月別: 2021年4月

　「ミナ ペルホネン（MINA PERHONEN以下、ミナ）」とフランス人アーティストのナタリー・レテ（Nathalie Lete）がコラボレーションしたぬいぐるみ“アニマル・ドールズ”が登場する。4年ぶりのコラボのモチーフはうさぎ。「ミナ」の色鮮やかな素材を使用したユーモラスな表情が特徴で、どこかノスタルジックな雰囲気が漂っている。「ミナ」の皆川明とレテの出会いは5年前。皆川は、「ナタリーの描く絵、作るもの、語ること全てが彼女そのものだと感じる」と述べている。”アニマル・ドールズ“は6色展開で、各3万3000円（税込）。4月30日に「ミナ」の1部店舗およびオンラインストア、ル・モンド・ナタリー、アッシュ・ペー・フランスのオンラインストアなどで発売する。

　第2弾コラボを記念して、「ミナ」のマテリアレ店と京都店で4月30日〜5月16日、レテの原画を展示販売する。

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　デザイナーのアルベール・エルバス（Alber Elbaz）が25日、パリのアメリカン・ホスピタルで死去した。59歳だった。彼のベンチャー事業、AZファクトリー（AZ FACTORY）のパートナーであるコンパニー フィナンシエール リシュモン（COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT以下、リシュモン）が発表した。死因については明らかにされていない。

　ヨハン・ルパート（Johann Rupert）＝リシュモン会長は声明の中で「同僚だけでなく、最愛の友人を失った」と述べ、エルバス氏の突然の死に対する衝撃と悲しみを表した。

　エルバス氏はモロッコ生まれの、イスラエルで育ち。1980年代半ばにニューヨークに移住し、ブライダル会社を経て、ジェフリー・ビーン（GEOFFTEY BEENE）社に入社。シニアアシスタントとして7年間勤務した。96年に「ギ ラロッシュ（GUY LAROCHE）」に入り、その才能が注目を集め、イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）の後継者として「リヴ・ゴーシュ（RIVE GAUCHE）」を引き継いだ。しかし、3シーズンでグッチ グループ（GUCCI GROUP、現ケリングKERING）の傘下に入ると解雇され、「クリツィア（KRIZIA）」を手掛けた。

　2001年に「ランバン（LANVIN）」のデザイナーに就任。ブランドを蘇らせ、15年までアーティスティック・ディレクターを務めた。その後、19年10月にリシュモンとのジョイントベンチャー設立を発表。今年1月に新ブランド「AZファクトリー」のファーストコレクションを発表したばかりだった。

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　デザイナーのアルベール・エルバス（Alber Elbaz）が25日、パリのアメリカン・ホスピタルで死去した。59歳だった。彼のベンチャー事業、AZファクトリー（AZ FACTORY）のパートナーであるコンパニー フィナンシエール リシュモン（COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT以下、リシュモン）が発表した。死因については明らかにされていない。

　ヨハン・ルパート（Johann Rupert）＝リシュモン会長は声明の中で「同僚だけでなく、最愛の友人を失った」と述べ、エルバス氏の突然の死に対する衝撃と悲しみを表した。

　エルバス氏はモロッコ生まれの、イスラエルで育ち。1980年代半ばにニューヨークに移住し、ブライダル会社を経て、ジェフリー・ビーン（GEOFFTEY BEENE）社に入社。シニアアシスタントとして7年間勤務した。96年に「ギ ラロッシュ（GUY LAROCHE）」に入り、その才能が注目を集め、イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）の後継者として「リヴ・ゴーシュ（RIVE GAUCHE）」を引き継いだ。しかし、3シーズンでグッチ グループ（GUCCI GROUP、現ケリングKERING）の傘下に入ると解雇され、「クリツィア（KRIZIA）」を手掛けた。

　2001年に「ランバン（LANVIN）」のデザイナーに就任。ブランドを蘇らせ、15年までアーティスティック・ディレクターを務めた。その後、19年10月にリシュモンとのジョイントベンチャー設立を発表。今年1月に新ブランド「AZファクトリー」のファーストコレクションを発表したばかりだった。

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　デザイナーのアルベール・エルバス（Alber Elbaz）が25日、パリのアメリカン・ホスピタルで死去した。59歳だった。彼のベンチャー事業、AZファクトリー（AZ FACTORY）のパートナーであるコンパニー フィナンシエール リシュモン（COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT以下、リシュモン）が発表した。死因については明らかにされていない。

　ヨハン・ルパート（Johann Rupert）＝リシュモン会長は声明の中で「同僚だけでなく、最愛の友人を失った」と述べ、エルバス氏の突然の死に対する衝撃と悲しみを表した。

　エルバス氏はモロッコ生まれの、イスラエルで育ち。1980年代半ばにニューヨークに移住し、ブライダル会社を経て、ジェフリー・ビーン（GEOFFTEY BEENE）社に入社。シニアアシスタントとして7年間勤務した。96年に「ギ ラロッシュ（GUY LAROCHE）」に入り、その才能が注目を集め、イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）の後継者として「リヴ・ゴーシュ（RIVE GAUCHE）」を引き継いだ。しかし、3シーズンでグッチ グループ（GUCCI GROUP、現ケリングKERING）の傘下に入ると解雇され、「クリツィア（KRIZIA）」を手掛けた。

　2001年に「ランバン（LANVIN）」のデザイナーに就任。ブランドを蘇らせ、15年までアーティスティック・ディレクターを務めた。その後、19年10月にリシュモンとのジョイントベンチャー設立を発表。今年1月に新ブランド「AZファクトリー」のファーストコレクションを発表したばかりだった。

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　4都府県で3度目の緊急事態宣言が適用された25日、都内の百貨店やショッピンセンター（SC）、有力小売店などは政府や都からの要請を受けて、休業や大幅な縮小営業に入った。昨年春の緊急事態宣言では大半の店舗が休業したが、今回は休業する店、営業する店が分かれる。初日の繁華街はどんな様子なのか。銀座や新宿などで宣言初日の動きを追った。

【新宿 10時30分】ビックロはいたって通常モード

　10時に開店したビックロ内の「ユニクロ（UNIQLO）」には、通常通り客が吸い込まれていく。店の周辺には大きなカメラを構えたテレビの情報番組のクルーもちらほら。「ジーユー（GU）」の紙袋を持って出てきた20代の女性は、「仕事帰りに通りかかったので寄った。連休中に着る靴と服を買った」とコメント。「『ユニクロ』のECで取り寄せた商品を店頭に取りに来た」という20代の男性も。いたって通常モードだ。ビックロは当面、10〜20時の営業となる。

【銀座 11時00分】松屋の朝一番の客「営業してくれて良かった」

　松屋銀座本店が11時にオープン。営業するのは1階の服飾雑貨（帽子、傘、ソックス、ハンカチ、サングラスなど）と化粧品、地下1〜2階の食品のみ。松屋の大高壽美代副店長は「生活必需品の線引きでいろいろ議論や調整もあったが、1年前の休業時にお客さまからのご要望が多かった化粧品を取引先の協力で開けることができた」と話す。午前中にも関わらず、特に食品売り場は賑わいを見せていた。パンを買いに来た60代の女性は「近所なので松屋で毎週買い物する。閉まると困る。営業してくれて良かった」と話した。

【新宿 11時00分】伊勢丹の女性客「家の近所では買えない、手土産やいいお肉などを買う」

　伊勢丹新宿本店が開店。ただし、本館の地下1階食品フロア、1、2階の化粧品、7階のレストラン街と、メンズ館1階のシャツ・ネクタイ、紳士雑貨の売り場のみの営業（11〜19時）だ。本館1階は、化粧品売り場に近い西側の1箇所のみを出入口としていたが、11時の開店直前には入店待ちの行列が新宿通りまで伸びた。列に並んでいた女性に話を聞くと、「デパ地下目当てで来た。家の近所では買えない、手土産やいいお肉などを買う予定」。同じく列に並んでいたカップルも「いつも買っているパスタソースを買いに来た」と食品目的。11時のオープン後すぐに地下1階食品フロアはにぎわい、箱詰めの菓子類をまとめ買いする客も。化粧品フロアのカウンターにもチラホラと客の姿が。

【銀座 11時40分】ラグジュアリーブランドの旗艦店　営業する店と休業する店の違い

　1年前の緊急事態宣の際は、銀座のファッション関連の店舗はほぼ一斉に閉まっていたが、今回は様相が違う。政府や都が休業要請のガイドラインを発表したことで、百貨店や商業施設が大幅な縮小営業や休業を強いられる中、独立した小売店舗は時短しながらも営業継続している。

　高級ブランドを集積したギンザシックスの目玉であり、銀座通りに面した「ディオール（DIOR）」「セリーヌ（CELINE）」「サンローラン（SAINT LAURENT）」「ヴァンクリーフ&アーペル（VAN CLEEF & ARPELS)）」「ヴァレンティノ（VALENTINO）」「フェンディ（FENDI ）」の旗艦店は全て休業。同じく銀座通りの松屋に旗艦店を構える「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」も閉まっていた。一方で同じ路面の旗艦店ながら松屋の「ルイ・ヴィトン」の周辺にある「シャネル（CHANEL）」「ブルガリ（BVLGARI）」、晴海通りの「グッチ（GUCCI）」「ボッテガヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」、並木通りに開店したばかりの「ルイ・ヴィトン」などは営業していた。消費者から見れば同じ高級ブランドの路面旗艦店でも、百貨店やSCなどいわゆる館（やかた）のテナントであるか否かで判断が分かれた。晴海通りの「エルメス（HERMES）」は休業していた。

　ラグジュアリーブランドは営業していても事前予約の体裁を取っている店も多かったが、店内が混雑していなければ入店は認められるようだ。

【新宿 12時00分】ビームスジャパン、ルミネ、高島屋新宿店

　
　新宿南口方向に足を伸ばすと、「ビームス ジャパン（BEAMS JAPAN）」は12〜19時の時短営業だった。「ギャップ（GAP）」などが入る商業施設フラッグスは休業。ルミネも休業だが、「成城石井」「カルディ（KALDI）」、タピオカミルクティーの「ジ アレイ（THE ALLEY）」などが入るルミネ1地下2階は営業していた。高島屋新宿店も伊勢丹と同じく、食品売り場のある地下1階と化粧品の1階に絞っての営業。ここもデパ地下はにぎわいムード。1階の婦人用品売り場も開いており、“母の日”のギフトに適したエプロンなどを集積したコーナーも。

【銀座 12時20分】同じSC内でもユニクロは営業、セレクトショップは休業

　外堀通りのSC、マロニエゲート銀座では衣料品のテナントであっても営業の店と休業の店に分かれた。昨年5月に開店した旗艦店「ユニクロ トーキョー」や「バナナリパブリック（BANANA REPUBLIC）」は営業するが、「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」「ジャーナルスタンダード（JOURNAL STANDARD L'ESSAGE）」「ローズバッド（ROSEBAD）」などセレクトショップは休業だった。休業要請から除外される「生活必需品」としての商業施設側の判断なのか、テナント側の方針なのか。

【丸の内 13時00分】仲通りはブランドショップの休業目立つ

　メインストリートの仲通りでは、きのう24日から密集・密閉・密接をさけたイベント「丸の内ストリートパーク」が開催されている。仲通りに天然の芝生を敷き詰め、キッチンカーと客席を用意して、屋外に密を回避した空間を作る。イベント自体は13時前後の時点では混雑もせずに適度な賑わいで、家族連れやカップルが食事をしながらくつろいでいた。ただ仲通りに面したファッションの路面店は「イセタンサローネ」「トゥモローランド」「エルメス」「ブルックスブラザーズ」「ゴールドウイン」「ポール・スミス」「アンドワンダー」など半数以上が閉まっていた。丸ビルや新丸ビルの商業エリアも休業していた。20代の男性は「（小さな店が並ぶ）丸の内なら営業していると思っていたけど、けっこう休業して残念」と話した。

【二子玉川 15時30分】30代の夫婦「日用品が一度にそろう場所がなくなると困る」

　玉川高島屋S・Cと二子玉川ライズが食料品とレストランフロア以外を当面の間休業。25日は午後から小雨が降り始めたものの街の人通りは比較的多く、ベビーカーを引いた家族連れなども多く見られた。商業施設の休業で、人の流れは営業中の「蔦屋家電」などに向いていた。梶が谷（川崎市）在住の30代の子連れの夫婦は、主に子供服や日用品の購入を目的に、玉川高島屋S・Cを週末に訪れる。「普段は（玉川高島屋S・Cの）屋上広場で子供を遊ばせつつ買い物ができるから便利だった。（休業で）子どものストレスも溜まるし、日用品が一度にそろう場所がなくなるので困る」とこの夫婦の男性。また自由が丘から訪れた70代の夫婦は、週末には必ず玉川高島屋S・C本館地下1階食料品フロアを訪れ、惣菜などを購入している。「百貨店は食料品フロアだけでも開いていてありがたい」と話した。

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　アウトドアシューズブランドの「テバ（TEVA）」は初のアパレルコレクションを日本限定で発売する。リサイクル素材やオーガニックコットンなどの環境配慮型素材を用いたウエアや小物をユニセックスでそろえる。4月30日から公式ECサイトを始め、一部の店舗で順次取り扱う。

　“In your element”をテーマに、自然界から着想を得たジェンダーレスで楽しめるデザインが特徴。アイテムは、ブランドのルーツであるグランドキャニオンの風景をイメージしたグラフィックをプリントしたオーガニックコットン100%のTシャツ（5390円、税込）やリサイクルナイロンとコットンの混紡素材を使用したショートパンツ（9790円、同）、バケットハット（6490円、同）、バックパック（1万2100円、同）などで、それぞれ100%リサイクルプラスチック素材のサンダルのストラップをアクセントに加えた。9月にはアノラックジャケット（2万5300円、同）やセットアップで着られるロングスリーブTシャツ（6490円、同）とロングパンツ（1万890円、同）なども登場する。

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　「ミドラ（MIDDLA）」が2021-22年秋冬コレクションを発表した。

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　写真家の石田真澄は作品集「light years -光年-」の第2版刊行を記念した展覧会”ripple / echo”を4月29日～5月31日に東京・三鷹市のギャラリー、ブックオブスキュラで開催する。

　展示は2部構成で、5月中旬に入れ替えを行う。第1部は“ripple（さざなみ）”、第2部は“echo（こだま）”をテーマに、作品集の収録写真や石田が本展のために母校で撮影した作品を展示する。4月30日と5月14日にはオンラインのトークショーも行う。

　石田は1998年生まれ、埼玉県出身。独学で写真を学び、現在は「ギンザ」「ポパイ」などのファッション誌や、「カロリーメイト」をはじめとした広告でも活躍する。「light years -光年-」は初の作品集として2018年に刊行後、完売状態が続き、今回増版に至った。

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　「ディプティック（DIPTYQUE）」は創業60周年を記念したフレグランス“オルフェオン（Orpheon）”（75mL、税込2万3100円）を発売した。創業者のデスモンド・ノックス・リット（Desmond Knox-Leet）、イヴ・クエロン（Yves Coueslant）、クリスチャンヌ・ゴトロ（Christiane Gautrot） の3人が通っていたナイトクラブ「オルフェオン」にオマージュを捧げた香りだ。

　オルフェオンはかつてパリで夜8時から朝8時までひっそりと営業していたナイトクラブ。音楽やダンス、ショーが楽しめ、ダンスホールとカクテルバーを併設し、学生や画家、俳優、作家などさまざまな人が集う場所だった。また「ディプティック」1号店に隣接していたため、デスモンドとイヴ、クリスチャンヌは頻繁に通い、彼らにとってサロンであり、夜の隠れ家であり、オフィスでもあった。華やかな時代を過ごしたナイトクラブだったが、その成功は続かず閉店することに。その際、3人はオルフェオンを買い取って隣の「ディプティック」のブティックを増床。そのため、閉店後もブランドにとってゆかりのある場所でもあった。

　創業60周年を記念して誕生した新作のフレグランスは、そんなオルフェオンをイメージ。オリヴィエ・ペシュー（Olivier Pescheux）が調香した。店内を飾ったコーヒーテーブルやカウンターの飾り棚、ダンスフロアの木張りの床はシダーやベチバー、パチュリで表現。イギリスのスピリッツをほうふつとさせるジュニパーベリーのシャープな香りを漂わせ、さらにイタリア産のレモンスライスとグリーンマンダリンもイメージした。さらにナイトクラブに集う女性のパウダリーな香りはコモロ諸島のイランイラン、中国のマグノリア、トルコのダマスクローズで表現した。そこに店内に充満したタバコのムスキーでスモーキーなアクセントを加えた。完成したフレグランスはフレッシュでフローラル、官能的でウッディなジェンダーレスな香りだ。

　パッケージは創業者3人のシルエットを重ねたデザインだ。パリ在住のイタリア人造形アーティスト、 ジャンパオロ・パニ（Gianpaolo Pagni）が手がけた。

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　「アヤーム（AYAME）」が2021-22年秋冬コレクションを発表した。

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　百貨店やショッピングセンター（SC）は24日、緊急事態宣言に伴う25日からの臨時休業を相次いで発表した。政府や4都府県（東京、大阪、京都、兵庫）による休業要請は、床面積が1000平方メートル以上の店舗が対象。食品など一部の生活必需品は時短で営業を継続するが、ファッションを含めた大部分の売り場は明日から休業になる。

　百貨店では、食品はほぼ全店で営業を続ける。化粧品や一部雑貨では対応に違いが出た。店舗単位で一部例外はあるものの、三越伊勢丹、大丸松坂屋百貨店、高島屋（東京の店舗）、そごう・西武、松屋は、化粧品売り場の営業を継続する。一方、阪急阪神百貨店、近鉄百貨店、東武百貨店は化粧品売り場も休業する。化粧品売り場は昨年春の臨時休業時に「お客さまの要望が高かった」（大丸松坂屋など）こともあり、生活必需品として営業継続を判断した。東武百貨店池袋本店はメガネや補聴器などを予約制にした上で顧客を受け入れる。

　百貨店は地下1階が食品、地上1階が化粧品というフロア構成が多いため、フロア単位で運営管理がしやすい事情もある。化粧品売り場に隣接するハンカチ、靴下、傘、帽子などの服飾雑貨売り場を営業する店舗も少なくない。一方、同じフロアにあっても靴やバッグ、アクセサリー、ジュエリー、ブランドブティックは大半が営業しない。

　阪急阪神百貨店は阪急うめだ本店、阪神梅田本店、神戸阪急について、土日・祝日は食品を含めて全館休業にする。緊急事態宣言の25日から5月11日の17日間のうち、ゴールデンウイークを含めて9日間が全館休業になる。同社の広報は「人流を止めるには、土日・祝日に百貨店が目的地になることを避けるなければならない」と説明する。

　SCもルミネ、パルコ、マルイ、ギンザシックス、渋谷スクランブルスクエア、六本木ヒルズ、表参道ヒルズ、丸ビル、新丸ビル、ルクア大阪などが休業を発表したが、テナントとして入る食品スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストア、日用品などは営業するケースが多い。フロア構成や動線の関係、あるいは館の方針で同じ「無印良品」や「東急ハンズ」でも営業するケースとしないケースに分かれる。

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　「WWDジャパン」4月5日号は、毎年恒例の“新入社員向け特集”だ。本号の表紙に登場したのはりゅうちぇる。デビュー時はポップな原宿ファッションで注目を集めていたが、最近では多様性を重んじる世代のオピニオンリーダーとしても活動を広げている。表紙は、ファッション＆ビューティ業界の道を選んだ新入社員に是非、既存のルールや常識を軽やかに飛び越え、唯一無二のポジションを築く彼の姿勢を参考にして欲しいという思いを込めた。紙面のインタビューではりゅうちぇるが考える、新入社員に必要なコトや「好き」を貫く強さなどについても聞いた。

WWD：学生時代はアパレル業界を目指していた？

りゅうちぇる：そうです。お洋服が大好きで、高校卒業後は原宿の古着屋で働きました。読モの仕事やバーでのバイトを掛け持ちして、お金がたまったら沖縄で古着屋を出す夢があったんです。初めてテレビに出た時はぺこりんとのデート感覚でした。いつか子どもができたら「実はダダ（パパ）とママ、テレビに出たことあるんだよ」と見せたいな、くらいの気持ちでした。けど、テレビの仕事が想像以上に楽しかった。バラエティー番組ではコンプレックスや個性を面白がってもらえたんです。それまでは服で人を幸せにしたいと考えていたけど、テレビはファッションに加えておしゃべりでも人を楽しませられる。そんなチャンス、誰にでも来るわけではないので頑張ろうと決意し、20歳で人の前に立つ仕事をしようと決めました。

WWD：芸能活動を始めて以来、ファン層に変化は？その理由は？

りゅうちぇる：結婚して子どもができたこともあり、ファン層が広がりました。以前のフォロワーは10代が中心でしたが、今は30代が一番多いです。でも、理由は分からないんですよね。「りゅうちぇるのこういうところが好き」と言ってもらってもうれしいけど、「へ〜、そうなんだ」とぼんやり思う程度。好かれる部分を狙ったらその時点でうそになるので、自然体が一番です。強いて気を付けているとすれば、いろんな生き方を肯定すること。僕は愛の形も生き方も肩書も、みんな自由に変えていいと思うからです。

WWD：価値観の異なる人と話すときに気を付けていることは？

りゅうちぇる：最近は自分の意見を発信する仕事も増えたので、以前よりも言葉への意識が強くなりました。例えば、物事の表面だけを見てしゃべらない。一見善悪がはっきりしていることも、きちんと相手のバックグラウンドを想像するようにしています。小さなことですが、ぺこりんのことを「パートナー」と呼んだり、僕が無意識に使う言葉で誰かを傷けることがないように心掛けています。

WWD：今年からファッション＆ビューティ業界に入る新入社員に向けて、これからの時代に必要なコトは？

（この記事はWWDジャパン2021年4月5日号からの抜粋です。全文は紙面にて）

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お知らせ：　「WWDジャパン」は4月5日号の「新入社員のための基礎知識AtoZ」特集の発売に合わせ、25歳以下を対象とした期間限定の購読キャンペーン「U25応援キャンペーン」を実施します。キャンペーン詳細はコチラ

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　美容室・理容室は、政府が4月23日に発表した4都府県の「緊急事態宣言」の休業要請に該当しなかった。入場整理の実施に関して協力の依頼がなされた。しかし大型商業施設内の店舗は、それぞれの施設に応じた対応に迫られそうだ。

　ネイル・エステ・日焼け・脱毛サロンに関しては、床面積の合計が1000㎡超の施設には休業要請、1000㎡以下の施設には時短（もしくは休業）の協力依頼がなされた。主として利用者が身体機能の維持を目的として利用する施設は、要請・協力依頼の対象外となった。

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　ワニブックスは韓国の作家、チョン・スンファンの著書の邦訳版“私が望むことを私もわからないとき～見失った自分を探し出す人生の文章～”（税込1540円）を発売した。

　これは「何だかいつも寂しくて虚しい。人に会うことに疲れてしまった……。毎日こんなに頑張っているのに、幸せになれないのはなぜ？人生ってこんなふうに生きていくものなの……」などと人生に迷い、疲れがちな毎日を過ごす人に贈る一冊。

　数々の本を読み、本の紹介サイト“THE BOOK MAN”を運営する著者が、心温まるエッセイとともに、世界中の名著から見つけた、悩みを抱えた人にそっと寄り添う文章を紹介している。

　キム・スヒョンやキム・ヨンスなどの人気作家による韓国文学はもちろん、夏目漱石やニーチェ、ヘルマン・ヘッセやエーリッヒ・フロムに至るまで世界の名文に触れることができる。

　TWICEやStray Kidsなど人気アイドルの愛読書としても知られ、韓国では発売後1カ月で5万部を突破。現在では20万部以上売り上げ、2020年の総合ベストセラーランキング10位（韓国大手書店の教保文庫）に輝いた。

　著者のチョン・スンファンは、慌ただしい日々を生きる読者の疲れた心を、心地よい言葉で癒やしてくれる本のセラピスト。さまざまなSNSを通し、毎週のべ150万人のフォロワーに美しい言葉と心温まるストーリーを綴っている。

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　「マイケル・コース コレクション（MICHAEL KORS COLLECTION）」が2021-22年秋冬コレクションを発表した。

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　大丸松坂屋百貨店は4都府県の緊急事態宣言を受け、当該地域の9店舗を4月25日から当面の間休業する。食料品、化粧品、一部の婦人洋品の売り場は、政府が提唱する「生活必需品」の範疇として時短営業する。

　対象店舗は大丸心斎橋店、大丸梅田店、大丸東京店、大丸京都店、大丸神戸店、大丸須磨店（神戸市）、大丸芦屋店（兵庫県）、松坂屋上野店、松坂屋高槻店（大阪府）。

　婦人雑貨では、靴下やストッキング、ハンカチなど日用品・消耗品を取り扱う区画は営業を継続する。20年4〜5月の緊急事態宣言による休業時に「お客さまからの要望が高かった」（親会社のJ.フロント リテイリング広報）ことがその理由。かばんや靴、アクセサリーなど装飾性・嗜好性の高い商品を扱う売り場は対象外となる。「休業によるダメージは避けられないが、昨年の（店舗休業の）教訓を生かし、ライブショッピングやECを少しづつ強化してきた。そういったもので、補完していける部分はできるだけ補完していきたい」。

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　季節の変わり目に買い足す人も多い化粧水はこの時期、各社から新商品が登場する。今回は、百貨店の「伊勢丹新宿本店」「阪急うめだ本店」と、セレクトショップの「コスメキッチン」の21年3月の「化粧水」売り上げトップ5から、人気商品の傾向を紐解く。

【伊勢丹新宿本店】
前年同月比20％増と好調。ギフト需要は、リップからミストなど多様化へ

1位　「イプサ」“ザ・タイムR アクア”（200mL、4400円）
2位　「アルビオン」“薬用スキンコンディショナー エッセンシャル” ［医薬部外品］（300mL、9350円）
3位　「クラランス」“フィックス メイクアップ サクラ（数量限定品）”（50mL、4400円）
4位　「ディオール」“ディオールスキン フォーエヴァー メイクアップ フィックス ミスト”（100mL、4950円）
5位　「コスメデコルテ」“コンフォート デイミスト セット＆プロテクト”（60mL、3300円）

　三越伊勢丹の片岡春久・化粧品グループ化粧品営業部新宿化粧品スーパーバイザーはベスト5について、「1位の『イプサ（IPSA）』は、さらっとしたテクスチャーで、乾燥やテカリなどの肌悩みを抱える20代に人気。口コミやSNSなどを参考に、初めて『イプサ』を買う人も多い。2位の『アルビオン（ALBION）』はさっぱりとした使用感でながら、肌がしっとりと潤う。年代問わず長年愛用するリピーターが多い。3位は『クラランス（CLARINS）』の限定ミスト化粧水。桜を連想させる香りと限定パッケージが人気を集めた。4位の『ディオール（DIOR）』は、ファンデーションの密着感を高め、マスク着用時に気になるメイク崩れをカバーする。5位の『コスメデコルテ（DECORTE）』は、キメ細かなミストでメイク崩れを防ぐ。可愛らしいフォルムでギフト需要も高い」と話す。

　全体については「化粧水は前年同月比20％増と好調。メイクのマスクへの付着、メイク崩れ、テカリ、乾燥といった悩みが増え、メイクをキープするミスト化粧水が人気。また、ギフト需要はリップからミストなど、他のアイテムへと変化している。SNSや口コミを参考に人が多い」と話す。

【阪急うめだ本店】
季節の変わり目でスキンケアニーズが増加

1位　「イプサ」“ザ・タイムR アクア”（200mL、4400円）
2位　「アルビオン」“薬用スキンコンディショナー エッセンシャル” ［医薬部外品］（110mL、3850円）
3位　「クレ・ド・ポー ボーテ」“ローションイドロA n”（170mL、1万2650円）
4位　「SK-Ⅱ」“フェイシャルトリートメントエッセンス”（75mL、9350円）
5位　「クリニーク」“クラリファイング ローション2”（100mL、2750円）

　阪急うめだ本店の大隅かおりビューティー営業統括部化粧品商品部バイヤーはベスト5について「1位の『イプサ』は、水のように軽い質感で、みずみずしい感触が持続する使い心地の良さが特徴。年代を問わず、一度使えばリピートする人が多い。2位の『アルビオン』は、マスクの着用などでゆらぎがちな肌のコンディションを整え、男性の愛用者も増加している。3位の『クレ・ド・ポー ボーテ（CLE DE PEAU BEAUTE）』は、とろみのあるテクスチャーで、潤いを実感できる。キメを整え、透明感のある肌に導く。4位の『SK-Ⅱ』は、さっぱりとした使い心地だが、肌なじみがよく、しっかりと潤う。独自の天然由来成分ピテラ™を配合し、年齢に応じたケアができる。5位の『クリニーク（CLINIQUE）』は、古い角質を取り除く拭き取りタイプの化粧水。肌に透明感を演出し、乳液や美容液などを浸透しやすくする働きも」と話す。

　全体については「マスク着用や花粉による肌荒れ、季節の変わり目などによるニーズで、化粧水をはじめとするスキンケアアイテムの売上は、前年同月比25％増と好調。緊急事態宣言解除前と比較してもカウンセリングのニーズが増加した」と明かす。化粧水以外で好調だったアイテムは、「ハンドケアスプレーや入浴剤、ボディケアなどのほか、地球にも自分にもやさしく、おうち時間を充実させるアイテムが好調だった」と振り返る。

【コスメキッチン】
1位は不動の「エッフェオーガニック」。敏感肌向けも多数ランクイン

1位　「エッフェオーガニック」“モイスチャ―ローション”（150mL、4180円）
2位　「ファミュ」“オードカメリア”（190mL、4620円）
3位　「エッフェオーガニック」“カーミングローション”（120mL、3850円）
4位　「トーン」“ミルクリッチローション（M）”（155mL、3740円）
5位　「チャントアチャーム」“ローションR”（150mL、2420円）

　渡邊周子コスメキッチンPRは、ベスト5について「1位の『エッフェオーガニック（F ORGANICS）』は、コスメキッチン化粧水部門で7年連続売上1位を誇る人気アイテム。ヒアルロン酸の5倍以上の保湿力を持つ成分“サクラン”を配合した、リッチなとろみの高保湿化粧水だ。ローズ＆イランイランの香りで、男女問わず使いやすいパッケージデザインが特徴。2位の『ファミュ（FEMMUE）』は、ビタミンとミネラルが豊富なノンアルコール化粧水。外的刺激で敏感になった肌を優しく落ち着かせる。椿の花エキスをベースにした処方で、肌状態を健やかな状態へと整える。3位には『エッフェオーガニック』の敏感肌向けラインがランクイン。肌荒れのメカニズムを考え、鎮静・バリア・ターンオーバーに特化した共通成分がさまざまな肌悩みにアプローチする。 エコサート認証を取得した“カーミングライン スキンケアシリーズ”は、マスク荒れの悩み増加にともない、売り上げを伸ばしている。ウッディーフローラルの香りが、疲れが溜まりやすい今の時期に支持されている。4位の『トーン（TO/ONE）』は、20年に限定発売し、即完売した“ミルクリッチローション”をリニューアル。定番品として発売すると、復刻版ということもあり人気が再燃。リッチな潤いと、なめらかな肌馴染みが特徴。米由来成分をはじめ、2種類の植物幹細胞エキスを新たに配合し、肌の土台を整え保湿力もアップする。5位の『チャントアチャーム（CHANT A CHARM）』は、とろみのあるテクスチャーで、肌をみずみずしくふっくらと整える。コロナ禍で生活を見直し、オーガニックコスメを選ぶ人が増えている。『チャントアチャーム』は初めてのオーガニックコスメとして使用する人も多く、継続買いしやすい価格も魅力」と語る。

　全体については「前年同月比2.4％増となった。特に、『エッフェオーガニック』は好調で、1位の“モイスチャーローション”は前年比ほぼ横バイながら、売上構成比は33%と非常に高い。『トーン』 は、3月の化粧水カテゴリーにおいて最も伸長率が高いブランドとなった。マスク生活が当たり前になり『肌のごわつき』や『化粧水の入りが悪くなった』『かぶれてしまいスキンケアが染みる』といった悩みが急増した。拭き取り化粧水、プレ化粧水の需要が高くなったと感じる」と明かす。また、化粧水以外で好調だったのは、「ウカ（UKA）」。「リニューアルしたヘアケアや、頭皮用ブラシ“スカルプブラシ ケンザン”（2200円）が売り上げを牽引する」と話す。

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　三越伊勢丹ホールディングス（HD）は、政府が発出した4都府県の「緊急事態宣言」を受け、子会社の三越伊勢丹が運営する都内4店舗において、食料品と化粧品以外の売り場を4月25日から当面の間休業する。

　対象となるのは伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店、三越銀座店、伊勢丹立川店。食料品、化粧品の売り場は、営業時間を最大2時間短縮して営業する。緊急事態宣言対象でない埼玉県の伊勢丹浦和店は全館通常営業を継続する。「三越伊勢丹オンラインストア」などのECも通常通り運営する。

　政府は商業施設の休業要請について「生活必需品は除く」としてきた。生活必需品の線引きがあいまいなため、食品以外でどこを営業するのか、しないのか百貨店各社に判断が委ねられていた。

　前々回の緊急事態宣言（20年4〜5月）時は首都圏店舗を全館休業としたが、「休業中、お客さまから営業再開への要望が特に大きかった」（三越伊勢丹HD広報）化粧品と食料品については今回休業対象から除いた。それ以外の売り場については、「大型連休をまたぐ臨時休業は業績への大きな影響は避けられない。だが、お客さまとスタッフの安全を優先して（休業を）判断した」としている。

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　マスクが顔の半分を覆うようになってから一年が経った。マスクによる肌への影響は少なからずあり、それを裏付けるように“マスク荒れ”や“肌荒れ”などのキーワードは化粧品メーカーの新作発表会でもこれまで何度も耳にした。その潮流を感じることができるものの一つがベースメイクアイテム。中でもクッションファンデーションは近年注目されているアイテムで、今シーズンは荒れた肌を労るスキンケア機能を付与したものが目を引く。

　数年前から開発に着手し、今季初めてのクッションファンデーションを発売した「エトヴォス（ETVOS）」は、「スキンケア発想で肌にも優しいファンデーションのニーズが高まっている潮流もあり、追求を重ねた」と話す。また、高いUV機能などを加えることで外的ストレスから肌を守ったり、光を味方にすることでナチュラルに仕上がったりする処方が多いのも今シーズンの特徴だ。さらに、薄づきの仕上がりに男性からの支持も多いことから、「ナーズ（NARS）」は新商品ビジュアルに俳優の横浜流星を起用した。今後ますます男性にも浸透しそうなクッションファンデーションは、ジェンダーレスなアイテムとしても確かな地位を築けるのではないか？そんな予感を抱かせる。

【ヘルシーな肌が支える、透明感とナチュラルさを生み出す光】

NARS

　2017年と19年に発売してヒットした「ナーズ」の新作は、肌の美しさを中長期視点で考え、具現化したもの。「大気汚染物質やブルーライトによる肌への刺激、つまり生きているだけで肌エイジングを促しかねない環境下での暮らしに着目した」と話すように、美しい仕上がりと健やかな肌作りの双方を追求した。独自の研究が生んだ“360°ディフェンステクノロジー”を搭載することで肌を強力にガード。「長期的に美しい肌になるように開発した」と言う。短期と中長期視点のダブルアプローチで、グローな艶が包み込むピュアスキンをかなえる。

ADDICTION

　KANAKOクリエイティブディレクターの“ナチュラルスキン”の考えが生きる新作。「KANAKOが理想とする素肌を、光を操ることで実現。市場ニーズが高いクッションファンデーションとして発売する」と話す。素肌のような素肌膜のファンデーションは18時間のロングラスティングで、美しい仕上がりを追求しながらマスクに付着しにくい処方を採用。4種類のオーガニック植物由来成分を配合する。

SNIDEL BEAUTY

　肌本来の美しさを大切にする新ブランド「スナイデル ビューティ（SNIDEL BEAUTY）」が目指すのは、カバー力に頼りすぎない仕上がり。「どんなライフスタイルの人にもマッチし、手軽に使ってもらえるファンデーションを作りたいという思いから開発した」と話す。成分や環境にも配慮し、天然由来成分率98%、60%以上の水系成分で構成。アルガンオイルなどの植物オイルも配合した。「つけている間の素肌を手軽にケアしてくれる上、透明感と艶のある肌をかなえる」とコメントする。清らかでクリアな肌を長時間キープしてくれるにもかかわらず、石鹸でオフできる設計だ。

BIOR

　15年に日本で初めて国産クッションファンデーションを発売した「ビオール（BIOR）」から、７作目となる新作が登場。「コロナ禍の今、ファンデーションをいかに気持ちよくスキンケア感覚でつけてもらえるかを念頭に開発した」と述べる。エアレスタイプの採用について「防腐剤を入れずに長持ちしやすくするという特徴は、無添加オーガニックファンデーションとも好相性」。簡単に、美しく仕上がるように注力した。

ETVOS

　「エトヴォス（ETVOS）」から20年秋に誕生した、みずみずしい仕上がりでハリと艶やかな肌を目指す“ラシャススキン シリーズ”の新作に、ブランド初のクッションファンデーションが加わった。「乾燥小じわの効能評価試験をクリアすることにこだわって開発。使えば使うほど、乾燥による小じわを目立たなくするスキンケアファンデーションを目指した。そのスキンケア効果と、みずみずしくくすみにくい“ハリ艶肌”の両立のために何度も調整した」。キーとなる独自の保湿成分は、3種のヒト型セラミドなどで構成。肌のバリア機能を整えるために欠かせない潤いを補い、肌荒れや乾燥にも配慮している。

SOPO

　化粧品ECプラットフォームを運営するノインから誕生した、ファミリーマート専売のコスメブランド「ソポ（SOPO）」。トレンドのメイクアイテムを高品質かつ手に取りやすいリーズナブルな価格で提供しており、デビュー間もないにもかかわらず累計販売数は30万本を突破（2021年3月22日時点）。そんな話題のブランドから初のクッションファンデーションが登場。新商品は、ウィズコロナ時代に合わせた仕様。マスクにつきにくく、カバー力とナチュラルな艶感を兼ね備えた仕上がり。

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　「エトセンス（ETHOSENS）」が2021-22年秋冬コレクションを発表した。

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　オンワード樫山は23日、「OMO（オンラインとオフラインの融合）型店舗」をうたうライフスタイル型の新業態「オンワード・クローゼット・ストア（ONWARD CROSSET STORE）」の3号店を、千葉・南船橋の「ららぽーとTOKYO-BAY」1階にオープンした。

　出店地は同社の「シェアパーク（SHARE PARK）」跡地で、売り場面積は331平方メートル。ファッションからビューティ、食品、生活雑貨まで取り扱う。また、同社は2021年2月期にオンライン会員が350万を突破した。これをベースに、デジタルを活用した6つのサービスを導入する。

　デジタルサービスは、客の利便性向上とともに、店頭へ誘客するための接点となる。同社のEC「オンワード・クローゼット」の在庫を店舗に引き当てて試着・購入ができる「クリック＆トライ」は、イオンモール羽生店（埼玉・羽生市、4月10日オープン）、mozo ワンダーシティ店（名古屋市、同17日オープン）で先行導入し、すでに1日平均で3人程度の利用がある。そのほか、指名したスタイリストからウェブ上で接客を受けられる「パーソナルスタイリング」、ストリーム配信動画を見ながら商品を購入できる「スタイリングライブ」、体形や好みの色・形の入力でオンライン上でフィッティングイメージを確認できる「カスタマイズ」などがある。

　買い付け商品が半分以上を占めるMD構成も特徴だ。自社ブランドは「23区」「自由区」などのほか、EC限定ブランドの「ハッシュ ニュアンス（#NEUHANS）」などを実際に試着・購入できる。買い付け商品は「グラミチ（GRAMICCI）」をはじめとしたコロナ禍で熱が高まるアウトドアウエアや、ビューティコーナーではオーガニックコスメの「アルジタル（ARGITAL）」のスキンケア用品、各地から選りすぐった缶詰食品や食器など幅広くセレクト。それらを「ワーク」「ホリデイ」「ウェブネス」の3つのゾーンに分けて売り場を構成している。

　単店および事業全体での売上高目標、出店計画などは明らかにしていない。百貨店などへの出店も視野に入れている。事業を統括する前川真哉OMOストアカンパニー企画販売課長は、これまで同社の基幹百貨店ブランド「23区」の営業担当などを長年務めてきたが、20年に現在のポジションに抜てきされた。「これまで当社が主力としてきた(プロダクトアウト型の）ブランドビジネスとは考え方が異なる事業だ。お客さまがどんなモノが欲しくて、どういったサービスを求めているかが出発点になる。（OMO型店舗は）われわれのノウハウで最初から100点満点のものが作れるとは思っていない。トライアンドエラーの中で事業のスキームを構築していきたい」と話す。

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　無愛想に見えがちなマスクルックも、ヘッドスカーフとのコンビネーションで印象が様変わりします。さらに、髪の乱れを防げるだけでなく、顔周りも華やかになる“一石三鳥”のアレンジです。今回は、おしゃれと快適さの両面で役立つ新しいヘッドスカーフ使いに注目してみました。

　withマスク生活はまだまだ続きそうです。デザイン性や機能性が優れたマスクが続々と登場し、選択肢が増えたのはうれしいですが、マスクをつけていて感じるのは、つけ外しのたびに髪の毛がからまり、髪型が乱れがちなこと。ヘッドスカーフはこういったトラブル回避に役立ちます。以前、「ターバンの真知子巻き」をご紹介しましたが、近ごろはヘッドスカーフのアレンジもニューノーマル仕様に進化。帽子代わりや紫外線除けの面からも、この春夏支持が広がりそうです。

スカーフ柄がデニムルックを格上げ　気分はモダンヒッピー

　見慣れた印象のデニムルックをアップデートさせる上でも、ヘッドスカーフは頼りになる存在です。エスニック調やバンダナ風のデザインは、デニムパンツが持つヒッピーテイストとなじむ、格好の相棒です。

　穿き込んだビンテージライクのハイライズのデニムには、スカーフで額を覆い、後ろで結ぶスタイルがおすすめです。クラシックでグラフィカル模様がモダンヒッピーの雰囲気を演出。シンプルなトップスやベーシックなTシャツに映えるので、初夏に向けて使える小技です。

　今シーズンのトレンドとして再び勢いづいてきたヒッピーテイストを印象づけるには、バンダナ風プリントのスカーフが効果的。2枚目の写真では、洗いざらした表情のアイスウォッシュ・デニムパンツとフリンジのレザーシャツで、ジェンダーレスなヒッピースタイルに。バンダナ風ヘッドスカーフを組み合わせて、さらに、70年代風ボヘミアンのたたずまいです。

帽子感覚の“三角巾巻き”で顔周りもすっきり　決め手は小物との連携

　髪を包むように巻く、いわゆる“三角巾巻き”は、清潔感にあふれ、すっきり見えるアレンジです。アイウエアやマスク、バッグなどの小物類との組み合わせは、全体のまとまりをよくしてくれます。コンパクトなスカーフなら、結び方も簡単で軽やかな印象に。

　1枚目は、ゼブラ柄のスカーフを“三角巾巻き”。一見、カチューシャのようにも見え、初心者にも取り入れやすい巻き方です。コーデの決め手は、同じ柄のショルダーバッグ。ゼブラ柄のハーモニーがモノトーンコーデのスパイスになっています。ヘッドスカーフがマスク周りの髪をすっきりまとめてくれるので、大きなフープピアスも引き立ちます。

　一般的な布スカーフとは異なる質感を選べば、ヘッドスカーフの印象も様変わり。帽子のような感覚で使えます。2枚目の黒いヘッドスカーフは、フェイクレザーのようにも見える光沢感を帯びたタイプ。レザー調のつやめきで顔周りはシックに華やぎます。サングラスやイヤリングとの連携も効いています。スタイリングがあっさりしがちな春夏のアクセントづくりに重宝するテクニックです。

女優ライクな“サングラス・オン真知子巻き”でリゾートムードを漂わせて

　リゾート地で見かけるスカーフアレンジに、顔を包むように巻く“真知子巻き”と“サングラス乗せ”があります。髪をくるんだヘッドスカーフのてっぺんにサングラスを乗せると、リュクスなムードに。街中でもリゾート気分が味わえるスタイリングです。

　イエローとグリーンの花柄スカーフは、人気のナチュラルテイストを添えてくれます。気負わずさらっと真知子巻きして。1枚目はトレンドの大襟ブラウスに、スカーフで優雅なムードをプラス。頭上に乗せたサングラスが視線を誘い、リラックスしたリゾート気分も添えています。昔の映画女優を思わせる非日常な気分が味わえるのも、この小技の魅力です。

　ヘッドスカーフはたおやかさを演出できるアイテムですが、クールな装いに仕上げる選択肢もあります。2枚目の写真では、ブラウン系スカーフをぴったり巻いて、その上から黒サングラスをオン。マスクとの相乗効果で、タフな印象が生まれました。オーバーサイズのオレンジ色のTシャツと大胆なゼブラ柄のボトムスの組み合わせで、“街中サファリ”のリゾートスタイルの完成です。

　まだしばらくは縁が切れそうにないマスクと付き合う上で、ヘッドスカーフはバイプレーヤーとして使えます。巻くポジションや強弱、小物との連携など、アレンジ次第で多彩な表情を引き出せます。この春夏は、スカーフの出番をヘッドゾーンに増やしてみては。

ファッションジャーナリスト・ファッションディレクター　宮田理江：
多彩なメディアでコレクショントレンド情報、着こなし解説、映画×ファッションまで幅広く発信。バイヤー、プレスなど業界での豊富な経験を生かし、自らのTV通版ブランドもプロデュース。TVやセミナー・イベント出演も多い

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　菅義偉首相は23日夜、東京都、大阪府、京都府、兵庫県に3度目の緊急事態宣言を発表した。期間は25日から5月11日まで。休業要請によって4都府県の百貨店やショッピングセンター（SC）は一部売り場を除いて大部分を休業する。コロナ禍で1年以上の消費低迷に苦しむファッション＆ビュティ業界がさらなる打撃を受けることは避けられず、関係者に危機感が広がっている。

　23日21時時点で百貨店やSCは公式な発表は行なっていないものの、食品を除き、アパレルや化粧品など大半の売り場は休業する見通しだ。具体的な休業範囲などについては23日深夜から24日午前にかけてアナウンスされることになる。国や都は商業施設への休業要請について「生活必需品は除く」としており、食品以外に何が「生活必需品」になるのかの線引きが一層の混乱を招いている。百貨店やSCで販売するアパレルや化粧品メーカーは、「商業施設側の方針に従う」（ファーストリテイリング、良品計画、アダストリアなど）としている。

　休業に伴う協力金として商業施設に1日20万円、出店するテナントには1日2万円が支給される。ある百貨店の関係者は「百貨店は4000〜5000人の人が働き、1日の売上高は数億円になる。まったく話にならない」とため息をついた。別の関係者は「休業要請の中身の発表と発令まで1日しか時間がない。やり方があまりに稚拙だ」と怒りをにじませた。

　東京都は休業要請する商業施設について、1000平方メートル以上の店舗面積で生活必需品は除外するとしているが、百貨店やSC以外の大型路面店などもこの範疇に含まれるかは判断が分かれる。昨年春の緊急事態宣言の際は、都心の小売店が一斉に休業した。だが今回は百貨店とSCが休業する一方で、路面店は通常営業を継続することになりそうだ。緊急事態宣言の対象ではない神奈川県、千葉県、埼玉県の百貨店やSCもそのまま営業する。

　23日昼、銀座では多くの人の姿が見られた。百貨店の店内は駆け込み需要もあってか、化粧品売り場などはコロナ禍にしては賑わいを見せていた。江東区に住む30代の女性は「母の日のプレゼントを探しにきた。ゴールデンウイークに来ようと思っていたけど、朝のニュースを見て変更した」と話した。

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　「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」が、カプセルコレクション「ステラ × グリーンピース（STELLA×GREENPEACE）」を2021年サマーコレクションの一部として発表した。

　同コレクションは、アマゾンの森林破壊を食い止めるために活動している環境NGOグリーンピースのキャンペーンをサポートするもの。アイテムはオーガニックコットンのTシャツ2種とスエットシャツの全3型で、いずれもビンテージのエコアクティビストTシャツから着想を得たグラフィックを施した。価格帯は、税込4万2900円〜9万5700円。一部店舗とオンラインストアで販売中だ。

　ステラ・マッカートニーは、「アマゾンをはじめとする森林は、世界中で販売されている食肉や乳製品生産のために破壊されるべきではない。日々の食事で摂取する肉を削減することは、アマゾンの森林破壊を防ぎ、生命維持に必要なエコシステム、そして地球の気候を未来の世代のために守ることにつながる」とコメント。

　2020年、アマゾンの自然破壊は過去12年間で最大規模を記録した。多くの森林が工業型農業や畜産業用の土地開拓開のために伐採され、1年間でイギリスの国土よりも広い面積がブラジル全体で焼失したと公式データが明らかにしている。これらの問題にいち早く取り組んできた同ブランドは、14年から“森林破壊ゼロ”を掲げ、原生林や消滅の危機にある森林から資源を調達しないという目標を16年に達成。現在使用するビスコースのほとんどが、サステナブルに管理されたスウェーデンの木を原材料としている。

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　「リラク（Re.Ra.Ku）」を中心にリラクゼーションスタジオを全国に展開するメディロムは、ヘアサロン「ザック（ZACC）」を運営するザックと店舗運営に関する事業提携に合意した。

　メディロムは、美容サービスはお客に対して“美”を提供するものであると同時に“癒し”を提供するものであり、同社のサービスと親和性が高いものと考えている。事業提携により、既存店舗での相互サービスの提供や、共同運営店舗の開発、社員教育の共有を行うことで、顧客満足度の向上や店舗収益率の改善を図る。またメディロムが有するフランチャイズ、社員独立制度などのノウハウを共有することで、「ザック」ブランド店舗の国内外における新規出店を強化する。

　「ザック」は1988年に創業したヘアサロン。ノンストレスワークとアンベリワード（「embellir（美しくする）」と「reward（褒美）」の意味を重ねた言葉で、「美しくあろうと努力する人へのご褒美」というメッセージを伝えるために同サロンが考えた造語）をコンセプトにした店舗を展開する。高い技術力とサービス提供力、ブランド力を有し、30年以上にわたり顧客から人気を集めタレントや著名人も多く来店する。

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　韓国のスキンケアブランド「魔女工場」は4月23日、ビーガン処方の鎮静ケアに特化した“ドクダミ＆シカライン”を発売する。Qoo10と楽天の公式ショップで販売する。

　“ドクダミ＆シカライン”は、フランスのビーガン認証機関「イブ ヴィーガン（EVE VEGAN）」の正式認証を受け、100%ビーガン処方にこだわったスキンケアラインだ。韓国の2大名峰の1つ、智異山（チリサン）で採れた高品質の智異山ドクダミを144 時間発酵させたドクダミエキスとシカを配合し、ストレスなどの影響を受けた肌をケアする。製品は、洗顔フォーム（120mL、税込1400円）、美容液（100mL、税込2000円）、化粧水（400mL、税込2400円）、クリーム（100mL、税込2800円）、マスク（25mL、300円）をラインアップする。

　「魔女工場」は2012年に韓国で誕生したスキンケア専門ブランドで、天然成分にこだわったアイテムをそろえる。韓国の有名口コミアプリ「ファへ」で高評価を得るなど、本国での人気も高い。昨年8月に日本に上陸し、若年層を中心に支持を集めている。今回登場する“ドクダミ＆シカライン”を含む“アワーヴィーガン”シリーズの製品は山林保護のためのFSC 認証包装材及び豆インクを使用するなど、環境にも配慮している。

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　「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」は5月21日、フレグランスシリーズ“レプリカ”から新作フレグランス“マッチャメディテーション”（100mL、税込1万7600円／30mL、税込8800円／10mL、税込3850円）を発売する。また、東京・表参道ヒルズで開催中の同ブランドのポップアップと「アットコスメショッピング」で5月14日から先行販売を行う。

　“レプリカ”は、“時や場所を超え、記憶やムードを再現する”をコンセプトに創作するフレグランスシリーズだ。新たに登場する“マッチャメディテーション”は研ぎ澄まされた静けさと優雅な抹茶の香りが誘う瞑想のひと時を表現。抹茶の上品な香りとベルガモットやオレンジフラワーが華やかに香るフローラルシトラスだ。サイズは100mLと30mL、トラベルサイズ10mLの3種を展開する。

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　パルコとドリコスは、このほど健康・美容領域の強化・拡大を目的とした業務提携および出資契約の締結を発表した。業務提携の実効性を高め、より長期的かつ緊密な関係にするため、パルコはドリスの第三者割当増資を引き受けて出資する。

　パルコはコロナ禍によって健康や内面の充実への意識が急速に高まっていることから、昨年9月にウエルネス事業を組織化。健康の視点から生活者がより良く生きるための広い意味での同社グループにおけるウエルネス領域に関する新たなライフスタイルの提案、価値提供を目指している。

　業務提携により、パルコのウエルネス事業における新たな価値創造を目指すとともに、ドリコスのデータとハードウエアの掛け合わせによるヘルスケアオートメーション事業に対し、パルコ各種経営資源を提供することで、両社の事業成長に向けて連携を図る。内面的な美と健康をオン・オフライン両面でサポートする新規ビジネスの検討を行うとともに、互いのノウハウやネットワークを提供し支援し合うことで、双方の顧客への提供価値および事業の強化を行う。

　ドリコスは2012年に設立。データとハードウエアの掛け合わせにより、いつの間にか健康になる未来を目指すヘルスケアオートメーション事業を展開する。利用者1人1人に対して不足した栄養素を自動で推算、配合、抽出までワンストップで行うことのできる世界初のオーダーメードサプリメントサービスを展開するほか、顧客の持つソリューションにオーダーメード性を加えて新たな価値創造を行う協業なども積極的に行っている。

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　アルビオンは、沖縄の植物や海洋資源に着目した化粧品原料の開発を目指し、5カ所目となる研究施設「アルビオン沖縄研究所」を沖縄県うるま市に開設した。2年後に希少性や機能性の高い植物や海洋資源を原料化し、3年後には製品への配合を目標に掲げる。

　同社はこれまで、沖縄の渡名喜(となき)島に自生している野生のブドウ「リュウキュウガネブ」の葉エキスを開発し、2013年に「アルビオン（ALBION）」の美容液“エクラフチュール”への配合を機に、沖縄素材と接点を持つようになったという。その後、沖縄の企業誘致促進プログラムに参加、県内の研究機関と連携した原料開発の体制を確立し、沖縄研究所の開設に至った。

　同社の研究所は、10年に秋田藤里町に開所したアルビオン白神研究所をはじめ、東京・東日本橋（13年）、スリランカ（14年）、神奈川・横浜（20年）の4カ所に設け、化粧品原料の研究や開発、植物栽培などを行っている。各施設でそれぞれの特性を活かした研究を推進し、ユーザーの期待を超える新しい化粧品作りに挑戦する。

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　最近ニュースでよく耳にするビジネス用語の一つに“ESG投資“がある。ESG はEnvironment（環境）、Sociaｌ（社会）、Governance（ガバナンス）の頭文字を組み合わせた言葉で、今や経営や企業のあり方を語る際に欠かせないキーワードだ。そこでESG投資の第一人者にその成り立ちの背景や盛り上がる理由、ファッションやビューティのビジネスとの関連について話を聞いた。耳痛い言葉も多いが、同時に企業の成長を促すためのヒントがあふれている。

WWDJAPAN（以下、WWD）：ESG投資の観点からファッションやビューティ業界はどう見えていますか。

吉高まり三菱UFJリサーチ＆コンサルティング経営企画部副部長プリンシパル・サステナビリティ・ストラテジスト（以下、吉高）：そもそも日本全体の意識が欧米と比べて遅れています。グローバル市場を相手に上場している企業は感度が高いけれど、それ以外は感度が低いのが現状です。ファッションやビューティはサプライチェーンが複雑であることも一因だと思います。

WWD：感度が“低い”とは、ESG投資ランキングにランクインしない、といった意味でしょうか。

吉高：それもありますが、私自身が様々な業界の経営者と話す中での印象もあります。国内市場だけを見ている企業はESG投資への感度が低い。3年前にロンドンでESG関連のサミットに参加した時もLVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON）やポロ ラルフローレン（POLO RALPH LAUREN）、H&Mヘネス・アンド・マウリッツ（H&M HENNES & MAURITZ）など欧米のグローバル企業は熱心でした。「ナイキ（NIKE)」は過去に不買運動を経験していますよね。そういった“アタック”を受けることも意識が高くなるきっかけになります。日本企業でグローバルな不買運動を経験している企業はあまりないのでは？

WWD：外圧は企業を動かしますね。では、ESG投資が進んでいる業界とその背景を教えてください

吉高：最も進んでいるのは、製薬業界といわれます。これは、業界自体が社会的価値と直結するためです。そして開発に多くの資金調達が必要であるため、金融機関へのアプローチが突出しています。

各業界にESG投資家から評価されるリーダー企業が必ずいます。日立、ソニー、オムロン、コニカミノルタなどの電機・電子メーカーやトヨタ、日本電産など将来を見据えて動くグローバル企業です。小売りでは丸井グループが2016年から「共創サステナビリティ経営」を実践しており、ESGを重視しています。イオン、セブン＆アイ・ホールディングス、花王など消費者に近い企業も熱心です。オーナー企業では、投資家とよく対話をしている経営者は感度が高く、早くから対応している傾向にあります。

WWD：ESG投資観点から見てファッション、ビューティ分野の注目の企業を教えてください。

吉高：日本企業では資生堂、花王、ファーストリテイリング、良品計画。これらの企業は早くから対応し始めています。グローバル企業であるため、欧州の投資家からのプレッシャーもあります。社内体制を整えるには時間がかかりますので、経営トップのコミットメントがいりますよね。

WWD：なぜ欧米は日本よりも先行したのでしょうか。

吉高：実はESGはそれほど古い言葉ではありません。2006年に国連が「国連責任投資原則」を提唱しました。これは、個人の資金を預かり運用する年金や生命保険などの長期的視点にたった機関投資家は投資の決定をする際“ESG（Environment環境、Sociaｌ社会、Governanceガバナンス）”の課題を反映させるべき、とした国際ガイドラインです。何百兆円、何十兆円と扱ってる投資家が、今まで企業の価値を、短期の業績や収益などの財務情報だけで評価してきたものを、それ以外の情報でも評価しましょうというガイドラインです。

その考え方は、急に始まったわけではありません。元々、欧米では1920年代からキリスト教的背景から社会的責任投資が始まりました。キリスト教関連の世界の財団、大学、教会の運用資金は莫大です。彼らがその資産を運用する際、聖書の教義（たばこ、アルコール、ギャンブルなど中毒性のあるものを禁止など）に反しないように投資をする考え方です。

WWD：目からウロコです。日本は高度経済成長下での公害問題から環境へ意識を始めたと思います。

吉高：はい。世界でも1960年代に公害問題発生（E）、人権運動（S）の勢いから、株主が企業に対して行動するようになりました。例えば、海洋で座礁した石油タンカーを所有している企業や、ベトナム戦争において莫大な破壊力をもつ爆弾の製造に関与した企業に対して対応を求める株主提案などが行われたのです。このようなことを起こす企業に投資をしないというネガティブスクリー二ングが始まりました。そこから、粉飾決算で倒産に追い込まれたエンロン事件などを経て、90年代にはEとSに加え、ガバナンス（G）の観点を踏まえた、CSR経営管理の評価へと進んだわけです。そして、金融機関は2008年のリーマンショックを経験し、短期的な業績の良しあしだけではなく、長期的視点で持続可能に成長する企業などに投融資をする方向へシフトし始めました。

そこで、企業はESG情報を開示し、企業価値の向上に向けて企業と投資家がコミュニケーションを強化するようになったのです。

しかし、日本にはこれらの歴史がありません。なぜなら、日本は銀行との関係が強く、株式も関係の強い企業が互いに持ち合い、市場に情報を公開して評価されることがなかった。だから、当たり前のことをあえて言わず、また、“良いことはひけらかさず美しく”となり、“良いことで儲けている”ことを開示する文化がありません。

WWD：むしろそちらの方が美徳として評価される傾向にあります。

吉高：はい。でも、「このままでは世界市場から評価されない」と、言い始めたのが安倍政権です。2014年に安倍元首相が経済財政諮問会議で、機関投資家によるESG投資の積極化に言及しました。ここが日本のESG投資の始まりです。日本の経済政策として、日本には1900兆円の家計金融資産があると言われていますが、それを企業の株投資に回すなど貯蓄から投資へという政策や、日本企業の価値を向上させESG投資を呼び込もうという政策などが打ち出されたのです。

日本の国民年金や厚生年金を預かっている年金積立金管理運用独立行政法人は170兆円を運用していますが、2015年国連の責任投資原則に署名しました。“世界のクジラ”と呼ばれるこの資金の動きは、世界最大で市場に大きな影響を与えます。ここがESG投資をすることになったので、一気に日本で動きだしたのです。

WWD：改めて今なぜESG投資が注目されているのか。

吉高：今回のコロナパンデミックでは、多くの企業が短期的業績の見通しが立たず財務情報を出せませんでした。長期視点の機関投資家は、それ以外の情報、つまりESG情報で評価することになり、十分な情報を開示している企業に資金が流れました。このような企業が、長期的に成長していくと評価されたのです。投資家や金融機関も、ESG投資は、企業の将来の経済成長につながると考え始めたのです。

新型コロナだけではありません。気候変動やブラックライブズマター 。昔に比べて、様々なリスクが増え、不確実性が高まりました。そのような世の中で、長期にわたって、強靭に対応できる企業であるかを評価する投資家に対し、企業は、オープンで透明性のある情報開示をすることが求められます。日本企業の課題は、この情報のトレーサビリティの視点が欠けている点です。

WWD：ESG投資に関して日本はどこに力点をおいたらよいと思いますか？

吉高：米国の投資家は、ESG投資は新たな成長市場を作るツールと考えています。例えば、再生可能エネルギー ソリューションのテスラや植物肉のビヨンドミートなどのフードテック企業に投資が集まります。また、欧州地域では、これまで大きな自然災害がなかったので、甚大化した自然災害が起こることに対して、危機を感じるようになりました。これは、聖書にあるノアの箱舟を連想するからなのかもしれません。日本のように自然災害と共存してきた国とは違う感覚があると思います。

今、アパレル業界に対する投資家の目線は厳しくなっています。それは、自然資源の使い捨てのビジネスモデルだからです。なぜなら、欧州の投資家は、サーキュラーエコノミーに関心が高いからです。一方で、ESG投資は、これまで定量的に測れない企業価値を評価しようとすることでもあります。ESG投資家の視点から、ファッションやコスメの存在意義を、EＳＧ投資と関連させてストーリーを考える必要があると思います。そして、大事なのは、それをきちんと発信すること。ファッションやビューティの価値を、経済市場の中でしっかり認識させることが必要です。たとえば、資生堂は、社会価値に関する指標として、人々への支援を通じてビューティーイノベーションの実現を目指す「エンパワービューティー」の領域を中心としたESGに関する社内外の複数の指標を採用しています。これらの指標は役員の報酬のインセンティブと連動もしているんですよ。

WWD：ファッション、ビューティに近いところで参考になる動きは？

吉高：ポリエステルのリサイクル素材で有名な日本環境設計は、良品計画などの大手上場企業と多く組んで、ESG投資家向けのストーリーを提供していますよね。また、炭素素材のスパイバーというベンチャー企業は、上場企業であるゴールドウィンと組んで新たな素材をつくりだしています。ファッションではありませんが、美容、健康という点では、オーガニックスーパーのビオセボンは伸びていますね。 これは、新型コロナで価値観が大きく変わってきたことがあります。みな、生活の質について考え直し始めた。SDGsは、今や小中学校の義務教育に入っています。消費者のマインドも変わってきているからです。また、代官山のアロハテーブルをはじめ多数の店舗を運営する外食業のゼットンはサプライチェーンを含めてサステナビリティを実現しようとしています。これは、消費者や、資材を提供してくれるビジネスパートナーと共に企業価値を上げようとしています。このように、既存のビジネスモデルにこだわらず、新たな価値を生み出そうとする企業に、投資家が関心を持つのではないでしょうか。

WWD：上場していない中小企業がESGをどうとらえたらよいでしょうか。

吉高 ゼットンの例を挙げましたが、ESG投資家は1社だけを見ているわけではなくサプライチェーン、バリューチェーン全体を見ています。例えば自動車会社で講演をすることになった場合、私はその部品を扱っている工場に呼ばれることがあります。製品ひとつひとつがサステナビリティであるかを情報開示する必要があるからです。

環境だけではありません。例えば先日とある非上場の中規模企業が米国企業と契約しようとしたとき、「あなたの会社はこれまで、女性や障害のある方が経営する企業と契約をしたことがあるか」と問われました。慌てて女性が経営していて自分が欲しい製品をつくっている国内の会社を探したけれど見つからない。

サステナビリティのエコシステムはすぐには作れません。だから、日ごろからジェンダーイクオリティーやサステナビリティを考え、ネットワークを持たなければ。それをコストではなく、企業の成長力を向上するための将来への投資として見るのがESG投資ですし、そして、サステナビリティ経営です。

1社の動きだけでは変われないのは化学も自動車も鉄鋼も同じです。大手でさえも1社では無理。花王とライオンが同業他社なのに組んで、プラスチック包装のリサイクルに取り組むのも1社ではやり切れないからなんですね。

未上場であっても、国内だけでビジネスをしていても、上場企業と何らかの商売をするなら、またはしたいと思うなら、今後は日本でもその点が問われていきます。日本の上場企業3000社、グローバル企業と一切関わらないなら別ですがそれはないでしょう。

また、さっきも申し上げたように、Z世代はSDGｓネイティブです。彼らが多数を占めれてくれば、選ばれる産業、企業にはなりえないのかもしれません。

WWD：どこから取り組んだらよいでしょうか。

吉高：まずは、サステナビリティについて知って、社内や社外の人と話してみてください。仲間づくりをしてみてください。今のビジネスが、本当にこのまま続くのかを考え、商品のサステナビリティのストーリーを作ってみてください。

そして、具体的に考えるとしたら、気候変動問題からでしょう。気候変動が進み、自然界のバランスがかわり、いま使っている資源が十分にとれなくなってきています。ESG投資家は、今、必ず気候変動を問います。あらゆる産業界がこの問題に取り組んでいます。たとえば、自社の製品のCO2排出量を把握しなければ、近い将来上場している百貨店では販売できなくなるかもしれません。多くの製品は、エネルギーを使いますから、カーボンフットプリントというものでCO2排出量が計算できます。女性のジャケットは、18キログラムの CO２を生産から廃棄までに排出するといいます。認証制度もあります。そのような計測を始めると、エネルギー効率、資源効率などの無駄が見えてきます。水の取り扱いもポイントです。徐々にデータを集めるだけでも、重要な1歩です。もうひとつはジェンダーですね。海外の投資家からは、日本企業の弱点の一つとして、ガバナンス体制にダイバーシティが進んでいないことを挙げます。ファッション業界の女性の経営者はどのくらいいますか？

WWD：数えるほどしかいません。

吉高：それはマズイですね。いらっしゃるイメージでした。業界ごとに、成長性の重要な項目というものがあります。その業界のよいところがあれば、それを伸ばすことが成長戦略となります。投資家が求めるのは、マイナス面でだけではなく、成長戦略のストーリーのプラス面です。この業界はなくなってしまう、なんて意識が根付いてしまうことが一番問題です。

WWD：ファッションやビューティ業界の良いところを洗い出し直す、ですか。

吉高：はい。例えばウェルビーイングは目に見えません。でも、コロナ下で人間の幸せ度、幸福度という見えない価値が再評価されています。今はエンターテインメント業界も厳しいですが、人間が幸せと感じる価値は大切ですよね。それを定量化して見せていくことです。

WWD：なるほど、数値化できずとも見える化すれば投資家は価値と認識するのですね。 ファッションとビューティは確かにウェルビーイングやワクワク、誰かの背中を押すといった価値がウリで、そこで社会貢献できると思っています。ただそれを数値、定量ではなく感覚でやってきた。

吉高：クリエイティビティだから、感覚で作る世界というところは仕方ないとするのではなく、クリエイティビティだってこれからはある程度定量化すべきです。考えていても、行動し、理解されなければ、考えていないことと同じです。ビジネスの、企業の存在井意義を認識してもらうことです。アンケートで企業価値を可視化するとか、ファンつくりを見える化するとか、学校を訪れて子供たちに繊維について教える、でも構いません。コミュニケーション下手の私たちは変わらなくてはいけないと思うのです。

WWD：ロイヤルファンを多く持っていることは投資対象になるのですね。

吉高：なります。だって売り上げが伸びるわけですから。それを発信してください。そこを投資家は見ます。このESG投資の流れは、確実に個人投資家にも来ています。中にいると当たり前すぎていまさら？と思うことも客観視すればみえてくる、価値がたくさんあると思います。

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　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は韓国のボーイズグループBTS（防弾少年団）がハウス・アンバサダーに就任したことを公式インスタグラムで4月23日に発表した。

　「ルイ・ヴィトン」は公式インスタグラムでBTSについて「世界で最もシーンを超えて名声と影響力を持つグループの一つ」「ポジティブな影響を与えるメッセージで知られている」と称し、ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）＝メンズ アーティスティック・ディレクターは「ラグジュアリーと現代のカルチャーを融合し、ブランドに新たな一章を加えてくれるであろう、この素晴らしいパートナーシップを楽しみにしている」とコメントした。

　BTSは過去に「グラミー賞（Grammy Awards）」などで「ルイ・ヴィトン」を着用していたほか、2021-22年秋冬メンズ・コレクション発表前の告知映像でも起用されていた。

　ビッグ ヒット エンターテインメント（Big Hit Entertainment）に所属するBTSは、RM、Jin（ジン）、SUGA（スガ）、j-hope（J-ホープ）、Jimin（ジミン）、V、Jung Kook（ジョングク）の7人で2013年に結成。18年には国連総会で演説を行い、20年にはBLM関連の団体に100万ドル（約1億1000万円）を寄付するなど社会的メッセージの発信力と、ファンである通称“アーミー（ARMY）”の社会問題への関心の高さでも知られている。

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　ユニリーバ・ジャパンが手掛けるパーソナル ビューティケアブランド「ダヴ（Dove）」はこのほど、昨春トータルリニューアルした「ダヴ ボディウォッシュ」に関するプレスイベントを開催した。美容家の神崎恵をゲストに迎え、肌本来のうるおいを守る菌「美肌菌」（※1）と肌のうるおいケアについて発信した。3人の息子の子育てに追われつつも女性の美しさを応援し続ける神崎に、美肌菌に着目したきっかけや、自分の肌に既にあるものを大事にする美容法などについて聞いた。

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　ビームス（BEAMS）はアースデーの4月22日、脱プラスチックへの取り組みとして年間39万枚生産していたビニール製のショッピングバッグを廃止し、有料のコットン製に切り替えることを発表した。全国の店舗で5月1日から実施する。価格は550円。

　オレンジカラーのビニールバッグは、同社が創業10周年を迎えた1986年に誕生し、“渋カジ”ブームの中で同社の代名詞として親しまれた。これまで廃棄時に分別しやすいようにハトメの素材を変えたり、植物由来の原料を一部使用した素材に切り替えたりするなど改良を重ねてきたが、今回は使い捨てという前提を変えるべくコットン製の有償バッグへと切り替えた。従来の形状を踏襲しつつ、素材はGOTS認証を受けた100%オーガニックコットンを使用した。

　ビームス アウトレット各店とビームス ゴルフ各店ではすでにFSC認証紙を使用した紙製のものに切り替えており、ほぼ全てのショッピングバッグをリニューアルすることになる。

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　ロフトは5月20日、化粧品の容器を回収する「容器回収リサイクルプログラム」の回収拠点を全店舗に拡大する。まずはテラサイクルジャパンと日本ロレアル、ネイチャーズウェイとの取り組みを行う。

　ロフトは、2017年6月にオープンした銀座ロフトを常に新たな挑戦をしていくロフトのモデル店舗として位置付け、世界的課題であるサステナブルを踏まえた商品や企画をさまざまな角度から売り場発信・提案する。その取り組みの一環として、使用済みキッチンスポンジの回収や、ネイチャーズウェイグループの製品の容器回収などを期間限定で行ってきた。今回、「出来ることからはじめてみよう」という視点から、回収拠点をロフト全店に拡大し循環型社会の実現を目指す「容器回収リサイクルプログラム」を始動する。

　ネイチャーズウェイとは「ネイチャーズウェイサステナブルプログラム」と題し、同社が扱う「ヴェレダ（WELEDA）」「ナチュラグラッセ（NATURAGLACE）」「チャントアチャーム（CHANT A CHARM）」「ドクターブロナー（DR.BRONNER'S）」の空き容器回収ボックスをロフト30店舗の健康雑貨売り場に設置する。

　日本ロレアルは、「メイベリン ニューヨーク サステナビリティプログラム」として「メイベリン ニューヨーク（MAYBELLINE NEW YORK）」や他社製品を含むマスカラ製品全般の空き容器を7月31日まで14店舗で回収。「ラ ロッシュ ポゼ リサイクルプロジェクト」は6月上旬から実施し、「ラ ロッシュ ポゼ（LA ROCHE-POSAY）」の空き容器回収ボックスを131店舗に設置する。

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　資生堂が展開する「ドルチェ&ガッバーナ ビューティ（DOLCE & GABBANA BEAUTY）」は5月22日、Z世代向けファンデーション“ミレニアルスキン”をリニューアルする。保湿効果を高める処方などを加え、 “ミレニアルスキン オンザグロウティンティッドモイスチャライザー N SPF30・PA+++”（全5色、各50mL、税込各5280円）として生まれ変わる。新“ミレニアルスキン”のアンバサダーにイタリア人モデルのキアラ・シェルシを起用。最小限のメイクを施したビジュアルを使用し、店舗などで新製品をアピールする。

　“ミレニアルスキン”はZ世代の多忙なライフスタイルから着想を得た手軽に使えるファンデーションで、今回はこれまでの“ミレニアルスキン”と同様、肌にフレッシュで自然な艶を与えるだけでなく、“常に栄養成分を与え、肌を強化すべき”という信念のもと処方を改良した。

　肌を滑らかに整え保護する地中海地域栽培のイチジクエキスをはじめ、ふっくら肌に導くイタリア産オーガニックオリーブオイル、保湿効果の高いヒアルロン酸を含んだ独自成分、メディタレニアングロウ コンプレックスを配合している。また保護成分とUVフィルターも含まれており、SPF30・PA+++で紫外線から肌を守る。

　パッケージも手軽かつ清潔に使用できるよう、チューブ容器からポンプ式チューブ容器にリニューアルした。

　なお、銀座三越、三越伊勢丹化粧品オンラインストア「ミーコ（meeco）」では5月19日より先行発売するほか、4月22日より全国の「ドルチェ&ガッバーナ ビューティ」店頭、5月8日より阪急百貨店公式通販「HANKYU BEAUTY ONLINE」、「＠cosme SHOPPING」、西武・そごう「e.デパート」、三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco（ミーコ）」の各ECサイトにて順次予約を開始する。

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　イタリア発のファッションブランド「タトラス（TATRAS）」は、1990年代に活躍したラッパーの2PACと、70年代にブラックミュージックの人気を広げたファンクロックバンド、スライ&ザ・ファミリー・ストーン（Sly & the Family Stone）とのコラボTシャツを発売する。当時のライブポスターや雑誌、アルバムジャケット、コンサート映像などをグラフィックとして採用し、背面に大きくプリントした。フロント右下には「タトラス」のロゴが付く。全5種、各1万9800円（税込、以下同）。4月24日に「タトラス コンセプト ストア」青山店とオンラインストア（ウェブ会員限定）で先行発売し、29日から全国の店舗で販売する。5月12〜18日には、伊勢丹新宿本店メンズ館6階でポップアップも開催する。

　Tシャツに加えて、家電メーカーのアイオンオーディオ（ION AUDIO）のレコードプレーヤー“ビニール モーション（Vinyl Motion）”の別注モデル（2万9700円）も用意する。スーツケーツのような形に充電池とスピーカー、USB端子を備えており、ふたの裏には「タトラス」のブランドロゴを刻印。ターンテーブルマットにはスライ＆ザ・ファミリー・ストーンのグラフィックを施した。

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　イタリア発のファッションブランド「タトラス（TATRAS）」は、1990年代に活躍したラッパーの2PACと、70年代にブラックミュージックの人気を広げたファンクロックバンド、スライ&ザ・ファミリー・ストーン（Sly & the Family Stone）とのコラボTシャツを発売する。当時のライブポスターや雑誌、アルバムジャケット、コンサート映像などをグラフィックとして採用し、背面に大きくプリントした。フロント右下には「タトラス」のロゴが付く。全5種、各1万9800円（税込、以下同）。4月24日に「タトラス コンセプト ストア」青山店とオンラインストア（ウェブ会員限定）で先行発売し、29日から全国の店舗で販売する。5月12〜18日には、伊勢丹新宿本店メンズ館6階でポップアップも開催する。

　Tシャツに加えて、家電メーカーのアイオンオーディオ（ION AUDIO）のレコードプレーヤー“ビニール モーション（Vinyl Motion）”の別注モデル（2万9700円）も用意する。スーツケーツのような形に充電池とスピーカー、USB端子を備えており、ふたの裏には「タトラス」のブランドロゴを刻印。ターンテーブルマットにはスライ＆ザ・ファミリー・ストーンのグラフィックを施した。

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　キノコの菌から作られる人工レザー“マッシュルームレザー”の開発が加速している。特にここ1カ月の間に「エルメス（HERMES）」「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」「アディダス（ADIDAS）」が立て続けに“マッシュルームレザー”を用いたプロダクトを発表し、「エルメス」は今年中に、「アディダス」は来年にも発売予定だ。

　“マッシュルームレザー”は何がすごいのか。キノコ類の菌糸体（マイセリウム）を培養させて生産するため再生可能で、動物を犠牲にすることもない。畜産における環境負荷も問題視されている点でも注目を集めている。“マッシュルーム　レザー”開発の台風の目、ダン・ウィドマイヤー（Dan Widmaier）=ボルトスレッズ（BOLT THREADS）共同創業者兼最高経営責任者（CEO）にメールインタビューを行った。

WWD：マッシュルーム由来のレザーに注目した理由は？

ダン・ウィドマイヤー=ボルトスレッズ共同創業者兼CEO（以下、ウィドマイヤー）：マイセリウムは無限に再生可能であり、また繊維組織であることから、動物由来の皮革のような手触りのサステナブルな素材を作るのに理想的な物質だ。マイセリウムは当社のサステナブルなレザー代替品「マイロ」の基礎となるもので、見た目や手触りのよさ、質の高さに加えて、環境負荷の低さという特長がある。

WWD：「マイロ」が大量生産されるようになったら、どのようにポジティブな影響を与えられる？

ウィドマイヤー：「マイロ」を使用することで、消費者はデザインや品質の面で妥協することなくサステナブルなアイテムを手にすることができる。世界の人口が増加するにつれ、資源不足が起きている。現在、ファッション業界は世界中で衣類を何十億着も生産しているが、人々の可処分所得が増えるにつれて需要はさらに増加するだろう。今後、本革の代替品が市場で徐々にシェアを拡大していくと予想されており、サステナブルで環境に優しいさまざまな代替品やアイデアが発表されている。「マイロ」は環境に優しく、かつ商業的にスケール可能なソリューションだ。

WWD：本革と比べてどの程度環境への負荷が軽減されるのか？

ウィドマイヤー：本革は長年にわたって商業的な規模で生産されているが、「マイロ」はまだ小さな規模でしか生産できていないので、単独での環境フットプリントを調査するのは時期尚早だと思う。私たちが「マイロ」の運用を始めたときに目標にしたのは、本革が愛される全ての理由を満たしつつ、サステナブルな“アップグレード版”を作ること。本革の生産と異なり、「マイロ」は家畜を育てる必要がない。家畜は育てるのに何年もかかる上に大量の資源を必要とするが、「マイロ」の原料であるマイセリウムは何日間という単位で育てられる。世界中の人々の可処分所得が増加すれば、食肉と皮革の需要も高くなる。しかし現在と同様の土地の広さや水の量を使用して牛などの家畜を育てたら、皮革の需要増には追いつけないだろう。よりスマートでサステナブルなソリューションが必要とされている。

WWD：製品化にあたっては強度の確保がハードルだったと思うが、どのように解決したのか教えてほしい。また大量生産にあたり、ほかの課題はあったか？

ウィドマイヤー：伝統的な動物由来の皮革と同様に使用できる素材を作るため、「マイロ」の開発を始めた当初から4000回以上もバージョンアップを繰り返しており、現在もそれは続けられている。
最も難しい課題の一つは、世界中の需要を満たせるように「マイロ」をスケーリングすること。大量生産するためには、何万平方フィートもの「マイロ」を一定の品質で、かつ本革と競争できる価格で生産できる新たなサプライチェーンを一から構築する必要がある。また数量的な問題のほかにも、「マイロ」が商業的に成功するために必要な審美上の質という、より曖昧で定義しにくい部分を改善するために、デザイナーからのフィードバックを得る必要があった。

WWD： ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）、アディダス（ADIDAS）、ルルレモン（LULULEMON）、そしてケリング（KERING）と戦略的パートナーシップを結んだ。

ウィドマイヤー：彼らがコミットしてくれたことも、こうした課題に取り組むにあたって大きなサポートとなっている。また当社と提携したこと自体が、こうした世界的なブランドが本革の代替品を探すことに本腰を入れているという明確なシグナルを発信していることにもなる。

WWD：さまざまな人工皮革が発表されているが、「マイロ」の最大の強みとは？

ウィドマイヤー：いわゆる人工皮革と異なり、「マイロ」は柔らかくてしなやかで、動物由来の皮革と手触りが非常に似ている。マイセリウムは線維性の組織であるため、その他の植物ベースの素材と比べ、より人工的でない手触りでありながらも非常に強度の高い素材を作ることが可能だ。“手触り”を言葉で説明するのは難しいが、マイセリウムにはマッシュルームの細胞壁を作るキチン質が含まれており、これがコラーゲンと似たような働きをするため、「マイロ」には本革のような弾力性と暖かさがある。

そして、グローバルなコンソーシアムパートナーである「ステラ マッカートニー」「アディダス」「ルルレモン」、ケリングからのフィードバックのおかげで、「マイロ」は一流ブランドが求める美しさと手触りを備えている。

WWD：加工などでも石油由来の原料は使わないのか？

ウィドマイヤー：合成繊維とポリウレタンやPVCコーティングで作られる人工皮革と異なり、「マイロ」はマイセリウムから作られており、石油ベースのものではない。また「マイロ」の生産工程や仕上げで使用される化学薬品は、グリーンケミストリー（Green Chemistry）原則に準拠して評価および選定している。

WWD：今後、どのように大量生産やスケールアップするのか？

ウィドマイヤー：現在のところ、提携しているコンソーシアムパートナーと協力して、「マイロ」で作られた製品を今年およびそれ以降も消費者に提供することに注力している。一方で、当社では立ち上げ当初から、その他の素材と競争可能な価格および品質で「マイロ」を大量生産することを計画していた。このため、「マイロ」を使いたい、購入したいという全てのデザイナーや消費者が入手できるように、前述したサプライチェーンの構築に懸命に取り組んでいる。

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　香港発のオンラインメディア「ハイプビースト（HYPEBEAST）」の日本法人ハイプビースト ジャパン（HYPEBEAST JAPAN）は、女性向けメディア「ハイプベイ ジャパン（HYPEBAE JAPAN以下、ハイプベイ）」を2月に開設した。20～30代前半の女性をターゲットに、国内外のストリートファッションやアート、カルチャーのほか、ビューティの情報を、当面はインスタグラムのアカウントを通じて発信していく。同社はさらにオンラインストア「HBX ジャパン（HBX JAPAN）」とゴルフメディア「ハイプゴルフ ジャパン（HYPEGOLF JAPAN以下、ハイプゴルフ）」も立ち上げた。サイトの月間平均訪問者数は、2021年の時点で18年の立ち上げ時から2倍以上となる170万に成長。3月には本国のハイプビーストとエイベックス・エンタテインメントが戦略的パートナーシップを結ぶなど、事業拡大に向けた動きを急速に活発化させている。阿部勇紀「ハイプビースト ジャパン」編集長兼マネージングエディターに、新規事業に見出した勝機について聞いた。

新メディアで間口を広げ
ブランド力で収益を得る

——このタイミングで新メディア「ハイプベイ」や「ハイプゴルフ」を開設した理由は？

阿部勇紀「ハイプビースト ジャパン」編集長兼マネージングエディター（以下、阿部）：ハイプビースト ジャパンが2019年に設立されたタイミングにすでに計画はあったが、人員の準備がようやく整った。これまでは女性向けの情報も「ハイプビースト ジャパン」のインスタグラムで投稿していたが、エンゲージメントがあまり高くなかった。であれば日本にZ世代の女性向けストリートファッションメディアが意外と少ないため、女性版の「ハイプベイ」として切り分けた方が独自のポジションが築けると考えた。「ハイプゴルフ」についても国内のゴルフ人口は約580万人と市場は大きいので、チャンスは十分ある。

——和島昭裕前社長が2020年末で退任したばかりだが、新メディア立ち上げで運営体制に変化は？

阿部：前社長が在籍時から進めていた計画なので、特に大きな変化はない。現在の社員は営業や経理などを含めて約15人で、編集部には雇用形態がさまざまな7人が在籍してニュースや企画などのコンテンツを制作している。「ハイプゴルフ ジャパン」は業務委託での運営となる。

——女性向けの「ハイプベイ」とはどういうメディア？

阿部：本国の「ハイプベイ」は5年前にすでに始動しており、「ハイプビースト」の女性版として、ストリートファッションとビューティを中心に、ライフスタイル、アート、エンターテイメント、デザインなどカルチャー全般を扱っている。日本版では本国同様ストリートファッションを軸に、より日本のシーンやコミュニティー、クリエイターにスポットを当てたメディアとして運営したい。日本版は現在インスタグラムの運営のみで本国との連携もほぼないが、近い将来サイトを開設し、日本のコンテンツを本国に提供できるぐらい充実させたい。

——“女性版”の情報を差別化する基準は？

阿部：ストリートファッションのカテゴリーでは「ハイプビースト」と記事が重複することもある。ただ、編集の切り口や書き方を変えている。例えば、「シュプリーム（SUPREME）」の新作発売の情報だったら、男性向けにはディテールやスペックを紹介し、女性には全体のムードを分かりやすく伝える見せ方を意識している。また「ハイプベイ」では動画を強化し、インフルエンサーを巻き込んでユーチューブやIGTVのコンテンツを多く制作していくつもりだ。

——女性読者の比率を上げたいということ？

阿部：そういうわけではない。今の日本版「ハイプビースト」の読者は男性７割、女性３割で、この比率はほぼ変わらないと考えている。

——収益はどのように得ている？

阿部：「ハイプビースト」「ハイプベイ」「ハイプゴルフ」のメディア事業での広告を柱とし、ほかにもプロダクションやクリエイティブ制作を行うエージェンシー事業“ハイプメイカー（HYPEMAKER）”も収益の中心だ。両事業の売り上げ比率はほぼ同じで、今後は後者がより伸びていくと考えている。広告案件で制作した商品をオンラインストア「HBX ジャパン」でグローバル市場に販売できるのも強みだ。メディアのブランド力を生かし、ビューティの分野にも広告の幅を広げていきたい。

——エイベックスとの提携が今後に及ぼす影響は？

阿部：現状でお話しできることが正直ほとんどなく、1、2年で何か大きなプロジェクトが動き出すということはないと思う。

——今後の施策や目標は？

阿部：新規事業を軌道に乗せて、本国のサイトがライバルになるぐらいの規模感を目指したい。ここ1年は海外から日本に渡航できない状況が続いているため、日本の情報に飢えている読者が世界中で増えている。日本を拠点にしたグローバルメディアとして、ローカルの情報を発信していくことに使命感がある。特にアートやゲーム、アニメなどの日本らしいカルチャーを、世界に向けてかっこよく紹介していきたい。「ハイプビースト」はいい意味で“広く浅く”のメディアだ。その軽やかさを武器に、これからも常にベストなタイミングで読者に情報を届けていきたい。

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　「ジュンコ シマダ（JUNKO SHIMADA）」が2021-22年秋冬コレクションを発表した。

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　「カルバン・クライン（CALVIN KLEIN）」は、デザイナーのヘロン・プレストン（Heron Preston）とのコラボコレクション“ヘロン・プレストン フォー カルバン・クライン（Heron Preston for Calvin Klein）”を4月23日に発売する。Tシャツやアンダーウエア、デニム、スエット、キャップなど同ブランドを代表するアイテムをプレストン流に解釈した。価格は3800〜2万7800円（税込）で、公式オンラインストアと一部店舗で扱う。

　Tシャツは、脇下のガゼットで動きやすさを高め、立体的な縫製とリブ使いで気の利いたシンプルなルックスに仕上がった。ダブルフェイスのフーディーは、首元にリブをつけてレイヤード風にした。カラーはブラック、ホワイト、ブルー、オレンジなどがベースで、どのアイテムにもオリジナルのコラボタグが付く。ユニセックスでXS〜XLサイズを用意する。オーガニックコットンやリサイクルコットンを採用したり、節水のために生デニムを用いたりと、環境に配慮して生産している。

　発売に先駆け、プレストンがコレクションの概要やデザインのこだわりなどを語るメディア向けプレゼンテーションを開催。協業は「カルバン・クライン」側の依頼でスタートしたそうで、「プレッシャーもあったが、こんな機会はないと快諾した」とプレストンは振り返る。デザインについては、「『カルバン・クライン』のDNAに僕の強みを加え、クラシックなアイテムを進化させるイメージで進めた」と説明した。記者からお気に入りアイテムを聞かれると「フーディーとTシャツ。同ブランドで愛用していたアイテムだし、上手くできたと思う。あとソックスも毎日のように履いているよ」と答えた。

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　東佳苗によるウィメンズブランド「ルルムウ（RURUMU）」は4月20日、東京・芝公園の東京タワーメディアセンターで初のファッションショーを行った。東は「縷縷夢兎（るるむう）」の名義で、アイドルやアーティストの衣装を手掛けるデザイナーで、アートディレクターやスタイリスト、空間演出家、映画監督としてもマルチに活動している。「縷縷夢兎」では一点モノの手編みのニットを得意とし、熱狂的なファンコミュニティーを持つ。2019年春夏には海外への発信も視野に入れ、ローマ字表記の新たなブランド「ルルムウ（RURUMU）」を開始し、量産可能な商品も加えた。

“前向きに自己愛を高める”
現代の魔女性を肯定

　ショーデビューとなった21-22年秋冬コレクションのテーマは「Solitary Witch（孤高の魔女）」。“魔女”とは、ホウキに乗って空を飛ぶファンタジーの世界の魔女や、魔女狩りされていた歴史上の魔女ではなく、パワーストーンやタロットカードなどを使って、自己愛を高める現代の“ミレニアルウィッチ”を題材にしたという。東は「発信したかったのは魔女性を通した自己愛。もともと魔女はファンタジーやホラーのイメージが強かったが、現代でもセルフケアとしておまじないを使う、“近代魔女”が存在することを知った。コレクションでは現在の魔女性を肯定して、前向きに自身を高めていくというメッセージを込めた」と話す。

　ランウエイの真ん中には、草木や花、電飾が飾られたオブジェが置かれ、2つの頭があるウサギのぬいぐるみや、水晶が並べられている。ショーの冒頭では、クロッシェ編みのモチーフが特徴的な白いドレスを着た1人の少女がオブジェの真ん中に座り、12人のモデルたちが星型に照らされたライトをなぞるように歩く。これは、新しい魔女を受け入れる儀式“サバト”から着想した演出だ。

海外にいる“孤高の魔女”にも
コレクションを届けたい

　ウエアは、いわゆる魔女のダークでゴシックなイメージを取り入れつつ、ブランドらしいパステルカラーなどの甘い要素をミックス。手編みのニットドレスもあれば、チュールドレス、ライダースジャケットもが登場した。使用したモチーフは、古代ヨーロッパで使われていたルーン文字を使った古い魔女のおまじない記号、オリジナルの紋章を取り入れている。

　今回ショーを行った理由は海外進出への布石だという。「これまで日本の女の子に向けてデザインしてきたが、もともと海外から強く影響を受けてきた。海外でニッチな世界観を好み、孤独を感じている“孤高の魔女”のような人たちにも『ルルムウ』を届けたいという思いがあった」と東は説明した。また海外での発表については「心が通じ合う人に国籍は関係ないと思う。パリやロンドンなど都市にこだわりはないが、海外の人に徐々に知ってもらえるような取り組みを続けていきたい」と抱負を語った。

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　トータルビューティカンパニーの「ウカ」は4月22日、「ウカ 東京ミッドタウン 六本木」をリニューアルオープンした。ヘア、ネイル、ヘッドスパ、アイラッシュに加え、フェイシャルエステ施術も提供し、トータルビューティの提案を強化する。コンセプトは「新・距離宣言」。あらゆる距離感を見直し、今現在の理想のサロンを考えた。同時施術できるクイックなエステメニューやビジネスパーソンに向けたシャンプーブローの回数券など新たなメニューを用意する。

　ヘアでは1回のカットで3通りのスタイルが楽しめる「1 cut 3ways」を掲げ、性別や年齢の垣根を超えたスタイルの提案を行う。席の間隔は1.5メートルと十分な距離を取り、シャンプー代にはカーテンの仕切りを設置。ゆったりと施術を楽しめる個室も完備する。オリジナルプロダクトはもちろん、施術で使用する製品を可能な限り天然由来のものを選択。ヘアカラーにはヘナを使用したメニューを導入する。またプラスチック不使用の徹底やカラー材のアルミ容器のリサイクルを行うなど環境に負担をかけることを遠ざけ、脱炭素型サロンを目指す。トータルビューティメニューの提案で余計な移動距離を少なくしてCO2削減も狙う。

　店頭ではオリジナルプロダクトをフルラインアップ。常駐のトータルビューティコーディネーターが悩みや状態に合わせて最適なプロダクトの提案や、ホームケアのアドバイスを行う。

　さらに、隣接する「ウカフェ」もリニューアルし、有機野菜をふんだんに使用した「ウカフェ ボウル」やビーガンのお弁当、ビューティジュースを用意。施術中に席で食べることも可能だ。美容と食の距離を縮め体の中からもきれいを提案する。

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　群馬・桐生の専門店「エスティーカンパニー（ST COMPANY）」は4月29日から、「ダブレット（DOUBLET）」との共同企画商品として、群馬県のマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」のモチーフを取り入れたTシャツを販売する。「ダブレット」が2021年春夏物で企画している、胸ポケットにクマの縫いぐるみを入れたTシャツの「ぐんまちゃん」バージョン。ご当地アイテムとして人気を集めそうだ。
　
　カラーは白、黒の2色があり、4サイズ展開、各2万5300円（税込）。元の「ダブレット」のクマTでは“FOREVER MY FRIEND”となっている刺しゅう部分を、「ぐんまちゃん」Tでは“FOREVER MY HOME”とし、群馬愛をアピール。桐生の本店のほか、高崎オーパ内の店舗と自社ECでも販売する。県のキャラクターである「ぐんまちゃん」を使用するため、「県側の担当者との長期のやり取りを経て実現にこぎつけた」（エスティーカンパニー担当者）渾身の商品だ。

　「エスティーカンパニー」は前身のショップ時代を含め、桐生で約40年にわたって運営しているセレクト店。仕入れているのは「ダブレット」のほか、「ハイク（HYKE）」「ミュラー オブ ヨシオ クボ（MULLER OF YOSHIO KUBO）」「ファセッタズム（FACETASM）」「アンドワンダー（AND WANDER）」など。首都圏や新潟県などからもわざわざ客が訪れる“デスティネーションストア”として、近年ますます注目を高めている。「ぐんまちゃん」Tシャツ発売日の29日からは、桐生の本店で吉田カバンの「ポーター（PORTER）」の“タンカー（TANKER）”のポップアップストアも開催する。5月9日まで。

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　帝人と伊藤忠商事、エンジニアリング大手の日揮はこのほど、帝人の持つポリエステルのケミカルリサイクル技術の国内外のライセンス展開の共同協議書を締結した。帝人は2002年に世界で初めて、廃棄された繊維製品からポリエステル繊維を再生するケミカルリサイクル事業をスタートするなど、世界的にも先進的な技術を持つ。世界に幅広いネットワークを持つ伊藤忠、プラント製造に強い日揮と組むことで、国内外でケミカルリサイクル技術の拡大を目指す。「共同協議書という形なので、実際にどう展開するのかなど、具体的な取り決めはこれから。ただ、こうした取り組みに賛同いただける企業を募りたかった」という。

　帝人を筆頭に日本の大手繊維メーカーはかつて、中国や韓国、ASEANなどで合繊工場の技術許与を行ってきた過去があるが、今回の共同協議の狙いは、ケミカルリサイクル技術の普及・拡大にある。日揮は世界中でさまざまなプラントの建設を行なう一方、伊藤忠は自社でリサイクルポリエステル「レニュー」を展開するほか、再生ナイロン繊維「エコニール」を展開するのイタリアのアクアフィルとも提携し、ケミカルリサイクルのための世界規模での回収・生産システムの構築にも動いている。廃棄プラスチックによる海洋汚染やアパレル製品の大量廃棄が世界的な問題になる中で、3社が組むことで、コスト効率に優れ、かつ世界規模でスケール感のあるケミカルリサイクルシステムの確立に乗り出す。

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　「ニューバランス（NEW BALANCE）」は、NY発のストリートブランド「エメ レオン ドレ（AIME LEON DORE）」とのコラボシューズ“エメ レオン ドレ × ニューバランス P550 バスケットボール・オックスフォード”の新色を4月23日に発売する。価格は税込1万8700円で、サイズは26.0〜29.0、30.0cm。ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）、ユナイテッドアローズ＆サンズ（UNITED ARROWS & SONS）のほか、東京・日本橋浜町のコンセプトストア「ティーハウス ニューバランス」で扱う。

　昨年10月に発売したモデルと同様に、バスケットボールシューズのローカット“プライド550（PRIDE 550）”をベースにし、オフホワイト × レッド × ネイビーのカレッジ風のカラーリングで仕上げた。安定性を高める“ダブルヒールカウンター”や、甲部分のフィット感を調整することが可能な“バリアブルレーシング”のほか、アウトソールは安定性やグリップ性に優れたソリッドラバー素材を、インソールには多層式構造のカップインソールを採用している。

　ニューバランスは、「エメ レオン ドレ」創設者のテディ・サンティス（Teddy Santis）と4月に長期的パートナーシップ契約を結んでおり、同氏は“メイド・イン・USA”コレクションのクリエイティブ・ディレクターとして商品開発などに携わる。

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　環境省は4月21日、サステナブルなファッション産業の実現を目的に伊藤忠商事や豊島、H&Mジャパンなどの主要アパレル企業と実施してきた勉強会の成果報告をオンライン形式で行った。今後は「ファッション・ロスゼロ」と「2050年カーボンニュートラル」を共通ビジョンに掲げ、参加企業を中心としたコンソーシアムの設立を目指すと発表した。

　環境省は20年9月に「ファッションと環境」タスクフォースを立ち上げ、12〜2月までの計4回にわたって勉強会を開催してきた。報告会には、アシックス、豊島、アダストリア、伊藤忠商事、H＆Mジャパン、日本環境設計、クラボウ、東レ、ゴールドウイン、帝人、ユナイテッドアローズが参加し、それぞれ勉強会を経て開始した取り組みなどを報告した。さらに各企業から官民連携に向けた要望として、廃棄衣類回収の仕組み作りや環境配慮型素材開発のための共同プラットフォームの設立および資金援助、消費者に向けた国を挙げてのキャンペーンなどの必要性を訴えた。

　タスクフォース立ち上げに伴い実施した調査によると、20年の衣類の国内新規供給量は計81.9万トンで、約9割が使用後に手放されると推計。廃棄される量は手放される衣類の65%に当たる51.2万トンで、リサイクルされる量は計12.3万トン、リユースされる量は計15.4万トンということがわかった。これを受け環境省は、家庭からの廃棄を含む「ファッションロス・ゼロ」を目指し、適量供給とシェアリングサービスなどを活用した循環利用を推進する。

　20日の「国・地方脱炭素実現会議第二回」で公表された50年のカーボンニュートラル実現に向けた地域脱炭素ロードマップの骨子には、循環型ファッションの促進に向けて製品ごとの二酸化炭素排出量の見える化などの施策を組み込んだ。

　小泉進次郎環境大臣は、「適量生産・適量購入・循環利用への転換が重要だと認識している。クールビズを超えるキャンペーンもみなさんと一緒に考えたい。みなさんからの報告を聞き、競合であっても手を組む姿勢が必須だと感じた。今後のコンソーシアムでは、具体的なアウトプットを期待している」と話した。

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　パーソナライズヘアケアブランド「メデュラ（MEDULLA）」などを手掛けるスパーティー（SPARTY）は4月22日、パーソナライズボディーメイクサービス「ウェイトレス（WAITLESS）」の提供を開始した。食事、運動、サプリメントの3本柱でパーソナライズドメニューを9万通りの組み合わせから提案する。また5月には表参道にパーソナルトレーナーによるフィットネスメニューやセルフエステなどを受けられるジムをオープンする。

　「ウェイトレス」は生活習慣やダイエットの目標など約20の質問に回答することで、合計200種類以上の食事レシピと運動動画コンテンツからなるパーソナライズダイエットプログラムと、独自開発したパーソナライズサプリメントをセットで用意する。それぞれ栄養士・料理家・プロトレーナーをはじめとする専門家と共同開発したものだ。サプリメントは体内環境を整える「ベース」と、ダイエットプログラムに合わせた最適な「パーソナライズド」の2つを毎月提供。月額税込6980円のサブスクリプション型で、LINEでサポートを行うほか、進捗状況をフィードバックすると翌月のパーソナライズ処方をさらに最適化する。

　さらに、セルフフィットネス・エステとパーソナルトレーニングを受けられるジム「ウェイトレス ザ パーソナル サロン（Waitless THE PERSONAL SALON）」を5月にオープン。セルフフィットネス・エステは、IoTミラーデバイス「MIRROR FIT.」を導入した完全個室型になっており、パーソナルトレーニングは定額パーソナルジム「B ESTA」と共同で運営する。「ウェイトレス」会員だとセルフフィットネスとエステは月最大4回（1回50分）で月額税込6380円、パーソナルトレーニングは月最大4回（1回50分）で月額税込2万7500円で行える。

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　「ユニクロ（UNIQLO）」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、2021年春夏商品のラインアップを発表した。4月29日の発売に先駆けてSNS上で話題になっている「あつまれ どうぶつの森（以下、あつ森）」に加え、eスポーツとして注目を集めるオンラインゲームの「リーグ・オブ・レジェンド（LEAGUE OF LEGEND）」（5月17日発売）、毎年好評な「ポケモン オールスターズ（POKEMON ALL STARS）」（5月下旬発売）、漫画の「ワンピース（ONE PIECE）」（4月23日発売）などがそろう。Tシャツ以外の雑貨類にもアイテムも広げている。

　Tシャツは1500円が中心。「あつ森」コラボは29日の発売に合わせて、「あつ森」のゲーム内にも“ユニクロ島”が出現し、販売するTシャツと同じアイテムをアバター用として配布する。ゲーム関連では「あつ森」「リーグ・オブ・レジェンド」「ポケモン」と共に、「モンスターハンターライズ（MONSTER HUNTER RIZE）」（6月11日発売）とも協業する。

　話題のゲームやアニメとのコラボの一方で、アーティストとのコラボも改めて打ち出す。定番となっているアンディ・ウォーホル（Andy Warhol）、キース・ヘリング（Keith Haring）、ジャン=ミシェル・バスキア（Jean-Michel Basquiat）では、今季新たにスリッポンスニーカー（2990円）を企画。豆皿（590円）、折り畳み傘（1990円）、キャップ（1990円）、エコバッグ（990円）などと共に打ち出す。十数年ぶりの復活コラボというロイ・リキテンスタイン（Roy Lichtenstein、4月19日に発売済み）、写真家の森山大道（7月発売）、吉田ユニと「ディスニー（DISNEY）」の「ミッキーマウス」「ミニーマウス」と「UT」とのトリプルコラボ（5月7日発売）などもラインアップする。

　今後も、話題性の高いコラボ、トリプルコラボを順次発表していくという。

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　食品世界最大手ペプシコ傘下の炭酸水メーカー、ソーダストリーム（SODA STREAM）が好調だ。世界で高まるプラスチックごみ削減の波に乗り、2020年の売上高は前年比45％増をマークした。好調を受けて同社はこのほど、昨年発表した2025年までに削減するペットボトルの本数を670億本から780億本へと上方修正した。同社は自宅で炭酸飲料を作ることができる炭酸水メーカーを世界45カ国7万店舗で展開。ガスシリンダー1本でペットボトル120本分の炭酸水を作ることができる。

　ソーダストリームの親会社のペプシコは40年までにカーボンニュートラルを達成することを目標に掲げ、30年までに世界中で稼働する工場のエネルギーを100％再生エネルギーに移行することを発表。また4月20日には、30年までに環境再生型農業を展開することを発表している。ソーダストリームも22年までにサプライチェーン全体のエネルギーの10％を太陽エネルギーで賄うことを計画。23年までにマシンにリサイクル素材や再生可能な植物由来の素材の導入を目指す。加えて、21年末からフレーバーウォーターの容器をプラスチックからメタル製への移行を始め、25年までに2億本のペットボトルを削減する計画だ。米国環境保護庁（EPA）によると、米国ではメタルの70％がリサイクルされているのに対して、アルミニウムは35％、ガラスは33％、プラスチックはわずか15％だという。EUにおけるメタルのリサイクル率は74.2％とさらに高い数字をマークしている。

　ソーダストリームはアースデイに合わせ、フェイスブックの創業者マーク・ザッカーバーグ（Mark Zuckerberg）の姉であるランディ・ザッカーバーグ（ Randi Zuckerberg）と共に“Don’t just share, care”と題したキャンペーンを実施している。

　同社は18年末から19年上旬には「海に流れ込むプラスチックがマイクロプラスチックとなり、海洋生物を危険にさらし、やがて私たちの食物連鎖に加わる。例えば寿司という形で」というメッセージを表現した「プラスチック寿司」を広告にするなど“脱ペットボトル”を訴えている。

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　5月10日まで国立新美術館（東京・六本木）で「佐藤可士和展」を開催中のクリエイティブディレクター、佐藤可士和氏は、「ユニクロ（UNIQLO）」や「楽天（RAKUTEN）」、「セブン-イレブン（7-E LEVEN）」など、誰もが毎日目にする多くのリーディングカンパニーのクリエイティブを手掛ける日本を代表するクリエイターだ。ロゴに留まらず企業のブランド戦略まで設計し、クリエイティブの概念を更新し続ける。今回、「WWDJAPANネクストリーダー2021」の審査アドバイザーとして、若きリーダーに投げかける。社会課題と企業クリエーションについて、そして佐藤氏がネクストリーダーだったころのこと、これからのネクストリーダーに求められることについて聞いた。

WWD：今回の「ネクストリーダー」企画では、推薦者である編集部員のサステナビリティやLGBTQ +、フェムテックなどへの意識が非常に高く感じた。

佐藤可士和（以下、佐藤）：クライアントワークの中でも多様性や地球環境への意識が高まっている。特にリーディングカンパニーには大きな責任があり、その中で、企業の利益と社会の利益を両立させていかなければいけない。それは以前から変わっておらず、時代とともに社会が求めていることも変わっていくので、今はサステナビリティが最も重要ということ。例えば、馬車から車に変化した時代は「移動する」ことをどれだけ楽にするかが求められて、車の誕生で社会が劇的に変わった。でも排気ガスなどの弊害が出てくると、地球環境を守る必要が出てきた。社会が求める変化に敏感に気づいているのだと思う。

WWD：そのサステナビリティについて、何をどうすれば良いか分からない企業も多い。

佐藤：確かに、自分の会社の利益には目が向くし、給料が上がるとか欲しいものが買えるというのは、分かりやすくて身近なことだが、地球のことは感じられにくい。南極の氷が溶ける話は遠い国の話で、“自分ごと化”できなくなってしまう。でもここ10年ほどは、日本でも異常気象など命の危険を感じることが増えた。災害以外でもコロナのパンデミックを経験して自分ごと化できるようになっていると思う。

WWD：クリエイションにも影響する？

佐藤：影響しないとダメ。クリエイションとは人間が少しでも社会を、未来を良くするための知恵。全てのクリエイティブが何かの問題解決に直結している。美というものが何なのかを考える中で、人間社会を把握したいというニーズがあったからアートが生まれた。アート、デザイン、テクノロジーなど「もっとこういう風であったらいいのに」というポジティブな問題解決のためにクリエイティブはある。自分が作りたい服やファッション界でウケるだけの服を作っていては、少なくともリーダとしてはダメ。例えば、「ユニクロ」は“究極の普段着”を掲げて、唯一無二のポジションを築きつつある。「何のためにデザインしているのか？」を常に考えること。それを明解にしないと存在価値がなくなる。ファッション業界だけではなく、全ての人が社会に何を求めているのかを考えないといけない。

WWD：ネクストリーダーに必要な価値観とは？

佐藤：ファッションやビューティ以外にも興味を持つこと。どの業界も同じだけれど、業界内だけを見ている傾向がある。業界の中だけで求められることは、外の世界から見たら本当に微差なことが多い。そういった感覚を持つことが必要だと思う。

WWD：それには教育も重要なのでは？

佐藤：もちろん、教育もものすごく大事だと思う。スキル以外の根本的な本質を見る力を養うことが一番重要。表面だけマネても何も得られないから。

WWD：学生時代にこれだけは頑張っていたということはあるのか？

佐藤：クリエーターに必要なことは「好奇心と集中力」だと思う。1日20時間ギターを弾いて曲を作るとか倒れるまで絵を描いていたとか、僕が頑張っていたことをあえて挙げるなら、尋常ではない集中力でモノを作っていたこと。今でも深く深く入り込んでそこから抜け出たときにパーっと広がる感覚がある。例えばロゴや質感、ミリ単位の形、音などが、カメラのレンズのようにぴったりと合う瞬間。どれだけ深く入り込んだかで答えが違ってくるから、好奇心と集中力は当時と変わっていない。

WWD：職業にもよるが、今回選出したネクストリーダーの年齢は30〜35歳。可士和さんは35歳で博報堂を独立した。当時のビジョンは？

佐藤：辞めた理由の一つがメディアの変化だ。勤めていたのが1989〜2000年まで。最初の５年は広告を作っていることに疑いがなかった。テレビ、雑誌、新聞がコミュニケーションのど真ん中だったからだ。ところが97年ぐらいから何かが違うなと感じ始めた。それは後になって分かったのだけど、96年から97年にかけて携帯電話の需要が爆発的に拡大したことが大きく影響している。みんなが携帯を持って街に出るようになって、コミュニケーションのあり方が変わっていった。そもそも僕は美大出身でデザインが上位概念にあったので、広告もデザインの中にある1つの手段という考え方。一方で、広告代理店は広告が主で、その中にデザインがある。コミュニケーションとは、商品開発や店のデザイン、ロゴのデザインなど、多岐にわたるもののはずだけど、当時の広告代理店ではそれができなかった。そんな時、99年に初めて名指しでもらった仕事が「キリンチビレモン」の依頼だった。ネーミングからパッケージデザインや売り方までを手掛けられ、結果的に大ヒットした。だから全てのモノをクリエイションの対象にできるという考えで独立した。

WWD：クライアントにユニクロや楽天のような大企業が目立つ一方で、中小企業の依頼も受けている。引き受ける際の基準は？

佐藤：ビジョンを持っているか、そこに共感できるかどうか。ただ「数字を上げたい」「儲けたい」と言われても難しい。経済成長やビジネスの発展は結果でしかないから。もちろん数字を上げることは経営者の仕事だけれど、僕は彼らが持つビジョンをどう伝えるかのコミュニケーションをデザインする。多くの場合はコミュニケーションが行き詰まっているだけで、クリエイションで流れるようにすると売り上げも上がっていく。

WWD：今後のビジョンは？

佐藤：サステナビリティやコロナなど、さまざまな問題を解決して、少しでも社会が良い方向に進むようにしたいと思う。社会が求めていること、時代に応えられるようなプロジェクトに新しい概念を提示していきたい。

「ネクストリーダー 2021 」へ
4/22授賞式をライブ配信！

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　「ナノユニバース（NANO UNIVERSE）」はメンズスキンケアブランド「バルクオム（BULK HOMME）」と共同で企画したスペシャルキット（税込4730円）を公式サイトで販売開始した。

キットの内容は朝晩約5日分の洗顔料と化粧水、乳液と泡立てネットの5品で、イタリアのファクトリーブランド「ベルウィッチ（BERWICH）」の非売品クラッチバッグが付く。クラッチバッグの柄は４種あるが選べない。旅行やジムでの利用のほか、ギフトニーズも見込んでいる。

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　1日8食、ジャンクフード漬けの超不健康児から超健康優良児へと大変身を遂げたフリーアナウンサーの名越涼。およそ15年かけて自らの体で人体実験を繰り返してきた結果、“超絶良かったもの”だけを余すことなくお伝えする。今回はパーソナルスムージーとスープについて。

　サブスクリプションが生活の中で定着して久しい。サプリメントや健康食品のみならず、飲食店や美容室などバラエティー豊かなサービスが続々とローンチされている。コロナ環境下でますます生活の中に占めるサブスクの割合は増えていくだろうし、名越自身もかなりのサブスクユーザーである。で、今回は前から気になっていたスムージーとスープのサブスクにチャレンジ！ただ単純に好きなものを選ぶというよりも、自分の体調に合わせたものが「パーソナライズ」されて届くらしい。SNSで超絶話題になっているそれって、一体どんなものなのか。

ほかの誰でもない「私に」必要な野菜

　Greenspoonが展開する定額制パーソナルスムージーとスープ「グリーンスプーン（GREEN SPOON）」。去年３月に発売されたスムージーは瞬く間にSNSでシェアされ、半年間で10万個以上が売れるという人気ぶり。じゅ、10万個って（驚）。今や群雄割拠のスムージーだが、数ある商品の中で一体なぜ、「グリーンスプーン」がこれほどまで注目されているのか。その大きな理由の一つが「パーソナライズ」。商品を注文するときにいくつかの質問に答えると、50種類ほどあるレシピの中から「私に」必要な野菜や果物を含んだスムージーやスープが導き出されるのだ。しかもそのレシピは管理栄養士が監修していて、野菜・果物・スーパーフード・魚・肉など200種類もの食材の中から組み合わせられたものだそう。さらに、保存料・甘味料・化学調味料・着色料・香料は使っていないという安心感。何なのこれ。「素晴らし過ぎて、けしからん♡」と言いたくなるクオリティーの高さよ。

予想以上の、ごろごろ野菜

　届いてまず驚くのは、そのデザイン性の高さ。スムージーとは思えないパッケージはインテリアとして飾っておきたくなるかわいさ。置くだけで映えるから、そりゃSNSに載せたくなりますな。歌詞のようなレシピタイトルもさることながら、内容もとてもユニーク。例えばスムージーの“ミケネコ”は、アスパラガスやかぼちゃにマンゴー、玄米フレーク、カカオニブなどを組み合わせた斬新なレシピ。どんな味がするのか、わくわくが止まらない。

　どーんとたっぷり、野菜と果物がごろごろ。「え？こんなに？」と驚くボリュームである。牛乳を入れてもみほぐし、ミキサーにかけることおよそ１分。それでは、いただきま〜す！

　「う、うまっっ……！」期待以上のおいしさに思わずにんまり。どんな味なのか想像もつかなかった“ミケネコ”は、オレンジとカカオの酸味がありながら玄米とかぼちゃのコクがしっかり感じられる味わい。疲労回復に有効なアスパラギン酸はアスパラガスから、ビタミンCはかぼちゃ、糖質の代謝を助けてくれるビタミンB1は玄米フレークからと栄養もばっちり。おいしく飲んで、きちんとセルフケア。その両方がかなうだなんて、最高過ぎるのだが。

衝撃的なクオリティーの高さ

　夜食には豆乳トマトスープの″インロマンス″を実食。本格的な味付けに、しっかり食感を感じられる野菜の存在感。それだけでも感激なのに、グラスフェッドバターが入っているという衝撃。なかなか手に入らない牧草牛から作られた希少なバターを惜しげもなく投入しているとは。映えるだけじゃない、徹底したクオリティーの高さに、新しいおいしさとの出合いという価値。人気の理由、しかと体感しました……！

　モノも情報も溢れる時代だからこそ、「私に」必要なものをチョイスしたい。それもおいしく。できれば楽しく。消費者の当たり前のレベルが年々高まる中で、パーソナライズ化はどこまで進化し続けるのか。技術の進歩と時代の変化をど真ん中で体感しながら、しばしパーソナルフードで自分磨きにいそしむことにしよう。

名越涼／フリーアナウンサー。香港出身。福井と愛知のテレビ局アナウンサーを経て独立。司会やライター、セミナー講師、企画・プロデュースなど幅広く活躍するパラレルワーカー。趣味・特技は手作り発酵食、食文化研究、ヨガ（歴15年）eスポーツと農業にも精通

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　アメリカのソルトレイクシティ発のアウトドアブランド「コトパクシ（COTOPAXI）」などの輸入・販売を行うアルコインターナショナルは、日本での事業拡大を担う幹部候補および営業マネージャーを募集する。社長直下のポジションで、新規営業戦略を企画・立案して新たなビジネスを創出する。課題や強みを分析して中長期的な営業計画を策定し、ブランドの成長をけん引することを目標とする。

　同社は2021年3月、“地球を、たのしくするお店”をコンセプトに掲げ、大阪・北堀江に初の自社店舗、ファブ_アワー_プラネット（FAV_OUR_PLANET）をオープンした。同店では「コトパクシ」に加えて、リカバリーシューズブランド「ウーフォス（OOFOS）」や耐熱ボトルやバッグの「ハイドロ フラスク（HYDRO FLASK）」など、同社が契約する海外ブランドの中から10ブランドと国内1ブランドを取り扱う。今後も高いファッション性と機能性を持つブランドの輸入を通して国内に新しい価値を広めることを目指す。海外発のシューズやバッグ、雑貨など、豊富な商品を持つブランドの思いを新店舗から直接届け、自社ECサイトと連携させた新たな買い物体験を提案する。

募集職種
営業マネージャー

雇用形態
正社員
※6カ月間の試用期間あり。期間中に給与・待遇に変更なし

応募条件
大卒以上
商品を国内に広めることに興味がある方
スポーツやファッションに興味がある方
下記2点のいずれかを満たす方：
・営業経験者（顧客折衝ができる方を想定）
・マネジメント経験者（営業メンバーの育成、目標や実績の数字管理などを手掛けていた方を想定）

※業界未経験者、歓迎
※営業戦略や営業計画の企画立案の経験は不問

勤務地
希望を考慮して決定
・大阪本社（大阪府大阪市中央区南船場3-5-8 オーク心斎橋ビル2F）
・東京オフィス（東京都渋谷区東3-9-19）

※転勤なし
※東京オフィスは6月に移転予定

給与・待遇
月給：40万～50万円＋賞与年2回（経験や能力を考慮して決定）
想定年収：600万～700万円

年収例
執行役員：年収720万円～
取締役：年収840万円～

勤務時間
8：30～17：30（実働8時間）
※残業見込み時間：月30時間以下

休日休暇
＜年間休日128日＞
完全週休2日制（土・日）
祝日
夏季休暇
年末年始
有給休暇
慶弔休暇
産休・育休取得実績あり
女性管理者の登用実績あり

福利厚生
昇給年2回（7月・1月）
賞与年2回（6月・12月）
交通費支給（月3万円まで）
社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
時間外手当（管理監督者は除く）
子ども手当（子ども1人につき月1万円）
健康促進手当（月1万円まで／規定あり）
スキルアップ手当（月1万円まで）
出張手当
役職手当
退職金あり
私服勤務OK
社員旅行あり（沖縄、グアム、ハワイなど）

応募期間
6月6日まで

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　創業間もないアジアブランドのみを販売するオンラインセレクトショップ「シックスティーパーセント（60%）」が、感度の高いコアな品ぞろえで、グングンと売り上げを伸ばしている。現在、韓国やインドネシアなど10カ国、約250ブランドを取りそろえるが、年内には500ブランドを超える見込みだ。今では「日本未上陸のアジアブランドを買うなら“シックスティーパーセント”」という認識が広まりつつあり、ブランドからの引き合いも強い。さらに、ヤマトホールディングスと大手ベンチャーキャピタルのグローバル・ブレインが4月1日に新設した、国内外のスタートアップ企業に投資する「クロネコ イノベーション ファンド」からの出資も決定している。「シックスティーパーセント」を運営する2人に、企業のこれから、肌で感じるアジアンファッションの将来性を聞いた。

WWD：コロナ禍でEC市場全体が伸びている。この1年を振り返ると？

真部大河シックスティーパーセント最高経営責任者（CEO）兼共同創業者（以下、真部）：新型コロナウイルスの影響かは、計測し切れていないが、売り上げは前年の約10倍以上。緊急事態宣言下で急速に伸びたというより、昨年4月は本格的にECをスタートして1年も経っていないタイミングだったので、伸び代しかなかった。シンプルに顧客が求めるブランドを集めることができたのが前提で、一部のファンのニーズも満たせたのが、売り上げ伸長の要因だと推測している。

WWD：顧客の属性は？

松岡那苗シックスティーパーセント最高執行責任者（COO）兼共同創業者（以下、松岡）：韓国やインドネシアなどのブランド情報をSNSで集めて、代行会社を使ってでも購入していた、いわゆる“ファッション通”。だからこそ「日本未上陸のアジアブランドを購入するなら『シックスティーパーセント』」という認識が広まりつつある。

WWD：出店ブランドは、どのように増えている？

松岡：お客さまのリクエストから、新規ブランドが続々と増えている。ブランドがSNSなどで発信する「シックスティーパーセント」への出店情報を、さらに他ブランドがチェックして、依頼が来るという流れも出来つつある。韓国からは毎週何件か出店希望メールが届き、出店ブランドも約8割が韓国。

WWD：やはり韓国ブランドが、1番盛り上がっている？

松岡：K-popをきっかけに、日本だけでなく世界的に韓国ブランドの需要が高まっている。目当てのブランドを探す過程で「シックスティーパーセント」に辿り着くことも多く、結果的に韓国ブランドの需要が増えている。

WWD：次に注目している国は？

真部：インドネシア。人口2億人以上で、ファッションのマーケットが大きい。地方格差はあるが、ジャカルタなどの都心部では、ファッションにお金をかけるし、ヒップホップなどの音楽も盛り上がっていて、スケートカルチャーのようなサブカルも若い世代に人気。ローカルブランドも多いが、みんな英語を話せるので、対象がグローバルになる。サブカルと紐づいた情報を発信しているブランドが多く非常に面白い。

松岡：インドネシアはファッションの盛り上がりがズバ抜けている。マレーシアのファッションウイークに行った際に、ファッションを含めたエンタメに対するお金の使い方が日本の3倍以上だと感じた。

次のステップは
日本ブランドをアジアで売る

真部：インドネシアしかり、これからは日本ブランドがアジアで売れると思う。日本のブランドは質も高く、クリエイティビティーにも溢れている。次のステップでは日本ブランドを集めて、アジアで売っていきたい。アジア諸国は所得水準も上がり、ファッションやエンタメに使うお金も増えている。SNSの普及でブランドのファンもボーダレスに付きやすい状態。今は売上比率の8~9割が国内だが、海外のマーケティングやプロモーションが出来ていない中で、すでにこれまでで40カ国ほどから受注がある。今後、中国やタイ、インドネシアなどで事業を展開するなら、日本のブランドはかかせないので、一緒にグローバルで展開したい。

WWD：逆にアジアブランドのみを集めたECが、今まで無かった理由をどう考える？

真部：まず「アジアのブランドを世界に発信したい」というモチベーションを持っている人が少ないのかなと。越境ECのようなビジネスモデルは難易度も高く、面倒なことが多いので好きじゃないとやれない。僕たちはファッションが本当に好きだからやっているけど、わざわざこの領域を選ぶ人がそもそも少ないと思う。

松岡：アジアは時差がないし、物流もとても簡単に集約されている。大変だが頑張れているのは「アジアブランドを応援したい」という想いがベースにあるから。

WWD：「クロネコ イノベーション ファンド」からの資金調達でどう変わる？

真部：やはり、いくらカッコいいものを扱っていても、送料が高いままだったり、安定してお客さまに商品を届けることができないと売れない。越境ECならなおさら。アジア及び世界中に迅速かつ安く商品を届けられるようにフルフィルメントの部分を今年はしっかり強化したい。その際には、ヤマトとさまざまな形で連携できるはずだ。

WWD：発送日数や送料は、具体的にどう変わる？

真部：9割以上の商品は海外からの発送で、現時点だと購入から平均7~10日で手元に届くが、長期的にはそれを１週間以内で届けられるようにしたい。海外ブランドを現地の価格で購入し、それが１週間以内に届くのは、お客さまにも納得していただけると思う。長期的な展望としては「シックスティーパーセント」の物流網や越境ECとしてのソリューションをアジアのブランドに提供していくことも考えている。

WWD:ソリューションの提供まで目指す理由は？

真部：ECモールはどちらかというとダウントレンド。一部のトップレイヤーはこれからもシェアを拡大させていくと思うが、基本的にはどこも自社EC強化の流れが進んでいる。その中で「シックスティーパーセント」が提供できる価値は、第1が独自性のあるプラットフォームでアジアブランドを世界に発信すること。第2がそこで生まれたスケールメリットやソリューションをブランドに還元すること。自社の商流や物流を使ってもらえるなら、僕たちもスケールメリットを得ることができる。

WWD：2018年の鬼形から約3年。ここまでの成長は想定内？

真部：構想に1年かかったので、実際にはまだ2年しか運営していない感覚があるが、想定通り。当初から確信を持っていたレベルで伸びていて、単月での黒字化も早い段階で達成している。チームも20人ほどになっており、さらに採用も強化している。まだまだこれからアクセルを踏んでいくフェーズ。

WWD：20代の2人が尊敬するリーダーとは？

松岡：YOONさん。アジア人で世界のファッション領域で活躍しているし、“ガールズクラッシュ（女性が憧れる女性）”的な意味でも尊敬している。

真部：「ワンピース」のルフィ。マンガ全般が大好きだが、特に「ワンピース」は30周くらい読んでいる（笑）。“麦わらの一味”はそれぞれの苦手を補い合えるチーム。そしてルフィは一味の命運を左右するような大事な戦いでは必ず勝つ。だから仲間もついてくる。僕は優秀じゃないので自分ができないことを補ってくれる人が仲間として居続けてくれるように、会社の命運を左右するような重要な意思決定など1番大事な戦いでは絶対に勝たなければいけない。そこは常に意識している。

“アジアンブランドを買いたい”という
概念を生むことが使命

WWD：今後、どんな企業を目指す？

真部：「シックスティーパーセント」を「ゾゾタウン（ZOZOTOWN）」や「アマゾン（AMAZON）」のような１つの巨大なプラットフォームにしたいわけではない。アジアブランドのかっこよさや世界観を消さず、その上でビジネスとしての規模も追求することを目指している。SNSの普及でローカルブランドにも世界中からのファンが付くようになったが、商品を届ける手段はドメスティックなまま。総合的に“アジアブランドを世界中でどこよりも売っている会社”を目指したい。

松岡：アジアのブランドの良さはスピード感。いい意味で歴史がなく、盛り上がりはじめたのはここ3～4年だが、ビジネスの規模感は国内ブランドよりも大きく、ファンも多い。今、アジアのデザイナーの多くは“攻めのステージ”だと感じていて、「シックスティーパーセント」でも即日契約、即日入店が多い。将来的には「パリのブランドを買いたい」と思うのと同様に「アジアのブランドを買いたい」という概念を生めたら。

村上杏理：1986年、北海道生まれ。大学で日本美術史を専攻し、2009年にINFASパブリケーションズ入社。「WWDジャパン」記者として、東京のファッション・ウイークやセレクトショップ、販売員取材などを担当。16年からフリーランスで、ファッションやライフスタイル、アートの記事執筆・カタログなどを手掛ける。1女児の母

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　TOKYO BASEの中国子会社、TOKYO BASE CHINAは、中国・寧波の寧波阪急1階にオープンした「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」のショップ運営を担っている。売り場面積は約267平方メートル。TOKYO BASEが他社のショップ運営を代行するのは今回が初めてといい、代行運営のノウハウを蓄積し、「今後他ブランドからも依頼があれば同様の取り組みを進めていきたい」（TOKYO BASE広報担当者、以下同様）という。

　寧波阪急は4月16日にグランドオープン。「ヨウジヤマモト」は、これまで中国ではセレクトショップへの卸のみで販売しており、オンリーショップの出店は今回が初めて。「阪急とヨウジヤマモトとで出店交渉をしていたが、ショップの運営を代行する企業が見付からず、交渉がなかなか進まないという状況を阪急側から聞いた」ことから、TOKYO BASEが運営代行に名乗りを上げた。「中国をはじめとする海外市場で日本のブランドはニーズがあるが、しっかりと店舗運営を代行できる現地企業が少ない。現地の代行企業のオペレーション不備により、日本ブランドの価値が毀損する事例も多い」という。「ヨウジヤマモト」ショップを「TOKYO BASEの強みである営業力を武器に運営し、（寧波と同様に運営代行を担って）中国国内で多店化することも視野に入れている」。

　TOKYO BASEは、2019年8月に上海に旗艦店「ステュディオス トウキョウ（STUDIOUS TOKYO）」を出店して以来、中国ビジネスを加速している。21年2月にはコロナ禍発生から一年の武漢にも「ステュディオス トウキョウ」を出店。「ステュディオス トウキョウ」と「ユナイテッド トウキョウ（UNITED TOKYO）」「パブリック トウキョウ（PUBLIC TOKYO）」を合わせ、現時点での中国本土の自社直営店は上海4店、北京3店、深圳1店、成都1店、武漢1店の計10店となった。21年2月期中の新規出店は当初7店の予定だったが、好調を受けて9店に拡大。北京に20年9月に出店した「ステュディオス トウキョウ」は、「初日売り上げが約1750万円となり、TOKYO BASEとして単日売り上げの最高額を記録した」という。一方で、政情不安が続く香港では20年9、10月に各1店を退店し、現在の店舗数は3。

　寧波阪急は、阪急阪神百貨店を運営するエイチ・ツー・オー リテイリングにとって中国初となる肝いり店舗。1階には「ヨウジヤマモト」のほか、「ルイ・ヴィトン（LUOUIS VUITTON）」「ディオール（DIOR）」「グッチ（GUCCI）」などが店舗を構える。

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　私たちが手にするポリエステル製品がペットボトルや廃棄衣料由来になるのが、そう遠い未来ではなくなりそうだ。アパレル・繊維業界の持続可能性に取り組み有力企業500社以上が加盟する国際NGOのテキスタイル・エクスチェンジ（TEXTILE EXCHANGE、以下TE）が大きく動き出した。30年までにポリエステルの90％をリサイクルに置き換えるという意欲的な目標を掲げ、その布石として4月27日、25年までに市場のポリエステルの45％をリサイクルに置き換える「2025リサイクルポリエステルチャレンジ」の発足を発表する。現在、加盟企業への参画と目標値宣言を促している。

　TEに加盟する伊藤忠商事は25年までに80％をリサイクルに変更するという宣言をすでにTEに提出。20年度、伊藤忠商事が取り扱うポリエステルのうちリサイクル繊維由来は30％だったが、19年に立ち上げた繊維から繊維のリサイクルポリエステル「レニュー」を強化する形で実現する。

　TEが20年に公開したレポートによると、19年の繊維別生産量はポリエステルが52％、コットンが23％、セルロースが6.4％、ウールが1％未満、ダウンが1％未満、その他が17％だった。生産量が最も多いポリエステルのうちリサイクル繊維はわずか14％で、ペットボトル由来が13.5％、廃棄衣料由来が0.5％という内訳。ナイキがこのほど公開した資料によると、リサイクルポリエステルはバージンポリエステルに比べてCO2排出量が最大30％削減できるという。

　またTEは生産量がポリエステルに次いで2位のコットンについても「2025サステナブルコットンチャレンジ」を発足。25年までにコットンの50％をサステナブルコットンに置き換えることを目指すという。TEが掲げるサステナブルなコットンとは、オーガニックコットン、フェアトレードオーガニック、フェアトレード、BCI（ベターコットンイニシアチブ）、リサイクルコットンなど。現在のサステナブルなコットン使用は全体の22％。

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　私たちが手にするポリエステル製品がペットボトルや廃棄衣料由来になるのが、そう遠い未来ではなくなりそうだ。アパレル・繊維業界の持続可能性に取り組み有力企業500社以上が加盟する国際NGOのテキスタイル・エクスチェンジ（TEXTILE EXCHANGE、以下TE）が大きく動き出した。30年までにポリエステルの90％をリサイクルに置き換えるという意欲的な目標を掲げ、その布石として4月27日、25年までに市場のポリエステルの45％をリサイクルに置き換える「2025リサイクルポリエステルチャレンジ」の発足を発表する。現在、加盟企業への参画と目標値宣言を促している。

　TEに加盟する伊藤忠商事は25年までに80％をリサイクルに変更するという宣言をすでにTEに提出。20年度、伊藤忠商事が取り扱うポリエステルのうちリサイクル繊維由来は30％だったが、19年に立ち上げた繊維から繊維のリサイクルポリエステル「レニュー」を強化する形で実現する。

　TEが20年に公開したレポートによると、19年の繊維別生産量はポリエステルが52％、コットンが23％、セルロースが6.4％、ウールが1％未満、ダウンが1％未満、その他が17％だった。生産量が最も多いポリエステルのうちリサイクル繊維はわずか14％で、ペットボトル由来が13.5％、廃棄衣料由来が0.5％という内訳。ナイキがこのほど公開した資料によると、リサイクルポリエステルはバージンポリエステルに比べてCO2排出量が最大30％削減できるという。

　またTEは生産量がポリエステルに次いで2位のコットンについても「2025サステナブルコットンチャレンジ」を発足。25年までにコットンの50％をサステナブルコットンに置き換えることを目指すという。TEが掲げるサステナブルなコットンとは、オーガニックコットン、フェアトレードオーガニック、フェアトレード、BCI（ベターコットンイニシアチブ）、リサイクルコットンなど。現在のサステナブルなコットン使用は全体の22％。

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　「ピリングス（PILLINGS）」が2021-22年秋冬コレクションを発表した。

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　「ピリングス（PILLINGS）」が2021-22年秋冬コレクションを発表した。

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　「キス（KITH）」が2021年春夏キッズ・コレクションを発表した。

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　「ジョーダン　ブランド（JORDAN BRAND）」は、NBAニューオーリンズ・ペリカンズに所属するザイオン・ウィリアムソン（Zion Williamson）選手のシグネチャーラインを発表した。初のシグネチャーシューズ“ザイオン ワン（Zion 1）”（1万4300円、税込）とアパレルコレクションを用意する。4月23日から、「ナイキ」公式オンラインストアやアプリ、一部店舗などで順次販売する。

　“ザイオン ワン”は、同選手の個性とバスケットシューズへのこだわりを全面に押し出したモデル。コートで大胆なプレーを見せる一方、普段は穏やかで物静かだという二面性を表すため、アッパーにはカラーやグラフィックを前後で切り替えるデザインを採用した。またザイオン選手が「シューズ選びで最も重視するパーツ」であるシュータンは、ボリュームのあるパッドを通常と異なる配置で縫製。シューレースによる圧迫感を改善し、足なじみの良さを高めている。着用時の安定感を上げるため、前足のソール幅は広く設計し、甲周りには足を固定する2本のストラップを付けた。カラーは、ザイオン選手が最もお気に入りという白黒カラー“ジェン ザイオン（Gen Zion）”のほか、流星をイメージした“ゼットエヌエー（ZNA）”、ザイオン選手の弟の名前を冠して兄弟の絆を表現した“ノア（Noah）”、故郷サウスカロライナをイメージした“マリオン（Marion）”の全4種。“ジェン ザイオン”は4月23日、“ゼットエヌエー”は5月5日、“ノア”は19日、“マリオン”は26日から販売する。

　アパレルは、動きやすさとデザイン性を備え、バスケシーンから普段着まで対応するアイテムをそろえる。ポップカルチャー好きなザイオン選手の意見を取り入れた、アニメ風のグラフィックをプリントしたフーディー（9900円、同）をはじめ、ウエストにロゴテープをあしらったフリースパンツ（1万5400円、同）や通気性・速乾性に優れたメッシュショーツ（8800円、同）などがラインアップする。

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　「H&M」を運営するエイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパンは、4〜5月の大型連休（GW）に向けたキャンペーンに、女優の新垣結衣さんを起用した。キャンペーンテーマは「LET’S CHANGE」。同キャンペーン商品は4月27日から全国の店舗とECで販売する。

　グローバルSPAが特定の国や地域に向けたキャンペーンを実施することは以前はまれだったが、「H&M」は近年、毎年GWにあてて日本独自のキャンペーンを実施している。18年は引退直前の安室奈美恵さん、19年は黒柳徹子さんらを起用し、話題になった。

　今年の同キャンペーン商品は“サステナブル”をキーワードの一つとしており、100パーセントオーガニックコットンの透かし編みカーディガンやスカート、生産時の環境負荷を軽減したレーヨン製のトップスやワンピースなどをラインアップする。「環境に配慮した素材をキャンペーンのほとんどのアイテムで使用している」という。なお、「H＆M」は2030年までに、使用する全ての素材をリサイクル、もしくは環境負荷を軽減する形で調達されたものに切り替えることを目標としており、現在の達成率は65％という。

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　「H&M」を運営するエイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパンは、4〜5月の大型連休（GW）に向けたキャンペーンに、女優の新垣結衣さんを起用した。キャンペーンテーマは「LET’S CHANGE」。同キャンペーン商品は4月27日から全国の店舗とECで販売する。

　グローバルSPAが特定の国や地域に向けたキャンペーンを実施することは以前はまれだったが、「H&M」は近年、毎年GWにあてて日本独自のキャンペーンを実施している。18年は引退直前の安室奈美恵さん、19年は黒柳徹子さんらを起用し、話題になった。

　今年の同キャンペーン商品は“サステナブル”をキーワードの一つとしており、100パーセントオーガニックコットンの透かし編みカーディガンやスカート、生産時の環境負荷を軽減したレーヨン製のトップスやワンピースなどをラインアップする。「環境に配慮した素材をキャンペーンのほとんどのアイテムで使用している」という。なお、「H＆M」は2030年までに、使用する全ての素材をリサイクル、もしくは環境負荷を軽減する形で調達されたものに切り替えることを目標としており、現在の達成率は65％という。

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　ファッション通販モールを運営するロコンドは20日、2031年2月期をターゲットに商品取扱高（GMV）1000億円、営業利益100億円を目指す長期ビジョンを発表した。田中裕輔社長は2030年に向けてアパレルとシューズのEC市場が3兆5000億円にまで拡大すると試算。ITと物流をかけ合わせたプラットフォーム事業、通販サイト「ロコンド」「ファッションウォーカー」を軸にしたEC事業、ユーチューバーとのコラボによるD2Cブランド事業の3事業を軸に、年率17％で取扱高を拡大させる。田中裕輔社長はYouTubeで配信した決算説明の中で、「物流とITをかけ合わせた仕組みは日本でも圧倒的な優位にある。2030年に市場シェア3％は十分に獲得可能な数字だ」と意気込みを語った。

　ロコンドの21年2月期決算は、GMV（返品後）は前期比12.7％増の205億円、売上高が同19.8％増の102億円、営業利益が14億3800万円（前期は8300万円の赤字）、経常利益が14億4800万円（同7700万円の赤字）、純利益が12億5000万円（同2億5600万円の赤字）だった。人気ユーチューバーのヒカルと宮迫博之などを軸にしたD2Cブランド事業が絶好調で、ECモール「ロコンド」の取扱高の増加にも寄与。ロコンドはヒカルとのコラボを機にYouTubeシフトを加速している。広告費をYouTubeメーンに切り替えたことで販管費率（対GMV）は3.8ポイントも改善。売上高総利益率も前期から2.2ポイント改善の37.5％になった。

　2031年2月期に営業利益100億円を掲げる背景には、すでに倉庫を大幅に拡張しており、今後5年間は拡張不要であることと、強みとするITと物流をかけ合わせた効率的な倉庫物流を中心に固定費用がGMVの増加以上に抑えられることにある。「自社倉庫は当日の入出荷や、リアル店舗とECをカバーし、その上、商品と販売管理のための基幹システムも自社開発し、それらを外部にも提供している。こうした仕組みはまさにオンリーワンだ」（田中社長）。

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　「ティファニー（TIFFANY & CO）」は、ガールズグループBLACKPINKのROSE（ロゼ）のグローバルアンバサダー就任を発表した。ROSEは4月23日に同ブランドの公式サイトや各SNSで公開される“ティファニー ハードウェア（TIFFANY HARDWEAR）”のキャンペーンに登場予定だ。

　ROSEはアンバサダー就任に際して「私は『ティファニー』のジュエリーを長く愛用しています。私の人生の一部であり、アイコンでもあるブランドの一員になれたことは、私にとって非常に特別なことです。このキャンペーンに参加できることをとてもうれしく光栄に思います。多くの方に見ていただけるのを楽しみにしています」とコメントした。

　“ティファニー ハードウェア”は、1971年のアーカイブネックレスから着想を得て、ニューヨークの精神や文化、エネルギーを表現したコレクションとして2017年にデビュー。「ティファニー」は起用の理由について「大胆でモダンなスタイルを発信するROSEを、同コレクションのアイデンティティーを体現する人物」としている。今回のキャンペーンでROSEは、イエローゴールドとローズゴールドの地金にパヴェダイヤモンドがセットされたリンクデザインのジュエリーを着用している。

　ROSEはファッションにおいては「サンローラン（SAINT LAURENT）」のアンバサダーを務めており、ほかにもBLACKPINKのLISAは「セリーヌ（CELINE）」と「M・A・C」、JENNIEは「シャネル（CHANEL）」、JISOOは「ディオール（DIOR）」のアンバサダーを務めている。

　「ティファニー」は1837年に創業。2021年にLVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON）が買収し、現在はアンソニー・ルドリュ（Anthony Ledru）最高経営責任者（CEO）のもと、アレクサンドル・アルノー（Alexandre Arnault）がプロダクトおよびコミュニケーション部門のエグゼクティブ・バイス・プレジデントを務めている。

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　メイクアップアーティストで、僧侶でもある西村宏堂は、LGBTQ+の当事者として啓発活動も行う。米国でメイクアップアーティストの地盤を築き、ミス・ユニバース世界大会やクロイ＆ハリーやハリマ・エイデンなどのセレブのメイクを担当。一方で、アイデンティティーに悩む人々をセミナーや仏教の教えを通して勇気づける。共通するメッセージは、「性別や人種に関係なく皆平等であり、自分らしく輝くこと」だ。

WWD：メイクアップアーティスト、そして僧侶を目指したきっかけは？

西村宏堂（以下、西村）：劣等感を感じ、自分の価値を見いだせなかった昔の私が、メイクをすることで自分に対して可能性や希望を感じられたように、メイクを通して人々を応援したいと思ったから。米ボストン留学時代、学校の成績や人間関係で悩んでいた友人を元気づけたくて、アイライナーとマスカラでメイクをしてあげた。すると、彼女の表情はみるみる変わり、自信をまとった。興味深かったのは、メイクを落としてもその表情が変わらなかったこと。メイクは人の心を動かす一つのきっかけになると思った。

　また、私はお寺に生まれたが、小さいころはお坊さんになりたくなかった。そんな私が僧侶を目指そうと思ったのは、ニューヨークのパーソンズ美術大学在学中。休学して兵役に行かなければならなかった韓国人のクラスメートが、ある授業で軍隊のパフォーマンスをした。その複雑な心情の表現がとても心に響いた。「自分が目を背けていたものに向き合ったらどんな人間になるだろう」と、仏教の修行に入ることを決めた。僧侶の修行は厳しかったけれど、一番学んで良かったのは、仏教はLGBTQ+を含め、人々のあるがままの多様な姿を肯定して応援してくれている、みんなが平等に幸せに生きることを願っていると分かったことだ。

WWD：海外での経験が生かされている点は？

西村：同性愛者であること、LGBTQ＋であることに胸を張れている点だ。アメリカやスペインで出会ったLGBTQ＋の人たちは、みんな笑顔で一緒にいて楽しかった。私も自分らしくいられることの幸せを感じ、恥じる必要も、劣等感を感じる理由もないとわかった。カミングアウトしづらい日本の環境では、培えなかった気持ちだ。

メイクとファッション、仏教は平等をかなえてくれる

WWD：メイクをするときのこだわりは？

西村：私のメイクで人の心が変わること。もちろん技術も必要だけれど、メイクされた人の気持ちがときめくことが大事。私はマイクロエクスプレッションを大切にしていて、服装や髪型、香水、姿勢、所作など、あらゆる細かい部分を見て、その人が本当に必要なものを処方するようなメイクを常に心掛けている。

WWD：西村さんはメイクやファッションの力を信じていると感じる。

西村：おしゃれをすることで、自分の声がメガホンで拡張されるように、自分の存在が強く大きくなると感じる。私は同性愛者で、米国でアジア人であったことに胸を張りきれなかった経験があるが、メイクやファッションが自分に自信を与え、プロフェッショナルとして胸を張れるようになった。その経験から、メイクやファッションは人が平等で不条理でない社会を求めていく後押しになる存在だと捉えている。

WWD：メイクとファッション、仏教に通じることとは？

西村：平等をかなえてくれるところ。メイクやファッションは、その人の魅力を倍増させて応援することができるツールだ。人々をすてきにする希望が詰まっている。仏教は「どんな人も平等」と説いていて、自分の可能性や価値を信じることを教え、「私も頑張ったら願いがかなえられる」と思わせてくれる。

ダイバーシティーとは「全ての人を個として捉えること」

WWD：昨年7月に出版した自著『正々堂々』の反響は？

西村：多くいただいたのは「自分はLGBTQ＋でも僧侶でもないけれど、悩んでいたことに共通点があり参考になった」という声。特にうれしかったのは、あるお母さんから届いた「私にはディズニープリンセスが好きな息子がいます。宏堂さんも同じような子供だったことを知り、息子のことが理解できて良かった。不安に思っていたけれど、宏堂さんが活躍されているのを見て励まされました」というメッセージだ。私が小さい頃はお手本となる人がおらず、母は1人で悩んでいた。私がどのように成長できたかを、母と似た悩みを持つ方に伝えられ、支えになれたことは深く記憶に残っている。

WWD：昨今よく聞く言葉だが、真のダイバーシティーとは何だと思う？

西村：カテゴリーをなくして、全ての人を個として捉えること。その人がどういう人間なのかに向き合えば、カテゴリーに分けられないことが分かり、実はみんながそれぞれ違う感情や経験を持って生きているダイバースな存在なのだと気付く。そもそもみんな違うのだから、わざわざ“ダイバーシティー”と言う必要もないのでは？

WWD：今、関心があることは？

西村：2019年から国連人口基金（UNFPA）の活動に参加し、ニューヨークで「宗教とセクシャリティー」について講演した。国連人口基金は、宗教の教えや知識を用いて、各国の性の問題やそれに苦しむ人々の現状の改善に取り組んでいる。僧侶である私だからできることだし、いろいろなバックグラウンドを持つ人々が、カテゴリーなど関係なく、同じ目的に向かって知恵を出し合い、進んでいる姿に強く関心を持っている。競争が楽しさややる気を引き起こすこともあるが、人をさげすんだり攻撃したりする競争ではなく、どれだけの人を助けられるかや、ポジティブでいい効果が生めたかを競争する方がいいと思う。

WWD：10年後、この業界でどんな役割を担っていたい？

西村：自分で考え、決断して行動する人のお手本になりたい。トレンドや性別、年齢に捉われることなく、ド派手なファッションだろうがメイクだろうが、自分がやりたいのであれば、周りの目を気にせず楽しめる生き方でいい。それを受け入れる社会はきっと楽しいし、それを祝福し合えるような社会を応援したい。

WWD：今後の目標は？

西村：自分の番組を持って、宗教や政治に対してさまざまな考えを持つ異なる地域の人々を訪れてメイクを施し、内に秘めた気持ちを聞きたい。きっかけはミッシェル・オバマの「It’s hard to hate up-close.（すごく近い人を嫌いになるのは難しい）」という言葉。私はメイクというツールを使って人々に近づき、生い立ちやストーリーを聞き出し、人と人をつなぎたい。民族や宗教、政治に対する考えが違っても、自分と共通点があることに気付けば、戦いは生まれにくくなるはずだから。

【推薦理由】
メイクアップアーティスト、かつ僧侶と多彩な肩書きを持つ西村宏堂は、同性愛者であることを公言し、LGBTQ+への理解を伝えるための啓発活動にも積極的だ。アイデンティティーに悩んだ自身の体験を包み隠さず率直に伝え、「人と違う自分を認め、自分らしく生きよう」というメッセージは、人種や性別を越えて人々の心に響いている。国内外から注目を集めており、国連でのスピーチやイェール大学、増上寺での講演など、その活躍は多岐にわたる。メイクと仏教で人を救いたいという信念のもと平等な社会を目指す、時代のリーダー的存在だ。

川原好恵：ビブレで販売促進、広報、店舗開発などを経て現在フリーランスのエディター・ライター。ランジェリー分野では、海外のランジェリー市場について15年以上定期的に取材を行っており、最新情報をファッション誌や専門誌などに寄稿。ビューティ&ヘルス分野ではアロマテラピーなどの自然療法やネイルファッションに関する実用書をライターとして数多く担当。日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー。文化服装学院ファッションマーチャンダイジング科出身

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　ウテナは、4月20日付で田頭基明（たがしら・もとあき）常務が社長に就任したことを発表した。青﨑正紀・前社長は任期満了により退任した。

　田頭新社長は、1966年11月20日生まれの55歳。89年に二松学舎大学を卒業し、同年、ウテナに入社。営業統括部長、経営企画部部長を経て、2018年4月から常務に就いていた。

　ウテナは1927年に創業。「真心を持って、社会に貢献し、人々の満足を喜びとする」を企業理念とし、社名の由来である花の萼（がく）のように「すべての人の美しさを支えたい」という思いで化粧品を開発する。スタイリング剤の「マトメージュ（MATOMAGE）」、スキンケアの「シンプルバランス（SIMPLE BALANCE）」「ゆず油」「ジュージィクレンズ（JUICY CLEANSE）」などを擁する。

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　モデルでタレントの小嶋陽菜が手掛けるブランド「ハーリップトゥー（HER LIP TO）」は、UVカット美容セラム“グロウサンスクリーンセラム（SPF50+・PA++++）”（35mL、税込3960円）を発売する。4月24日から公式サイトで先行予約を行う。

　同製品は高い紫外線予防効果でUVA波とUVB波を同時にブロックし、天然由来の美容成分を配合することで肌を守りながらスキンケアもかなえるUVカット美容セラムだ。微粒子パール配合で艶やかな肌に仕上げ、一般的な日焼け止めに含まれる紫外線散乱剤不使用のメタルフリー処方で肌にやさしい使い心地が特徴。さらに、PM2.5や花粉などの空気中の微粒子から素肌を守るアンチポリューション効果を備え、環境ストレスによる肌トラブルにも対応。石けんで落ちる軽やかなテクスチャーで肌の負担も軽減する。

　また、同製品は石油系合成界面活性剤、合成香料、タール色素、アルコール、BHT、鉱物油、パラベン、動物実験を必要とする原料不使用で、肌へのやさしさと環境にも配慮した。

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　スープストック トーキョー（SOUP STOCK TOKYO）などを運営するスマイルズは4月23〜25日、東京・品川のコクヨ品川キャンパスで「パスザバトン マーケット（以下、PTBM）」を開催する。PTBMは2019年に企業やブランド、産地が抱えているデッドストックなどに代表される“もったいない”や“困りごと”に向き合い、それらを紹介する蚤の市としてスタートした。第4弾の今回は、アパレルの「ビームス（BEAMS）」「ユナイテッド アローズ（UNITED ARROWS）」「アーバンリサーチ（URBAN RESEACH）」などをはじめ、生活雑貨の「無印良品（MUJI）」など、業界問わず日本全国から54ブランドが参加し、訳ありなどの理由で販売できなかったモノを販売する。

　会場内には、「スープストックトーキョー」やマグロの尾の身を使用した食品「マグロのイタダキ（MAGURO NO ITADAKI」、明太子でおなじみの「ふくや（FUKUYA）」などのフードトラックでスペシャルメニューを提供するほか、食品物販のコーナーがある。また、子どもが遊べるキッズスペースや屋外スペースもあるので、家族全員で楽しめるようになっている。

　「無印良品」では、不要になった同ブランドのユニットシェルフパーツの回収・再販売や、デニムブランド「イトナミ（ITONAMI）」による必要なくなったデニム回収、「アーバンリサーチ」による衣料品の染め替えプロジェクトなども開催し、単なる“売り買い”の場ではなく来場者が参加し、再利用を促す場を設ける。会期中には、YOU TUBE LIVEで“サステイナブルな暮らし”“サーキュラーエコノミー” “食とファッションと暮らし”などのウェビナーを行うほか、会場では、出展者のインタビューをラジオで放送する。

　入場料金は300円、小学生以下無料で、新型コロナ感染対策のため「パスザバトン」公式サイトから事前登録が必要だ。混雑が予想される一部会場には、整理券を配布する。

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　新型コロナウイルスの第4波を受けて、大阪府、兵庫県、東京都に3度目の緊急事態宣言の発令される見通しになった。休業要請の対象に百貨店やショッピングセンター（SC）など商業施設が含まれており、小売関係者に動揺が広がっている。昨年の1度目の緊急事態宣言による休業とその後の消費低迷の痛手が残る中、追い討ちをかけられる格好だ。

　21日午前時点では大阪府や東京都の休業要請の中身が明らかになっていないため、百貨店やSCは「正式な要請が分かり次第、議論する」（三越伊勢丹ホールディングス）と口とそろえるにとどまる。だが、あるSCの担当者は「要請が出れば、従わざるを得ない。この1年、私たちも取引先も感染防止策を講じて、ギリギリのところで踏ん張ってきた。再び営業できなくなる影響はあまりに大きい」と無念さをにじませた。

　百貨店は昨年の緊急事態宣言に伴う1〜2カ月休業によって、全国売上高（日本百貨店協会加盟企業の合計）が4月で前年同月比72％減、5月で同65％減と壊滅的な打撃を受けた。コロナ前から続く衣料品の構造不況に拍車がかかり、大手アパレルメーカーの従業員や売り場のリストラを招く事態になった。今回も長期間の休業を余儀なくされれば、従業員への補償、家賃交渉、在庫の過多など、あらゆる問題が浮上する。

　日本百貨店協会は15日付で、大阪府と政府に緊急事態宣言が発令された場合に、休業要請から百貨店を外すよう要望書を出した。同協会の村田善郎会長（高島屋社長）は19日に読売新聞のインタビューに応じ、行政の要請にはしっかり応えるとしながらも「食料品をはじめ、百貨店には必要ものがたくさんあり、一つの生活基盤になっている。百貨店は単独で営業できるわけでなく、取引先の雇用を守り、経済を殺さない思いもある」と語った。

　また全国のSCが加盟する日本ショッピングセンター協会も20日付で小池百合子・東京都知事宛てに要望書を提出した。「休業要請を拡大せざるを得なくなった場合でも、衣食住という生活に必要な商品を消費者に提供し続けることができるような措置を検討する」ことを求めている。

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　「リーバイス（LEVI'S）」は、5月20日の“501”の誕生日（リベットの特許申請が1873年の同日に受理された）を祝う“501 DAY”に先駆けて、写真家・若木信吾が撮り下ろした写真を使った広告キャンペーンを4月23日から行う。2020年に続く第2弾で、新たにミュージシャンや古着店店長などを撮り下ろした。そして、大変光栄なことに「WWDJAPAN」のデニム担当である僕もその中の1人に選ばれた。ここでは撮影日の様子と若木さんへのインタビューを掲載する。

WWD：2日間で28人を撮影すると聞いた。連続して“青い”モチーフを撮ることになるが、気を付けていることは？

若木信吾（以下、若木）：確かに青一色とも言えるが、その中にある“濃淡”を表現したいと考えている。企画コンセプトの通り、“501”とひと口に言ってもはく人やはき方によって色落ちや表情は千差万別だ。そのため、背景となる壁面も特別にオーダーした。濃い色のジーンズなら水色の前、三澤さんのように淡い色のジーンズなら白の前で撮るようにしている。

WWD：若木さんがスタジオに陣取りそこに被写体が次々とやって来る、定点観測とも言える撮影方法だ。

若木：僕としては定点観測ではなく、むしろロケの気持ちでいる。そのため壁面は夏、もっと言えばキューバをイメージした。スタジオも密にならないようにという狙いもあるが、なるべく大きなところを押さえてもらって、そこでもロケ感を出した。

WWD：今回の撮影では何を切り取りたい？

若木：日本人の、それもモデルや芸能人ではない一般の方の自信にあふれた表情＝強さを撮りたかった。その点、私物の“501”で登場いただくというのは奏功していると思う。

WWD：とはいえ、中には緊張する人もいるのでは？

若木：そんな時でも“その人らしさ”を見つけるのが僕らプロの仕事だ。たくさん撮ることで次第に緊張がほぐれる人もいるし、逆にどんどんかたくなってしまう人もいる。自然体を収めたいから、あれこれ撮ったあとで結局ファーストカットが一番良かったということもある。少し格好つけて言うなら、瞬時に相手を見抜く必要がある。だけど最良の一枚が残せればよいので、方法や型にはこだわらない。

WWD：型を持たないのが若木さんの型である？

若木：“「リーバイス」をはく人はこうであるはず”という先入観は捨てている。僕が誘導してしまうのもご法度だ。

WWD：昨年に続いて2回目となる撮影で意識したことは？

若木：「リーバイス」には申し訳ないが、1年ぶりの撮影で、その間多くの仕事をこなしてきたので、良い意味で昨年のことは忘れていた（笑）。だからこそフラットな気持ちで臨めたと言える。技術的なことを言えばライトの向きや壁面を昨年とは変えているが、大事なのはやはり撮る側と撮られる側の気持ちだと思う。

WWD：若木さんも今日はジーンズをはいている。

若木：特に「リーバイス」に気を使ったわけではなくて、ジーンズは僕ら写真家のユニホームとも言える存在。今日の撮影に向けて、ここ3カ月は「リーバイス」のジーンズだけで過ごした。

WWD：すごい心掛けだ。「リーバイス」のジーンズは何本所有している？

若木：10～15本。古着好きを否定するつもりはないが、誰かの型に自分が合わせているような気がするので、ジーンズは新品のリジットしか買わない。またジーンズファンには洗濯法などにこだわる方もいるが、僕にとってはあくまでユニホームなので、1回はいたら洗うようにしている。そのため、ある程度の本数が必要になる。

WWD：最後に、今日の僕の点数は？

若木：三澤さんらしく撮れたので、もちろん100点！

　なんだか最後は若木さんに気を遣わせてしまったが……、写真は4月23日から直営全店舗の壁面を装飾したり、ホームページやSNSで使われたりするというので、僕もさっそく原宿店を覗いてみようと思う。

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　LVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON以下、LVMH）傘下のメンズブランド「ベルルッティ（BERLUTI）」は、今後のコレクション発表を独自のスケジュールに改める。これに伴い、クリス・ヴァン・アッシュ（Kris Van Assche）＝アーティスティック・ディレクターは退任する。アントワン・アルノー（Antoine Arnault）最高経営責任者は声明の中で、今回の方針変更について「サヴォアフェール（受け継がれる職人技術）とイノベーション双方への深いこだわりを維持するため」と説明。今後はコラボレーションによるプロジェクトやアイテムを含む新製品の発表を独自の方法に切り替え、コレクションカレンダーに新たなアプローチをとるという。そのため、クリスの後任を指名する予定はないようだ。

　現在44歳のクリスは、エディ・スリマン（Hedi Slimane）の後任として2007年から11年間、「ディオール オム（DIOR HOMME）」（当時）を率いた後、18年4月にハイダー・アッカーマン（Haider Ackermann）の後任として「ベルルッティ」のアーティスティック・ディレクターに就任。レザーシューズで知られる同ブランドの象徴的な染色技法“パティーナ”からイメージをふくらませ、アートを感じさせる生き生きとした色使いと美しいテーラリングが際立つコレクションを発表してきた。3年の間にはウエア、アクセサリー、シューズの審美的な統一感を高めるとともに、ビンテージ家具のカスタマイズやトラベルバッグなどに用いるシグネチャーキャンバスの開発にも取り組んできた。4月8日に披露されたばかりの21-22年秋冬シーズンがラストコレクションとなり、これから数週間のうちにいくつかのプロジェクトを仕上げた後、ブランドを去るという。

　クリスは、「『ベルルッティ』での仕事によってデザイナーとして成長できたし、スタジオのチームや職人たちには感謝してもしきれない。私はテーラリングであってもレザーグッズあっても、常にアトリエと一緒に取り組むことが好き。品質やリサーチに対する期待の大きさは、間違いなく刺激的だった」とコメント。「次はどんなことができるか、ワクワクしている」と話す。

JUN YABUNO：1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。20年2月からWWDジャパン欧州通信員

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