日: 2024年6月26日

「リック・オウエンス（RICK OWENS）」は、パリ・メンズ・ファッション・ウイークで現地時間6月21日に、2025年春夏メンズ・コレクションを発表した。会場のパレ・ド・トーキョー（Palais de Tokyo）での開催は1年ぶり。前シーズンは自宅でのショー開催だったため、ブランドを愛するチーム「リック・オウエンス」が集うのはひさしぶりで、個性的なスタイルを通じて互いの契りを確認し合うようだった。

基調となるのは、もちろん黒。レザージャケットにベルボトムのボトムス、ロング＆リーンのエレガントなドレスから、肩に角が生えたようなケープまで、アウトラインは自由な曲線を描く。リック信者にとって定番である14.5cmヒールのプラットフォームブーツに加え、チャンキーソールを備えたスニーカー“ダンク（Dunk）”や「ドクターマーチン（DR. MARTENS）」とのコラボブーツなど、ボリュームたっぷりな重厚感のある足元が特徴だ。顔全体を覆うヘッドピースや白塗りのフェイスペイントで、パンクカルチャーの威厳と大胆さ、そして変幻自在なエレガンスを生み出す同ブランドの唯一無二の世界観を来場者が体現していた。

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マッシュビューティーラボの食・コスメ・ライフスタイルのセレクトショップ「ビープル（BEOPLE）」は、6月22〜23日にかけて「ビープル フェス」を開催した。これまで同イベントは業界関係者やインフルエンサー向け展示会の主旨で実施してきたが、今回から一般客向けに解放。2日間で計3000人以上（事前予約での申込数）が来場した。

同ブランドは「コスメキッチン」のセカンドブランド「ビープル バイ コスメキッチン」として2013年にスタート。22年に「コスメキッチン」を屋号から外した現名称で再出発した。両業態は従来よりMDの差別化において課題を抱えていたが、今回のフェスでは、「コスメキッチン」から独り立ちした“ビープルらしさ”が感じられた。

物販と体験でブランドの思想を伝える

出展ブースは全部で39あり、「物販」と「体験」が満載だった。「ビープル」で取り扱うコスメブランドの新作展示のほか、終売品のアウトレット販売、効能の違うミネラルウォーターを飲み比べる“利き水”体験、能登地震の被災地支援を目的とした地元水産業者による地酒や海産物の乾物販売など、どのブースもにぎわいを見せた。枠組みを超えた多彩なコンテンツをそろえる中でも、「“ビープルらしさ”にこだわった」と話すのはマッシュビューティーラボの豊山YAMU陽子社長だ。

豊山社長が考える“ビープルらしさ”とは、「表面的な美しさの実現だけでなく、商品を使うことで長生きや未病といった本質的なウエルネスや、社会とのつながりまで感じられること」だという。「『ビープルフェス』は、そういったブランドの大切にしている思いを知っていただくために、お客さまとつながる場にしていきたい」。

接点を広げ、MDで個性を深掘り

今年4月には、JR新宿駅の商業施設「イイト（EATo）ルミネ」に新業態「ビオップ（BIOP）」を出店した。今年9月には阪急うめだ本店でのイベントを予定する。地場産素材を使用したコスメや、デパ地下の食品店とコラボした商品開発を準備している。消費者との接点を増やし、ブランドの思想を広く伝えるための取り組みに力を入れる。

19ある既存店では、MDのテコ入れを進めて個性を尖らせる。メイクアップカテゴリーのラインアップを圧縮する一方、インナービューティの提案を拡充。スキンケアやメイクアップが豊富な「コスメキッチン」や競合のバラエティーショップにはない、「ビープル」らしさを深掘りする。

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マッシュビューティーラボの食・コスメ・ライフスタイルのセレクトショップ「ビープル（BEOPLE）」は、6月22〜23日にかけて「ビープル フェス」を開催した。これまで同イベントは業界関係者やインフルエンサー向け展示会の主旨で実施してきたが、今回から一般客向けに解放。2日間で計3000人以上（事前予約での申込数）が来場した。

同ブランドは「コスメキッチン」のセカンドブランド「ビープル バイ コスメキッチン」として2013年にスタート。22年に「コスメキッチン」を屋号から外した現名称で再出発した。両業態は従来よりMDの差別化において課題を抱えていたが、今回のフェスでは、「コスメキッチン」から独り立ちした“ビープルらしさ”が感じられた。

物販と体験でブランドの思想を伝える

出展ブースは全部で39あり、「物販」と「体験」が満載だった。「ビープル」で取り扱うコスメブランドの新作展示のほか、終売品のアウトレット販売、効能の違うミネラルウォーターを飲み比べる“利き水”体験、能登地震の被災地支援を目的とした地元水産業者による地酒や海産物の乾物販売など、どのブースもにぎわいを見せた。枠組みを超えた多彩なコンテンツをそろえる中でも、「“ビープルらしさ”にこだわった」と話すのはマッシュビューティーラボの豊山YAMU陽子社長だ。

豊山社長が考える“ビープルらしさ”とは、「表面的な美しさの実現だけでなく、商品を使うことで長生きや未病といった本質的なウエルネスや、社会とのつながりまで感じられること」だという。「『ビープルフェス』は、そういったブランドの大切にしている思いを知っていただくために、お客さまとつながる場にしていきたい」。

接点を広げ、MDで個性を深掘り

今年4月には、JR新宿駅の商業施設「イイト（EATo）ルミネ」に新業態「ビオップ（BIOP）」を出店した。今年9月には阪急うめだ本店でのイベントを予定する。地場産素材を使用したコスメや、デパ地下の食品店とコラボした商品開発を準備している。消費者との接点を増やし、ブランドの思想を広く伝えるための取り組みに力を入れる。

19ある既存店では、MDのテコ入れを進めて個性を尖らせる。メイクアップカテゴリーのラインアップを圧縮する一方、インナービューティの提案を拡充。スキンケアやメイクアップが豊富な「コスメキッチン」や競合のバラエティーショップにはない、「ビープル」らしさを深掘りする。

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パンデミック後、世界のアート市場は盛り上がりを見せている。2023年にはアートフェアをはじめとしたイベントの復活、ギャラリーによる増加といった要因が取引額拡大を後押しする傾向も見られ、リアルな場での作品鑑賞とコミュニケーションの重要性があらためて着目されている。

一方、日本のアート市場に目を戻すと現在もその規模は小さい。顧客層のボリュームという違いもあるが、そもそもアートに対峙する環境が大きく異なる。欧州のような文化政策やアーティスト育成支援体制が整っておらず、ギャラリーの数も少ないため、人々が芸術に触れられる場が相対的に少ない。

そのような状況下で21年にen one tokyoによる渋谷、原宿の街を起点に発足した「ニューオークション（NEW AUCTION）」は、従来型の一部の富裕層や業界向けの閉鎖的なアート販売ではなく、一般の人々も目にすることができるオープンスペースでのアート展示・販売を行う、その名の通り新形態のオークションハウスだ。

一般の人々が直接アートに向かい合い、自発性や動機、社会に対する視点の啓蒙を受けるとともに、アーティストにとっても幅広い層に直接インパクトを与えることができるので、可能性が広がる。

さらにアートの持つ影響力を活用し、ファッションブランドとの協働や地域振興など、社会への関わりと貢献を構想している。

今回開催された第6回目のオークション「NEW 006」を経て、 ディレクターの木村俊介に抱負や今後の展望を聞いた。

渋谷・原宿の街にオークションを根付かせ、アートをめぐるあらたな循環を作りたい。

――「ニューオークション」のビジョンに「従来の概念に縛られず、新しい体験、新しい価値観を提供することを目指す」とあります。アートやオークションを通じたイノベーションの構想や事例について聞かせてください。

木村俊介（以下、木村）：これまでオークションを6回開催してきたことで、顧客にも「ニューオークション」の存在が浸透して生きていると感じています。

当初はオークションの参加経験のない方がイベントを楽しむような感覚で来場されていましたが、回を重ねる毎に真剣にアートを購入する方が増え、「オークションへの参加やカタログを楽しみにしている」という声も増えてきています。

「ニューオークション」は、プロディーラーや従来のアートコレクターだけではなく「アートが好きで美術館には行くけど、アートを購入したことがない」という方を対象に、アートを安心して購入できる場を作りたいという思いから始まりました。

また、当初からの目的の1つに、原宿や渋谷という街にオークションを根付かせる、ということもあります。ヨーロッパなどではそれぞれの街でオークションが日常的に行われていて、近所の人が犬の散歩のついでに立ち寄り、アートを購入するといったようなカジュアルなオークションを原宿や渋谷で開催したいと考えてきました。

「ニューオークション」が浸透して開催を楽しみにしてくれる人たちが増え、アートに触れて、実際に購入して家で楽しんでもらう。そして10年、20年後に環境が変わり手放したくなったら「ニューオークション」に出品してもらい、また別の作品を購入する。オークションを通して緩やかな循環を作りたいという当初からの考えが、実現しつつあると感じています。

――地域に根差してアートをめぐる緩やかな循環を作りたいという考えが、「ニューオークション」のステイトメントにある「持続的な循環」や「コミュニティ」に繋がっています。アートマーケットにおいてこの2つの要素に注目する理由は何でしょうか。

木村：「ニューオークション」はアートを流通させるプラットフォームではありますが、ビジネス的な数字を追いかけるだけの事業にはしたくない。緩やかに循環するような流通を作りたいんです。

ただ作品を売るのではなく、できる限り1つ1つの作品を丁寧に説明して、オークションを通じ、作品や作家にまつわる背景や意味を理解してもらうことが重要だと考えています。

また、循環を通してアートが自立していけるシステムの構築を目指し、還元金という制度を取り入れています。落札された作品の著作権者に対して、落札額の一部を還元金として支払う事で「ニューオークション」を通じた取引が少しでもアーティストの活動の支援につながることを目指して導入しました。アートの分野では、マーケットに強い作家もいれば、マーケットとは全く関係のない作家もいます。後者が作品を制作し続ける為には、国からの助成やさまざまな制度を活用するか、特定のパトロンのような存在が必要になるのですが、その格差があまりにも大きいと思っています。

アートは本来もっと自由なものだと考えています。例えばヨーロッパではパトロン制度が存在し、パトロンの支援を受けてアーティストが自由に活動していますが、日本にはそういった習慣がまだ根付いていないと感じます。今はまだそこまでには及んでいませんが、例えば「ニューオークション」の売り上げの一部をそういった作家や活動に提供し、制作活動をサポートしていくような事などができればと考えています。

マーケット以外の部分への貢献はまだ難しいところですが、「ニューオークション」の顧客にはこの考えが浸透してきています。

ヨーゼフ・ボイスが提唱した「社会彫刻」という考え方が好きなのですが、彼は1982年の「ドクメンタ7」でのプロジェクト「7000本の樫の木」で、資金を寄付で集め、会場のカッセル市に樫の植樹とともに玄武岩を設置しました。「生」を象徴する樫の木は立派に成長して街路樹となり、対をなす「死」を意味する玄武岩はベンチとして活用されています。

アーティストや作品を通して資金を集め、緑化という形で実際に社会や環境に還元していく。このような動きを「ニューオークション」で実現したいと常に考えています。

――今回の「ニューオークション」における新しい取り組みがあれば教えて下さい。作品のキュレーションやオークションにおいて気をつけていることは？

木村：「NEW006」では「街とアート」というテーマでトークショーを開催したのですが、ワタリウム美術館の和多利浩一さんに登壇をお願いしました。美術館という枠を飛び越え90年代前半から街をアートで盛り上げていくための活動をずっとやってきた方です。インデペンデントでありながら街の余白を活用し、ユニークな取り組みをたくさん実施してきました。

僕が所属しているen one tokyoも、「アートやカルチャーを通して神宮前という街の価値をどう上げていけるか」というビジョンで活動しているので、その分野の大先輩である和多利さんに話を聞きたくて企画しました。オークション開催前にプレビューを1週間行っているので、今後もトークショーのようなイベントを行い、コミュニケーションが生まれる場にしていきたいですね。

また、オークションで扱う作品は特定のマーケットを意識していません。出品作品はコレクターやディーラーから委託を受けて集めているので、主催者側ではコントロールができず、作品が集まるにつれてその都度オークションの方向性が見えてきます。

「NEW006」ではトークショーに和多利さんが出演してくださったので、カタログの表紙はヨーゼフ・ボイスにしようとか、そこからジョン・ケージ（John Cage）やナム・ジュン・パイク（Nam June Paik）など、フルクサス（Fluxus）関連の作品を意図的に集めていったり、作品の繋がりを意識してラインナップを組んでいます。

――NFTアートが普及する中で、「ニューオークション」は“リアルな作品”とギャラリーのような“場所”を伴うフィジカルな形態を維持していると感じます。現代のトレンドで、自分たちの手法についてどう捉えていますか？

木村：オークションを取り巻く状況はコロナ禍以降変わってきています。今はオンラインで入札できるシステムが必須なので、来場しなくても世界中から入札できるよう、「ニューオークション」でもオンライン入札システムを整備しました。

また、オンライン参加の顧客に対して、画面越しにオークションの“イベントとしてのおもしろさ”を伝えられるよう試行錯誤していますが、やはり難しいですね。プレビューで実際にアートと向き合っていただき、トークショーなどのイベントを通してコミュニケーションをする。このような一連の体験におもしろさがあるので、初めて参加する方にはぜひ会場にお越しいただきたいですね。

アートに馴染みのない人々の共感を得て、社会にリンクするアクティビティに寄与したい。

――渋谷や原宿といったストリート・ファッションのイメージが強い街におけるアートやオークションの可能性をどのように捉えていますか？

木村：渋谷や原宿の街は、常に「ハレ」の日といいますか、訪れる人は何か刺激や感性を求めてきていると思います。

SAIがあるミヤシタパークは2つのエリアを繋ぐまさに通り道のような場所で、さまざまな人が訪れます。SAIで週末に展覧会を開催すると多い時は1日に1000人程度が来場するのですが、そのうちの8割はたまたま通りかかったという方です。

もちろん美術館で展覧会を開く事とは違いますが、何かを求めこの街を訪れた人が意図せずに来場して作品に触れる。そういう方々がどんな反応を示すのか、それはとてもおもしろいことだと思います。

――近年アートがファッションなど他のクリエイティブな分野に参照され、コラボレーションする機会が増えてきていると感じます。そうした状況をふまえ、「ニューオークション」の今後の展望について教えてください。

木村：他業種とのコラボーレーションで「ニューオークション」を活用することは常に考えています。以前あるアパレル企業から、「日本にはスケートパークが少ないので、建設の資金集めにオークションを活用したい」というような話しを受けたことがあります。

海外では、何かを新たに作りたいときにプロジェクトに賛同してもらうため、建設や運営資金を集めるためにアーティストに協力してもらう事例がよくあるので、日本でももっとそういうことができればなと考えています。スケートパークの案件は現実化していませんが、先述のヨーゼフ・ボイスの社会彫刻のように、アートを通じた社会や街への貢献はぜひ実現させたいですね。

今後も「ニューオークション」では、オークションを主軸に、アートを地道に丁寧に発信し、あらゆる方が安心して参加できるよう信頼性を高めていきたいと思っています。

PHOTOS：MAYUMI HOSOKURA
INTERVIEW：AKIO KUNISAWA

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パンデミック後、世界のアート市場は盛り上がりを見せている。2023年にはアートフェアをはじめとしたイベントの復活、ギャラリーによる増加といった要因が取引額拡大を後押しする傾向も見られ、リアルな場での作品鑑賞とコミュニケーションの重要性があらためて着目されている。

一方、日本のアート市場に目を戻すと現在もその規模は小さい。顧客層のボリュームという違いもあるが、そもそもアートに対峙する環境が大きく異なる。欧州のような文化政策やアーティスト育成支援体制が整っておらず、ギャラリーの数も少ないため、人々が芸術に触れられる場が相対的に少ない。

そのような状況下で21年にen one tokyoによる渋谷、原宿の街を起点に発足した「ニューオークション（NEW AUCTION）」は、従来型の一部の富裕層や業界向けの閉鎖的なアート販売ではなく、一般の人々も目にすることができるオープンスペースでのアート展示・販売を行う、その名の通り新形態のオークションハウスだ。

一般の人々が直接アートに向かい合い、自発性や動機、社会に対する視点の啓蒙を受けるとともに、アーティストにとっても幅広い層に直接インパクトを与えることができるので、可能性が広がる。

さらにアートの持つ影響力を活用し、ファッションブランドとの協働や地域振興など、社会への関わりと貢献を構想している。

今回開催された第6回目のオークション「NEW 006」を経て、 ディレクターの木村俊介に抱負や今後の展望を聞いた。

渋谷・原宿の街にオークションを根付かせ、アートをめぐるあらたな循環を作りたい。

――「ニューオークション」のビジョンに「従来の概念に縛られず、新しい体験、新しい価値観を提供することを目指す」とあります。アートやオークションを通じたイノベーションの構想や事例について聞かせてください。

木村俊介（以下、木村）：これまでオークションを6回開催してきたことで、顧客にも「ニューオークション」の存在が浸透して生きていると感じています。

当初はオークションの参加経験のない方がイベントを楽しむような感覚で来場されていましたが、回を重ねる毎に真剣にアートを購入する方が増え、「オークションへの参加やカタログを楽しみにしている」という声も増えてきています。

「ニューオークション」は、プロディーラーや従来のアートコレクターだけではなく「アートが好きで美術館には行くけど、アートを購入したことがない」という方を対象に、アートを安心して購入できる場を作りたいという思いから始まりました。

また、当初からの目的の1つに、原宿や渋谷という街にオークションを根付かせる、ということもあります。ヨーロッパなどではそれぞれの街でオークションが日常的に行われていて、近所の人が犬の散歩のついでに立ち寄り、アートを購入するといったようなカジュアルなオークションを原宿や渋谷で開催したいと考えてきました。

「ニューオークション」が浸透して開催を楽しみにしてくれる人たちが増え、アートに触れて、実際に購入して家で楽しんでもらう。そして10年、20年後に環境が変わり手放したくなったら「ニューオークション」に出品してもらい、また別の作品を購入する。オークションを通して緩やかな循環を作りたいという当初からの考えが、実現しつつあると感じています。

――地域に根差してアートをめぐる緩やかな循環を作りたいという考えが、「ニューオークション」のステイトメントにある「持続的な循環」や「コミュニティ」に繋がっています。アートマーケットにおいてこの2つの要素に注目する理由は何でしょうか。

木村：「ニューオークション」はアートを流通させるプラットフォームではありますが、ビジネス的な数字を追いかけるだけの事業にはしたくない。緩やかに循環するような流通を作りたいんです。

ただ作品を売るのではなく、できる限り1つ1つの作品を丁寧に説明して、オークションを通じ、作品や作家にまつわる背景や意味を理解してもらうことが重要だと考えています。

また、循環を通してアートが自立していけるシステムの構築を目指し、還元金という制度を取り入れています。落札された作品の著作権者に対して、落札額の一部を還元金として支払う事で「ニューオークション」を通じた取引が少しでもアーティストの活動の支援につながることを目指して導入しました。アートの分野では、マーケットに強い作家もいれば、マーケットとは全く関係のない作家もいます。後者が作品を制作し続ける為には、国からの助成やさまざまな制度を活用するか、特定のパトロンのような存在が必要になるのですが、その格差があまりにも大きいと思っています。

アートは本来もっと自由なものだと考えています。例えばヨーロッパではパトロン制度が存在し、パトロンの支援を受けてアーティストが自由に活動していますが、日本にはそういった習慣がまだ根付いていないと感じます。今はまだそこまでには及んでいませんが、例えば「ニューオークション」の売り上げの一部をそういった作家や活動に提供し、制作活動をサポートしていくような事などができればと考えています。

マーケット以外の部分への貢献はまだ難しいところですが、「ニューオークション」の顧客にはこの考えが浸透してきています。

ヨーゼフ・ボイスが提唱した「社会彫刻」という考え方が好きなのですが、彼は1982年の「ドクメンタ7」でのプロジェクト「7000本の樫の木」で、資金を寄付で集め、会場のカッセル市に樫の植樹とともに玄武岩を設置しました。「生」を象徴する樫の木は立派に成長して街路樹となり、対をなす「死」を意味する玄武岩はベンチとして活用されています。

アーティストや作品を通して資金を集め、緑化という形で実際に社会や環境に還元していく。このような動きを「ニューオークション」で実現したいと常に考えています。

――今回の「ニューオークション」における新しい取り組みがあれば教えて下さい。作品のキュレーションやオークションにおいて気をつけていることは？

木村：「NEW006」では「街とアート」というテーマでトークショーを開催したのですが、ワタリウム美術館の和多利浩一さんに登壇をお願いしました。美術館という枠を飛び越え90年代前半から街をアートで盛り上げていくための活動をずっとやってきた方です。インデペンデントでありながら街の余白を活用し、ユニークな取り組みをたくさん実施してきました。

僕が所属しているen one tokyoも、「アートやカルチャーを通して神宮前という街の価値をどう上げていけるか」というビジョンで活動しているので、その分野の大先輩である和多利さんに話を聞きたくて企画しました。オークション開催前にプレビューを1週間行っているので、今後もトークショーのようなイベントを行い、コミュニケーションが生まれる場にしていきたいですね。

また、オークションで扱う作品は特定のマーケットを意識していません。出品作品はコレクターやディーラーから委託を受けて集めているので、主催者側ではコントロールができず、作品が集まるにつれてその都度オークションの方向性が見えてきます。

「NEW006」ではトークショーに和多利さんが出演してくださったので、カタログの表紙はヨーゼフ・ボイスにしようとか、そこからジョン・ケージ（John Cage）やナム・ジュン・パイク（Nam June Paik）など、フルクサス（Fluxus）関連の作品を意図的に集めていったり、作品の繋がりを意識してラインナップを組んでいます。

――NFTアートが普及する中で、「ニューオークション」は“リアルな作品”とギャラリーのような“場所”を伴うフィジカルな形態を維持していると感じます。現代のトレンドで、自分たちの手法についてどう捉えていますか？

木村：オークションを取り巻く状況はコロナ禍以降変わってきています。今はオンラインで入札できるシステムが必須なので、来場しなくても世界中から入札できるよう、「ニューオークション」でもオンライン入札システムを整備しました。

また、オンライン参加の顧客に対して、画面越しにオークションの“イベントとしてのおもしろさ”を伝えられるよう試行錯誤していますが、やはり難しいですね。プレビューで実際にアートと向き合っていただき、トークショーなどのイベントを通してコミュニケーションをする。このような一連の体験におもしろさがあるので、初めて参加する方にはぜひ会場にお越しいただきたいですね。

アートに馴染みのない人々の共感を得て、社会にリンクするアクティビティに寄与したい。

――渋谷や原宿といったストリート・ファッションのイメージが強い街におけるアートやオークションの可能性をどのように捉えていますか？

木村：渋谷や原宿の街は、常に「ハレ」の日といいますか、訪れる人は何か刺激や感性を求めてきていると思います。

SAIがあるミヤシタパークは2つのエリアを繋ぐまさに通り道のような場所で、さまざまな人が訪れます。SAIで週末に展覧会を開催すると多い時は1日に1000人程度が来場するのですが、そのうちの8割はたまたま通りかかったという方です。

もちろん美術館で展覧会を開く事とは違いますが、何かを求めこの街を訪れた人が意図せずに来場して作品に触れる。そういう方々がどんな反応を示すのか、それはとてもおもしろいことだと思います。

――近年アートがファッションなど他のクリエイティブな分野に参照され、コラボレーションする機会が増えてきていると感じます。そうした状況をふまえ、「ニューオークション」の今後の展望について教えてください。

木村：他業種とのコラボーレーションで「ニューオークション」を活用することは常に考えています。以前あるアパレル企業から、「日本にはスケートパークが少ないので、建設の資金集めにオークションを活用したい」というような話しを受けたことがあります。

海外では、何かを新たに作りたいときにプロジェクトに賛同してもらうため、建設や運営資金を集めるためにアーティストに協力してもらう事例がよくあるので、日本でももっとそういうことができればなと考えています。スケートパークの案件は現実化していませんが、先述のヨーゼフ・ボイスの社会彫刻のように、アートを通じた社会や街への貢献はぜひ実現させたいですね。

今後も「ニューオークション」では、オークションを主軸に、アートを地道に丁寧に発信し、あらゆる方が安心して参加できるよう信頼性を高めていきたいと思っています。

PHOTOS：MAYUMI HOSOKURA
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LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON以下、LVMH）は、オリエントエクスプレス（ORIENT EXPRESS）などを擁するフランスのホテルグループ大手アコー（ACCOR SA）と戦略的パートナーシップ契約を締結した。投資額やLVMHの持分などは明らかにしていない。

アコーは1967年の創業。フランス北部ノール県に現代的なホテルを設立したことを皮切りに、欧州を中心にホテルチェーンを展開した。買収も積極的に行い、80年代には米国やアジア地域に進出。83年には、パリ証券取引所（現ユーロネクスト・パリ）に上場した。その後も事業を拡大し続け、2023年12月末の時点で、前述のオリエントエクスプレスのほか、ラッフルズ（RAFFLES）、バンヤンツリー（BANYAN TREE）、フェアモント（FAIRMONT）などのラグジュアリーホテルや、アンサナ（ANGSANA）やプルマン（PULLMAN）などのプレミアムホテルなど、45のホテルブランドを世界110カ国で展開。また、1万軒以上のレストランやバーも運営している。

LVMHは、18年にイギリスの高級旅行会社ベルモンド（BELMOND、旧オリエント・エクスプレス・ホテルズ）を26億ドル（約4134億円）で買収した。その後もホスピタリティー事業を強化しており、16年におよぶ大規模なリノベーションを経て21年にオープンしたパリの老舗百貨店サマリテーヌ（LA SAMARITAINE）には、高級ホテルのシュヴァル・ブラン（CHEVAL BLANC）を併設。また、傘下ブランドの「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」「ディオール（DIOR）」「ブルガリ（BVLGARI）」などは、レストランやカフェ、ホテルを手掛けている。

ベルナール・アルノー（Bernard Arnault）LVMH会長兼最高経営責任者（CEO）は、「オリエントエクスプレスは、冒険とエレガンスを創業時から具現化している。その名前は文化遺産であり、今後も偉大なアーティストらのインスピレーションの源であり続けるだろう。アコーと提携し、旅行業界のアイコンである同ブランドのリニューアルを促進できることをうれしく思う」と語った。

セバスチャン・バザン（Sebastien Bazin）＝アコー会長兼CEOは、「LVMHと共に新たな地平を開き、このエキサイティングな旅路を推し進められることを大変うれしく思う。オリエントエクスプレスという歴史的な列車を再興しつつ、26年には同ブランド初の帆船もローンチする予定だ」と述べた。

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三越日本橋本店は浴衣の魅力を発信する取り組みを7月3日から開始する。3日の開店時に浴衣姿の従業員30人が入口に勢ぞろいし、来店客にあいさつをする。

3日〜9日には、本館1階中央ホールで東村アキコ氏の漫画「銀太郎さんお頼み申す」（集英社）とコラボしたイベントを開催する。5階まで吹き抜けの空間に、作品の世界観を体験できるパネルや浴衣のコーディネートを展示。7日14〜15時には、作者の東村氏をゲストに迎えたスペシャルトークショーも開催する。

6日14時からは、本館1階中央ホールで浴衣のファッションショーを開催する。日本橋の飲食業組合「日本橋 三四四会」との共催イベントで、日本橋エリアに店を構える飲食店オーナーとその家族がモデルとなって浴衣姿で登場する。

8月27日まで本館4階では着物のスペシャリストが浴衣の相談に応じる。浴衣の選び方や小物のコーディネート、着付けなどの相談に応じ、浴衣を身近に感じることができる提案を強化していく。オンラインサイトも開設する。4つのパーソナルカラータイプに合わせたおすすめの浴衣のコーディネートを紹介し、購入者へのサービス特典や浴衣着用に役立つ動画を提供する。

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「シロ（SHIRO）」は7月2日“旬シリーズ”より、毎年の好評の“白樺フェイスミスト”の新バージョン“白樺フェイスミスト 2024”（4840円）を発売する。6月28日から会員先行予約を開始する。

“旬シリーズ“は季節の素材を味覚で楽しむように、旬の素材を肌や髪にも届けたいという想いから2021年に誕生した。

“白樺フェイスミスト 2024”は、シロラボラトリーで蒸留し、製品化する初のアイテムだ。よりシンプルな処方で、北海道江丹別町の白樺の木々が自然の大地から吸い上げた強さとたくましさをダイレクトに届ける。白樺の若葉を“生”のまま蒸留することで生まれたフレッシュで青々しく、やわらかな甘い香りとともにふっくらとした柔らかな肌をかなえる。

“白樺フェイスミスト 2024”ビジュアル一覧

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オーガニック&ナチュラルブランド「ザ・プロダクト（PRODUCT）」がリブランディングする。7月から“オーガニックで、世の中をワクワクさせる”をパーパスに掲げ、Z世代に向けてロゴや商品デザインを刷新し、新アイテムの開発やプロモーションを展開する。ブランド初のアンバサダーに俳優の森七菜を起用し、ブランドの魅力や商品ラインナップをSNSやウェブで発信する。

同ブランドは2007年にアメリカ・カリフォルニア州で誕生。2人の美容師が開発したマルチバーム“ヘアワックス”からスタートした。11年に日本上陸を果たし、ヘアサロンにおける“ヘアワックス”ブームの立役者となった。今回、従来のオーガニックに楽しさを感じられていないZ世代をターゲットに、新たなパーパスを掲げ、なりたい自分像を引き出し、遊び心をプラスしたブランドに生まれ変わる。

新生「ザ・プロダクト」は、ブランドロゴも刷新。既存のイメージを踏襲しながらもオーガニックブランドであることが伝わりやすいように“organic”の文字と遊び心をピンクの下線で表現した。商品パッケージは色使いはそのままにポップな印象に進化させ、ケア系の商品は清楚感を基調に白ベースのデザインとした。9月にはリブランディング後初となる新アイテムを販売する。

アンバサダーに起用された森は「人生で初めて自ら手に取ったヘアワックスが、『ザ・プロダクト』のものでした。プロのヘアメイクアーティストが使っていたり、オーガニックで安心できたり、香りもとても好きで、お出かけ前に毎日お守りのように使っていたのでこの話を聞いたときはとてもうれしく縁を感じました。毎日体にまとうものだから、皆さんにとっておきのお気に入りとして見つけてもらいたい。今回のリブランディングでさらに新しく幅広いところまで一緒に届けていきたいと思っています！」とコメントした。

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シャンパンメゾン「モエ・エ・シャンドン（MOET＆CHANDON）」は9月30日まで、ANAインターコンチネンタルホテル東京のガーデンプールに、“プールサイド ラウンジ ウィズ モエ・エ・シャンドン（Poolside Lounge with Moet & Chandon）”をオープンしている。

都会のオアシスで非日常な体験を

会場で「モエ・エ・シャンドン」の華やかでエレガントな世界観を演出。プールサイドには、白をベースにゴールドの王冠をデザインしたデッキチェアやパラソル、フォトブースが並ぶ。夜はライトアップして、夜景を眺めながら上質な夏のひとときを提供する。「プールサイド・スナック」では、クラブサンドイッチやフィッシュアンドチップスのほか、「モエ・アンぺリアル」に合わせたフードを提供する。かき氷やスムージーなど、夏らしいメニューも揃う。

同イベントは、1部（10:00〜13:50）、2部（14:00〜17:50）、3部（18:00〜21:50）、終日（10:00〜22:00）の構成。一般料金は、平日は3部いずれも、6月と9月は4000円、7月と8月は6000円。土日祝日及びお盆期間（8月13〜16日）は、6月と9月の1部・3部は6000円、6月と9月の2部及び7月と8月の3部は8000円。平日は1万1000円、土日祝日及びお盆期間は1万7000円で終日利用できる。なお、宿泊客は無料で入場できる。

H3 Poolside Lounge with Moet & Chandon
会期：6月15日〜9月30日
場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京4階屋外プール
住所：東京都港区赤坂1-12-33
営業時間：10:00〜22:00（1部 10:00〜13:50/ 2部 14:00〜17:50/ 3部 18:00〜21:50）

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シャンパンメゾン「モエ・エ・シャンドン（MOET＆CHANDON）」は9月30日まで、ANAインターコンチネンタルホテル東京のガーデンプールに、“プールサイド ラウンジ ウィズ モエ・エ・シャンドン（Poolside Lounge with Moet & Chandon）”をオープンしている。

都会のオアシスで非日常な体験を

会場で「モエ・エ・シャンドン」の華やかでエレガントな世界観を演出。プールサイドには、白をベースにゴールドの王冠をデザインしたデッキチェアやパラソル、フォトブースが並ぶ。夜はライトアップして、夜景を眺めながら上質な夏のひとときを提供する。「プールサイド・スナック」では、クラブサンドイッチやフィッシュアンドチップスのほか、「モエ・アンぺリアル」に合わせたフードを提供する。かき氷やスムージーなど、夏らしいメニューも揃う。

同イベントは、1部（10:00〜13:50）、2部（14:00〜17:50）、3部（18:00〜21:50）、終日（10:00〜22:00）の構成。一般料金は、平日は3部いずれも、6月と9月は4000円、7月と8月は6000円。土日祝日及びお盆期間（8月13〜16日）は、6月と9月の1部・3部は6000円、6月と9月の2部及び7月と8月の3部は8000円。平日は1万1000円、土日祝日及びお盆期間は1万7000円で終日利用できる。なお、宿泊客は無料で入場できる。

H3 Poolside Lounge with Moet & Chandon
会期：6月15日〜9月30日
場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京4階屋外プール
住所：東京都港区赤坂1-12-33
営業時間：10:00〜22:00（1部 10:00〜13:50/ 2部 14:00〜17:50/ 3部 18:00〜21:50）

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1999年生まれのアートディレクター兼グラフィックデザイナーの八木幣二郎。3DCG 用ソフトウェア“Zbrush”を駆使し、本やパンフレットの装丁からポスターやフライヤー、レコードのジャケットのデザイン、展示会場のディレクションなど、グラフィックデザインを中心に幅広く活動し、唯一無二のデザイン様式を創り上げている。

7月10日まで東京・銀座の「ギンザ・グラフィック・ギャラリー」（以下「ggg」）」で個展「NOHIN: The Innovative Printing Company 新しい印刷技術で超色域社会を支えるノーヒンです」が開催中で、1階ではSF的な設定に基づく架空の印刷会社「NOHIN（ノーヒン）社」の CI（コーポレート・アイデンティティー）をさまざまなアイテムや資料で展開。地下1階では、八木が尊敬する日本のグラフィックデザイン史を彩る巨匠デザイナー10人の傑作ポスター18点と共に、八木がそれぞれのポスターを再解釈し、3DCGで制作した新作を展示している。

今回、同展の話を起点にグラフィックデザインに対する自身の考えを聞いた。

「デザインの力」を考える

——個展は、2022年に発表した「The 5th Floor」での個展「誤植」以来かと思います。いつごろから本展の企画が進み始めたのでしょうか？

八木幣二郎（以下、八木）：お声掛けいただけたのは、2年ほど前ですね。2022年に渋谷パルコの「パルコ ミュージアム トーキョー」でアーティストの布施琳太郎さんが個展「新しい死体」を開催したときに、今回の展示の企画者である亜洲中西屋の中西夫妻とお仕事をご一緒する機会があり、お2人を介して「ggg」とのご縁をつくっていただいたのがきっかけとなりました。でも実際に開催が決まってみると、自分にとっては畏れ多い場所なので、展示の話を進めていくうちに、どんどん現実味を帯びてきて焦りも感じてましたね。

——「ggg」の従来の展示といえば、過去の代表的な制作物の展示に加えて新作の展示を発表するイメージですが、今回は1階から従来の展示形式から逸脱していますね。「架空の企業を作る」というのは、一見大喜利的にも見えますが、どのような想いがあったのでしょうか？

八木：展示コンセプトが決まってからというもの、ずっと「デザインの力」について考えていました。小谷充さんの著書の「映画のなかのロゴマーク 視覚言語と物語の構造」 に書いてあるような、映画——「モンスターズ・インク」「七人の侍」「20世紀少年」などの中でどのようにデザインが登場人物に作用しているか考えていて。同時に、もし社会や人を動かす力がグラフィックデザインにあるとしたら、3DCGを用いた自分のグラフィックデザインは今の国内のグラフィックシーンの文脈において、どこに属していてどのように扱われていくんだろう……と漠然とした不安も感じていました。

——八木さんから見る、今の国内のグラフィックシーンの文脈というのは？

八木：よく他の分野の友達に「グラフィックデザインとは」と聞かれたときに、自分なりに考えるざっくりとした3軸の分け方があります。もちろん、それぞれのデザイナーは、いくつもの文脈を踏まえた上で実践に及んでおられるのだと思いますが、まず一つの軸が、中島英樹さん、秋山伸さん、田中義久さんなど物質的なものに多様なアプローチを仕掛ける方々、二つ目の軸が工芸的な手法で文字や文様を扱う佐々木俊さん、小林一毅さん、鈴木哲生さんなど、三つ目が工作舎の系譜で、図形的に文化史的な背景を取り込むことに巧みな杉浦康平さん、羽良多平吉さん、戸田ツトムさんというふうに分類できるんじゃないかなと考えています。そのように分けると、どうも自分のグラフィックデザインはいずれの延長線上にもないように感じていて。

——八木さんと言ったら、3DCGを使って独自の道を歩んでいる印象があったので、これまでの話は意外ですね。

八木：今の自分のデザインがどのグラフィックデザインの文脈にも当てはまらないのであれば、せっかく「ggg」で展示できるのだから、これを機にグラフィックデザイン史に新たなレールを引かなきゃなという思いがありました。その思いをきっかけに、架空の企業「NOHIN」をねつ造して、現在、そして未来から見ても、過去に3DCGを使ったグラフィックデザインが存在したことを証明するような、オーパーツ（間違った出土品）的な資料展示形式を取りました。

——今回の展示のテキストにもあった「グラフィックデザインは嘘を本当にできる」という考え方にもつながってきそうですね。

八木：そうですね。デザインの力を考える中で、プロパガンダデザインについてもあらためて勉強しました。公に語られることはあまりありませんが、ナチスドイツのグラフィックデザインは非常に重要で、デザイナーとしては、どうしても考えざるを得ない。歴史的な事実としてあれだけ人々を動かしたにもかかわらず、結局デザイナーの責任は問われないじゃないですか。最初に扇動された10代後半〜30代前半の若者が興味を持って、徐々に上の世代も興味を示すような構造は、ある意味、広告戦略そのものだと思います。デザインの力がどのように作用し、そこで果たして自分に何ができるのか。そうしたデザイナーの責任や未来に対してすべきことを考えた結果としての展示発表でした。

意識的にこれまでやっていない量とサイズに挑戦

——1階も地下1階も全て新作展示ですか？

八木：そうですね。3DCGを主に使っていきたいという気持ちがありつつも、正直ここ数年、アウトプットできる手札に詰まっていた時期がありました。バリエーションが出せないというか。かといって、3DCGを使わない選択肢を取ると、先ほど言った3軸とも交わらない上、どこに軸足を置いてよいか分からなくなるという危機感もあって。スランプを乗り越えるためにも、今回の展示では苦しみながらも、とにかく量を作っていきました。

——デザイン史の変化で言うと、デジタルフライヤーやSNSなどアウトプットする形態も変わってきていると思います。今回は、特に地下1階の展示含めて印刷物が多かったですが、意識的な取り組みだったのでしょうか？

八木：体感的に、展示で制作したようなB1判〜B0判サイズのポスターって、この先制作できる機会がどんどんなくなるんじゃないかなと感じていて。もちろん平面構成を美大受験のときに勉強したり、大学では烏口（※均一な太さの線をひくための描画用具）で線を引いたり、フライヤーやポスターの作り方を授業で習うこともありましたが、いざ卒業したら環境として紙を触る機会はまれでした。今、そうした時代の流れもあってか、同世代のグラフィックデザイナーの作品を見ていると、逆にデジタルフライヤーに紙のテクスチャーを乗せる手法が流行っています。紙の必要性が失われているからこそのちょっとした渇望というか。

——物質が必要なくなっている時代だからこそ、物質性をデザインの中で求めているのですね。

八木：でも個人的には、グラフィックデザイナーとグラフィックアーティストの明確な相違点に、紙との関係性があるように思っていて。デザイナーは、やっぱり紙について考える仕事なんじゃないかなと。その端境（はざかい）期に活動している自分としては、この機会を逃したら大判印刷のデザインに取り組むこともないように思えて、初めて挑戦する量とサイズ感を意識的に設定しました。

——10人の巨匠によるポスターは、ご自身でセレクションされたのでしょうか？ 未来的なメッセージが多いように感じました。

八木：お借りできなかったものもありますが、自分で選びました。展示全体として、会場の音楽もしかり、万博のパビリオンのような雰囲気を目指しました。「月の石展」や「ツタンーカーメン展」の告知ビジュアルに映っているような未知のものが、本当に会場で見られたときの驚きを作りたいなと思って。地下1階にオリンピックや万博、ワールドカップなど、これまでのグラフィックデザイン史において重要な画期となったポスターを展示して。1階では今回の展示のキービジュアルにフルCGで描かれているオリジナルのプリンターが、本当に実在するような構成にしました。

——巨匠たちの作品の横に自分の作品が並ぶというのは、制作するときから緊張感がありそうですね。

八木：そう思っていたのですが、いざ冷静にAdobe上のツルっとした平面上で彼らのポスターデザインを見たら、意外にも制作がスムーズに進みました。データとしてデザインを見ることで、印刷によるテクスチャーの視覚効果がどのように使われているのかも新鮮に気付くことができました。当時の印刷のインクを調べると、今では使えないような有害物質が含まれたものも使われていることもあり、でもそのおかげで今も褪色していないとか。巨匠たちのグラフィックデザインから刺激を得ながら、自分の作品へとアウトプットしていけました。

スランプからの脱出

——先ほど話していたスランプからは、量を作っていくことで最終的に抜け出せましたか？

八木：実は、ちょうど地下1階のポスターの1〜2枚目を作っているときがスランプ真っ只中でした。「The 5th Floor」での個展を発表したころに自分のCGへの限界値を感じていて。そこから1年間ほど、CGを封印してAdobeソフトを使いながら、ちゃんと基礎からデザインを洗練させる期間がありました。そこを経て、CGにもう一度触れたら、うまく融合できることがあるんじゃないかと考えていたのですが、逆に全くCGが作れなくなってしまって。

「NOHIN」展の制作を始めるころは、ちょうど徐々にCGの感覚が取り戻せて少し俯瞰して技法や自分を見れるような時期だったこともあり、1〜2枚目で手が詰まってしまって。それでも日々葛藤しながら作り続けたら、なにか吹っ切れたように3〜4ヵ月で一気に16枚以上作れました。

——吹っ切れたきっかけは、どこにあったのでしょうか？

八木：今回の展示は架空の「NOHIN」というクライアントはいるものの、レスポンスが返ってくるわけでもなかったので、とにかく自問自答で正解を出していくうちに自然と吹っ切れましたね。いつも友人のアーティストの展示にグラフィックデザイナーとして関わるときは、デザイン視点でキュレーションに対して話を進めています。ハンドアウトから見たときの会場のレイアウト、サインを置く場所など一緒に複数人と相談して決めていたわけですが、当たり前ですけど、今回はそうした判断も自分に委ねられていました。ある意味山ごもりに近い環境に自分を置くことで、吹っ切れたんだと思います。

——制作時は、完成形を想像しながら手を動かしていくのでしょうか？

八木：そうですね。料理のレシピのように、自分専用のテクスチャーメモが手元にあってそれを見返しながら作りたいテクスチャーを形にしています。これまでに手を動かしながら、見つけたやり方も書いてあれば、ほかの方のデザインや写真を見て解析した技法もメモしています。

今回の展示で言うと、戸田ツトムさんによる寺山修司主宰の劇団天井桟敷公演「観客席」に並べたポスターでは、一般的にゲームエンジンとして使われる「UnrealEngine」でベースを作ってレンダリングして、その画像をいかにテクスチャーとして落とし込むか模索していきました。もともとテクスチャーフェチなところもあるので、普段SNS上では失われてしまう解像度のディテールを存分に印刷で実現できる過程は楽しかったです。

——八木さんらしいグラフィックデザインの一つに、テクスチャーへのこだわりがありますよね。

八木：幼少期からSF映画や漫画、ゲームが好きで、デザイナーよりも先に、クリーチャーを作るコンセプトアーティストになりたいと思ってました。中でも小学生低学年のときに読んでいた、水木しげるの「ゲゲゲの鬼太郎」からの影響は大きいです。小学生のころは、休み時間になるとずっと「ゲゲゲの鬼太郎」の漫画を読んでは、自分も模写したりオリジナルの妖怪を描いたりして。水木しげるが描く妖怪や背景のテクスチャーは好きでしたね。

——これまで美術系のお仕事が多かったと思いますが、今回の展示を機にいろいろと自分の中のジレンマから解放されて、今後はどのような仕事をしてみたいですか？

八木：今回の展覧会のために制作したポスターのようなグラフィックデザイン（紙と触れる印刷仕事）と並行して、1階の展示のようなアートディレクション（印刷のためのルール作りやCIなど）もやりたいです。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「エリオット エミル（HELIOT EMIL）」などファッションにも興味があるので、ブランドのディレクションにも入りたいですし、小さいころから好きなSF映画、アニメの仕事もやってみたいですね。CGデザインを使った街のサイン計画制作にも興味があります。3DCGのソフトだけではなく、さまざまなソフトや技法を自分の中でアップデートさせながら、あらゆるジャンルでグラフィックデザイナーとして活動していきたいです。

PHOTOS：TAMEKI OSHIRO

■ ギンザ・グラフィック・ギャラリー第402回企画展「八木幣二郎 NOHIN: The Innovative Printing Company　新しい印刷技術で超色域社会を支えるノーヒンです」
会期：5月24日〜7月10日
会場：ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)
住所：東京都中央区銀座 7-7-2 DNP 銀座ビル 1F/B1
時間：11:00〜19:00
休日：日曜・祝日
https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/jp/00000831

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「ドクターマーチン（DR.MARTENS）」は6月28日、東京・高円寺に「ドクターマーチン」高円寺店をオープンする。またオープンを記念し、シューズ2型を先行発売する。

クリーパーシューズ2型を先行発売

同ブランドは高円寺エリアには初出店となる。先行発売するクリーパーシューズ（3万3000円〜）は、ブラックのスムースレザーに特徴的な厚底アウトソールを合わせ、共にスタッズとイエローステッチをあしらった。モンクストラップとリングレーシングの2型をラインアップする。またシューズの購入者に向け、先着でクロスボディーバッグのノベルティーを配布する。

◾︎「ドクターマーチン」高円寺店
オープン日：6月28日
営業時間：12:00〜20:00
定休日：水曜日
住所：東京都杉並区高円寺南4-45 ラ・マチエール1階

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「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」は6月20日、パリ・メンズ・ファッション・ウイークで2025年春夏メンズ・コレクションのショーを開催した。会場は、いつもと同じ2区にある自社ショールーム。汗がしたたり落ちるほどの熱気の中で、薄く軽やかな生地を生かした涼しげなコレクションを披露した。

リラックス感とエレガンスの共存

ファーストルックは、黒地に色とりどりの大きな花を描いたリラックス感のあるシアージャケットに黒のTシャツ、白地にグラフィックをのせたアシンメトリーなベストとクロップド丈のパンツ。その後も、ゆったりとしたシルエットと長めの丈感のジャケットやシャツに、クロップド丈のパンツやショートパンツを合わせたモノクロのスタイルが軸になる。

今季のキー素材は、薄さと軽さにこだわったシルクやレーヨンだ。その背景にあるのは、近年の猛暑。最近の夏の暑いから、薄く軽い服を作る────山本耀司デザイナーの出発点は極めてシンプルで、着る人に寄り添うものだった。ただし、透けるほど薄い生地を使い、リラックスした雰囲気に漂わせながらも、佇まいはエレガント。裏地のないジャケットのシルエットの美しさは、パターンと縫製の技術の賜物とも言えるだろう。

そんな軽やかなスタイルを彩るのは、山本デザイナーが描いたデッサンをはじめとするグラフィックや「YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE」など英語のフレーズ。そこに今季は、「諸行無常」など仏教からヒントを得たという日本語のフレーズも取り入れた。山本デザイナーは、ますます危険になりつつある世界情勢を踏まえ、仏教を勉強し直しているという。

また、ジャケットの段違いになった裾やハサミで切り込みを入れて内側を覗かせるカットアウト、ボタン開閉のスリット、ベストのアシンメトリーデザイン、シアーニットのホールなど、アンバランスなディテールもポイント。仕上げには「ヨウジヤマモト バイ リーフェ（YOHJI YAMAMOTO BY RIEFE）」のジュエリーを加え、ガンメタリックやシルバーの重量感あるデザインと繊細な素材のコントラストを描いた。

女性にも映える「ヨウジヤマモト」のメンズウエア

1月に行われた2024-25年秋冬メンズのショーでは、山本デザイナーと旧知の仲であるドイツ人映画監督のヴィム・ヴェンダース（Wim Wenders）や、アメリカ人俳優のノーマン・リーダス（Norman Reedus）がランウエイを歩いたことも記憶に新しい。そして今季は、長年親交のあるイギリス人女優のシャーロット・ランプリング（Charlotte Rampling）、そして現在パリ在住の杏が登場。山本デザイナーはこの2シーズン、メンズショーのモデルに女性も起用している。それは、「ヨウジヤマモト」のメンズウエアがジェンダーを問わず着られるものであり、ウィメンズウエアともまた異なる魅力を放つことを示しているかのようだ。

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XRクリエイティブスタジオのGugenkaとメタバースプラットフォームのバーチャルキャストは7月13日、東急歌舞伎町タワーで、初音ミク出演のファッションショー「ミクランド コレクション 2024（MIKU LAND COLLECTION 2024）」を開催する。

同イベントは、アバターファッションの新たなカルチャーをつくるイベント。バーチャル・シンガーの初音ミクを、東急歌舞伎タワー2階新宿カブキhallの大型LEDスクリーンに映し出す。また、メタバースコミュニケーションサービス「バーチャルキャスト」で、ファッションショーのバーチャルパプリックビューイングも同時開催。公募の3DCGクリエイターによるオリジナルアバター衣装ほか、アダストリアや「スピンズ（SPINNS）」などのファッション企業やブランドとのコラボ衣装を披露する。披露した衣装は、デジタルグッズストア「XMarket」で期間限定販売。加えて、東急歌舞伎町タワー屋外ステージに物販ブースを設け、「ミクランド コレクション 2024」公式グッズも販売する。Tシャツやアクリルライト、フェイスタオルなどをラインアップする。

初音ミクは、クリプトン・フューチャー・メデイアが開発したソフトウェア。「1億人クリエイター時代」のアイコンであり、歌詞と音楽を入力すれば、誰でも歌を歌わせることができる。その勢いは音楽にとどまらず、絵やフィギュアなど、プロ・アマ問わずさまざまなクリエイターが創作の題材としてきた。その影響力は海外まで及ぶ。この度も「創作のハブ」として、3D CGファッションの領域で新たな創作の連鎖をもたらすかもしれない

なお、「ミクランド コレクション 2024 DJ パーティー イン ナムコ トウキョウ（MIKU LAND COLLECTION 2024 DJ PARTY IN NAMCO TOKYO）」も同日開催（有料）。八王子Pやかめりあなど、多数のボカロDJが出演する。

MIKU LAND COLLECTION 2024

【会場】
開催日時：7月13日（第1部：11:30〜、第2部15:30〜）
場所：東急歌舞伎町タワー2階 新宿カブキhall
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1
入場料：無料

【VR】
開催日時：7月13日（第1部：11:30〜、第2部15:30〜）
VR開催期間：7月13日 11:00〜7月16日 22:00
場所：メタバースコミュニケーションサービス「バーチャルキャスト」
入場料：無料

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「ディーゼル（DIESEL）」は、ロックバンド、マネスキン（MANESKIN）のボーカリスト、ダミアーノ・デイヴィッド（Damiano David）を同ブランド初のグローバル・メンズアンバサダーに起用した。

「メットガラ」ではグレン・マーティンスによる
フルカスタムルックを着用

同氏は、ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された、2024年度「メットガラ（MET GALA）」で、グレン・マーティンス（Glenn Martens）＝「ディーゼル」クリエイティブ・ディレクターが手掛けたフルカスタムルックを着用。また両者の共同デザインによる、ジェンダーレス・カプセルコレクションの発売も予定している。

マネスキンは、ボーカルのダミアーノ・ディヴィッドとギターのトーマス・ラッジ（Thomas Raggi）、ベースのヴィクトリア・デ・アンジェリス（Victoria De Angelis）、ドラムのイーサン・トルキオ（Ethan Torchio）から成るイタリアのロックバンド。

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リクルートの美容に関する調査研究機関「ホットペッパービューティーアカデミー」は、全国の人口20万人以上の都市居住者のうち、15～69歳の男女1万3200人を対象に、過去1年間における美容室・理容室の利用に関する実態調査を実施し、その結果を「美容センサス2024年上期≪美容室・理容室編≫」として発表した。

同調査から推計した※美容室の市場規模は、1兆3543億円で前年比0.1％減とほぼ横ばい。1回あたりの平均利用金額は、女性7482円、男性4708円で男女共に、ここ5年で最高額となった。同じく同調査から推計した理容室の市場規模は、2762億円で前年比0.2％増だった。

※サロン利用率、1回あたり利用金額、年間利用回数と人口推計（総務省統計局）からの推計。

1回あたり利用金額が増えた理由の1位は男女共に「メニュー（カット価格など）料金の値上げのため」。他にも「カラーにかける金額が増えたため」「トリートメント、ヘッドスパにかける金額が増えたため」なども挙がっている。 また、男性は「カラー」「パーマ」「トリートメント」などの利用率が、前年から増加しており、利用金額の上昇につながっていると考えられる。

「ホットペッパービューティーアカデミー」の田中公子 研究員は、「美容室では、物価高の前から1回あたりの利用金額は上昇傾向にあり、女性については若年層を中心に、ハイトーンカラーや髪質改善など、高単価メニューが引き続き流行しています。男性は『カット』以外のメニュー利用が増えています。特に『パーマ』は、4年連続でスコアが増加。『カラー』『パーマ』『トリートメント』など男性の美容の選択肢が広がっていることがうかがえます」とコメントする。

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経済産業省製造産業局生活製品課は25日、「繊維・アパレル産業における環境配慮情報開示ガイドライン」を公表した。同ガイドラインは、繊維・アパレル企業が主体的に情報開示などを行うことができるよう、開示の考え方、期待される環境配慮項目などについてまとめたもの。企業が自主的に取り組む際のガイドラインであり「規制」ではないが、その内容は産業の自主変革を強く促すものであり、「2026年をめどに国内の大手アパレルの情報開示を徹底、30年度には主要なアパレル企業において情報開示率100％を目指す」としている。

対象はアパレル、商社、染色・縫製など。卸・輸入業者も

同ガイドラインが想定する事業者は、アパレル、総合・繊維専門商社、卸・輸入事業者、紡糸・紡績・製織・染色・縫製を行う企業など。染色・縫製などの工程を海外で行った繊維製品が市場の大部分を占めることから、輸入事業者も対象としている。

全26ページで構成し、用語解説を添えるなど「初めて環境配慮情報の開示を行おうとする中小企業等にも取り組みやすい構成を心掛けた」と同省。ガイドラインの詳細説明の前に、情報開示をめぐる国内外の制度動向といった背景や日本における情報開示の基本的な考え方について、国内企業の事例を交えて説明している。

また行動方針の策定にあたっては、具体的な進め方も指南。①行動方針の策定→②数値目標の設定→③達成に向けた具体的な取り組みと進捗度合い、の３点を明確にすることが望ましいとし、作業を進めるにあたってのとっかかりとなるワークシートも用意した。事例としてゴールドウインとTSIホールディングスを紹介している。

情報開示が期待される８つの項目

情報開示が期待されるのは次の８つの項目だ。それぞれに国内事業者の事例を紹介している。

１. 製造工程におけるエネルギー使用量・温室効果ガス排出量　事例：CFCL
２. 製造工程における水使用量　事例：小松マテーレ
３. 環境に配慮した原料・素材の使用　事例：アシックス、蝶理、アイトス
４. 使用、廃棄にかかる環境負荷　事例：東和
５. 化学物質の使用量　事例：小松マテーレ
６. 販売製品の廃棄量 事例：ナカノアパレル、ワールド
７. 回収した衣料品の処分法 事例：オンワード樫山
８. 生物多様性に関する取り組み　事例：東洋紡
９. そのほか環境配慮に関する取り組み　事例：しまむら

これらは全てを「やらねばならないもの」ではなく、自社の特性と強みに合わせてどこから着手するのかを検討するのに役立つよう整理し一覧としたものだ。

また、例えばCO2の排出量については、「CSRD、IFRSサステナビリティ開示基準といった国際的な開示枠組では、スコープ1・2・３のすべてにおいて排出量の算出を求めている。本ガイドラインでは、経済産業省・環境省『カーボンフットプリント ガイドライン』に基づき算定を行うこととしている」と記すように、評価手法のグローバル基準と日本が採用すべき方法が具体的に書かれている。その前提にはグローバル基準に沿わない独自基準で算出・評価を進める企業も多いことへの危機がある。田上博道製造産業局生活製品課長は、「正しい情報を正しく発信し、理解しないといけない。まずはガイドラインをしっかり読み、自社社内で議論を初めて欲しい」と説明する。

このままでは産業自体がダメになる、今が瀬戸際だ

同ガイドラインは、同省と環境省が2023年に開催した「繊維製品における資源循環システム検討会」での議論をベースに、開催中の産業構造審議会製造産業分科会繊維産業小委員会での「繊維産業におけるサステナビリティ推進などに関する議論」における専門家たちとの意見交換を経てまとめられた。２つの会議では、国内需要が減少する中で繊維・ファッション産業が成長をするためには海外市場への創出が欠かせないこと、そのためにはグローバル基準でのサステナビリティ戦略を産業として、また個社単位でも進める必要性があることが繰り返し議題に上がってきた。

日本のファッション産業におけるサステナビリティ戦略に関する情報開示は、規制が進む欧州と比べると遅れている。議論とガイドライン制作の指揮を執った、田上課長はその現状に警笛を鳴らす。「これまでは価格と技術が競争力だった。これからはそこにサステナビリティという付加価値を載せていかなければ、生き残れない。国内需要が減少する中で、グローバルで戦っていかなければ産業自体がダメになる。環境・人権配慮と経済は両立できるかでなく、しないといけない。今が瀬戸際だ」。

ガイドラインはあくまで指針。規制ではない。欧州のようにサステナビリティ関連の規制を先行して産業に強制力を持つことも推進の一つのやり方だが、規制は産業にとっては当然負担ともなる。「ガイドライン作っても変わらないとなると規制を入れるしかなくなる。それはできれば避けたいから業界を一度信じよう、というのがガイドラインの背景だ。経過をフォローアップしてゆく」と語気を強める。

経済産業省「環境配慮情報開示ガイドライン」はこちらから

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シンゾーンが運営するウィメンズ業態「シンゾーン（SHINZONE）」は、2024-25年秋冬シーズンからリブランディングする。同ブランドは01年に染谷裕之が「デニムに似合う上品なカジュアル」をコンセプトに創業した。「近年はカジュアルに寄り過ぎていた」（同社）ことから、婦人メーカーで経験を積んだ染谷由希子を新たにデザイナーとして迎え、年齢を重ねた顧客に響く「上質なカジュアルスタイル」の提案を目指す。なお創業者との血縁関係はない。染谷由希子新デザイナーは、「顧客さまからも着たい服が少なくなってきたというお声をいただいていたようだ。そこでいま一度大人の女性が着たいワードローブを考えた」と話し、素材やシルエットを見直した。

例えば人気の定番アイテムであるべイカーパンツは、従前のハイウエストのシルエットからウエスト周りに余裕を持たせて、よりリラックスして履ける仕様に変更した。素材はポリエステルからウールとポリエステルの混紡生地に替え、張り感や光沢感を加えた。「毎シーズン買い足すファンが多い」というもう1つの人気アイテム、“クライスラーパンツ”はメンズの工場で製作した２タックパンツで、腰履きでゆったりとしたシルエットはそのままに、新たなウールとポリエステルの混紡生地で履きやすさを向上させた。価格はいずれも2万3100円から3万1900円に上げた。

着ると何か違う、こだわり詰まった新たな定番品が豊富に

24-25年秋冬シーズンは、「ニューヨークに暮らすアカデミックな女性」がテーマだ。「ビンテージアイテムを探しに、ブルックリンのフリーマーケットに出かける日」をイメージしたというキールックは、「リーバイス（LEVI'S）」の701をベースに製作したハイウエストのジーンズに、デニムジャケットをインしたセットアップスタイル。「エルメス（HERMES）」のビンテージベルトでウエストをマークし、ウエスタンブーツでアクセントを加えた。1点、1点は飽きがこない定番的なデザインだが、スタイリングで新鮮さを出した。ニューヨークを拠点にする作家フラン・レボウィッツ（Fran Lebowitz）にインスパイアされたテーラードジャケット（6万8200円）は、芯地の張りにこだわり絶妙な立体感を出した自信作。「大人の女性が制服のように毎日着たくなるワードローブを目指した」という。

「新たな定番品にしていきたい」という綿100%のニットソー（2万7500円）は、イギリスのベントレー社が開発した編み機を使用した。ゆっくりと編み上げることで糸に余計なストレスがかからず、柔らかな肌触りに仕上がる点が特徴だという。「デザインは一見シンプルだが、着ると何か違うと感じてもらえるアイテムを今後のキーアイテムにしていきたい」と染谷デザイナー。

アウターは暖冬を見据えつつも、紡毛糸を使ったヘリンボーンのロングコートなどを提案する。「暖冬とはいえ、お客さまもコートは着たいはず。であれば、ずっと着られるかっこいいコートを作りたいと思った。丈は長くても軽い生地を用いたり、ハンドステッチを入れたり、シンプルのなかにこだわりを感じてもらいたい」。ほかにも、「マーモット（MARMOT）」との別注企画では1990年代の型を復刻したヘビーボアフリースジャケットや、マウンテンジャケットなどよりカジュアルにスタイリングできるアウターもそろえる。

仕入れブランドの比率はこれまで同様に3割程度。今季は1876年創業で世界初のスポーツブランドと言われる「エトニック（ETONIC）」のバスケットシューズや、「レペット（REPETTO）」のローファーなど、小物を中心に仕入れた。

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東京・代田橋のアートブックショップ、フロットサムブックス（flotsam books）は、ヘアアーティストのTSUBASA DICKYによる展示「ランデブー 渚 BLUE 生まれかわる」を7月5〜15日に開催する。

同展はサロンワークを中心に国内外のファッション誌やブランドのヘアを手掛けるTSUBASA DICKYが1人の男性にフォーカスし、髪を切っていく様子をストーリーに仕立てた。展示に合わせてZINEも制作販売する。

TSUBASA DICKYは1993年生まれのヘアアーティスト。ニューヨークでのサロンワークを経て、帰国後は国内外のファッション誌やブランドのヘアを手掛ける。2023年から、自身のヘアサロン「REINCARNATION」をスタート。近年では、「アワーレガシー（OUR LEGACY）」のミラノコレクションやヴィジュアル、「カレイドスコープ（KALEIDOSCOPE）」などでも活動している。さらにパーソナルワークとして、キャスティング、スタイリング、撮影も手掛けた「眠らない夜は東京」を発表した。

また、7月18〜30日にエッセイストで俳優の内田紅甘と高田将伍の2人展「見つめ合わない」を、8月1〜12日まで写真家の夢一平の展示を予定している。

◼️TSUBASA DICKY 個展「ランデブー 渚 BLUE 生まれかわる」
期間：7月5〜15日
場所：フロットサムブックス
時間：14:00〜20:00
住所：東京都杉並区和泉1-10-7
休日：水曜

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「ヒロインメイク（HEROINE MAKE）」は8月8日、ダマのない上品なロングまつ毛に仕上げるキャッチコピー「美次元ロングマスカラ」を掲げた“リアルラッシュマスカラ アドバンストフィルム”（1540円※編集部調べ、以下同）から、新色のダークブラウンを発売する。

独自開発の“ロングEXファイバー”を配合した“リアルラッシュマスカラ アドバンストフィルム”は、自まつ毛がそのまま伸びたような美しい仕上がりをかなえるマスカラ。長時間にじまないカールキープ処方ながらも、お湯と洗顔料でオフすることが可能だ。新色のダークブラウンは透明感を引き出し、ナチュラルながらも印象的な目元を演出する。

同日、マスカラの仕上げに塗ることで上向きのカールを固定するマスカラフィクサー“ストロング カールキーパー WP”（1320円）も登場する。涙や汗、皮脂、湿気に負けないにじみバリア処方のウオータープルーフタイプで、美しい仕上がりを“鉄壁”のように長時間キープする。カラーはどんなマスカラとも相性が良い艶のあるクリアに仕上げた。

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「ディオール（DIOR）」は6月26日、ゾゾコスメ（ZOZOCOSME）の出店3周年を記念し、特別セットやアイシャドウパレットやリップスティックの店舗展開数量限定色をゾゾコスメで発売した。販売期間は、7月10日の11時59分まで。

特別セットは2種で、“ディオール アディクト リップ マキシマイザー”の日本初登場色と“ミス ディオール“のスティックフレグランスを組み合わせた“ミニ ミス＆リップ マキシマイザー セット”（1万2540円）、ピンクの千鳥格子模様のマルチクリーム“ル ボーム“とリップバームをセットにした“ル ボーム＆リップ グロウ セット”（1万2210円）。どちらも高級感あふれるギフトボックスに包んで用意する。

限定アイテムは3品。アイパレット“ディオールショウ サンク クルール”（9570円）の限定2種と、“ディオール アディクト リップスティック”（5720円）の“658 コーラル D-ライト”をラインアップした。

また、特設ページでは今の気分に合った「ディオール」のアイテムを提案するメイクアップ診断や、モデルの香音をゲストに招いたライブ配信を6月26日20時30分に開催する。

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ハースト婦人画報社が運営するオンラインセレクトショップ「エル・ショップ（ELLE SHOP）」は、クリーニングの白洋舍、ティンパンアレイ傘下のブランド古着「ラグタグ（RAGTAG）」と提携し、「スローワードローブ プロジェクト」を展開中だ。

同プロジェクトは、服をメンテナンスして長く着用し、着られなくなった服は再販して廃棄を減らすもの。ハースト婦人画報社は、「4月に『エル・ショップ』が行ったアンケートでは、71％のユーザーが『価格が少し上がっても、より環境や人権に配慮したサステナブルな商品を選びたい』と回答した。3社がタッグを組んだ『スローワードローブ プロジェクト』を通じて、服のライフサイクル長期化を目指したい」と話す。

白洋舍およびラグタグの一部店舗では7月8日から8月31日まで、「エル・ショップ」アプリダウンロードキャンペーンを行う。期間中に店頭でアプリのダウンロード画面を提示すると、白洋舍では購入金額から300円の割引が、ラグタグでは5％の買取額アップが得られる。

ハースト婦人画報社は今後について、「3社のアプリを連携するなど、お客さまの利便性を高めながら、持続可能なファッションを提案していきたい」と展望する。

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ニュースキン（NU SKIN）は、エイジングの仕組みを根本から見つめるスペシャリティーケアブランド「ageLOC」から、美しさだけでなく健康もサポートするボディー用美容機器“ageLOC ウェルスパ iO”を販売している。これ1台で「ととのう」「メリハる」「ゆるむ」の3つのお手入れができる。アンバサダーは、プロフィギュアスケーターの浅田舞が務めている。

“ageLOC ウェルスパ iO”は滞った巡りにアプローチし、体の約15％を占める細胞間にある水分を、本来持ち合わせている動きに適した状態にすることで、潤いが循環する健やかな体を目指す。本体はオブジェのようなシンプルかつスマートなデザインに仕上げ、手にした時の持ちやすさや質感などの人間工学に基づき、現代の生活に寄り添う機能美にこだわった。

モードは引き締まったボディーの「メリハる」、気分スッキリの「ととのう」、運動後のクールダウンの「ゆるむ」の3つ。「メリハる」は専用のボディーセラムを、「ととのう」と「ゆるむ」は専用のボディージェルを併用するが、本体の動かし方が異なる。

また、専用アプリ「Nu Skin Vera（ニュースキン ヴェラ）」と本体を連動し、自分のライフスタイルに合わせたお手入れモードをカスタマイズできる。パーソナルトレーナーのような存在で、目標設定やスコア化することでモチベーションをアップし、お手入れ状況や内容を記録して習慣化をサポート。その日の気分や心の状態に合わせて音楽をセレクトすることもできる。

“ageLOC ウェルスパ iO スターター キット”は本体やワイヤレス充電器、スタート ガイドに加えて、本体と一緒に使用するボディーセラムとボディージェルがセットになっており、価格は7万7240円。

「ニュースキン」
公式サイトをチェック

問い合わせ先
ニュースキンジャパン
0120-022-723

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「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、韓国人俳優コン・ユ（Gong Yoo）をメゾンの新たなアンバサダーに起用したと発表した。

コン・ユはドラマ「コーヒープリンス1号店」やスリラー映画「新感染 ファイナル・エクスプレス」、そして最近ではSFミステリースリラードラマ「静かなる海」」などに出演し活躍している。

 
コン・ユはメンズのショーや”ルイ・ヴィトン メゾン ソウル”のオープニングイベントへの出席をはじめ、「ルイ・ヴィトン」のウォッチ”タンブール ホライゾン”のグローバルキャンペーンの顔としての活躍など、これまでブランドと関係を築いてきた。 

「ルイ・ヴィトン」は、今回の起用について「コン・ユはメゾンのアンバサダーとして、そのユニークなスタイルと影響力をさまざまな取組みに生かし、創造性や革新性、人の力という共通の価値観を通じて世界中の人々にインスピレーションを与え、つながり続けてくれることだろう」とコメントしている。

新アンバサダー ビジュアル

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資生堂の「インテグレート（INTEGREAT）」は7月21日、 “ふわ眉マスカラ”（全6色、各1045円）と“ぴたジェルアイブロウ”（全3色、角1320円）を発売する。ワタシプラス、全国のドラッグストアなどで取り扱う（“ふわ眉マスカラ クリアカラー”はマツキヨ&ココカラカンパニーの限定商品）。

“ふわ眉マスカラ”は、 “ナチュラルブラウン”、“エクリュブラウン”、“スモーキーブラウン”、“ブリックブラウン”、数量限定の“ダスティピンク”の5色と、マツキヨ&ココカラカンパニーの限定の“クリアカラー”を用意する。ウォータープルーフタイプで、ふんわり眉をキープし、隠し赤パールが自然に抜け感を演出する。“クリアカラー”は、美容液成分入りの速乾タイプだ。

“ぴたジェルアイブロウ”は、“ナチュラルブラウン”、“アッシュグレー”、数量限定の“ダスティピンク”の3色。ジェルペンシルが自然な眉を持続させ、　眉毛に絡みつくふんわりパウダーが“グラデ美眉”に仕上げる。

商品一覧

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「サボン（SABON）」は7月4日、死海の塩を使用した“バスソルト”（全2種、各300g、各3300円）を発売する。香りは清潔感あふれるクリーンフローラルのデリケート・ジャスミンと、みずみずしいフレッシュローズを想起させるグリーン・ローズの2種で、バスタイムに広がる繊細な香りで心身に癒しをもらたす。

バスソルトキットも用意

使用している死海の塩はクリスタルのような粒感が特徴。マグネシウムなどのミネラルを豊富に含み、柔らかく滑らかな肌へ導く。ガラスボトル容器は商品使用後にフラワーベースや小物入れとしても使えるようデザインにもこだわった。

商品発売に合わせ、バスソルトの現品に100mLのシャワーオイル、60gのボディースクラブを組み合わせた“バスソルトキット”（全2種、各5940円）も販売する。

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コム デ ギャルソン（COMME DES GARCONS）」はAdoとコラボしたスペシャルTシャツを6月29日に数量限定で発売する。ユニセックス仕様で、ホワイトとブラックの2型をラインアップし、価格は2万9700円。トレーディング ミュージアム コム デ ギャルソン ジャイル（TRADING MUSEUM COMME DES GARCONS GYRE）とトレーディング ミュージアム コム デ ギャルソン ミッドタウン（TRADING MUSEUM COMME DES GARCONS MIDTOWN）で11:00から販売を開始する。

川久保玲「コム デ ギャルソン」デザイナーは、「固定観念バットで打って」という歌詞が印象的であるAdoの楽曲“レディメイド”を題材にTシャツをデザイン。「コム デ ギャルソン」のスピリットと同曲が共鳴したことによって今回のコラボが実現した。また、Tシャツは日本国内で製造し、環境負荷の少ない顔料プリントを使用している。

Adoは同コラボに関して「憧れの『コム デ ギャルソン』とコラボレーションが叶い、驚きと喜びに溢れております。素敵な化学反応に私自身も楽しみにしております」とコメントした。

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「WWDBEAUTY 2024上半期ベストコスメ」
を発表！

「ベストコスメ2024 上半期」
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「エムエーエスユー（M A S U）」が2025年春夏メンズ・コレクションを発表した。

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「フェンディ（FENDI）」は、Snow Man（スノーマン）のメンバーで俳優の目黒蓮に密着した動画を公式サイトの特設ページやSNSで公開した。

「フェンディ」の2025年春夏メンズコレクションに参加した目黒を追ったもので、目黒がミラノ・ファッション・ウイークに参加するのは2度目。

目黒は、メンズウエアおよびアクセサリーのアーティスティック・ディレクターを務めるシルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）が選んだ未発表の同コレクションに身を包み、フロントローでショーを鑑賞した。

その装いは、アイボリーのセットアップにスニーカーを合わせ、日本人アーティストのタロアウト（tarout）が描いたグラフィックを用いた“バゲット ソフト トランク”を手に持ったもの。同トランクには、りんごをモチーフにしたチャームをプラスしている。

また動画では、FFロゴを全体に施したコットンリネン製のセーターとカーディガンのレイヤードルックも披露する。ボトムスはジーンズで、ショー会場に向かう前のホテルでのひとコマが収められている。

目黒は、「フェンディ」の日本メンズアンバサダーを務める。

＞目黒蓮の動画を公開中の「フェンディ」の特設ページ

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「フェンディ（FENDI）」は、Snow Man（スノーマン）のメンバーで俳優の目黒蓮に密着した動画を公式サイトの特設ページやSNSで公開した。

「フェンディ」の2025年春夏メンズコレクションに参加した目黒を追ったもので、目黒がミラノ・ファッション・ウイークに参加するのは2度目。

目黒は、メンズウエアおよびアクセサリーのアーティスティック・ディレクターを務めるシルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）が選んだ未発表の同コレクションに身を包み、フロントローでショーを鑑賞した。

その装いは、アイボリーのセットアップにスニーカーを合わせ、日本人アーティストのタロアウト（tarout）が描いたグラフィックを用いた“バゲット ソフト トランク”を手に持ったもの。同トランクには、りんごをモチーフにしたチャームをプラスしている。

また動画では、FFロゴを全体に施したコットンリネン製のセーターとカーディガンのレイヤードルックも披露する。ボトムスはジーンズで、ショー会場に向かう前のホテルでのひとコマが収められている。

目黒は、「フェンディ」の日本メンズアンバサダーを務める。

＞目黒蓮の動画を公開中の「フェンディ」の特設ページ

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セレクトショップの「デルタ（DELTA）」は、7月7日に投開票の東京都知事選挙に合わせ、若者の投票率アップを目的とした「選挙割」キャンペーンを実施する。

代々木上原の「デルタ」および姉妹店の「ブレス バイ デルタ（BREATH BY DELTA）」で「投票証明書」を提示すると、春夏アイテムが20%オフになる。期間は6月28日から7月6日まで。また東京都以外に在住の人は、SNSでキャンペーン画像をシェアすることで参加できる。

「デルタ」は大倉綾・有記夫妻が2004年にスタート。「地球環境と人権」をテーマにしたプロジェクト「ブレス バイ デルタ」ではデザイン性の高いゼロウエイストなコラボアイテムをさまざまななデザイナーと企画しているほか、国連（UNHCR）などへの寄付を目的としたチャリティーイベントや選挙期間中の「選挙割」など、ファッションを通して社会課題に目を向けるきっかけになるイベントを定期的に実施している。

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セレクトショップの「デルタ（DELTA）」は、7月7日に投開票の東京都知事選挙に合わせ、若者の投票率アップを目的とした「選挙割」キャンペーンを実施する。

代々木上原の「デルタ」および姉妹店の「ブレス バイ デルタ（BREATH BY DELTA）」で「投票証明書」を提示すると、春夏アイテムが20%オフになる。期間は6月28日から7月6日まで。また東京都以外に在住の人は、SNSでキャンペーン画像をシェアすることで参加できる。

「デルタ」は大倉綾・有記夫妻が2004年にスタート。「地球環境と人権」をテーマにしたプロジェクト「ブレス バイ デルタ」ではデザイン性の高いゼロウエイストなコラボアイテムをさまざまななデザイナーと企画しているほか、国連（UNHCR）などへの寄付を目的としたチャリティーイベントや選挙期間中の「選挙割」など、ファッションを通して社会課題に目を向けるきっかけになるイベントを定期的に実施している。

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「イヴ・サンローラン（YVES SAINT LAURENT）」は8月2日、プレストパウダー“オールアワーズ ハイパープレストパウダー”（全4色、各9350円）とブロンザー“オールアワーズ ハイパーブロンザー”（全2色、各9350円）、さらに人気コンシーラー“オールアワーズ コンシーラー”（15mL、5940円）から最も明るい新色”LC1“を発売する。7月24日に公式オンラインブティックと表参道フラッグシップブティックで先行発売する。

新作のプレストパウダー&ブロンザー

“オールアワーズ ハイパープレストパウダー”は、気になる毛穴や凹凸をカバーし、乾燥も粉っぽさも気にならないルミナスマット肌をかなえる。ナイアシンアミド配合で、乾燥によるくすみにアプローチし透明感のある明るい肌に導く。“オールアワーズ ハイパーブロンザー”はブロンジングやシェーディングに使えるアイテムで、肌をほのかな光沢感のあるソフトマットな質感に仕上げる。約90%自然由来成分配合のスキンケア発想フォーミュラが健康的な肌と心地よさを演出する。

ハイライトにも使えるコンシーラーの新色

“オールアワーズ コンシーラー”は、高いカバー力を持ちながら、肌にのせたあと消え入るようになじみ密着する。肌と一体化するような薄膜テクスチャーで、自然な仕上がりをかなえる。新色”LC1“はハイライトにも使える明るいカラーで、新色を含め全7色のラインアップとなる。

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「ディオール（DIOR）」は、パリのロダン美術館で2024-25年秋冬オートクチュール・コレクションを発表した。ショーでは刺しゅうを施したシルクドレスやまるで時間の経過によって姿を変えたかのようなモアレジャカードのスカート、歩くたびにドレープスカートからパンツが現れるアンサンブルなどが並び、古典的な彫像を思わせるドレープが目を引いた。

会場には多数のセレブリティーが来場し、日本からはファイン ジュエリー＆タイムピーシズ ジャパン アンバサダーの中谷美紀、俳優の綾瀬はるからが参加。ほか、ジェニファー・ロペス（Jennifer Lopez）、ディーヴァ・カッセル（Deva Cassel）、BLACKPINKのジス、キム・ヨナ、アメリカ人歌手のドージャ・キャット（Doja Cat）ら豪華セレブリティーがフロントローを彩った。

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「バーバリー（BURBERRY）」「グッチ（GUCCI）」「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」「ダビドフ（DAVIDOFF）」などのビューティライセンスを所有するコティ（COTY）の2024年1〜3月期（第3四半期）決算は、売上高が前年同期比8％増の13億8000万ドル（約2194億2000万円）だった。好調なプレステージフレグランス部門が全体を押し上げ、業界予想を上回った。一方の純利益は、時価評価に基づく株式交換による大幅な利益があった前年度の1億510万ドル（約167億1090万円）から大きく減少し、50万ドル（約7950万円）となった。

「バーバリー」の新フレグランス“ゴッデス”が成長要因

カテゴリー別に見ると、プレステージ部門の売上高は同8％増、コンシューマープロダクト部門は同6％増、プレステージフレグランス部門は同7％増となった。プレステージフレグランス部門では、大型ローンチにより昨年の第2四半期に売り上げ新記録を樹立した「バーバリー」の新フレグランス“ゴッデス”が引き続き主要な成長要因となった。他商品も好調だったことから、同ブランドの今期の総売上高は同50％増を達成した。そのほか好調だったのは「マーク ジェイコブス」の“デイジー ワイルド”と「カイリー コスメティクス（KYLIE COSMETICS）」の“コスミック カイリー ジェンナー”。両商品は当年度米国で発売されたフレグランスのトップ2を占めるという。

新自社ブランドは英百貨店で同社No.1売り上げ

スー・ナビ（Sue Nabi）最高経営責任者（CEO）は、「米国のフレグランス市場は、誰もが減速すると予想していたにもかかわらず、今も伸び続けている」と述べる。同社は今年創業120周年を迎え、2月には自社で高級ニッチフレグランスブランド「インフィニメント コティ パリ（INFINIMENT COTY PARIS）」をローンチした。14種類の香りをラインアップした同ブランドについてナビCEOは、「好調なスタートを切っている。D2C（ダイレクト トゥ コンシューマー）の売れ行きは予測を3倍ほど上回る。（英老舗百貨店の）リバティ ロンドン（LIBERTY LONDON）の旗艦店では、ニッチフレグランスフロアの中でNo.1の売り上げを記録した。これは高級フレグランスラインを自作することの意義を示している」と自信を見せる。

現在ハイパーニッチもしくは、ハイパープレステージフレグランスの市場の売り上げは約40億ドル（約6360億円）で、400億ドル（約6兆3600億円）規模とされる全世界のプレステージフレグランス市場の10％を占めている。急速に成長しているが、同社の該当商品は「グッチ」の“ザ アルケミスト ガーデン”など全体のわずか1％未満だった。今後は「インフィニメント コティ パリ」を同社の象徴的な主要ブランドに育成していく考えだ。

「マルニ」「エトロ」とのライセンス契約、
「マーク ジェイコブス」の新ラインで勢い付く

ライセンスに関しては、「マルニ（MARNI）」や「エトロ（ETRO）」との契約締結や、アパレルブランド「メックス（MEXX）」や「ブルーノ・バナーニ（BRUNO BANANI）」との契約更新などを発表している。今年2月にロレアル（L'OREAL）とビューティライセンスを締結したプラダ グループ傘下の「ミュウミュウ（MIU MIU）」とは、ライセンス契約を終了した。

その他にはプレステージコスメティクス部門が好調だった。「バーバリー」「カイリー コスメティクス」「グッチ」の3ブランドがけん引し、売上高は同25％増となった。さらにフレグランスライセンスを約20年間保有する「マーク ジェイコブス」とは、新たにビューティラインの開発を手掛けており、2〜3年後とみられる発売にも期待がかかる。

コンシューマープロダクト部門では、世界的にマス向けフレグランス、スキンケア、ボディケア、マス向けカラーコスメティクスカテゴリーが好調だったことで、米国で低迷しているマス向けカラーコスメティクスの不調を相殺した。

24年通期の売上高については以前予測した同9～11％の成長の上限になると予測している。

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「バーバリー（BURBERRY）」「グッチ（GUCCI）」「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」「ダビドフ（DAVIDOFF）」などのビューティライセンスを所有するコティ（COTY）の2024年1〜3月期（第3四半期）決算は、売上高が前年同期比8％増の13億8000万ドル（約2194億2000万円）だった。好調なプレステージフレグランス部門が全体を押し上げ、業界予想を上回った。一方の純利益は、時価評価に基づく株式交換による大幅な利益があった前年度の1億510万ドル（約167億1090万円）から大きく減少し、50万ドル（約7950万円）となった。

「バーバリー」の新フレグランス“ゴッデス”が成長要因

カテゴリー別に見ると、プレステージ部門の売上高は同8％増、コンシューマープロダクト部門は同6％増、プレステージフレグランス部門は同7％増となった。プレステージフレグランス部門では、大型ローンチにより昨年の第2四半期に売り上げ新記録を樹立した「バーバリー」の新フレグランス“ゴッデス”が引き続き主要な成長要因となった。他商品も好調だったことから、同ブランドの今期の総売上高は同50％増を達成した。そのほか好調だったのは「マーク ジェイコブス」の“デイジー ワイルド”と「カイリー コスメティクス（KYLIE COSMETICS）」の“コスミック カイリー ジェンナー”。両商品は当年度米国で発売されたフレグランスのトップ2を占めるという。

新自社ブランドは英百貨店で同社No.1売り上げ

スー・ナビ（Sue Nabi）最高経営責任者（CEO）は、「米国のフレグランス市場は、誰もが減速すると予想していたにもかかわらず、今も伸び続けている」と述べる。同社は今年創業120周年を迎え、2月には自社で高級ニッチフレグランスブランド「インフィニメント コティ パリ（INFINIMENT COTY PARIS）」をローンチした。14種類の香りをラインアップした同ブランドについてナビCEOは、「好調なスタートを切っている。D2C（ダイレクト トゥ コンシューマー）の売れ行きは予測を3倍ほど上回る。（英老舗百貨店の）リバティ ロンドン（LIBERTY LONDON）の旗艦店では、ニッチフレグランスフロアの中でNo.1の売り上げを記録した。これは高級フレグランスラインを自作することの意義を示している」と自信を見せる。

現在ハイパーニッチもしくは、ハイパープレステージフレグランスの市場の売り上げは約40億ドル（約6360億円）で、400億ドル（約6兆3600億円）規模とされる全世界のプレステージフレグランス市場の10％を占めている。急速に成長しているが、同社の該当商品は「グッチ」の“ザ アルケミスト ガーデン”など全体のわずか1％未満だった。今後は「インフィニメント コティ パリ」を同社の象徴的な主要ブランドに育成していく考えだ。

「マルニ」「エトロ」とのライセンス契約、
「マーク ジェイコブス」の新ラインで勢い付く

ライセンスに関しては、「マルニ（MARNI）」や「エトロ（ETRO）」との契約締結や、アパレルブランド「メックス（MEXX）」や「ブルーノ・バナーニ（BRUNO BANANI）」との契約更新などを発表している。今年2月にロレアル（L'OREAL）とビューティライセンスを締結したプラダ グループ傘下の「ミュウミュウ（MIU MIU）」とは、ライセンス契約を終了した。

その他にはプレステージコスメティクス部門が好調だった。「バーバリー」「カイリー コスメティクス」「グッチ」の3ブランドがけん引し、売上高は同25％増となった。さらにフレグランスライセンスを約20年間保有する「マーク ジェイコブス」とは、新たにビューティラインの開発を手掛けており、2〜3年後とみられる発売にも期待がかかる。

コンシューマープロダクト部門では、世界的にマス向けフレグランス、スキンケア、ボディケア、マス向けカラーコスメティクスカテゴリーが好調だったことで、米国で低迷しているマス向けカラーコスメティクスの不調を相殺した。

24年通期の売上高については以前予測した同9～11％の成長の上限になると予測している。

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