化しなかった。欧米本社の経営も非常事態でコロナ対策に注力するしかなかったが、一息ついた21年は各社が抜本的構造改革に乗り出すから、各国事業の採算性と将来性を見極めて大量閉店や撤退が断行されるのは間違いない。

外資アパレルは売れないし家賃貢献も低い

　商業施設デベロッパーにとってアパレル大型店のデファクト・スタンダード（事実上の基準）は「ユニクロ」であり、その集客力と販売効率、家賃貢献度を基準として外資アパレルも評価される。

　コロナ前の19年8月期で「ユニクロ」は平均955平方メートルの店舗を正社員換算31.0人で運営して9億6627万円、坪あたり336.9万円（月平均28.1万円）を売り上げ、コロナに直撃された20年8月期でも平均982平方メートルの店舗を正社員換算29.1人で運営して8億7875万円、坪あたり298.7万円（月平均24.9万円）を売り上げた。コロナで平均店舗売り上げは9.1％、坪あたり売り上げは11.3％減少したが、ショッピングモールの他アパレルチェーン、とりわけ外資アパレルチェーンに比べれば落ち込みは格段に浅かった。

　19年8月期を基準とすれば、「ユニクロ」は郊外ショッピングモールの平均的な店舗でも坪あたり280万円前後（月平均23万〜24万円）を売り上げ、その8％程度と推定される総合賃料でモールの経営に貢献していた。モールの準核を担う大型専門店でそこまで多額の賃料を払えるテナントは他になく、とりわけ外資アパレルチェーンは販売効率が「ユニクロ」の3〜6掛けに留まるのに家賃レートは似たようなものだから、売上貢献も賃料貢献も格段に落ちる。

外資アパレルチェーンは15年をピークに暗転

　日本上陸からしばらくは集客の目玉になったかもしれないが、全国の主要立地に一巡してしまえば販売効率も落ちて家賃貢献も水準を大きく割り込み、あるいは人気が出ずに多店化もできないままでは、モールの一等地に大きな面積を割き続けるわけにはいかなくなる。ゆえに定借賃貸契約の更新時には家賃レートや最低保障売り上げを切り上げるという話が必ず出てくるから、日本法人の損益をこれ以上悪化させるわけにはいかず、大量閉店や撤退という本社判断となりかねない。コロナ禍で本社のダメージも大きい以上、各国事業の損益にもシビアになるから、21年は再び外資アパレルチェーンの大量閉店や撤退が表面化すると危惧される。

　ふり返ってみれば外資アパレルチェーンの進出が盛んだったのは規制緩和の1990年代から2000年代、リーマンショック後の13年までで、少子高齢化で異次元資金供給と増税・社会負担増のアベノミクスが進み若年層の消費が冷え込んだ15年以降、一転して撤退ラッシュに転じている。大手5社（ギャップ、インデイテックス、H&M、イーグルリテイリング、フォーエバー21）合計売り上げのピークは15年の2626億円で、以降は既存店売り上げの減少や閉店、撤退でしぼみ続け、19年は2090億円まで減少したと推計される。フォーエバー21とアメリカンイーグルが脱落して3社になった20年は、コロナ禍もあって1500億円前後まで落ち込んだのではないか。

　グローバル化の中で一時は海外ブランドへの期待感みたいなものがあったのだろうが、ローカル回帰に転じた15年以降、若年層とりわけ非正規雇用が広がった女性の実収入の低迷はそんな余裕も押し潰し、コロナ禍では減収や雇い止め、失業が広がってお洒落どころではなくなった。

外資アパレルはローカル対応に本気じゃない

　外資アパレルチェーンが売れない理由は「ローカル対応に本気じゃない」に尽きる。アパレルは各国市場の人種的・民族的特性に左右されるローカル・ライフスタイル商品だから、異なる人種・民族のモードやフィットを押し付けても顧客は広がらない。

　世界のメジャーなアパレル市場はアングロサクソン系、ユーロラテン系、ヒスパニック系、ネグロイド系、アラブ系、華南系モンゴロイド、華北系モンゴロイドの7界からなり、ライフスタイルや服装規範、モード観やトレンド、体形やサイズはもちろん、スタイリングとフィットの文化が根本から異なる。華南系と華北系に分かれる中国や韓国とは異なり、日本市場はほぼ華南系（日本海側の一部には華北系の残滓が見られる）にまとまっている。「H&M」はアングロサクソン系、「ザラ」はユーロラテン系、「ユニクロ」はかつて華南系だったが近年は華北系へ移行しており、主力市場の移動を反映している。

　華南系は小柄な前かがみのずんぐり体形でフィットの好みが緩く、華北系は背が高くスラッとした体型でフィットの好みがタイトだ。欧米的なモード観では華南系のスタイルは冴えないが、ローカルなスタイリング価値からは“かわいい”“なごむ”と好まれ、華北系のスタイルを“イタい”“エロい”と敬遠する見方もある。ちなみにボディコンなチャイナドレスは華北系（満州族）の近代モードであって色味も鮮やかで、華南系（漢民族）の民族服はフィットの緩い「漢服」で色味も淡い。

　グローバルチェーンといっても商品開発には民族文化圏の特性が色濃く反映されるから、よほど本気でローカル対応しないと異なる市場には定着できない。人種のつるぼといわれる米国市場では地域どころかコミュニティーレベルでエスニック・ミックスが大きく異なるから、複数のエスニック企画やエスニック・フィットを用意するか、特定のエスニックに重点を置いた商品企画に割り切って出店立地を選ぶか、の選択になる。そこまではともかく、ローカル対応のポイントは（1）ローカルフィット＆サイジング、（2）ローカルライフスタイル、（3）ローカルトレンド、（4）ローカルプライス、（5）ローカルMD＆デリバリー、（6）ローカルマネジメント――以上の6点に他ならない。

フィットとサイジング、ライフスタイルの壁

　インディテックスはドレスアイテムのモノ作りやビジネスモデルは優れていてもローカル対応には消極的で、「ザラ」もローカルフィット＆サイジングになっているわけではないから顧客の体形を選んでしまうし、「ストラディバリウス」はラテン系のローカルテイストが強く日本市場の嗜好とは乖離している。インテリアの「ザラホーム」も単品MDで日本式のトータルコーディネイトMD（同じ色柄でアイテムがそろう）になっていないし、フィットシーツは存在せず、コンフォーターカバーの内紐も付いていない。ホームデコレーションの文化が違うとはいえ、これでは顧客の広がりが限られるのもやむを得まい。

　日本市場でおおむね5000万ユーロ以上の市場を確保している欧州のモードブランドはジャパン（華南）フィット対応しているが、そこまで広がらないブランドはアングロサクソン系（またはユーロラテン系）フィットのままだから顧客は広がりようがない。ファクトリーブランドでも正規代理店契約のブランドはジャパンフィット別注しているが、百貨店やセレクトショップの直買付け品はユーロフィットのままが多く、顧客を選んでしまう。欧州のデッドストックを買い付けても、丈詰めなどをしないで我が国で販売するには無理があるアイテムが多い。

　欧州のモードブランドやファクトリーブランドが割高な値段になるのはロットの限られるジャパンフィット別注を要することも原因のひとつで、代理店が輸入している欧州ブランドを現地で試着すればフィットとサイジングの違いを痛感させられる。日本価格より割安でも、お直しの費用と期間に目を剥いて現地購入をあきらめる人が大半ではないか。逆にいえば日本のブランドが海外展開する場合も同じローカルフィットが求められるわけで、欧米でアングロサクソン系フィットやユーロラテン系フィットが求められるのはもちろん、中国市場や韓国市場を華南系一本と見るべきではない。ブランドのキャラクターで華南系か華北系に割り切り、出店地域を選択するべきだろう。

ローカルトレンドとローカルスタイリング

　アングロサクソン系やユーロラテン系のモード観で企画されるスタイリングは、華北系はともかく華南系のウエアリング感覚とは乖離しがちで、そのままではタイトに過ぎて緩さや崩しがなく好まれないことも多い。欧州モードに親しんだ百貨店客の中高年齢層はともかく、ローカルなストリートウエアリングが身に付いた若年層には不要にエロくてなごまないスタイリングに見えがちだ。

　華南系でも日本市場のウエアリングは独特の緩い崩しがあり、地域や客層によってかなりのローカルバリエーションがある。その背景は高校生時の制服と制服崩しにあり、私服通学で制服も制服崩しも経験しないままハイスクール時代を過ごす欧州の若者が着崩しセンスを身に付けないまま大人のモードに取り込まれて行くのに対し、制服に憧れ、あるいは強いられて自分なりのTPOで着崩す3年間を過ごす日本の若者は独特の着崩しセンスを身に付ける。コギャル風俗が台頭してJKが若者文化の主役となった95年頃を転機として、それ以降にJK期を体験した世代は独特の着崩しセンスを身に付け、欧州モードとは一線を画したローカルスタイルを形成するに至ったのではないか。その点は韓国市場と共通しており、若者が欧州モードより韓流トレンドに流れる要因の一つと考えられる。

　モードスタイリングをローカル対応させるには、華南系のややずんぐり前屈み姿勢のマネキンに、アウターは大きめサイズを衣紋抜き気味に緩く着せ付け、ボトムも大きめサイズを落とし気味にはかせ、レイヤードさせるのが基本だ。色柄の合わせも欧州ブランドの本部指示ではハーモニックになりがちで華南系の若年層には老けて見られるから、色相とトーンのコントラストを付け、柄のアイテムか小物をアクセントして立体感を盛る。南関東圏なら多少ハーモニックにまとめても違和感はないが、関西圏とりわけ南関西圏ではゴテゴテするほど柄物を盛る方がウケる。

　欧州の本部から指導に来るビジュアルマーチャンダイザーは目をむくだろうが、それがローカル対応だ。上陸直後の導入期なら上から目線で欧州モードを押し付けても通るかもしれないが、全国に数10店舗も布陣する段階に至ってはローカル対応が不可欠ではないか。

ローカルMD＆デリバリーとローカルプライス

　各国ローカル市場でのMD展開とデリバリーにしても、グローバル統一のMDと生産のままデリバリーだけ微調整しても対応には限界がある。ローカルの各店が品番と色・サイズを選択し数量発注する「ザラ」にしても、MDはグローバル統一でデリバリーも北半球一斉だし（南半球対応は不明）、期中の店間移動は行われていない。

　比較的ローカル対応しているのが「ユニクロ」で、地域によってはローカル企画があるし、生産は一括でも生産地倉庫に備蓄してデリバリーのタイミングはローカル対応しているようだ。国内チェーンでも北から南までデリバリーのタイミングは異なるし、シーズン末期には大規模な店間移動が必要だから、グローバルチェーンの中途半端なローカル対応では需給ギャップが広がってしまう。

　ローカル市場では単品毎の需給状況でプライスポイントが週サイクルで動くが、国内チェーンでも売価変更のタイミングは難しいのに、POSデータに基づいての遠隔判断では自社在庫の消化状況に偏り、市場価格の変化に適切に対応するのは難しい。シーズン中の市場価格変化もともかく、何年かのうちにはローカル市場の経済状況や消費マインド、競合関係の変化でプライスポジションがズレてしまうこともある。進出時のマーケティングに基づくポジションのままでは「正価」販売が困難になり、値引き販売が常態化することもある。

　アウェイの海外マーケットでコストを積み上げると本国プライスより何割も高くなるから売り上げが伸びず、定着できずに撤退するケースも多い。ローカルプライスは中長期視点で戦略的に設定するべきだ。

要はローカルマネジメント

　そんなさまざまなローカル対応のズレを最小化するのがローカルマネジメントだ。出店戦略やマーケティングはもちろんシーズンのMD展開や営業対応まで、現地事情にうとい本社が仕切っては上手くいかないから、現地執行経営陣への権限委譲が必要だ。最終的には独資直営体制に移行するにしても、ローカル市場に定着するまでは現地企業へのライセンシングか合弁運営が合理的な選択となる。インディテックスも97年の日本進出時にはビギと合弁（インディテックス49%）でザラ・ジャパンを設立し、05年末に独資に切り替えている。

　ライセンスブランドを低く評価する見方もあるが、ローカル対応で市場規模を広げやすく、旧カネボウの「ディオール」は売り上げ500億円、三陽商会の「バーバリー」は600億円（小売規模1000億円）まで広がった。「ディオール」はライセンス契約を解消した後、その市場規模を回復するのに15年を要したし、「バーバリー」はもっと要するかも知れない。ライセンス展開の成否はライセンシーの選択次第で、三陽商会も旧カネボウもブランド側が当初に求めた水準を満たしていたが、グローバルなブランディングと流通政策の変化が蜜月を終わらせた。

　テクニカルなローカル対応もともかく、ローカルマネジメントで肝となるのは価格政策と出店政策だ。両者は表裏一体だから、価格政策と出店立地が噛み合わないとローカル展開は挫折してしまうし、本国価格とローカル価格が乖離すると通販サイトなどに転売ヤー商品があふれて正価販売が困難になる。

　ギャップ日本法人は、ローカルフィットやローカルデリバリーに注力してピークの16年1月期の売り上げは「ギャップ」「バナナリパブリック」「オールドネイビー」の3業態計1060億円まで到達したが、17年1月末の「オールドネイビー」撤退以降は急ピッチの売り上げ減少が続き、20年1月期はピークの半分まで落ち込んだと推計される。「ギャップ」の米国価格と乖離した割高な価格が値引き販売の常態化を招いたばかりか、実勢価格が「オールドネイビー」に接近してその存在意義を失わせ、短期での撤退に追いやったことが悔やまれる。

ハイリスク・レアリターンの海外進出

　アウエイの海外展開はそれほど難しく、本国展開よりコストがかさみ、割高な価格設定になって定着できず、短期で撤退するケースが絶えない。それはスーパーマーケットや量販店も同様で、外資でまともに定着できたのは会員制ディスカウントストアのコストコくらいだ。ましてやアパレルチェーンの定着がどれほど困難か想像に難くない。

　国内市場が衰退するわが国アパレルも海外進出が盛んだが、ローカル市場に定着して投下資本を回収できたケースは極めてまれで、膨大な損失が本体の経営を揺るがすケースさえある。夢を見るのは自由だが、現実に目を背けては悲惨な結末を招く。財務的な余裕とリスクへの覚悟、現地運営体制がない限り、海外進出は安易に行うべきものではない。そんな余裕があるならOMO^※1とデジタルトランスフォーメーション（DX）^※2に投資を集中するべきだ。

^{※1.OMO（Online Merges with Offline）…オンライン（EC）とオフライン（店舗販売）を融合するリテール戦略
※2.デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）…「デジタル技術による業務効率の革新」と定義され、デジタルで繋いで業務効率や事業モデルを革新する}

小島健輔（こじま・けんすけ）:慶應義塾大学卒。大手婦人服専門店チェーンに勤務した後、小島ファッションマーケティングを設立。マーケティング＆マーチャンダイジングからサプライチェーン＆ロジスティクスまで店舗とネットを一体にC&Cやウェブルーミングストアを提唱。著書に店舗販売とECの明日を検証した「店は生き残れるか」（商業界）、12月11日に出版した「アパレルの終焉と再生」（朝日新書）

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　ファッション業界の御意見番であるコンサルタントの小島健輔氏が、日々のニュースの裏側を解説する。パンデミックは日本に進出している外資系アパレルチェーンの戦略にも変更を迫ることになる。日本における外資系の課題を点検してみた。

　コロナ前の2019年にはアメリカンイーグル、フォーエバー21（米国本社が破綻）が撤退して外資アパレルチェーンは総崩れかと商業施設デベロッパー業界は身構えたが、20年はコロナ禍が吹き荒れる中、外資アパレルチェーンの撤退は表面化しなかった。欧米本社の経営も非常事態でコロナ対策に注力するしかなかったが、一息ついた21年は各社が抜本的構造改革に乗り出すから、各国事業の採算性と将来性を見極めて大量閉店や撤退が断行されるのは間違いない。

外資アパレルは売れないし家賃貢献も低い

　商業施設デベロッパーにとってアパレル大型店のデファクト・スタンダード（事実上の基準）は「ユニクロ」であり、その集客力と販売効率、家賃貢献度を基準として外資アパレルも評価される。

　コロナ前の19年8月期で「ユニクロ」は平均955平方メートルの店舗を正社員換算31.0人で運営して9億6627万円、坪あたり336.9万円（月平均28.1万円）を売り上げ、コロナに直撃された20年8月期でも平均982平方メートルの店舗を正社員換算29.1人で運営して8億7875万円、坪あたり298.7万円（月平均24.9万円）を売り上げた。コロナで平均店舗売り上げは9.1％、坪あたり売り上げは11.3％減少したが、ショッピングモールの他アパレルチェーン、とりわけ外資アパレルチェーンに比べれば落ち込みは格段に浅かった。

　19年8月期を基準とすれば、「ユニクロ」は郊外ショッピングモールの平均的な店舗でも坪あたり280万円前後（月平均23万〜24万円）を売り上げ、その8％程度と推定される総合賃料でモールの経営に貢献していた。モールの準核を担う大型専門店でそこまで多額の賃料を払えるテナントは他になく、とりわけ外資アパレルチェーンは販売効率が「ユニクロ」の3〜6掛けに留まるのに家賃レートは似たようなものだから、売上貢献も賃料貢献も格段に落ちる。

外資アパレルチェーンは15年をピークに暗転

　日本上陸からしばらくは集客の目玉になったかもしれないが、全国の主要立地に一巡してしまえば販売効率も落ちて家賃貢献も水準を大きく割り込み、あるいは人気が出ずに多店化もできないままでは、モールの一等地に大きな面積を割き続けるわけにはいかなくなる。ゆえに定借賃貸契約の更新時には家賃レートや最低保障売り上げを切り上げるという話が必ず出てくるから、日本法人の損益をこれ以上悪化させるわけにはいかず、大量閉店や撤退という本社判断となりかねない。コロナ禍で本社のダメージも大きい以上、各国事業の損益にもシビアになるから、21年は再び外資アパレルチェーンの大量閉店や撤退が表面化すると危惧される。

　ふり返ってみれば外資アパレルチェーンの進出が盛んだったのは規制緩和の1990年代から2000年代、リーマンショック後の13年までで、少子高齢化で異次元資金供給と増税・社会負担増のアベノミクスが進み若年層の消費が冷え込んだ15年以降、一転して撤退ラッシュに転じている。大手5社（ギャップ、インデイテックス、H&M、イーグルリテイリング、フォーエバー21）合計売り上げのピークは15年の2626億円で、以降は既存店売り上げの減少や閉店、撤退でしぼみ続け、19年は2090億円まで減少したと推計される。フォーエバー21とアメリカンイーグルが脱落して3社になった20年は、コロナ禍もあって1500億円前後まで落ち込んだのではないか。

　グローバル化の中で一時は海外ブランドへの期待感みたいなものがあったのだろうが、ローカル回帰に転じた15年以降、若年層とりわけ非正規雇用が広がった女性の実収入の低迷はそんな余裕も押し潰し、コロナ禍では減収や雇い止め、失業が広がってお洒落どころではなくなった。

外資アパレルはローカル対応に本気じゃない

　外資アパレルチェーンが売れない理由は「ローカル対応に本気じゃない」に尽きる。アパレルは各国市場の人種的・民族的特性に左右されるローカル・ライフスタイル商品だから、異なる人種・民族のモードやフィットを押し付けても顧客は広がらない。

　世界のメジャーなアパレル市場はアングロサクソン系、ユーロラテン系、ヒスパニック系、ネグロイド系、アラブ系、華南系モンゴロイド、華北系モンゴロイドの7界からなり、ライフスタイルや服装規範、モード観やトレンド、体形やサイズはもちろん、スタイリングとフィットの文化が根本から異なる。華南系と華北系に分かれる中国や韓国とは異なり、日本市場はほぼ華南系（日本海側の一部には華北系の残滓が見られる）にまとまっている。「H&M」はアングロサクソン系、「ザラ」はユーロラテン系、「ユニクロ」はかつて華南系だったが近年は華北系へ移行しており、主力市場の移動を反映している。

　華南系は小柄な前かがみのずんぐり体形でフィットの好みが緩く、華北系は背が高くスラッとした体型でフィットの好みがタイトだ。欧米的なモード観では華南系のスタイルは冴えないが、ローカルなスタイリング価値からは“かわいい”“なごむ”と好まれ、華北系のスタイルを“イタい”“エロい”と敬遠する見方もある。ちなみにボディコンなチャイナドレスは華北系（満州族）の近代モードであって色味も鮮やかで、華南系（漢民族）の民族服はフィットの緩い「漢服」で色味も淡い。

　グローバルチェーンといっても商品開発には民族文化圏の特性が色濃く反映されるから、よほど本気でローカル対応しないと異なる市場には定着できない。人種のつるぼといわれる米国市場では地域どころかコミュニティーレベルでエスニック・ミックスが大きく異なるから、複数のエスニック企画やエスニック・フィットを用意するか、特定のエスニックに重点を置いた商品企画に割り切って出店立地を選ぶか、の選択になる。そこまではともかく、ローカル対応のポイントは（1）ローカルフィット＆サイジング、（2）ローカルライフスタイル、（3）ローカルトレンド、（4）ローカルプライス、（5）ローカルMD＆デリバリー、（6）ローカルマネジメント――以上の6点に他ならない。

フィットとサイジング、ライフスタイルの壁

　インディテックスはドレスアイテムのモノ作りやビジネスモデルは優れていてもローカル対応には消極的で、「ザラ」もローカルフィット＆サイジングになっているわけではないから顧客の体形を選んでしまうし、「ストラディバリウス」はラテン系のローカルテイストが強く日本市場の嗜好とは乖離している。インテリアの「ザラホーム」も単品MDで日本式のトータルコーディネイトMD（同じ色柄でアイテムがそろう）になっていないし、フィットシーツは存在せず、コンフォーターカバーの内紐も付いていない。ホームデコレーションの文化が違うとはいえ、これでは顧客の広がりが限られるのもやむを得まい。

　日本市場でおおむね5000万ユーロ以上の市場を確保している欧州のモードブランドはジャパン（華南）フィット対応しているが、そこまで広がらないブランドはアングロサクソン系（またはユーロラテン系）フィットのままだから顧客は広がりようがない。ファクトリーブランドでも正規代理店契約のブランドはジャパンフィット別注しているが、百貨店やセレクトショップの直買付け品はユーロフィットのままが多く、顧客を選んでしまう。欧州のデッドストックを買い付けても、丈詰めなどをしないで我が国で販売するには無理があるアイテムが多い。

　欧州のモードブランドやファクトリーブランドが割高な値段になるのはロットの限られるジャパンフィット別注を要することも原因のひとつで、代理店が輸入している欧州ブランドを現地で試着すればフィットとサイジングの違いを痛感させられる。日本価格より割安でも、お直しの費用と期間に目を剥いて現地購入をあきらめる人が大半ではないか。逆にいえば日本のブランドが海外展開する場合も同じローカルフィットが求められるわけで、欧米でアングロサクソン系フィットやユーロラテン系フィットが求められるのはもちろん、中国市場や韓国市場を華南系一本と見るべきではない。ブランドのキャラクターで華南系か華北系に割り切り、出店地域を選択するべきだろう。

ローカルトレンドとローカルスタイリング

　アングロサクソン系やユーロラテン系のモード観で企画されるスタイリングは、華北系はともかく華南系のウエアリング感覚とは乖離しがちで、そのままではタイトに過ぎて緩さや崩しがなく好まれないことも多い。欧州モードに親しんだ百貨店客の中高年齢層はともかく、ローカルなストリートウエアリングが身に付いた若年層には不要にエロくてなごまないスタイリングに見えがちだ。

　華南系でも日本市場のウエアリングは独特の緩い崩しがあり、地域や客層によってかなりのローカルバリエーションがある。その背景は高校生時の制服と制服崩しにあり、私服通学で制服も制服崩しも経験しないままハイスクール時代を過ごす欧州の若者が着崩しセンスを身に付けないまま大人のモードに取り込まれて行くのに対し、制服に憧れ、あるいは強いられて自分なりのTPOで着崩す3年間を過ごす日本の若者は独特の着崩しセンスを身に付ける。コギャル風俗が台頭してJKが若者文化の主役となった95年頃を転機として、それ以降にJK期を体験した世代は独特の着崩しセンスを身に付け、欧州モードとは一線を画したローカルスタイルを形成するに至ったのではないか。その点は韓国市場と共通しており、若者が欧州モードより韓流トレンドに流れる要因の一つと考えられる。

　モードスタイリングをローカル対応させるには、華南系のややずんぐり前屈み姿勢のマネキンに、アウターは大きめサイズを衣紋抜き気味に緩く着せ付け、ボトムも大きめサイズを落とし気味にはかせ、レイヤードさせるのが基本だ。色柄の合わせも欧州ブランドの本部指示ではハーモニックになりがちで華南系の若年層には老けて見られるから、色相とトーンのコントラストを付け、柄のアイテムか小物をアクセントして立体感を盛る。南関東圏なら多少ハーモニックにまとめても違和感はないが、関西圏とりわけ南関西圏ではゴテゴテするほど柄物を盛る方がウケる。

　欧州の本部から指導に来るビジュアルマーチャンダイザーは目をむくだろうが、それがローカル対応だ。上陸直後の導入期なら上から目線で欧州モードを押し付けても通るかもしれないが、全国に数10店舗も布陣する段階に至ってはローカル対応が不可欠ではないか。

ローカルMD＆デリバリーとローカルプライス

　各国ローカル市場でのMD展開とデリバリーにしても、グローバル統一のMDと生産のままデリバリーだけ微調整しても対応には限界がある。ローカルの各店が品番と色・サイズを選択し数量発注する「ザラ」にしても、MDはグローバル統一でデリバリーも北半球一斉だし（南半球対応は不明）、期中の店間移動は行われていない。

　比較的ローカル対応しているのが「ユニクロ」で、地域によってはローカル企画があるし、生産は一括でも生産地倉庫に備蓄してデリバリーのタイミングはローカル対応しているようだ。国内チェーンでも北から南までデリバリーのタイミングは異なるし、シーズン末期には大規模な店間移動が必要だから、グローバルチェーンの中途半端なローカル対応では需給ギャップが広がってしまう。

　ローカル市場では単品毎の需給状況でプライスポイントが週サイクルで動くが、国内チェーンでも売価変更のタイミングは難しいのに、POSデータに基づいての遠隔判断では自社在庫の消化状況に偏り、市場価格の変化に適切に対応するのは難しい。シーズン中の市場価格変化もともかく、何年かのうちにはローカル市場の経済状況や消費マインド、競合関係の変化でプライスポジションがズレてしまうこともある。進出時のマーケティングに基づくポジションのままでは「正価」販売が困難になり、値引き販売が常態化することもある。

　アウェイの海外マーケットでコストを積み上げると本国プライスより何割も高くなるから売り上げが伸びず、定着できずに撤退するケースも多い。ローカルプライスは中長期視点で戦略的に設定するべきだ。

要はローカルマネジメント

　そんなさまざまなローカル対応のズレを最小化するのがローカルマネジメントだ。出店戦略やマーケティングはもちろんシーズンのMD展開や営業対応まで、現地事情にうとい本社が仕切っては上手くいかないから、現地執行経営陣への権限委譲が必要だ。最終的には独資直営体制に移行するにしても、ローカル市場に定着するまでは現地企業へのライセンシングか合弁運営が合理的な選択となる。インディテックスも97年の日本進出時にはビギと合弁（インディテックス49%）でザラ・ジャパンを設立し、05年末に独資に切り替えている。

　ライセンスブランドを低く評価する見方もあるが、ローカル対応で市場規模を広げやすく、旧カネボウの「ディオール」は売り上げ500億円、三陽商会の「バーバリー」は600億円（小売規模1000億円）まで広がった。「ディオール」はライセンス契約を解消した後、その市場規模を回復するのに15年を要したし、「バーバリー」はもっと要するかも知れない。ライセンス展開の成否はライセンシーの選択次第で、三陽商会も旧カネボウもブランド側が当初に求めた水準を満たしていたが、グローバルなブランディングと流通政策の変化が蜜月を終わらせた。

　テクニカルなローカル対応もともかく、ローカルマネジメントで肝となるのは価格政策と出店政策だ。両者は表裏一体だから、価格政策と出店立地が噛み合わないとローカル展開は挫折してしまうし、本国価格とローカル価格が乖離すると通販サイトなどに転売ヤー商品があふれて正価販売が困難になる。

　ギャップ日本法人は、ローカルフィットやローカルデリバリーに注力してピークの16年1月期の売り上げは「ギャップ」「バナナリパブリック」「オールドネイビー」の3業態計1060億円まで到達したが、17年1月末の「オールドネイビー」撤退以降は急ピッチの売り上げ減少が続き、20年1月期はピークの半分まで落ち込んだと推計される。「ギャップ」の米国価格と乖離した割高な価格が値引き販売の常態化を招いたばかりか、実勢価格が「オールドネイビー」に接近してその存在意義を失わせ、短期での撤退に追いやったことが悔やまれる。

ハイリスク・レアリターンの海外進出

　アウエイの海外展開はそれほど難しく、本国展開よりコストがかさみ、割高な価格設定になって定着できず、短期で撤退するケースが絶えない。それはスーパーマーケットや量販店も同様で、外資でまともに定着できたのは会員制ディスカウントストアのコストコくらいだ。ましてやアパレルチェーンの定着がどれほど困難か想像に難くない。

　国内市場が衰退するわが国アパレルも海外進出が盛んだが、ローカル市場に定着して投下資本を回収できたケースは極めてまれで、膨大な損失が本体の経営を揺るがすケースさえある。夢を見るのは自由だが、現実に目を背けては悲惨な結末を招く。財務的な余裕とリスクへの覚悟、現地運営体制がない限り、海外進出は安易に行うべきものではない。そんな余裕があるならOMO^※1とデジタルトランスフォーメーション（DX）^※2に投資を集中するべきだ。

^{※1.OMO（Online Merges with Offline）…オンライン（EC）とオフライン（店舗販売）を融合するリテール戦略
※2.デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）…「デジタル技術による業務効率の革新」と定義され、デジタルで繋いで業務効率や事業モデルを革新する}

小島健輔（こじま・けんすけ）:慶應義塾大学卒。大手婦人服専門店チェーンに勤務した後、小島ファッションマーケティングを設立。マーケティング＆マーチャンダイジングからサプライチェーン＆ロジスティクスまで店舗とネットを一体にC&Cやウェブルーミングストアを提唱。著書に店舗販売とECの明日を検証した「店は生き残れるか」（商業界）、12月11日に出版した「アパレルの終焉と再生」（朝日新書）

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　「J.プレス オリジナルス（J.PRESS ORIGINALS）」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　「グッチ（GUCCI）」はマンガ「ドラえもん」とコラボしたスペシャルコレクションを発表した。1月20日から全国の店舗と特設ウエブサイトで取り扱う。

　「グッチ」のシグネチャーである“GG”パターンにドラえもんをデザインしたアイテムをメンズ、ウィメンズ共に販売する。バッグ、Tシャツ、スエット、スマートフォンケースなどを豊富な品ぞろえだ。丑年にちなみ、「グッチ」のために限定で制作された牛に変装したドラえもんをあしらったアイテムも1月下旬に発表する予定だという。

　東京・渋谷パルコ店ではコレクションのインスタレーションを展示し、青山店、銀座店、新宿店と愛知・名古屋店ではドラえもんのひみつ道具である“どこでもドア”を再現する。また、東京・伊勢丹新宿本店と大阪・阪急うめだ本店では同コレクションの世界観を再現したポップアップ“グッチ ピン（Gucci Pin）”を1月20日から開催する。なお、アイテムは全て100％リサイクル可能なサステナブルなパッケージで包装する。

　新年を祝う「グッチ」のキャンペーンにもドラえもんが登場している。ビジュアルはフォトグラファーのアンジェロ・ペネッタ（Angelo Pennetta）が担当した。　

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　アイスタイルは、KDDIと共にXR（VR、AR、MR技術などの総称）を活用したスマートフォン向けアプリ「au XR Door」内に、購買体験ができるバーチャル店舗「アットコスメ トーキョー バーチャルストア」を1月8日からオープンしている。利用者はいつでもスマホからバーチャル空間上の「アットコスメ トーキョー」に来店し商品を購入できる。

　同社は小売りのDX化を進めており、今回のバーチャル店舗もその一環。昨年1月にJR原宿駅前にオープンしたフラッグシップショップ「アットコスメ トーキョー」は600ブランド2万アイテム以上をそろえている。しかし新型コロナウイルスの影響により物流システムの整備や生活様式の変化に伴いEC利用も広がっている。そこで、店舗にしかない体験や空間をより多くの人に届けるため、「アットコスメ」を運営・企画するアイスタイルのアセットとKDDIの5GやXRを活用し、完全非接触の購買体験が可能なバーチャル店舗をオープンした。

　バーチャルショップでは、8K高画質で閲覧可能な機能を搭載して、店舗の内観やテスターを使用した際の色彩まできめ細やかに表現。また、商品を手に取ったりテスターを試したりしているようなよりリアルに近い感覚も得られる。サービス開始時は、クチコミ情報をもとに順位を決定した「アットコスメ ベストコスメアワード」の受賞商品をディスプレーしている巨大タワー「ベストコスメアワードコーナー」を開設。「カネボウ（KANEBO）」「ケイト（KATE）」「ソフィーナiP（SOFINA iP）」の商品販売もスタートしている。

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　セレクトショップの「リステア（RESTIR）」は1月12日～2月14日、京都・西陣発の老舗織物メーカーの川島織物セルコンと、ロンドンを拠点にするファッションブランド「ロク（ROKH）」によるコラボレーションチェアの展示イベントを開催している。

　今回の展示は、1843年創業の川島織物セルコンがファッションデザイナーに織物のデザインを依頼し、デンマークの家具メーカー「フリッツ・ハンセン（FRITZ HANSEN）」の代表作“エッグチェア”に用いる企画の第2弾。第1弾では堀内太郎の「タロウホリウチ（TARO HORIUCHI）」、井野将之の「ダブレット（DOUBLET）」、青木明子の「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」らが参加しており、今回はアメリカ育ちの韓国人デザイナーであるロク・ファン（Rok Hwang）の「ロク」などが選ばれた。

　「ロク」は「自然と本能～森を織る～」をコンセプトに、自然の木々や苔をイメージしたテキスタイルを提案。「有機的な自然の世界そのものをファブリックで表現する」というデザイナーの思いを表現すべく、綴織（つづれおり）の手法で立体的な風合いを再現している。サステナビリティの観点から、製作時にはカーテン生地の生産時に生じる端材なども使用している。

　デザイナーのロクは「このプロジェクトで、織物の伝統技術とはどういうものかということを深いところで理解でき、その技術によって提案したコンセプトが想像以上のレベルに高められていく過程にとても興奮を覚えた。2Dの織物を3Dに進化させることに成功し、同時に織物においての触覚にも新境地が開けた」とコメントしている。

　展示会場である「リステア」のブティック2階では、「ロク」2021年春夏の新作も一緒に並べており、ショッピングを楽しむことができる。

■rokh x 川島織物による世界にひとつだけのチェア Special Exhibition at RESTIR
会期：1月12日〜 2月14日
場所：リステア ブティック2階
住所：東京都港区赤坂9-6-17

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　日本初のビーガンフルーツサンド専門店「フルーツ アンド シーズン （fruits and season）」が1月13日、東京・恵比寿にオープンする。フルーツサンドで有名な愛知県岡崎市の八百屋ダイワスーパーによる新業態で、同社が毎朝市場で選んだ果物を使用し、ビーガンレシピにこだわったフルーツサンドを提供する。スタイリストの山脇道子がクリエイティブディレクションを担当し、ビジュアルやパッケージ、店舗の内装などを手掛けた。

　メニューは乳製品や卵などの動物性食品を使わず、豆乳ベースの自家製クリームと豆乳パンを用いている。カロリーは通常のフルーツサンドの約1/3程度に抑えているのもポイントだ。使用する果物はフードロスに配慮し、丸ごと調理して無駄を出さないこだわり。果物の一部は農家直送で仕入れ、常時10種類の旬の果物を扱う。通年のフルーツサンドメニューはみかん（650円）、パイン（580円）、キウイ（650円）、マンゴー（1350円）、バナナ（420円）などをそろえる。

　店内に客席はなく、テイクアウトのみでの販売。完全キャッシュレス決済を導入し、デリバリーに対応する。また店舗での待ち時間を削減するために、事前決済アプリを開発中だという。さらに18日からは遠方の購入者やギフト対応として受注でのオンライン販売を開始し、東日本エリア（東北、関東、中部）と近畿エリアへの発送を可能にする。

　「フルーツ アンド シーズン」のクリエイティブディレクションを行なった山脇は「子どもを授かってから、“口に入るものが体をつくる”という意識がより高まった。自分の子どもにも、少しでも体によいものを取り入れたいと感じていたところにお話をいただき、味はもちろん会社の理念にも深く共感して参加することになった。仕事柄、手みやげを持参する機会が多く、ギフトを選ぶ際に中身は当然のこと、パッケージを手にしたときや開けるときの高揚感も大切にしている。そういった点を反映している」とコメントする。

■fruits and season
オープン日：1月13日
営業時間：11：00～20:00（売り切れ次第終了）
住所：東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 クリーンパレス1階
定休日：月曜（祝日の場合は営業、翌日は振替休業）

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　ロレアル（L'OREAL）が手掛けるパーソナライズビューティテック「パーソ（PERSO）」が今春、「イヴ・サンローラン（YVES SAINT LAURENT）」のリップスティックで本格ローンチする。もともと昨年のコンシューマー・エレクトロニクス・ショー （Consumer Electronics Show　以下、CES）で披露されたもので、今年のCESで「YSL」でのローンチを発表した。“ルージュ シュール メジュール（Rouge Sur Mesure）”と名付けたデバイスで、「YSL」のリップスティックを好みの色にカスタマイズできる仕様だ（仕上がりはベルベットクリームマット）。アメリカでは数量限定で予約を開始しており、3〜4月ごろに消費者に届く予定だ。日本での展開は未定だが、グローバルでは9月に店頭およびオンラインでの発売を計画している。

　デバイスは3つのカラーカートリッジを入れられるようになっており、カートリッジからそれぞれ適量のリップカラーが抽出されデバイスの上部で混ぜて使う仕組みだ。レッド、ピンク、ヌード、オレンジと4種のカラーファミリーがあり、それぞれ3つのカラーカートリッジがセットになっている。5000種類以上のリップが調合可能で、1回の調合につき1回分の量が抽出される。デバイス本体の価格は299ドル（約3万1000円）で、2つのカートリッジが付いてくる。追加のカートリッジ（3本セット）は100ドル（約1万400円）で、カートリッジ1本は従来のリップスティック1本分の容量だという。

　色を調合するには、専用アプリとの連動が必要だ。アプリ内の既存の色から好みのものを選んだり、アプリで撮影した写真から色を合わせて調合したりできる。“シェードスタイリスト”という機能を用いれば、洋服に合わせて色を提案してくれ、そこからリップの色を作ることも可能だ。リップカラーが抽出される上部は取り外せるようになっており、持ち運びもできる。

　アプリは色を調合するためのツールだけでなく、今後1つのSNSに育てる予定だという。ギーヴ・バルーチ（Guive Balooch）＝ロレアル テクノロジー インキュベーター バイス プレジデントは「ブランドが発信するトレンドに加え、アプリ内の他ユーザーが発信するリップスティックのトレンドを試せるようになっている。アプリでは、それらトレンドをAR技術でバーチャルにトライできる」と説明する。自身で調合したカラーはアプリ内でほかのユーザーと共有も可能だ。

　同技術には5年の歳月をかけて開発したという。現在「YSL」のリップスティックを提供するが、ファンデーションやスキンケアにも対応が可能で、2021年末までに環境などさまざまな条件に合わせてパーソナライズできるスキンケアの製品化を計画している。また、ほかのブランドへの導入も検討している。

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　東洋紡は、4月1日付で竹内郁夫・取締役兼常務執行役員が代表取締役兼社長執行役員に就任する人事を発表した。約7年トップを務めた楢原誠慈氏は取締役会長となる。

　社長交代の理由について、同社は「新たな経営体制のもと、企業価値の更なる向上を図るため」としている。

　竹内氏は1962年10月15日、香川県生まれの58歳。神戸大学卒業後、85年に東洋紡績（現東洋紡）に入社し、参与 経営企画室長（15年）、中国法人出向、常務執行役員（20年4月）などを経て、20年6月に取締役兼常務執行役員に就いた。

　東洋紡は紫外線カットと防透け性に優れた「レイブロック（RAYBLOCK）」や吸汗速乾性能が高い「デオドライ（DEODRY）」など機能性や快適性に特徴がある素材開発に強く、スポーツ分野やユニホームに使用されている。

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　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は公式インスタグラムで1月12日、プロテニス選手の大坂なおみ（Naomi Osaka）がアンバサダーに就任することを発表した。「ルイ・ヴィトン」は大坂なおみを「『ルイ・ヴィトン』ウーマンを具現化した存在」と称し、「ルイ・ヴィトン」2021年春夏コレクションを着用した大坂なおみをニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）=ウィメンズ・アーティスティック・ディレクターが撮影した写真などを数点を公開した。

　ジェスキエールは「なおみは自身の世代を代表する特別な女性で、みんなのロールモデルでもある。彼女のキャリアと信念はインスピレーションを与えてくれる」とコメント。

　一方、大坂選手は「ニコラと協働するのはとても光栄なこと。彼は私が尊敬するデザイナーであり、私たちは日本のカルチャーやスタイルへの愛を分かち合った」「テニスを除いて、私が一番大切にしている情熱はファッション。そして『ルイ・ヴィトン』以上にアイコニックなブランドはない」と語った。

　大坂選手はナイキ（NIKE）とスポンサー契約をしており、化粧品カテゴリーで資生堂のブランドアンバサダーを務めているほか、時計分野では「シチズン（CITIZEN）」のアンバサダーを務めている。大坂選手はプロテニス界で名を上げているだけでなく、自身のファッションデザインをスケッチするなどのクリエイティブな一面も持っている。「アディアム（ADEAM）」とのコラボレーションでは自身のデザインをもとにした服を披露した。

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　1月11日は僕の40数回目の誕生日でした。とはいえ、緊急事態宣言下でパーティ等はお預け。3連休は寝正月の続きをしていました。とはいえ、（誰もくれないので……）せめて自分で自分にプレゼントを、と「ヤフオク！」やら「メルカリ」をうろうろして行き着いたのが、東京・杉並の和田堀公園内にある古着店「ガラパゴス」のECサイトでした。

　まず目に飛び込んできたのは「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」のナイロン製アノラック。なんと3800円。安い！ビビッドイエローがまた“いいじゃない”です。続いて気になったのが、「ブルックス ブラザーズ（BROOKS BROTHERS）」のコーデュロイパンツ。こちらは、さらにお買い得な2800円。エンブロイダリーのヒイラギも、季節を11カ月先取りと考えれば乙なはず。ちなみにアノラックがMで、パンツが32インチと僕にとっての“シンデレラサイズ”でした。

　ステイホーム中につき、オーナーの日景上（ひかげ・すすむ）さんにお願いして、特別に着用写真を送ってもらいました。うん、上下で合わせると90年代っぽくていい感じ。ちなみに日景オーナーが履いた「リーボック（REEBOK）」のスニーカーは1800円。つまり全身で8400円!!これぞ古着の醍醐味です。“小物が欲しい”という方には、「トリコ コム デ ギャルソン(TRICOT COMME DES GARCONS)」の市松柄トートバッグはいかがでしょうか？3800円です。

　日景オーナーの「“緊急事態宣言”の衝撃はそれなりで、客足にも影響しています」の言葉も気になり、できれば足を延ばして実際に見聞きしたかったのですが、今回は通販にしてもらいました。パンデミックの中、“ファッションにできること”をあらためて考えさせられた誕生日でした。

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　プロフェッショナルヘアメーカー、ナプラのヘアカラー剤「ナシード（NASEED）」に2021年1月下旬、新たな3色が加わる。“モノグレージュ”“スカイブルー”“オリエンタルピンク”というフレッシュ感をかもす3色で、新たな節目となる春に、色で遊ぶ楽しさを表現する。ここでは人気美容室「アンアミ（Un ami）」「ローネス（Loness）」「フィルムス（FILMS）」のスタイリストが、“おすすめしやすい色”という新3色の特徴を生かし、それぞれサロンで提案する春のトレンドカラーを紹介する。

黄みを抑えて透け感と
シルバー感を表現できる
モノグレージュ

　新3色の1つ“モノグレージュ”は、ベージュの持つ深みと柔らかさに、グレーが持つ透け感や暗さのある落ち着きが加わったカラーだ。ナプラの原田健二郎ヘアカラー開発部部長は、「変わらず寒色ブームが続いているが、寒色の代表であるアッシュやマットを使うと、黄色く褪色していったり、ダメージして見えたりするケースも多い。そういったことを気にするお客さまや、コンサバなお客さまにもおすすめできるのが“モノグレージュ”だ。青紫の色みを含んだ染料構成なので、ハイライトの上にのせるとシルバー感を表現できる。そのためメンズのべースカラーや、ブリーチオンカラーなどにも提案しやすい」と話す。

　スタイルを作った小倉太郎「アンアミ」ジェネラルマネージャーは「顔周りに“モノグレージュ”を施して、春らしい軽やかさを表現した。サロンワークで、このままお客さまに提案できるスタイルに仕上がったと思う。レシピとしては、耳周りのインナーを中心に、顔周りの毛先をブリーチして10レベルの“モノグレージュ”を単品で入れた。単品でここまできれいに、黄みを抑えて、くすまずに発色するのでとても使いやすい。『ナシードカラー』は、トレンドカラーをタイムラグなく発売してくれることが多いので、常に今っぽい提案ができて助かっている」と話す。

“ブルーアッシュ”よりも
にごりにくく透明感が出せる
スカイブルー

　“スカイブルー”は、高彩度ブルーとヴェールピンクを掛け合わせたフレッシュなカラーだ。「既存の“ブルーアッシュ”と比べて、明るめのピンクの染料を含んでいるので、“ブルーアッシュ”の弱点である“沈み”や“くすみ”が抑えられ、透明感のあるブルーを表現できる。また、他のアッシュ系カラーと比べて、青みが強過ぎず潤いを感じられる仕上がりで、顔なじみがいいので、コンサバなお客さまにも合わせやすい」（原田部長）。

　スタイルを作った本田治彦「ローネス」代表兼ヘアデザイナーは「“スカイブルー”を全体的に施して仕上げた。ブルー系カラーは緑っぽく偏りがちだが、“スカイブルー”は赤みはちゃんと取れるのに、にごりにくく透明感が出て、緑っぽくならない。レシピとしては、全体的に8レベルの“スカイブルー”を使い、毛先には“モノグレージュ”を20％程入れた。仕上がりを自然光の下で見ると、一目で分かるくらいよりきれいに見えて驚いた。“スカイブルー”に限らず、『ナシードカラー』は全体的に、他ブランドよりも透明感を出しやすいと感じている」と話す。

他のピンクと比べて彩度が高く、
中・低明度でもきれいに発色
オリエンタルピンク

　“オリエンタルピンク”は、単品使用でのビビッドな表現から、他色とミックスしたピンクニュアンスの表現まで幅広く使いやすいカラー。「既存の“ピンク”は染料が淡い設計なので柔らかなかわいいテイストで、“ベリーピンク”は青みがあるので大人女性向けのシックな色み。対して新色の“オリエンタルピンク”はパープルが少し加わっている“高彩度設計の濃いピンク”だ。一般的なお客さまがイメージする“ピンク”に最も近い、ありそうでなかった“ど真ん中のピンク”で、単品でもしっかりと濃く出せるし、インナーカラーなどにも使いやすい色設計になっている」（原田部長）。

　スタイルを作った若林紀元「フィルムス ギンザ」代表は「今回のモデルのビフォーは黒髪ベースだったが、1回のカラーリングでここまで仕上がった。インナーだけブリーチをして、バング表面と全体は黒髪から入れた。スタイルとしては、バングの黒髪を残す部分を薄くして、髪を下ろしていたもピンク部分がよく見える点がポイントだ。ピンクは一般的に、中明度や低明度で入れるのは難しいとされるが“オリエンタルピンク”は他のピンクと比べて彩度がしっかりしているので、誰が使ってもきれいに色が出やすい。単色でもミックスでも扱いやすい」と話す。

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　インターナショナルギャラリー ビームス（INTERNATIONAL GALLERY BEAMS）の2021年春夏は、テーマの“eclectic（多種多様）”に「ファッションは個人が思い思いのスタイリングで表現するもの」という想いを込めて、ブランドカルチャーやアイデンティティーを強く感じるアイテムをそろえる。

　片桐恵利佳ディレクターは今季の傾向について「具体的なスタイリング提案はないが、カジュアルでソフトな気心地や雰囲気のアイテムが多い」と説明する。また「夏場の過酷な気候に適した需要と日常に取り入れやすい」ことを念頭に置き買い付けを行った。新規導入ブランドも多い。

　これらを象徴するブランドの1つで、フェミニンとマスキュリンの垣根のない新たなデザイナーズウエアの提案として、イギリスの「ウェールズ ボナー（WALES BONNER）」を導入。従来は、ヨーロッパとブラックカルチャーを掛け合わせたストイックな姿勢のテーラリングを強みとしていたが「良い意味でマイルドになった。彼女のアイデンティティーが強く反映された服はシルエットが美しく、着るとテンション上がる」と絶賛する。ウィメンズのアイテム中心に、メンズコレクションからもグラフィックTシャツやウエアの一部を買い付けた。さらに「ラフ・シモンズ」が2021年春夏にスタートする初のウィメンズコレクションからドレスやジャケット、スウェットなどを豊富なサイズ感で提案する。

　強化アイテムは、サンダルとサマードレスだ。20-21年秋冬に引き続き、足元からのおしゃれを提案していく。サンダルは、古代遺跡の破片や発掘品からインスピレーションを得た「トゥーグッド&ビルケンシュトック（TOOGOOD&BIRKENSTOCK）」で、「靴下を履けば季節を越えて合わせることができるベーシックなデザイン」を買い付けた。「マノロ ブラニク（MANOLO BLAHNIK）」では、「インソールの色などの細かなディテールまで楽しめるデザインをそろえる」という。

　サマーワンピースは、日本では同業態のみで取り扱うルーマニア発のイリーナ・モロサヌ（Irina Morosanu）が手掛ける「レ バカンス ディリーナ（LES VACANCES D'IRINA）」に加え、新規で2005年にスタートし、07年にイタリア版「ヴォーグ」のヤング・デザイナー・タレントの受賞経験もある「サラ ランツィ（SARA LANZI）」や、「アレキサンダー・マックイーン(ALEXANDER McQUEEN)」などで経験を積んだキャロライン・スミッソン（Caroline Smithson）が手掛けるイギリスの「ソーン（SSONE）」などを買い付けた。

　別注アイテムも強化する。「セヤ（SEYA）」の秋まで着用できるポロワンピースや「マリーエレーヌ ドゥ タイヤック（MARIE‐HELENE DE TAILLAC）」のジュエリーなど「各ブランドの持ち味を感じられて、愛用できるアイテムをオーダーした」。

　買い付け量は20-21年秋冬比で約7割に減らした。以前からSKUを絞り余剰在庫を削減する取り組みを行っているが「それが加速したシーズン。本当に届けたい商品をさらに厳選した」。

　デジタル施策では、高価格帯の商品が多い同業態でも、インスタグラムで商品紹介の頻度を増やしたり、商品からECにダイレクトに動線をつないだりする投稿が増えている。ただ「これらを媒介にしながらも、真意は店舗にご来店いただきたいし、可能であれば会話も楽しんでもらいたい。ECでは体験できない感覚を得られるはず」と話す。

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※この記事は2020年10月12日に配信した、メールマガジン「エディターズレター（Editors' Letter）」のバックナンバーです。最新のレターを受け取るにはこちらから。

「アレを売るためのコレ」不要論

　アダストリアがライセンス契約した「エーランド（ALAND）」のMDに関する下の記事、「そうか、皆はコレに驚くのか」という印象でした。私には「ですよねぇ」ばかりだったんですけれどね（笑）。

　例えば、「アパレルのうち、7割がトップス」というくだり。コレは、皆さんにとって「斬新！」なのでしょうか？でも、“自分ごと化”してみましょう。トップスはデザイナーズ、ボトムスはまぁまぁ量販店ブランドなコーディネイト、皆さんにとっても当たり前でしょう？ワタクシはその傾向がかなり強く、ボトムスは「モンベル」「マムート」「ユニクロ U（ウィメンズ）」に大依存。あとは「ミスター ジェントルマン」と、セットアップのパンツがあれば生きていけます（笑）。「ボトムスにこだわってこそ」という方にお会いすると「すごいなぁ～」と思うのですが、トップスをパンツインしない限り、ボトムスって結局見えないんですよねぇ。私は価格に対するメリットを感じきれず、ブティックと呼ばれる店舗で買う洋服は、ほとんどがトップスです。

　以前、国内アパレルの総合ブランドの展示会で、正直どうってことないインナーの値札を見たら1万円オーバーでビックリしたことがありました。「んー、買わない！」、そう思ったのです。話を聞くと、出ました、業界の定番の言い訳。「コレがあるから、アレが売れるんです」とか「コレが、アレを引き立てるんです」とおっしゃいます。

　それって、本当ですか？「コレ」が引き立てないと売れない「アレ」なら、「アレ」の商品力を高めて「コレ」が無くても売れるように頑張ればいいのに。で、最終的に引き立て役の「コレ」はどうするのか？そんな思考がグルグル渦巻きました。

　こういう既成概念から解放されて波に乗ったのが、マッシュホールディングスだと理解しています。純粋な「こんなのが欲しい」から商品企画を始めるから、シーズンのファーストデリバリーのMDバランスは毎回バラバラ。それを期中の商品で少しずつ修正するMDと聞いています（ですよね、五十君デスク？）。「セルフォード」が立ち上がった時の、リンク2本目の記事にマッシュのモノ作りの根幹が垣間見える気がします。

　マッシュの躍進と、「エーランド」のロケットスタート。コレはもう、「アレを売るためのコレ」から解放されて良い時の到来と考えるべきではないでしょうか？

FROM OUR INDUSTRY：ファッションとビューティ、関連する業界の注目トピックスをお届けする総合・包括的ニュースレターを週3回配信するメールマガジン。「WWD JAPAN.com」が配信する1日平均30本程度の記事から、特にプロが読むべき、最新ニュースや示唆に富むコラムなどをご紹介します。

エディターズレターとは？
「WWDジャパン」と「WWDビューティ」の編集者から、パーソナルなメッセージをあなたのメールボックスにダイレクトにお届けするメールマガジン。ファッションやビューティのみならず、テクノロジーやビジネス、グローバル、ダイバーシティなど、みなさまの興味に合わせて、現在7種類のテーマをお選び頂けます。届いたメールには直接返信をすることもできます。

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　実店舗の販売員をオムニチャネル化するアプリケーションサービス「スタッフスタート（STAFF START）」を運営するバニッシュ・スタンダードと、通販サイト構築システム「ecbeing」を運営するecbeingが、このほど連携することを発表した。「スタッフスタート」の人気機能を標準連携化することで、企業側が導入する際、導入コストが従来の約5分の1、ランニングコストも約3分の1、導入期間も従来の約3分の１になるパッケージを開発した。

　「スタッフスタート」とは、販売員が着用したコーディネート写真をブランドのECサイトや各個人のインスタグラムなどのSNSに投稿するもので、商品が売れた場合、売り上げの数パーセントがインセンティブ（成果報酬）として給与に加算されるのと同時に、その販売スタッフが所属する店舗の売り上げとして計上される仕組みだ。今回の連携では、「スタッフスタート」の人気機能である“コーディネート投稿機能”と販売員がスマートフォンでブログ（特集）を作成する“まとめ機能”を標準装備する。

　昨年4月に発出された緊急時代宣言以降、店舗を一時閉めざるを得ない状況下において、店舗に立てない販売員が自宅でも販売できるとして、「スタッフスタート」の導入数は飛躍的に伸び続け、スタートから約4年で1000以上のブランドが導入し、19年9月～20年8月の1年間の流通金額は昨対比300％を超える882億円となった。「スタッフスタート」を活用して月額売り上げ最高約8000万円以上を記録する販売員も出てきており、1回の投稿における売り上げ最高額は約600万円にも上る。今回のecbeingとの連携で、店頭に立たなくともデジタル接客できる「スタッフスタート」の需要の高まりにスピーディーに対応することが狙いだ。

　通販サイト構築システムとして12年連続シェア1位を達成するecbeingと、急速にサービスを拡大する「スタッフスタート」がタッグを組み、標準連携化の独占契約を締結したことは、EC業界において大きな話題となりそうだ。両者のトップに提携の背景を聞いた。

WWD：今回の連携の意図は？

林雅也ecbeing社長（以下、林）：これまでは、「スタッフスタート」を企業が導入する際、一社一社オリジナルで作るオーダーメイドの個別対応だったため、実装に3カ月以上かかっていた。それをパッケージ化し、標準連携することで、コストも安く抑えられ、導入期間も早くなるのが最大のメリットだ。

WWD：それにより新規拡大を狙っていく？

林：むしろ、既存でお付き合いがあったり、お問い合わせをいただいたりしている企業にスピーディーに対応することが先決だと考えている。新規バージョンのみならず既存バージョンを利用している場合でも対応できるように開発している。

小野里寧晃バニッシュ・スタンダード社長（以下、小野里）：導入コストや導入期間だけでなく、通販サイトのEC担当者の作業負担もかなり軽減される。

WWD：ecbeingではなく他社でEC構築をしている企業は、このパッケージを利用できるのか？

林：その場合はecbeingのシステムに乗り換えてもらう必要がある。

WWD：ecbeingにおける現在のファッション、ビューティのクライアント数はどのくらいあるのか？

林：全体で1300社あるうちの300社くらいだ。

WWD：首都圏では2度目の緊急事態宣言が発出されたが、時短営業などで販売員の実店舗での働く時間も短縮され、店舗閉鎖も続いている。

小野里：多くの企業から引き続き「スタッフスタート」導入の問い合せが続いている状況だ。オーダーメイドの場合、3～6カ月かかる場合もあったが、１カ月でローンチできるため、多くの要望にスピーディーに対応することができる。

WWD：導入コストは従来の5分の1、ランニングコストも3分の1ということだが、具体的にはどのくらいの予算感で導入できるのか？

林：具体的な金額は公表していないが、数百万円もかからずに導入することができる。

WWD：多くの通販サイトの構築を手掛けている立場から見えてくる企業側の課題は？

林：ECから“eビジネス”へ変化していかなくてはならない。つまりオムニチャネル化だ。店舗のスタッフが果たす役割も変化している。EC単独では終わらせず、循環させることが大事。消費者にとっていかに最適に買い物ができるかを考えることだ。

WWD：そのためには何が必要か？

林：組織における従来の縦割りを打破すること。そしてそれぞれの活躍を可視化すること。まだまだそれが浸透しきれていない印象だ。

小野里：店舗をなくさず残し続けるためにECの活用がある。そのために“評価のオムニチャネル化”の必要性をずっと伝えてきた。個人の、そして店舗ごとの評価が重要。ECだけだと、どうしても同質化してしまう。

林：やはり店舗は大きな役割を果たしている。販売員のセンスやマーケット情報などを含め、ブランドの文化というのは店が発信している。それぞれ店の個性的な販売員がそのブランドの文化でもある。

WWD：今後の展望は？

小野里：今回はコーディネート機能、まとめ機能といった「スタッフスタート」の人気機能を標準連携しているが、今後はレビュー機能やライブ接客などの機能も加えていけたらと思っている。そしてアパレル、ビューティ以外のライフスタイル全般にも対象範囲を広げていきたい。

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　「サージ（SERGE DE BLEU）」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　ロックバンドの「サカナクション」は、1月に予定していた公演「SAKANAQUARIUM暗闇 KURAYAMI」を新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止としたが、関連グッズを「サカナクション」のオンラインストアで販売する。

　同商品は森永邦彦がデザインする「アンリアレイジ（ANREALAGE）」と共同制作したもので、繊維製造・販売メーカーのシキボウが開発した抗ウイルス機能加工「フルテクト（FLUTECT）」が施されているのが特徴だ。

　「フルテクト®」は2006 年にシキボウが開発したもので、ウイルスや細菌を除去する効果があり、マスクや防護服、ユニホームを始めとする一般衣料や寝装など多くの繊維製品に使用されている。先ごろ、日本繊維製品品質技術センターにおける抗ウイルス性試験の結果、新型コロナウイルスに対しての効果が確認された。

　関係者の話によると、昨年9月、「アンリアレイジ」が「フルテクト」を使用した2021年春夏コレクションをオンラインで発表した際、ショーのサウンドディレクションを手掛けたサカナクションの山口一郎とライブ開催とグッズ販売の企画も進行されたという。

　「フルテクト」の加工を施したアイテムはTシャツ（6000円）、長袖シャツ（7200円）、マスク（2600円）、マフラータオル（2000円）などがあり、1 月12 日18時から一般販売される。

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※この記事は2020年11月17日に配信した、メールマガジン「エディターズレター（Editors' Letter）」のバックナンバーです。最新のレターを受け取るにはこちらから。

ステラのユーモアがファッションと地球を救う

　あ～おもしろいインタビューだった！と、読後しみじみとしているのがリンク1本目、ステラ・マッカートニーの記事です。

　2021年春夏コレクションのデジタルプレゼンテーション直後に開いたオンラインカンファレンスでのやりとりを記録したもので、同時に発表したサステナビリティに関する“AtoZマニフェスト” についても触れています。

　記事のリードに「約1時間のカンファレンスで、際どい質問に対してもステラは終始リラックスムードでユーモアを交えながら返答した」とありますが、その様子が行間から伝わってきます。ちなみに“AtoZマニフェスト”はブランドの理念をAからZで表現し、かつアーティストとコラボレーションしたもので、たとえばS はずばりサステナビリティで日本の空山基さんとコラボをしています。

　サステナビリティの話って難しくなりがちですよね。ご存知の通り、ステラは長年サステナビリティに取り組んでおり、ファッション分野においてその最先端を行く人。でもなのか、だからこそなのか、彼女の話はユーモアが散りばめられていて気張らずに受け止めることができます。そして読むと元気をもらえます。1本100円の有料記事ですがその価値があると胸を張って言えますので下記のフレーズにピンときたらぜひどうぞ！

　「このパンデミックによって私にとってクリエイティビティーとはみんながつながることであることにも気づいた」

　「生地、素材、デザイン、技術を駆使すれば見た目だけじゃないフレッシュ感を出すことができると思う。“新しさ”とはトレンドとして半年後に切り捨てられるという意味ではないと思う」

　「“なぜ私たちはそれを行うのか”と問う必要がある。マーケティングのためにやるのではなく、それは未来の若者たちがそう要求しているから」

　「ショーを行うことは当たり前だと思っていたけれど――そういう考え、駄目よね。何事も当たり前と思ってはいけない」

　「この業界は絶対に短期間で変わることができる。新型コロナウイルスの感染拡大がみんなの注意を環境問題に引きつけたのは確かよ」

　サステナビリティの取材が増えて思うのは、行動を起こしている人たちはたいがい楽しそうだし、笑顔が多くていい顔をしている、ということ。「いい顔、いい表情」は主観的ですが私は大切なことだと思っています。振り返れば25年前、自分がこの世界に飛び込んだきっかけも就職試験を受けたアパレルメーカーの面接官たちがファッションの仕事に情熱を持ち、「何歳になっても何かを諦めない」いい表情をしていたから。彼らに惹かれ、「この人たちと働きたい」と思い、その後出会った数多くのファッション関係者にも同じ「いい表情」を見出し続けて今に至りますが、最近特に「いい表情」をしているのがサステナビリティとファッションビジネスを結びつけようと奔走している人たちです。この記事のステラもそう。ユーモアを交えて話す言葉尻に笑顔が見えます。

　来週のこのレターではそんな人の一人を紹介する予定です。お楽しみに。また来週！

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　「ネプラ（NEPLA.）」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　オンワードホールディングス（HD）は、5月28日付で名誉顧問の馬場彰氏（85）と最高顧問の廣内武氏（78）が退任する人事を発表した。

　馬場氏は1958年に樫山（現オンワードHD）に入社。既製服マーケットの発展期に同社のビジネスモデルを作り上げた中興の祖で、74年に38歳の若さで社長に就任して以来、長きにわたってトップを務めてきた。現在の主力事業である「23区」「組曲」「五大陸」「ICB」などの立ち上げを指揮した。日本アパレル産業協会（当時）の理事長も務めた。

　廣内氏は65年に樫山に入社。初代の海外事業部長としてジャンポール・ゴルチエ（Jean-Paul Gaultier）ら、数多くの海外デザイナーとの関係を築き、同社のグローバルビジネスの土台を作った。97年に馬場氏の後任としてオンワード樫山の社長に就き、2007年に持ち株会社オンワードHDを設立した。日本アパレル・ファッション産業協会の理事長としても活躍した。

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※この記事は2020年11月6日に配信した、メールマガジン「エディターズレター（Editors' Letter）」のバックナンバーです。最新のレターを受け取るにはこちらから。

ティファニー買収でLVMHはどうなる？

　世紀の泥沼訴訟合戦に突入か（ちょっとワクワク）!?と思いましたが、意外とあっけなく決着しましたね、LVMHのティファニー買収。新型コロナの影響で、アメリカンラグジュアリー企業ティファニーがアメリカ企業としての道を歩み続けることになるというのも“運命のいたずら”という感じで良いよね、とも思っていたのですが――改めて“婚約”成立です。

　LVMHはうまいですよね。突如フランス政府を巻き込んでの「買収断念」宣言で揺さぶりをかけ、結果ティファニーを約500億円安くゲットしました。1番目の記事に出てくるアナリストも語っていますが、新型コロナによってティファニーの価値が下がったかというと、業績は下がりましたが、ブランドの価値までは毀損されていないと思います。ティファニーも必死に業績を回復させました。ですから、新型コロナの影響をうまく利用して得をしたのはLVMHだったというのが私の見方です。

　そしてもちろんティファニーのマネジメントは交代でしょう。だって、「買収断念」の理由の1つがコロナ禍におけるミスマネジメントでしたから。

　トップの候補者として挙がっているマイケル・バーク＝ルイ・ヴィトン会長兼最高経営責任者（CEO）は、まさにベルナール・アルノーLVMH会長兼CEOの懐刀です。ブルガリを買収した際もトップに就きましたし、今は亡きイヴ・カルセル元会長兼CEO退任後、あまりのプレッシャーに後任CEOが体調不良に陥ったルイ・ヴィトンのトップを引き受けたのもバーク氏でした。10年前からすでに大きかったルイ・ヴィトンをアップデートしながらさらに成長させています。ティファニーのトップに就任したら、インクルージョン＆ダイバーシティーやトレーサビリティといったブランドの強みを生かしつつ、さらに発展させていきそうだなと思います。

　でも、もしそうなった時、グループの屋台骨ブランド、ルイ・ヴィトンを誰が引き継ぐのでしょう。アルノー会長兼CEOの下、1兆円ブランドのマネジメントって並大抵ではないですね。ティファニー買収で起こるであろうLVMHのマネジメントシャッフルにも注目したいです。

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　「チョノ（CHONO）」が2021年春夏コレクションを発表した。

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　「思い切って新しいことに挑戦するチャンスと捉えるべき。アパレルも従来と同じなら低迷する一方だが、新しいことに取り込むところは成果を出している」――。9日、伊藤忠商事の岡藤正広会長CEOは、2度目の緊急事態宣言の影響が懸念される繊維ファッション業界についてそう語った。コロナが収束しても「元には戻らないだろう」と見ており、変化への対応が重要との見方を強調した。

　東京・青山の東京本社ビルのプロジェクションマッピングの現場を訪れ、記者の質問に答えた。岡藤会長CEOは原宿の「デサント」の旗艦店で自ら買い求めたという“水沢ダウン”を着ていた。同製品は岩手県奥州市のデサントの自社工場で作られる人気商品だ。「（コロナ下で）メード・イン・ジャパンが再評価されている。ファッションに限らず、あらゆる分野でそうなっている」とも話した。

　伊藤忠のプロジェクションマッピングは、コロナの終息と世界中の幸福への願いを込め、9日から11日の18〜20時に、青山通り沿いの本社ビルの壁面に21カ国の言語でメッセージを発信する。ユーチューブでのライブ配信も行う。

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　冬に人気のレザーパンツ（合皮含む）は、革ならではのクールなつやめきが持ち味ですが、今季の新しいスタイリングは“脱・ロック”。強さや凜々しさを保ちながらも、しなやかに着こなす、ハードすぎないさじ加減がポイントです。

　ニットを合わせたり、写真のようにセットアップでまとったりと、コーディネートの選択肢はいっそう幅広くなってきました。上手なアレンジのコツは、異素材ミックスやワイドパンツ、ブラウン系のチョイスなど。今回は、ハードに見えない“脱・ロック”な着こなしを、ファッショニスタをお手本にチェックしてみました。

ふんわりニットでウエストのくびれを強調

　黒のレザーパンツにソフトな印象を添えるには、質感の違うニットの風合いが役に立ちます。

　クールなレザーパンツと合わせたのは、カラフルなモチーフを散らしたグラニーニット。裾をインしてウエスト周りをすっきり見せています。色も風合いも異なる上下のコンビネーションで、めりはりを強調。素材の“ずれ感”がこなれた着映えに導きました。

　2枚目の写真は“黒×白”の上下コントラストが鮮やかなコーデ。アイキャッチーな羽織り物を重ねると、レザーパンツのタフ感がやわらぎます。スレンダーなレザーパンツに、袖コンシャスのブルゾンを合わせて、ボリュームの好バランスを引き出しました。クロップド丈のブルゾンが脚長効果も発揮。こちらもニットトップスをインして、くびれ感を強めています。

ワイドパンツでリラックスした雰囲気に

　デイリーウエアとして定着してきたワイドパンツも、レザーを選べば鮮度がアップ。レザーならではのタフさが加わり、2021年流“意思の強い女”感を印象づけられそう。さらに、リラックスしたシルエットが意外な印象を導いてくれます。

　たっぷりと幅のある黒のレザーワイドパンツは堂々の迫力。そこにあえてデコルテが広く開いたセンシュアルなトップスを合わせることで、上下でムードをずらしています。肩周りと手首に添えたゴールドアクセサリーもフェミニンに寄せてくれます。

　2枚目の写真で着ているのは、裾がすぼまったジョッパーズ風のレザーパンツ。ゆったりしたシルエットがかえって細感を引き出すユニークなフォルムです。オーバーサイズのジャケットを羽織って、量感で遊ぶ演出。トレンドのスクエアトーがクールな足元を印象づけています。

ブラウン系の穏やかなトーンできれいめ

　黒のイメージが強いレザーパンツですが、近頃はカラーバリエーションが多彩に。おすすめはブラウン系。黒ほどクールすぎず、穏やかなトーンなので、手持ちのウエアとも合わせやすい色味です。

　バイカー風のレザーパンツも、ブラウン系を選べばやわらかい着映えに。膝でいったん絞ったシルエットは、レッグラインを長く美しく見せてくれます。マニッシュなパンツにふさわしく、端正なテーラードジャケットとも好相性。凛としたスタイリッシュなコーデに整えました。

　柄入りのレザーパンツは、冬の装いに動きを添えるキーアイテム。2枚目の写真は、主張が強めの難しいパイソン柄のレザーパンツをチェック柄コートと組み合わせることですっきりまとめました。クラシックなたたずまいが、パイソンのインパクトをトーンダウン。同じチェック柄のトップスとのコンビネーションで、全体を英国テイストにまとめ上げています。

　冬コーデはかさばって見えがちですが、レザーアイテムを投入するだけで、装い全体をすっきりと見せてくれます。ニットや布アウターで合わせれば、トレンドの異素材ミックスコーデが簡単に仕上がるのもうれしいところ。手持ちのアイテムを多彩にアレンジできるので、いつもの着こなしにマンネリ感を覚えたときは、レザーパンツを“ムードチェンジャー”として加えるといいかもしれません。

ファッションジャーナリスト・ファッションディレクター　宮田理江：
多彩なメディアでコレクショントレンド情報、着こなし解説、映画×ファッションまで幅広く発信。バイヤー、プレスなど業界での豊富な経験を生かし、自らのTV通版ブランドもプロデュース。TVやセミナー・イベント出演も多い

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※この記事は2020年10月1日に配信した、メールマガジン「エディターズレター（Editors' Letter）」のバックナンバーです。最新のレターを受け取るにはこちらから。

「めんどくさい」は「本気」の証拠

　こんな私でも、組織における自分の役割については、結構真剣に考えています。私が意識的に演じている役割は、ヒール。悪役です。意外に思う方もいらっしゃるでしょうか（笑）？

　「ヒールを演じている（つもり）」理由は、いくつかあります。一番大きな理由は、みんな優しいから（笑）。いろんなことが「頑張ったね!!」で片付けられるので、「頑張る」は絶対的正義となり、次の機会もその正義を貫いて前回のように「頑張る」。すると、特にこんな変革の時代は「頑張っているのに、変わらない」もしくは「頑張っているから、変わらない」状況に陥りやすいような気がして、なんだかマズい気がする。「誰かが、苦言を呈するべきなのでは？」と思ったのです。

　加えて天の邪鬼な性格なので、「頑張ったね!!」という価値観が世界観になることにも抵抗がありました。「多様じゃない」と思ったのです。振り返れば新聞記者と言う前職は、「頑張り」だけでは評価されない職場でした。他社に先んじて記事が出せることが全てです。そこで「1人くらい、『頑張ったね!!』じゃない人がいても良いでしょう？」と言う思考になります。こうして「ヒール化」は加速していきました。

　後輩からは「話しかけづらい」と言われ、上司からは「鬼軍曹って呼ばれてるよ～」とほくそ笑まれる時もありました。自分ではだいぶ丸くなったと思い込んでいますが同僚にとっては、今も「めんどくさいな～」という存在だと思います。会社のみなさん、「ごめんなさい（と、直接言わず、いきなりメルマガでブッ込んじゃうのも良くないことは、わかっているんですよw）」。

　「お前が言うな!!」って言われそうですが、そんな私だって同僚に対して「めんどくさいな～」と思う時はあります（笑）。人間なので、「今!?」って思う時もあります。でも、自分自身が「めんどくさい」から、「めんどくさい」人には向き合いたいと思っています。だって自分を含む「めんどくさい」人って、高い目標を持っていたり、理想と現実の違いが受け入れがたいくらい潔癖だったり、「『誰も手をあげない』なら私が」と思い込むくらい“おせっかい”で勇敢だったりなど、「大局的に言えばプラス」だと思っている（信じたい）のです。その思いが、正しいのか、正しくないのかは分かりません。ただ間違いないのは、「めんどくさい」人は「本気」です。「めんどくさくない」人が「本気」じゃない、とは言いません。でも「めんどくさい」人が「本気」なのは、間違いない。そう思っています。

　だから「ヒールでもいいじゃん」と思いつつ、一方で「言いたいことが気兼ねなく言える環境を生み出せたら、ヒールにならなくても良いのかな？」と、思考は常にグルグル回転しています。「どうしたモンかしらね～？」と思っていますが、最近は「ま、それが人間らしいってコトね」と悟りの境地でもあります。私は悟りましたが、私と言う存在が周囲、そして彼らの心をザワつかせているなら、「ごめんなさい」とも思います。本当に、そう思っています。

　だから皆さん、ぜひ「めんどくさい」人と一緒に仕事をしてください。その多様性は今、成果として現れると信じています。

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　「オニツカタイガー（ONITSUKA TIGER）」は、リサイクル素材を使用した“リサイクル レザー シリーズ（RECYCLED LEATHER SERIES）”を1月9日に発売する。ラインアップは、“タイガー ホリゾニア（TIGER HORIZONIA）”（1万2000円）、“デリゲーション EX（DELEGATION EX）”（1万5000円）、“タイガー コルセア EX（TIGER CORSAIR EX）”（1万5000円）の3型。

　全モデルのアッパーにリサイクルレザーを、シューレースにリサイクルペットを採用した。ブランドを象徴する“オニツカタイガーストライプ”をはじめ、随所に黒とオレンジの斑点が特徴のリサイクル素材を用いている。またインソールの表面にはリサイクルメッシュを敷いた。

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　「無印良品」を運営する良品計画の2020年9～11月期連結業績は、売上高にあたる営業収益が前年同期比2.9％増の1149億円、営業利益が同42.6％増の131億円だった。日本国内と東アジア事業が好調で、コロナ第3波拡大の中でも「12月の国内直営店とECの既存店売上高も前年同月比9.4％増だった。営業収益、営業利益ともに過去最高を目指す21年8月期の予想に変更はない」と松﨑曉社長。

　国内事業の営業収益は同1.4％増の741億円、営業利益は同27.3％増の83億円となった。同期間の直営既存店とECの売上高は同1.8％減だったものの、「期間限定の値引きである“無印良品週間”を（集客を避けるといった考えから）1度も行わず、定価で売ることを追求した」ことで大幅増益につながった。衣服・雑貨の既存店売上高は同5.3％減だったが、10月から主要72品目を値下げしたことで「靴下やインナーの販売が好調」と、一定の手応えをつかんだ。

　海外事業では、引き続き欧米がコロナの影響を強く受けている。一方で東アジア事業は中国、台湾が堅調で、営業収益が同19.3％増の330億円、営業利益が同65.4％増の64億円で着地。アジアではタイも堅調といい、「今後、海外は中国、台湾、タイに営業を集中し売り上げの刈り取りを図っていく」。

　TV番組などでも露出の多い食品がフックとなり、売り上げ全体を押し上げる流れは今期も続いている。食品の国内既存店売上高は同55.7％増という大幅な伸びで、売り上げ全体に占める構成比も前年同期から6.0ポイント高まって16.1％となった。「食品を目当てにお客さまの来店頻度が上がり、食品を買うついでに衣服や生活雑貨も買っていただくというのが当社の一つの勝ちパターンとなっている」と自信を見せる。今後の出店は「お客さまの生活圏として、食品スーパー隣接地や食品スーパーを含む施設内を強化する」考え。そうした戦略で20年11月に出店したイトーヨーカドー弘前店（青森）内やイトーヨーカドー曳舟店（東京）内の店舗は好調に推移しているという。21年春には、横浜に関東初の食品スーパー併設店をオープンすることも発表した。中国でも、同様にスーパー隣接や併設の店舗のあり方を模索している。

　1都3県で緊急事態宣言が再発出され、他地域にも広がる可能性を見せている。「4～5月の宣言時には国内の3分の2の店舗を休業した。感染拡大防止には最大限配慮しつつ、今回は営業時間短縮はしても休業はしない」方針だ。

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　インスタグラムを筆頭とするSNSの普及で、「憧れの人」「なりたい人」が細分化している。今は誰もが、それぞれの「なりたい人」を持っている時代。ならば、そんな身の回りの人を改めて知るべきではないか？そこで「WWDJAPAN.com」は、ソーシャルリレーション マーケティング事業を手がけるリデルの協力を得て、身近な新世代インフルエンサー名鑑を作成する。

　今回は、インスタグラムで“美容師あるある”が話題の美容師兼イラストレーターのTAKUO。消費者さえ共感する“あるある”をシュールかつクオリティの高いイラストに落とし込むTAKUOには、美容師業や将来の展望、自信の持ち方など仕事や働くうえでの心構えに関する質問が数多く寄せられた。全ての質問と回答を一挙に公開する（2021年1月4＆11日合併号の「WWDジャパン」には、彼が現在に至るまでの経緯やSNSの運用について聞いたインタビュー記事を掲載します）。

美容師業や「あるある」について

Q.1：美容師を目指したきっかけは？

A.1：高校3年生の夏までは音楽関係の道に進もうと思っていました。クラスメイトに美容師を目指している友達がいて、付き添いで行った美容学校のオープンキャンパスでカットの実習をさせてもらった時に、先生にベタ褒めされたのがきっかけです。もともと手先が器用だったので、高校生ながらカットもある程度できてしまいました。

Q.2：美容師になって良かったことは？

A.2：お客様の人生とともに成長できること。一番長いお客さんだと10年くらいのお付き合いがあり、就活や就職、転職、恋愛、結婚、出産など人生のイベントを美容師とお客様という絶妙な距離感で見守ることができました。友達でもなければ、血が繋がっているわけでもありませんが、月に一度来てくれて、さまざまな話ができるのは嬉しいです。

Q.3：美容師を辞めたいと思ったときは、どう乗り切った？

A.3 ：本気で辞めようと思ったことは一度だけ。転職しようと思いましたが、お客様から「髪染めて！」「カットして！」というような声を頂き、お客さん様を裏切れないと思って踏みとどまりました。

Q.4：美容師には業界内での繋がりが一番大事？

A.4 ：「一番大事か？」と聞かれると、そうではないですね。とにかく個性を大切にしてほしいと思います。個性でしか、この先勝つ方法はありません。9割の美容師がしていることはすべて、個性を潰す行為かなともったいなく感じています。

Q.5：自身のサロンを出す予定は？

A.5 ：まったく考えていません。どちらかというと美容師と美容業界を支えていくような活動をしていきたい。もちろん、自分のお客様はこの先も担当したいです。

Q.6：フリーランスのメリットとデメリットは？

A.6 ：メリットは、上下関係なく自由に活動できて、給料を自分で決められることです。現状、デメリットに感じていることはないですね。

Q.7：美容学生のうちにしておくべきことは？

A.7 ：学生だけでなく、10～20代はとにかくたくさんの失敗を経験すること。つまり色んなことにチャレンジしてほしいです。人の目ばかり気にして挑戦することの大切さを失わないでほしい。そして、とにかく急がない。背伸びや、近道は絶対にしてはいけません。 “最年少なんとか”みたいな肩書きにも憧れないでください。

Q.8：“美容師あるある”は、先輩や後輩など周囲を含めた実体験に基づいている？

A.8 ：99％僕の実体験です。中には女性美容師特有の“あるある”もあるので、そこは女性美容師のフォロワーさんに聞いています。実体験でないと、あそこまでの共感と説得力は出せません。

Q.9：なぜ登場人物は金髪のモヒカンなの？

A.9 ：もともと髪の毛を描くのが苦手で、簡略化していったらだんだんモヒカン（お椀型）になっただけです（笑）。

働き方や心の持ち方

Q.10：後輩の意欲やモチベーションをあげる方法は？

A.10 ：僕の経験上、モチベーションをあげるのはよくないことだと思っています。成功している人の話や、自己啓発本などでいくらでもモチベーションはあげられる。しかし、その急激にあがったモチベーションは天井まで来た時に急降下する。最近、僕のもとに話を聞きにくる人も増えましたが、やはりその数日後にモチベーションは急降下しています。結局、そのギャップで行動に移す事ができないんです。

Q.11：後輩指導で気を付けていることは？

A.11 ：僕は長い間フリーランスで後輩がいません。なので、正直分かりません（笑）。

Q.12：どうしたら自分に自信が持てる？

A.12 ：人と比べないこととインプットを止めることです。インプットこそ最強の勉強法というのが一般的だと思うのですが、僕の場合まったく逆です。インプットの割合が多くなると頭でっかちになって、結局なにをしていいのか分からなくなります。インプットすればするほど、自分の個性はなくなります。インプットの割合が少ないほど個性が出てくるので、自然と自信につながります。

Q.13：心が折れてしまったときはなにをする？

A.13 ：なにもしない……ですかね。というより、最近は心が折れるほどのことがありません。人と比べることを止めたら、そんなに心は折れないですから。

Q.14：憧れの人はいる？

A.14 ：1人もいません。憧れを作った時点で僕はその人を超えることはできないし、その人のコピーになる。オリジナルであるために、僕は自分の個性を大事にしています。

Q.15：悩みや不安はある？

A.15 ：インプットをやめれば、悩みごとは消えていくので悩まないです。ただ不安はあります。不安があるから世の中面白い。難しいゲームほど燃えますからね。

過去・現在・未来について

Q.16：2020年の個人的ニュースベスト3は？

A.16 ：1番目は書籍発売、2番目は共同経営で美容メーカーを立ち上げたこと、3番目は「WWDJAPAN.com」や「オリコンニュース」などの大きなメディアに取り上げていただいたことです。

Q.17：2020年にやり残したことは？

A.17 ：ないです。1日を積み重ねた結果が今日だからです。「あの時ああしておけば……」なんていうパラレルワールドは存在しません。

Q.18：結婚に興味はある？

A.18 ：一度、離婚経験があるのでなんとも言えないのですが、ご縁があればとは思います。

Q.19：10年後、20年後は何をしている？

A.19：未来設計や目標などを立てるのがすごく嫌い。限界を作ってしまう気がするんです。今、そしてこれからの時代は＂激動の変化＂に柔軟に対応する必要がある。明日、1週間後、1カ月後がいきなり変わる時代です。だから僕は今、この瞬間を生きています。

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　良品計画は、「無印良品」で関東初となるスーパーマーケット併設の大型店を横浜に今春開く。昨年8月に閉店した高島屋港南台店跡地の商業施設「港南台バーズ」内の「無印良品」を、約10倍の4973平方メートルに増床する。衣食住の中でも「食」を目玉にし、スーパーマーケット「クイーンズ伊勢丹」のエムアイフードスタイル（東京、雨宮隆一社長）が生鮮三品（青果、精肉、鮮魚）を扱う食品売り場を運営する。

　相鉄グループが運営する港南台バーズの地上1階・地下1階の2フロアに入る。昨年12月に「関東最大」をうたって開店した東京有明店（売り場面積4628平方メートル）を上回る規模になる。

　生鮮三品や惣菜などを大々的に扱うスーパーマーケット併設の大型店は、18年3月のイオンモール堺北花田店（大阪）、19年11月の京都山科店に続く3店目。いずれも百貨店が撤退した跡地に出している。

　8日に20年9〜11月期決算のオンライン会見に登壇した松崎暁社長は「これからは生活圏への出店を強化する。その場合、スーパーマーケット併設、あるいは（既存の）スーパーマーケットに隣接する形が増える」と説明した。この数年の実績で消費者が日常の食品の買い物の延長で、「無印良品」に立ち寄って日用品や衣料品を買い求める頻度が高いことが分かった。食強化は客数増への効果が大きいと考え、店舗開発に本腰を入れる。

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　「カナダグース（CANADA GOOSE）」は1月9日に、“エクスペディションパーカ”に着想を得たサステナブルモデルの“ザ スタンダード エクスペディションパーカ”をカナダグース千駄ヶ谷店で発売する。

　ブランドのコアメッセージである、人間は自然の一部であり、自然もまた人間の一部であるという“ヒューマンネイチャー”をテーマに掲げた同アイテムは、同社が2020年4月に発表したサステナビリティレポートをもとに商品化したもの。リサイクルポリエステルとオーガニックコットンを使ったアークティックテック生地や再生ファーを使用し、“エクスペディションパーカ”と比べカーボンフットプリントは約31%、ウオーターフットプリントは約68%に抑えた。原料は全て100%責任ある調達を保証する。取り外し可能なファー部分にはワイヤーを入れ強風にも耐えられる仕様。背中には“Expedition”のエンブレムを施した。両サイドにはジッパーを付け、通気性を向上させた。同ブランドの温度体感指数TEI5で、 -30℃以下の極寒環境でも耐えられる設計だ。メンズとウィメンズで展開し、価格は17万6000円。

　今後「カナダグース」は同アイテムを基準とし全てのアウターウエアの商品を環境に配慮した仕様に変更していく。具体的には、2022年を目途にバージンファーを再生ファーに切り替えること、年内を目標に100％RDSの認定を獲得すること、リサイクルされた材料を組み込み、 新しい材料の使用を削減することに取り組む。

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　世界に目を向けると日本とは異なる美容トレンドが生まれている。そこで、連載「海外ビューティ通信」ではパリやニューヨーク、ソウル、ベルリンの4都市に住む美容通に最新ビューティ事情をリポートしてもらう。（キャプション中の円換算レート：1ウォン＝0.09円）

　オーガニックやナチュラルビューティの範疇を超え、世界的なトレンドとなっているクリーンビューティ。韓国も例外ではなく多くの人気ブランドが生まれている。その中から注目の3ブランドを紹介する。

最注目は“高級レストランのシェフ”を意味する「クオカ」

　2019年10月設立のプレミアムスキンケアブランド「クオカ（KUOCA）」は、韓国で今最もホットなクリーンビューティブランドの一つだ。トリュフやアルガン、オリーブ、ローズヒップなどのエキスをローズマリーやラベンダー、フレンチウォーターに配合したスキンケアアイテムを展開し、イタリア語で「高級レストランのシェフ」を意味する「Cuoca」からインスピレーションを得て誕生した。肌を刺激する3大物質(化学防腐剤、人工色素、人工香料)とシリコンオイルを100%排除し、肌に無害な天然原料の中から優れた効能を持つ高品質な原料を選別。有効成分を肌に最大限に届けるため、独自配合技術である高保湿抗酸化複合体を開発した。

　「クオカ」ではファームトゥテーブル（Farm to table、2010年代に米国西海岸から広まった食に対する考え方）を取り入れ、低刺激な有効成分が新鮮な状態で最も優れた効果を発揮する点に着目し、製品を製造後30日以内に消費者の手に届ける販売システムが話題だ。それを実現するためにOEM委託ではなく自社生産にこだわり、需要に応じた生産量を予測し製造を行っている。肌を刺激する3大物質(合成防腐剤、着色料、合成香料)とシリコンオイルの100%排除、肌に無害な天然原料の中で優れた効能を持つ最上級原料を選別、原料の有効成分を肌に最大限に伝えるための独自配合技術として高保湿抗酸化複合体を開発した。主なユーザーは20～45歳の女性だが、全体の２割を男性が占め外見や身だしなみに気を配るグルーミング族の愛用者も多い。今年中の日本進出を目指している。

韓国最大の美容アプリ「ファへ」と提携する「ビープレーン」

　安らぎをコンセプトにした「ビープレーン（BEPLAIN）」は、18年10月に2種類のアンプルからスタートした。現在はトナーや乳液、シートマスク、クレンジングなど10種類以上をラインアップ。全製品が無香料で無着色。緑豆やよもぎ、竹の汁など韓国産の原料を使っていることが特徴だ。ブランドの成長の原動力は、韓国最大のモバイルビューティプラットフォームアプリ「ファへ（HWAHAE）」と提携し消費者のニーズをより客観的に把握してトレンドをリードしていることにある。生分解性素材を使用して分離型ラベルを採用した分別廃棄しやすいエコフレンドリーなパッケージと、アニマルフレンドリーな生産方法に加えて、海の生態系を脅かす成分を排除する“クリーンオーシャンキャンペーン”を展開している点でも支持を得ている。これまで日本を含む海外8カ国で発売。日本では「楽天市場」や「Qoo10（キューテン）」で購入できる。今後は欧州やメキシコなどへの進出を計画していて、グローバルビューティブランドとしての地位確立に向けて着実に歩みを進めている。

日本でも人気急上昇中の「ベージック」

　最後に、日本でも昨年デビューし認知度を上げつつあるビーガンコスメ「ベージック（BEIGIC）」も韓国のクリーンビューティカテゴリーに欠かせないブランドだ。「捨てて満たして防御する」という方法論で全ての肌タイプに効く3ステップソリューションを提案する。合成香料、合成着色料、シリコン、サルフェート、パラベン不使用を貫く。全製品に純粋なグリーンコーヒー豆エキスを配合し、肌の再生を促す必須アミノ酸や抗酸化物質とビタミンE、そして肌本来の治癒力を回復させる天然カフェインも含まれ、透明感のある明るい肌に仕上げると評判だ。美容雑誌「アルーア（ALLURE）」韓国版のベスト・オブ・ビューティ・アワードで、19年のベストビューティフェイシャルオイル部門1位を獲得し、20年はリピート率約34%を達成するなど新興ブランドとしては目覚ましい人気を得ている。日本のほかに英国、フランス、米国、シンガポールなど国外10カ国に進出しており、今年欧州と北欧でのローンチを目指している。

　韓国ビューティ業界はこれまでにBBクリームやティントリップなど多くのビューティトレンドを生んできた。クリーンビューティ領域でも成分や剤型など新しい提案が登場することに期待したい。

チョン・ジャキョン：フリーランスコーディネーター兼ライター。ソウル生まれ。アート関連会社と映画製作会社の演出部を経てメディアコーディネーターに転身。雑誌を中心にテレビ、広告、スポーツなど幅広い分野で活躍。携わった書籍は「ソウル美容完全ガイド」（講談社）など多数

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　マッシュホールディングス（HD）は8日、三井不動産グループの住宅事業における中核企業であり、新築分譲住宅・賃貸住宅事業などを展開する三井不動産レジデンシャルとの協業を発表した。同社の賃貸マンションシリーズの新物件「パークアクシス吾妻橋」（東京都墨田区、1月営業開始予定）の外観および共有部のデザイン、モデルルームの内装を、マッシュHDが19年夏に立ち上げた子会社マッシュホームズが手掛けた。同日から入居者を募集し、同月中旬には入居を開始する。マッシュHDは女性の暮らしを豊かにする「ウェルネスデザイン」の経営スローガンの下、ファッションからビューティ、フードへと事業の多角化を進めてきたが、これを皮切りに住宅事業にも本格参入する。

　「パークアクシス」シリーズは2000年スタート。自社グループで不動産開発からマンション運営まで一気通貫で手掛けるビジネスモデルで、2020年12月現在で首都圏を中心に全国約180棟、1万6000戸を展開している。今回の協業はマッシュHDが広告デザインを本業としていたころ（約20年前）までさかのぼり、当時から両者に取り引きがあったことに由来する。「（『パークアクシス』の）入居者は男性が約7割で、女性の取り込みがかねてからの課題。当社のことを知り尽くし、女性の心を捉えることに長けた近藤社長から（協業の）リクエストをいただき、『ぜひ』とお受けした」（大澤久・三井不動産レジデンシャル常務）。

　マッシュHDはこれまで社内外の700以上の店舗開発を手掛けてきたが、住環境のデザインは初となる。近藤広幸社長は住宅領域への進出の経緯について、「ファッションやビューティの事業ではお客さまから『人生が変わった』『褒められた』といったお喜びの声を聞き、とにかく女性の人生のステージをサポートしたいという思いで常々やってきた。住まいにおいても、本当に女性を幸せにするデザインが必要とされているはずだと考えた」と語る。今回の事業に至るまでに、社員の住宅サポートや賃貸サポートなどからトライアルし、アンケートを通じて理想の住まいを徹底的にヒアリングした。

　「パークアクシス吾妻橋」は地上7階建て総24戸で、平均賃料は1DKで13万円前後。都営浅草線「本所吾妻橋」駅から徒歩3 分、東京メトロ「浅草」駅から徒歩 7 分に立地し、スカイツリータウンや東京ミズマチなどの商業施設も徒歩圏内にある。「パークアクシス」シリーズは、全体的に照明を落として「ホテルライク」「スタイリッシュ」な高級感を演出することが多いが、そのコンセプトを一新。「キーワードは『ユニバーサルスペースデザイン』。心のゆとり、居心地のよさを感じられる工夫を散りばめることだ。ピンクを多用するとかそういうことではないから（笑）、第一印象として女性向けの物件とは思われないかもしれない」（近藤社長）。

　内装設計でこだわったのは、特にエントランスからエレベーターまでの共用部分。女性の暮らしに寄り添った「圧迫感を感じさせない色味」「人との快適な距離感」がポイントだ。大澤常務は現地視察した際、「（同じ土地面積の別物件と比較して）非常に広々と感じられる」と改めて感じたという。直線と曲線を織り交ぜた空間設計と、ガラスからの採光で開放感を感じられるロビー。アパレルの店舗設計のノウハウにより、間接照明を工夫して、柔らかい色味でかつ全体を明るく見せている。全体は木目調でありながら、サステナブル素材を随所に用いることで、「ほっこりしすぎずどこかトレンドを感じられるようなデザインバランス」（近藤社長）に仕上げた。また防犯性を意識し、風除室はガラス張り、密室になりやすいメールボックス置き場はオープンスペースとするなど、女性の安全にも配慮した。

　モデルルームも、雑貨やベッドリネンはマッシュグループの商品でコーディネート。さらに入居者には、同社の最上位の優良会員ランクの付与や、商品購入の割引特典を付与する。

　大澤氏は「パークアクシスのターゲット（主に20〜40代）とマッシュホールディングスの事業領域はクロスオーバーする部分も大きい」とし、「この協業でよりよい暮らし周りのサービスを提供していけるはずだ。（マンション設計の）デザイン以外の部分でもシナジーを探っていきたい」と展望を語った。

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　青山商事は、オーダースーツブランド「クオリティオーダー・シタテ（SHITATE）」に女性向けオーダースーツを導入し、「洋服の青山」の都市部を中心とした21店と「ザ・スーツカンパニー」全48店で、1月13日に受注を開始する。同社が女性向けオーダースーツを手掛けるのは初めて。

　女性向けオーダースーツは“わがままを、仕立てる”をテーマとし、アイテムの組み合わせパターンにこだわり、生地や型を店頭の既製品と自在に組み合わせて注文できることが特徴。

　ジャケットとボトムの型は、「洋服の青山」と「ザ・スーツカンパニー」両業態で人気の高いデザインを採用し、ジャケットはスーツスタイルとして定番の2種類、ボトムはパンツでセミフレアとテーパードの2種類とスカートでタイトとフレアの2種類の計4種類がある。生地は50種類以上を揃えており、そのうちの約20種類は女性向けオーダースーツのために用意した。サイズは1号から25号までの13種類あり、幅広い体型に対応する。「クオリティオーダー・シタテ」は初回に店で注文すると、次回以降は来店しなくてもスマートフォンやパソコンを使って注文できるシステムで、仕上がり商品は自宅配送（送料無料）となる。価格は、2万9000～5万9000円。

　職場のカジュアル化が進み、ビジネススーツ市場は苦戦しているが、女性向けオーダースーツの導入について同社は、「『クオリティオーダー・シタテ』を2019年にメンズで開始し、利用者の反響や導入店舗の拡大による認知度の向上に伴い、女性客からの要望が増加していることなどを踏まえて導入した。都市部を中心とした働く女性からの需要を見込んでおり、スーツにこだわりを持つ方のオーダー需要はもちろん、店頭の既製品ではサイズや色柄に満足いただけない方の選択肢の一つとしてもニーズはあると考えている」とコメントした。今後、「洋服の青山」は導入店舗を順次拡大するという。同社の売り上げに占める女性向け比率（16.9％／20年3月期）の向上を図り、ビジネス拡大につなげる意向だ。

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　ユニクロは、クリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）率いるパリR&Dセンターによる「ユニクロ ユー（UNIQLO U）」の2021年春夏物を、1月22日に発売する。ウィメンズ、メンズに加え、今季から新たにキッズコレクションが加わる点が注目ポイントだ。国内では67店と自社ECでウィメンズ、メンズのフルコレクションを販売し、一部商品は全店舗で扱う。キッズの発売日は2月26日。

　商品ラインアップは、ウィメンズ37アイテム、メンズ34アイテム、キッズ9アイテム、服飾雑貨（トートバッグ、スポーツサンダル）2アイテム。「ユニクロ ユー」らしい日に焼けたようなブラウンやマスタードイエロー、ピスタチオグリーンなどの色使いのアイテムが今季もそろうが、一方でシックな夏の黒のスタイルもカギ。キッズもそうした世界観は共通で、親子でのリンクコーデも楽しめる。価格帯はウィメンズ、メンズのアウターが5990～1万4900円、ボトムス2990～3990円、カットソートップス1000～3990円。キッズは990～2990円。

　「ユニクロ ユー」は16-17年秋冬にスタートし、21年春夏は10シーズン目の展開となる。

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　メンズヘアサロン「ゴールド（GOALD）」は、新会社ゴールド ジャパン（GOALD JAPAN）を設立し、自社ブランドの第一弾アイテム、ヘアワックス2種を4月中旬に発売する。キャンプファイヤー（CAMPFIRE）でクラウドファンディングを2月25日まで実施しており、すでに300人以上の支援者が集まっている。その後はサロンの店頭や小売店、EC、インスタグラムのショッピング機能などの販路を模索しているという。

　ヘアワックスはユーザーが自分にあったワックスを迷わずスタイルによって選ぶことができるように、マッシュ用の「ゴールド プレイ フォー マッシュ」（1400円）とショート用の「ゴールド アッパー フォー ショート」（1400円）の2種類。ドラッグストアやバラエティショップで人気のヘアスタイリングブランド「オーシャントリコ」の生みの親である中村トメ吉代表をはじめ、「ゴールド」のメンバーが理想のヘアワックスを追求した。

　「美容師としてのセット技術ありきではなく、カットをしてから時間が経ちヘアデザインが崩れても誰にでも使いやすいようにお客さま目線のヘアワックスを作った。メンズ美容師として何万人ものお客さまと向き合い、毎日メンズの髪を触ってきた経験を活かして開発した」と中村代表は話す。ヘアケアメーカーの中野製薬が開発に協力し、製造を手掛ける。

　「ゴールド」は中村代表が2019年9月に東京・渋谷に立ち上げたメンズサロン。20年3月に名古屋店をオープンし、今年3月には京都への出店も予定する。昨年新型コロナウイルスにより休業した際にもクラウドファンディングを実施。施術チケットやオンライン相談チケットをリターンとし多くの支援者が集まった。今回も自分たちだけではなく共感してくれる人とともに作りたいという思いからクラウドファンディングでの先行発売に至った。

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※この記事は2020年10月9日に配信した、メールマガジン「エディターズレター（Editors' Letter）」のバックナンバーです。最新のレターを受け取るにはこちらから。

「社内バイブル」を作るのは、今

　ずっ～と考えつつ、一部の同僚には打ち明けながらも、日々の忙しさにかまけて（!?）、なかなか実現にいたっていない「夢」があります。

　社内限定の「WWDジャパン」です。

　ずっと手元に残したいので、コレはプリントメディアで、と思っています。台割、つまりページ別の中身も、勝手に決めています（笑）。表紙は、現メンバーの集合写真を素敵なフォトグラファーに撮影していただきたい。そのあと2ページは一旦白紙にして（笑）、弊社の社長・常務・幹部・スタッフインタビューを一気に掲載。続くのは、十人十色の業界人の叱咤激励。長年のファンから、「購読はしてないけれど、ウェブやSNSは見ています」くらいの人、時には「『WWDジャパン』、キライです」という方々までに取材して、「これからの『WWDジャパン』に期待すること」をまとめたいと思っています。で、一番最後に最初の2ページに戻って、ぜ～んぶの記事をみ～んなが読んだ後、全員で私たちのミッションを考え、それをドカンとまとめたいのです。いわゆる「社内バイブル」づくりですね。迷った時、意見が食い違った時、向かうべきゴールが見えなくなった時、「僕たちは、何のために『WWDジャパン』を作っているんだっけ？」と立ち返られる存在が欲しいのです。個々人がある程度自由に解釈できるミッションと存在意義の根本。それを形に、視覚化したいと思っています。下のリンクにある通り、立ち返られる歴史や遺産があるって、とっても大事なこと。歴史の浅いデジタルの人が、永遠に憧れるモノ。だから彼らは、「社内バイブル」を作ったり、ミッションを社外に声高に叫んだりしているのです。

　この「社内バイブル」については2、3年前、弊社の事業が多角化し、これまでとは違う世界から新しい人が来てくれるようになって以来、「作りたいなぁ」と思っています。が、特にここ1、2カ月は、「マジで作らなくちゃダメかも」って思っています。理由は、新型コロナ。感染拡大から半年が経過して、個々人イロイロ、本当にイロイロ考え、ストレスにも晒され、油断すると、組織がバラバラになりかねない危険性を体感するようになっているからです。

　こんな状況は、弊社に限らない話だと思います。皆さんの周りでも、一番苦しい時期をともに乗り越えたのに、別離の道を歩む同僚が少なからず存在することでしょう。社内は時々、ゴタゴタするようになりました。私の心も、正直不安定です。だからこそ、皆んなで立ち返ることができる「社内バイブル」が欲しい。みんなの想い、ユーザーの期待、そこから生まれる私たちの使命が可視化できる存在が欲しい。そうすれば組織として、この難局を乗り越え、成長し続けられるのでは？と思うのです。

　で、ココまでは、他の会社でもありそうな話（笑）。なので私は、そこからアイデアを拡張。この社内限定「WWDジャパン」は、販売・配布はしませんが、制作風景はコンテンツとして皆さんに公開したいと思っています。幹部のインタビューは、公開取材（受けてくれるかなw？）。スタッフインタビューは、ウェブにそのまんまアップ（笑）。最後の2ページを決める会議もオンラインで公開したり、段階を追って記事化して、校了の瞬間もカメラに収めたいと思っています。みんな、イヤがるかな？でも、この過程をコンテンツとして随所に覗く意志が発信できれば、ユーザーの皆さんとのエンゲージメントは、ますます高まっていくと思うのです。

　そう考えると「社内バイブル」のみならず、普段の編集会議とかも公開しちゃっていい時、ありそうですね（笑）。

FROM OUR INDUSTRY：ファッションとビューティ、関連する業界の注目トピックスをお届けする総合・包括的ニュースレターを週3回配信するメールマガジン。「WWD JAPAN.com」が配信する1日平均30本程度の記事から、特にプロが読むべき、最新ニュースや示唆に富むコラムなどをご紹介します。

エディターズレターとは？
「WWDジャパン」と「WWDビューティ」の編集者から、パーソナルなメッセージをあなたのメールボックスにダイレクトにお届けするメールマガジン。ファッションやビューティのみならず、テクノロジーやビジネス、グローバル、ダイバーシティなど、みなさまの興味に合わせて、現在7種類のテーマをお選び頂けます。届いたメールには直接返信をすることもできます。

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　資生堂グループのザ・ギンザは、プレステージスキンケアブランド「ザ・ギンザ（THE GINZA）」から初のフレグランス「ザ・ギンザ パルファム」（20mL、4万円）、「ザ・ギンザ オードパルファム」（50mL、1万8000円）を発売する。日本限定で、1月8日に直営店とオンラインショップで先行販売し、2月1日から「ザ・ギンザ オードパルファム」を国内免税店舗で取り扱う。

　銀座のファッションブティックとして2002年に誕生した「ザ・ギンザ」は、18年11月に旗艦店をオープンするなど銀座の街にゆかりが深い。今回誕生したフレグランスは、銀座の並木通りに咲く菩提樹（リンデン）の花の香りを採取して再現した。もともとブランドの美容液「ハイブリッドジェルオイル」にもセイヨウ菩提樹を使用するなど親和性のある香りだ。

　フレグランスは菩提樹の花を基調に、トップノートは国産すだちの天然香料がフレッシュに香る。フローラルブーケを身に纏うようなミドルノートに移り、ラストは柔らかく深みのあるムスキーな香りが広がる。

　ボトルデザインはシンプルでミニマルなブランドの世界観に加え、曲線で“ゆらぎ”を表現。パルファムは、ゆらぎをより可視化するため、ボトル裏面の造形のみにオーロラ蒸着（金属などを蒸発させて素材の表面に付着させる加工）を施している。精巧で繊細なボトルは日本の職人が一つ一つ手作業で製作した。

　ブランドのグローバルミューズを務めるモデルの冨永愛は、「私にとってフレグランスは特別なときや心の調子を整えたい時に使うことが多い。香りが記憶を呼び覚ますように、私たちへの影響は計り知れない。『ザ・ギンザ オードパルファム』は、誇り高く、優しく、とても癒やされる香り。まるで自信がみなぎってくる感覚」とコメント。

　「ザ・ギンザ パルファム」は、ザ・ギンザ コスメティックス銀座、資生堂ビューティスクエア、資生堂 ザ ストア、「ザ・ギンザ」帝国ホテル店、「ザ・ギンザ」オンラインショップのみの取り扱い。

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　日清紡ホールディングスは、日本テニス協会主催の16歳以下ジュニア国別対抗戦代表候補選手を中心とした国内強化合宿を支援すると発表した。1～3月に国内各地で行われる男女合計7回の強化合宿をサポートする。

　同社は、CSR活動の一環として「次代を担うジュニアの育成」を目的に2005年から全日本ジュニアテニス選手権と南米ジュニアテニスサーキット遠征を支援しているが、昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてどちらも開催が中止された。今回の強化合宿は、南米遠征の代替プログラムとして実施される。同社が支援してきた南米遠征からは西岡良仁選手、リオデジャネイロ五輪に出場した土居美咲選手らを輩出しており、山﨑純平選手は（ATPランキング512位／1月4日現在）は同社の所属だ。

　また同社は、日本卓球協会と卓球日本代表チームのオフィシャルスポンサー契約も締結している。以前、社内のクラブ活動でテニスや卓球が盛んだったこともあり、スポーツ振興に力を入れている。

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　日清紡ホールディングスは、日本テニス協会主催の16歳以下ジュニア国別対抗戦代表候補選手を中心とした国内強化合宿を支援すると発表した。1～3月に国内各地で行われる男女合計7回の強化合宿をサポートする。

　同社は、CSR活動の一環として「次代を担うジュニアの育成」を目的に2005年から全日本ジュニアテニス選手権と南米ジュニアテニスサーキット遠征を支援しているが、昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてどちらも開催が中止された。今回の強化合宿は、南米遠征の代替プログラムとして実施される。同社が支援してきた南米遠征からは西岡良仁選手、リオデジャネイロ五輪に出場した土居美咲選手らを輩出しており、山﨑純平選手は（ATPランキング512位／1月4日現在）は同社の所属だ。

　また同社は、日本卓球協会と卓球日本代表チームのオフィシャルスポンサー契約も締結している。以前、社内のクラブ活動でテニスや卓球が盛んだったこともあり、スポーツ振興に力を入れている。

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　AR&AI技術を活用したメイクアプリ「ユーカムメイク（YOUCAM MAKEUP）」を提供するパーフェクトは7日、親会社である台湾のテック企業パーフェクトがシリーズCラウンドで5000万ドル（約51億円）を調達したと発表した。引受先は米投資銀行ゴールドマン・サックスとAI顔認識技術のパイオニアであるサイバーリンク。今回の資金調達で累計の調達額は1億3000万ドル（約134億円）となった。調達した資金によりAIを活用した技術の開発・改良を加速しグローバル事業拡大を目指す。

　ゴールドマン・サックスのシンイー・フェン（Xinyi Feng）マーチャント・バンキング部ディレクターは、「人工知能、拡張現実、さらに機械学習のテクノロジー3種を融合し活用することで、美容業界におけるオンライン販売チャネルの拡大、よりリッチなパーソナライゼーションサービスの創出、消費者エンゲージメントの強化など、多くのメリットが生まれる。パーフェクトはビューティテックと業界の変化にも順応に対応し続けることで改革をもたらしている」とコメント。

　パーフェクトはAIとAR技術を応用してブランドや小売店の消費者コミュニケーションをサポートするサービスと、ダウンロード数が9億以上に上る「ユーカム」アプリシリーズを展開する。台湾本社のほか日本、アメリカ、ヨーロッパ、中国、インドに拠点を構え、世界に300以上のブランドパートナーを持ち、メイクアップやスキンケア、ヘアのバーチャルシミュレーション体験を提供している。

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　政府による緊急事態宣言の発令を受け、パルコと渋谷109は8日から、1都3県（東京・神奈川・千葉・埼玉）の店舗の営業時間を夜8時までに短縮する。すでにルミネは7日から短縮していたが、パルコや渋谷109も随時自社のウェブサイトでの告知を始めた。

　パルコは1都3県の渋谷や池袋、津田沼など9館が対象で、名古屋や大阪などの他の大都市の店舗には現時点では適用しない。渋谷109は従来午前10時から午後9時（飲食店は午後10時）だった営業時間を午前11時〜午後8時に短縮する。ルミネは緊急事態宣言の対象となる東京都と神奈川県、埼玉県にのみ店舗があるため、7日から全15館で営業時間を夜8時までに短縮していた。

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　常盤薬品工業のメイクブランド「エクセル」は、4月20日に高保湿リップ“リップナイズド”（全6色、各1300円）を発売する。

　同製品は美容液96％配合で重さのない柔らかな塗り心地にこだわり、リップケア感覚で使用できる高保湿リップだ。唇と一体化するようなシアーな発色が特徴で、重ね塗りしても透明感のある仕上がりをかなえる。密着力にもすぐれ、自然な血色感とみずみずしい艶が持続。カラーは“ハッピーエンド”や“センチメンタル”など心の変化を表現した6色をそろえる。

　「エクセル」はブランド誕生から30年以上、トレンドと使いやすさを兼ね備えたアイテムを展開。アイブロウアイテムなどのほか、2015年に発売したアイシャドウ「スキニーリッチシャドウ」は簡単に美しいグラデーションをかなえるカラーとテスクチャーで幅広い層から支持を集めている。

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　「フェンディ（FENDI）」は、2020-21年秋冬メンズ・コレクションのショーで披露した「アンリアレイジ（ANREALAGE）」とのコラボレーションアイテムを1月7日に「フェンディ」の直営店と公式オンラインストアで発売した。

　スポーツに着想したジャケット（58万円）やジレ（25万4000円）、スエット（11万5000円）、ハット（7万2000円）、アイコンバッグの“ピーカブー”（68万円）などをそろえる。太陽光にあてると同ブランドの新たなモチーフが浮き出るフォトクロミック技術が全アイテムに採用されている。この技術は森永邦彦「アンリアレイジ」デザイナーが13年にファッションに応用したもので、今回の協業を通じて「フェンディ」の“ものごとは見かけ通りではなく、常に発見するものがある”というアイデンティティーを発信する。

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　写真家の三澤亮介の個展「RE:CONSTRUCTION」が1月9～22日に、東京・渋谷の渋谷ツタヤ（SHIBUYA TSUTAYA）で開催される。
　
　三澤は1992年生まれ。大学卒業後広告代理店を経て25歳で写真家に転身し、2018年に西武渋谷美術画廊の展示で写真家デビューする。20年には「フィラ（FILA）」とコラボするなど若手写真家として注目を集める。従来の写真の写実性や具体性から離れ、独自の色彩感覚と光のコントロールで自身の心象風景を反映させた作品が特徴だ。今回は「写真メディアの再構築」テーマに新作5作品を展示する。

■ RE:CONSTRUCTION
会期：1月9～22日
時間：10:00～23:00※変更の可能性あり
場所：SHIBUYA TSUTAYA
住所：東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT6F 特設会場
料金：無料

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