日: 2025年2月6日

花王の2024年12月期連結決算（国際会計基準）は、売上高が前期比6.3％増（為替変動の影響を除く増減率では実質3.3%増）の1兆6284億円、営業利益が2.4倍の1466億円、純利益が2.4倍の1077億円と増収増益だった。23年に断行した構造改革の効果に加え、国内トイレタリーとケミカル事業が貢献した。

化粧品事業の売上高は同2.3%増（実質増減なし）の2441億円だった。順調に推移する日本市場では、「カネボウ（KANEBO）」が同30%増の成長を遂げ、売り上げをけん引。「ソフィーナiP（SOFINA IP）」、「キュレル（CUREL）」、「センサイ（SENSAI）」なども好調に推移した。中国を除くアジアでは、OMOの取り組み強化で「キュレル」「ケイト（KATE）」などが好調に推移した。一方、中国では市場伸長鈍化や競争環境激化の中で出荷抑制による流通在庫の適正化を実施したため、アジア全体の売り上げは同27%減と下回った。欧州では、「センサイ」の最高峰シリーズや唇用エイジングケア美容液“トータルリップトリートメントスティック”が好調、「モルトンブラウン（MOLTON BROWN）」も堅調に推移した。営業損益は中国での流通在庫の適正化が大きく影響し、37億円の赤字となった。

へルス＆ビューティケア事業（スキンケア、ヘアケア・パーソナルヘルス製品を展開）の売上高は、スキンケアとヘアケアがけん引し、同7.9%増（実質4.1%増）の4240億円だった。日本のスキンケア部門は、「ビオレ（BIORE）」のメイク落としや、UVケア製品、シート関連の新製品が好調に推移。欧米では、23年11月に買収したプレミアムスキンケアブランド「ボンダイサンズ（BONDI SANDS）」の売り上げも寄与し、全体として売り上げは前年を上回った。日本のヘアケア部門は、「ケープ」の新製品、リブランディングした「エッセンシャル（ESSENTIAL）」、新ヘアケアブランド「メルト（MELT）」、「ジアンサー（THE ANSWER）」が好調。欧米では、「ジョン・フリーダ（JOHN FRIEDA）」の新製品が寄与し、全体として前年を上回った。ヘアサロン向け製品は、米国の「オリベ（ORIBE）」がECを中心に好調に推移したことで前期を上回った。パーソナルヘルスは「めぐりズム」のアイマスクなどが好調だったものの、オーラルケアが苦戦し、前年を下回った。営業利益は、成長のためのマーケティング費や欧米子会社で構造改革費を計上したことなどにより同19.6 %減の344億円だった。

25年はグローバル成長を加速

25年は、ROIC（投下資本利益率）視点でモノ作りの高度化・高速化を行うことにより稼ぐ力の強化を推進し、収益基盤を安定させる。エッジの効いたソリューションで世界No.1の貢献をする「グローバル・シャープトップ戦略」を遂行し、さらなるグローバル成長に取り組む。

グローバル成長の加速を目的に、2025年1月1日に組織機能を再編した。新たなビジネスの創出を目指し、「ビジネスコネクティッド部門」を新設。業務用衛生製品 (Washing Systems, LLC(米国)を除く)を編入することで、BtoBビジネスの成長を加速させる。これにより報告セグメントを“コンシューマープロダクツ事業”から“グローバルコンシューマーケア事業”に、“ハイジーン&リビングケア事業”を“ハイジーンリビングケア事業”に、“ヘルス&ビューティケア事業”を“ヘルスビューティケア事業”に改称し、“ビジネスコネクティッド事業”を追加する。

これらを踏まえた25年12月期の連結業績予想は、売上高が前期比2.6%増（実質3,1%増）の1兆6700億円、営業利益が同9.1%増の1600億円、純利益が同7.6%増の1160億円を見込む。

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花王の2024年12月期連結決算（国際会計基準）は、売上高が前期比6.3％増（為替変動の影響を除く増減率では実質3.3%増）の1兆6284億円、営業利益が2.4倍の1466億円、純利益が2.4倍の1077億円と増収増益だった。23年に断行した構造改革の効果に加え、国内トイレタリーとケミカル事業が貢献した。

化粧品事業の売上高は同2.3%増（実質増減なし）の2441億円だった。順調に推移する日本市場では、「カネボウ（KANEBO）」が同30%増の成長を遂げ、売り上げをけん引。「ソフィーナiP（SOFINA IP）」、「キュレル（CUREL）」、「センサイ（SENSAI）」なども好調に推移した。中国を除くアジアでは、OMOの取り組み強化で「キュレル」「ケイト（KATE）」などが好調に推移した。一方、中国では市場伸長鈍化や競争環境激化の中で出荷抑制による流通在庫の適正化を実施したため、アジア全体の売り上げは同27%減と下回った。欧州では、「センサイ」の最高峰シリーズや唇用エイジングケア美容液“トータルリップトリートメントスティック”が好調、「モルトンブラウン（MOLTON BROWN）」も堅調に推移した。営業損益は中国での流通在庫の適正化が大きく影響し、37億円の赤字となった。

へルス＆ビューティケア事業（スキンケア、ヘアケア・パーソナルヘルス製品を展開）の売上高は、スキンケアとヘアケアがけん引し、同7.9%増（実質4.1%増）の4240億円だった。日本のスキンケア部門は、「ビオレ（BIORE）」のメイク落としや、UVケア製品、シート関連の新製品が好調に推移。欧米では、23年11月に買収したプレミアムスキンケアブランド「ボンダイサンズ（BONDI SANDS）」の売り上げも寄与し、全体として売り上げは前年を上回った。日本のヘアケア部門は、「ケープ」の新製品、リブランディングした「エッセンシャル（ESSENTIAL）」、新ヘアケアブランド「メルト（MELT）」、「ジアンサー（THE ANSWER）」が好調。欧米では、「ジョン・フリーダ（JOHN FRIEDA）」の新製品が寄与し、全体として前年を上回った。ヘアサロン向け製品は、米国の「オリベ（ORIBE）」がECを中心に好調に推移したことで前期を上回った。パーソナルヘルスは「めぐりズム」のアイマスクなどが好調だったものの、オーラルケアが苦戦し、前年を下回った。営業利益は、成長のためのマーケティング費や欧米子会社で構造改革費を計上したことなどにより同19.6 %減の344億円だった。

25年はグローバル成長を加速

25年は、ROIC（投下資本利益率）視点でモノ作りの高度化・高速化を行うことにより稼ぐ力の強化を推進し、収益基盤を安定させる。エッジの効いたソリューションで世界No.1の貢献をする「グローバル・シャープトップ戦略」を遂行し、さらなるグローバル成長に取り組む。

グローバル成長の加速を目的に、2025年1月1日に組織機能を再編した。新たなビジネスの創出を目指し、「ビジネスコネクティッド部門」を新設。業務用衛生製品 (Washing Systems, LLC(米国)を除く)を編入することで、BtoBビジネスの成長を加速させる。これにより報告セグメントを“コンシューマープロダクツ事業”から“グローバルコンシューマーケア事業”に、“ハイジーン&リビングケア事業”を“ハイジーンリビングケア事業”に、“ヘルス&ビューティケア事業”を“ヘルスビューティケア事業”に改称し、“ビジネスコネクティッド事業”を追加する。

これらを踏まえた25年12月期の連結業績予想は、売上高が前期比2.6%増（実質3,1%増）の1兆6700億円、営業利益が同9.1%増の1600億円、純利益が同7.6%増の1160億円を見込む。

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1月31日、「ディオール（DIOR）」メンズ・アーティスティック・ディレクターを務めるキム・ジョーンズ（Kim Jones）の退任が発表された。そのちょうど1週間前に披露された2025-26年秋冬メンズは、彼が「ディオール」で手掛ける最後のコレクションになった。今季は、メゾンが誇るクチュールの伝統に敬意を表しつつ、メンズウエアの進化を探求。削ぎ落としたシルエットと“ニュールック”をほうふつとさせる控えめな色使いで、アトリエの技術に裏付けられた美しい仕立てと装飾、ぜいたくな素材を際立たせ、ミニマルでありながら華やかな至高のエレガンスを見せた。

シンプルな会場から感じる、服で勝負する覚悟

会場は、ここ数シーズンと同じ旧陸軍士官学校（Ecole Militaire）の庭園に作った巨大な箱型の空間。三方の壁を囲むようにひな壇状の客席が設けられたシンプルな黒の空間の中に、大階段が目を引く白のスペースを配した。ショーの開始とともに流れたのは、英国人音楽家マイケル・ナイマン（Michael Nyman）がもともと1985年に映画「ZOO」のために作曲し、2018年に公開された故アレキサンダー・マックイーン（Alexander MqQueen）のドキュメンタリー映画「マックイーン：モードの反逆児」でも使用された「タイムラプス（Time Lapse）」。感情を揺さぶるような力強く哀愁漂う旋律が響く中、モデルたちは大階段を下り、会場内を闊歩する。そんな大掛かりなセットや派手な演出、アーティストとのコラボに頼らないショーから感じるのは、純粋に服で勝負するというキムの覚悟。オールブラックのファーストルックが登場した瞬間、真っ白な背景の中で際立つその美しいシルエットに目を奪われた。

創業者が手掛けたクチュールの“Hライン”から着想

今季の着想源は、創業者クリスチャン・ディオール（Christian Dior）が1954-55年秋冬オートクチュールで発表した“Hライン”の構造やシルエット。「原点回帰し、メゾンの真髄に焦点を当てたかった」というキムは「（“Hライン”は）今シーズンのためにアーカイブに立ち返る前から私たちの頭の中にずっとあったもの。グラフィカルで角張った印象があり、メンズウエアの世界ととても親和性が高いと感じていた」と話す。そして、稀代の色男ジャコモ・カサノヴァ（Jacomo Casanova）に代表されるような18世紀の華やかで絢爛な装いから19〜20世紀の直線的で実用的なデザインへのシフトというメンズウエアの歴史をはじめ、「進化」や「変容」という概念に着目。フェミニンなアーカイブの要素を現代的な男性服へと落とし込むアプローチから、ファーストルックなどに登場したコートとしても着られるスカートのように実際に用途が変わるデザインまで、さまざまな形で表現した。

フェミニンな要素を現代のメンズウエアに

提案の軸となるのは、ボリュームで遊びながらも削ぎ落としたシルエットが特徴のテーラリング。タックや切り替えで描くHのラインや生地を折りたたむことで表現したラペル、片側だけロング丈で仕上げたアシンメトリーなデザインが印象的だ。そこに、シャープなシガレットパンツや滑らかなワイドパンツを合わせている。また、ワークウエア由来のジップアップやスナップボタン留めのブルゾンには、ネオプレンをボンディングしたレザーや、クロコダイル、シルクを使用。バルーンスリーブのサテンブラウスやフレアラインのオペラコート、シアリングを用いたノーカラージャケット、デコルテを見せるニット、18〜19世紀に貴婦人たちの間で流行した装身具のシャトレーヌを再解釈したパンツに着けるアクセサリーなどからは、ウィメンズ由来の要素が感じられる。

そしてキーディテールも、「ディオール」のクチュールにおけるシグネチャーの一つであるボウやリボン。テーラードジャケットやオペラコートの背中に大きなボウをあしらったほか、繊細な刺しゅうが施されたリボンをシャツの襟の内側から飛び出すように取り付けたり、ブルゾンの袖にリボンを結んで留めるパフスリーブ風のパーツを加えたり。レザーのブーツも結び目のついたサテンのトーキャップで仕上げ、何人かのモデルは仮面舞踏会を想起させるリボン状のアイマスクでミステリアスな色気を醸し出す。

贅を尽くしたメンズクチュールもお披露目

また、今季はアトリエの技術を存分に生かしたメンズ向けのオートクチュールも披露。ムッシュ・ディオールが1948年春夏オートクチュールで発表したルック“ポンディシェリ“から引用した刺しゅうをあしらった着物風のローブコートや、さまざまな大きさのガラスビーズを雨粒のように散りばめたスーツやオペラコートなどを提案した。また、デザイナーのロジェ・ヴィヴィエ（Roger Vivier）が61年にメゾンのために手掛けたシューズに見られる華やかな刺しゅうを施したスニーカーは、スペシャルオーダーのみで販売する。

今回のコレクションは、フェミニンな要素を取り入れながら制約の多いメンズウエアを解放する現代的なアプローチをはじめ、精緻な仕立てが光るテーラリング、上質な素材でエレガントに昇華したカジュアルウエア、メゾンの伝統をたたえるクチュールピース、愛する日本の要素など、キムがこれまで「ディオール」でメンズウエアにもたらした価値や大切にしてきた美学を感じさせる集大成のよう。それは、キムが間違いなく「ディオール」メンズの歴史における一時代を築いたことを証明する力作であり、フィナーレに登場した彼には惜しみない拍手が贈られた。

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サロン専売ヘアケアブランド「オラプレックス（OLAPLEX）」が好調だ。2024年の売り上げは前年から大きく伸長し、過去最高を更新した。

「オラプレックス」は14年にアメリカで誕生。日本では、18年に販売代理店のプロジエが展開を始め、23年1月にオンライン販売をスタートした。現在、6000軒以上のヘアサロンで展開しており、店販も好調に推移しているという。

契機はコロナ禍だ。「ステイホームで美容室に行けなくなり、ホームケアアイテムの需要が高まった。すでにその製品力の高さで美容師さんからの支持を獲得していたため、彼らによる紹介やSNS投稿が話題を呼び、エンドユーザーに広がった」（水谷美月PR）。以降、著名人によるオーガニックな口コミなども後押し、売り上げは右肩上がりに成長している。

25年は、2月にミルクタイプの洗い流さないトリートメントと眉毛美容液を発売し需要拡大を狙う。

そのほか、新製品の発売も計画中だ。水谷美月PRは「（製品展開に関して）理・美容師を1番に考え、彼らを通してエンドユーザーのことを考えている。髪の毛を痛めずに好きなデザインをかなえるアイテムで、彼らをサポートしていきたい」と話す。

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韓国・ソウル発のファッションブランド「オープンワイワイ（OPEN YY）」は、日本初となるポップアップストアを2月8〜16日、渋谷パルコ 3階の「West Popup Zone」で開催する。

本ポップアップストアでは、2025年春夏コレクションの全ラインナップを展開。ボタニカルモチーフやフローラルアクセント、アップリケといったロマンティックなディテールを取り入れ、ブランドのシグネチャーであるソフトグランジの美学と融合させたアイテムをラインアップする。

また、ポップアップストアの開催を記念し、雑誌「STREET」や「FRUiTS」を創刊したフォトグラファー青木正一との特別なコラボレーションを実施し、ポップアップスペース内にて、今回のために制作された特別なフォトシリーズを展示する。

東京限定アイテム

さらに、東京限定アイテムとして、YYロゴ、絵文字の刺しゅう、特徴的なグラフィックを施した、キャップ、Tシャツ、ロングスリーブTシャツの3種を販売する。加えて、税込2万円以上購入した人には、数量限定のYYショッパーバッグをプレゼントする。

「オープン ワイワイ」とは

「オープンワイワイ」は、2020年にキム・ジヨンとキム・ボヨンの姉妹によってソウルで設立されたブランド。当初は「ザオープン・プロダクト（TheOpen Product）」というブランド名だったが、23年6月に現在のブランド名に変更。このブランド名は、創設者の名前に由来しており、彼女たちが大切にする姉妹の絆と、それが芸術的インスピレーションの源であることを象徴している。2人に共通する「Young」という名前は同音異義語であり、同じ発音ながら異なる2つの意味を持つ。最初の「Y」は「明るさ」を意味し、もう一方の「Y」は「花のつぼみ」を意味し、ブランド名の「オープンワイワイ」は、美の多様性と個人が持つ多面的な魅力を表現している。

■「オープン ワイワイ」ポップアップ
会期：2月8〜16日
場所：SHIBUYA PARCO West Popup Zone
住所：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ3F

青木正一とのコラボルック

「オープン ワイワイ」2025年春夏ルック

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「トーン（TO/ONE）」は2月7日、ヘアメイクアップアーティストの福岡玲衣とコラボレーションしたコレクション“クロマティック パラダイズ”を発売する。4色アイパレットやチーク、リップの限定色のほか、カラーマスカラやアイブロウマスカラの限定品が登場。ブランド公式ECのほか、コスメキッチン、ビープル、ゾゾコスメ、アットコスメトーキョー、同ショッピングなどのECと店舗で取り扱う。

4色アイシャドウパレットから限定2色

4色アイシャドウパレット“ペタル フロート アイパレット”（限定2色、各4180円）は、肌になじみやすいペールトーンカラー“EX04 テツナギ”と、透明感のあるプレイフルカラー“EX05 ヌリエ”の限定2色をそろえる。透け感のあるパール感とテクスチャーのコントラスト、濁らない発色でさりげなく個性を引き出す。

マイクロブラシのマスカラとアイブロウマスカラ

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セパレートした仕上がりとカールキープをかなえるマスカラ“クリーミー カラー マスカラ”（限定1色、2750円）と、柔らかな抜け感をもたらすアイブロウマスカラ“クリーミー アイブロウマスカラ”（限定1色、2750円）はマイクロブラシを採用した限定品。軽い毛や短い毛もしっかりキャッチし、まつ毛、眉毛を1本ずつコーティングする。カラーマスカラは目元の印象を引き締める濃さとウォームな印象を両立するモーブピンクカラー“EX01 マバタキ”、アイブロウマスカラは眉毛の存在感を和らげるピーチベージュカラー“EX01 ウブゲ”を用意した。

限定の“ハイライトチーク”

透明感の際立つパウダーチーク“ペタル フロート ブラッシュ”（限定2色、各3300円）は、偏光パールをブレンドし、光と血色感をまとう“ハイライトチーク”として登場。自然な血色感を引き出すコーラルオレンジカラー“EX06 ホテリ”と、儚げな透明感を演出するピュアピンクカラー“EX07 ハカナイ”の限定2色をラインアップする。レッドやゴールド、パープルのパールが光がにじむように発色し、明るい肌印象に導く。

限定のリップグロスはレッドカラーのバリエーション

天然プランプ成分配合のリップグロス“ペタル ブルーミング グロス”（限定2色、各2750円）は、シックなレッドブラウンカラー“EX02 アクビ”と、ブルーパールがアクセントのレッドベージュカラー“EX03 ササヤキ”の限定2色をそろえた。ボリュームのある立体感と潤いに満ちた艶で唇を彩る。

商品一覧

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ユナイテッドアローズの2024年4〜12月期連結業績は、本業のもうけを示す営業利益が前年同期比38.1％増の80億円、純利益が同19.0%増の50億円だった。例年以上に高温で推移した10〜12月、気温に左右されない商品企画に手応えがあった。特にジャケットやパンツ、ブラウス、カットソーなどの中軽衣料において、オン・オフのシーンを問わずに着られる提案が響いた。比重を増やしたシューズやバッグなどの服飾雑貨や、同社の35周年を祝う商材といった話題性のある商品も売り上げに貢献した。寒さが本格化して以降は、従来の防寒衣類に加え薄手のリバーコートやカーディガンなどを強化し広くニーズをカバーできたと見る。

売上高は同13.3%増の1129億円と、昨年11月に上方修正した予想を超えた。ユナイテッドアローズ単体の既存店売上高は同12.2%増、客数は同10.3%増だった。販売チャネル別では、注力しているOMO施策が実を結び、ネット通販（EC）が同17.9%増と堅調な伸びを見せている。昨年10月に“おもてなしアプリ”をコンセプトに公式アプリをリニューアルした。この1月にも来店時にEC上でお気に入りに登録した商品の在庫をアプリ上で確認できる新機能「店内モード」を追加し、利便性を向上させている。販管費はテレビCMなどの広告宣伝の強化や給与のベースアップなどで前年から10.9%増加したものの、売上高の伸調で販管費率は1.0％抑制した。

連結業績は好調に推移した一方で、子会社のコーエンは在庫評価損の計上などによる売上総利益率の低下、人件費や広告宣伝費の増加で増収減益だった。これを受け、従来予想は据え置く。25年3月期連結業績予想は、売上高1509億円、営業利益77億円、純利益45億円の見通し。来期（26年3月期）に向けても「柔軟な商品企画力を磨いていく」と松崎善則社長執行役員CEO。特にカジュアルウエアを軸とする「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS）」においては、「まだまだ改善の余地がある」と見る。

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LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON以下、LVMH）は、4月13日〜10月13日に開催される大阪・関西万博のフランス パビリオンでメーンパートナーを務めることを明らかにした。同イベントでは、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」「ディオール（DIOR）」「セリーヌ（CELINE）」「ショーメ（CHAUMET）」「モエ・ヘネシー（MOET HENNESSY）」の5ブランドの職人技と創造性を讃える展示を行う。

「ルイ・ヴィトン」と「ディオール」は、フランス パビリオンの常設展示の中心に2つの特別スペースを設け、1日2万人以上、総計約300万人の来場者数を目指す。

「ルイ・ヴィトン」は、建築設計事務所OMA（Office for Metropolitan Architecture）の建築家、重松象平とコラボし、日本とクラフツマンシップへオマージュを捧げた展示を展開。スペース内では、85個のトランクを配したライブラリーや、日本人アーティストの真鍋大度が手掛けるビデオインスタレーションの中心で“トランクのジオード”に命を吹き込み、幻想的な世界へと来場者を誘う空間を用意する。

「ディオール」は、クラフツマンシップと手仕事へのオマージュとして、「ディオール」の“バー”ジャケットを、ブルー、ホワイト、レッドの３色で展示するほか、象徴的な白いキャンバスと3Dプリントを用いて再解釈されたアイコニックな香水ボトルを使用したインスタレーションを用意。空間デザインは、ナタリー・クリニエール（Nathalie Criniere）が手掛け、デザイナーの吉岡徳仁の作品や写真家、高木由利子の作品を配置する。

さらに4月13日～5月12日は「セリーヌ」、9月1日～10月13日は「ショーメ」が特別展示スペースに参加するほか、「モエ・ヘネシー」はフランス パビリオンのホスピタリティパートナーとして、ビストロのメニューや特別イベントで提供されるワインとシャンパンのセレクションを手掛ける。

ベルナール・アルノーLVMHグループ会長兼CEOは、「2025年大阪・関西万博におけるフランス館とのパートナーシップは、フランスの卓越した職人技の歴史と伝統、模範性、革新性や文化的価値を伝える大切な機会となる。日本は私たちのグループにとって特別な存在。私たちは長年にわたり、文化交流とアイデンティティの尊重を通じて、日本の伝統と自然への愛をともに称えてきた。LVMHは年を重ねるごとに、より深く調和のとれた絆を築いている」とコメントした。

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ビューティインフルエンサーやモデルとして活躍している藤井明子プロデュースのスキンケアブランド「ファチュイテ（FATUITE）」は、“ブライテスト”シリーズの日中用スキンケア2品から、朝用クリーム“マルチプロテクションデイクリームa”［SPF33・PA+++］（50mL、8740円）と、朝用乳液“マルチプロテクションデイエマルジョンa”［SPF44・PA+++］（50g、8740円）をリニューアルし、2月7日に発売する。

新たに独自処方を搭載＆既存成分の強化

2品に共通する最大のリニューアルポイントは、紫外線や乾燥などの5大環境ダメージから「守る」機能はそのままに、新たに「味方につける」独自処方の“インテリジェントヴェール”を搭載したこと。太陽光を浴びるとビタミンCやEが弾ける特殊カプセルが紫外線などによる酸化から肌をケアし、空気中の水分をキャッチするバイオポリマーが肌の潤いを保持する。さらに、環境ダメージの侵入を防ぐ独自成分“ダメージシールド”や、肌の回復力を高めてハリと透明感のある肌に導く独自成分“レジリエンスコンプレックス”なども強化した。

両商品共に美容成分は共通で、乳液、美容液、クリーム、化粧下地、プロテクター、日焼け止めの1本6役を果たす。朝1回、顔から首まで塗布して約2カ月間の使用が可能だ。スリムなパッケージも特徴的で、旅行などのシーンにも持ち運びやすい形を採用している。

“デイクリームa”は、こっくりとしながらも肌にすっとなじむテクスチャーで、透明感のある上質な艶肌に仕上げる。“デイエマルジョンa”は軽めのみずみずしいテクスチャーで、肌に潤ったような艶を宿す。

“ブライテスト”シリーズ6品のリニューアルが完了

「ファチュイテ」は2021年に誕生したD2Cスキンケアブランドで、化粧水や乳液などの基礎化粧品から、シートマスクなどのスペシャルケアアイテムまで幅広く商品を取り扱っている。23年に東京・渋谷スクランブルスクエアと大阪・あべのハルカスに直営店をオープンし、24年には「イセタン ミラー メイク＆コスメティクス（ISETAN MIRROR MAKE & COSMETICS）」に出店するなど、販路を広げている。

ブランド誕生から約3年が経った24年2月から、ブランドを代表する美容液“ブライテスト ファーストエッセンスa”（120mL、8910円）を皮切りに、“ブライテスト”シリーズの化粧水、クリーム、乳液などを順次リニューアルしてきた。今回の朝用スキンケア2品で同シリーズのリニューアルが完結する。

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伊藤忠商事は、4月1日付で事業会社のジョイックスコーポレーションとドームの2社の社長交代を発表した。

英ブランド「ポール・スミス」などを運営するジョイックスコーポレーションの次期社長には、伊藤忠の執行役員ブランドマーケティング部門長の福垣学氏が就任する。2020年から社長を務めてきた塩川弘晃氏は、伊藤忠に帰任し、東アジア総代表補佐（華南担当）兼伊藤忠香港会社社長に異動する。

スポーツブランド「アンダーアーマー」のドームの次期社長には、伊藤忠のファッションアパレル第二部スポーツウェア課長の井出和仁氏が就任する。22年7月から社長を務める北島義典氏は、代表権のない会長に就く。

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「サロモン（SALOMON）」は、2025年春夏コレクションから、ハイキングシューズ“エックス ウルトラ5 GTX（X ULTRA 5 GTX）”とバックパック“エアロトレック（AEROTREK）”を先行発売、これに伴いノベルティーキャンペーンを実施する。

ハイキングシューズ
“エックス ウルトラ5 GTX”

ハイキングシューズ“エックス ウルトラ5 GTX”（2万2000円〜）は、アッパーに軽量で耐摩耗性と耐久性のある“マトリックス（MATRYX）”素材を採用、インナーには“ゴアテックス（GORE-TEX）”メンブレンをインサートし、全天候への対応を目指した。また「サロモン」独自技術の“アクティブサポート（ACTIVE SUPPORT）”と“アドバンスドシャーシ（ADVANCED CHASSIS）”を組み合わせ、足の可動域に配慮、安定性も高めた。そのほか“コンタグリップ（CONTAGRIP）”が多様な地形とコンディションに対応、グリップとトラクションを発揮する。ミッドカットとローカット、またメンズではスタンダードフィットからワイドフィットまでをラインアップする。

バックパック
“エアロトレック”

バックパック“エアロトレック”（1万7600円〜）は、「サロモン」独自の特許技術である背面フレーム“アドバンスドエアシャーシ（ADVANCED AIRCHASSIS）”を採用し、体へのフィット感と最適な負荷分散を目指した。また背面に“ブレサブルコンフォート（BREATHABLE COMFORT）”システムを採用、背中への接地をメッシュレイヤーのみとし、蒸れの軽減も配慮した。メンズとウィメンズを合わせて、18〜40Lまで幅広い容量をラインアップする。

ノベルティー
温度計キーホルダー

ノベルティーは、温度計キーホルダーを用意する。取り扱い店舗で対象商品の購入者に向け、先着で数量限定配布、詳細は公式サイトに記載する。

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仏フレグランスメゾンの「フレデリック マル（FREDERIC MALLE）」は、ブランドを代表するフレグランス“ポートレイト オブ ア レディー”の15周年を祝して、同香水の限定ボトルとボディーバターを発売した。西武池袋本店や三越日本橋店、伊勢丹新宿本店など一部百貨店のフレグランスコーナーで扱う。

ブランドのシグネチャーカラーを用いた限定ボトル

2010年に誕生した「フレデリック マル」の世界的ベストセラー“ポートレイト オブ ア レディー”は、調香師のドミニク・ロピオン（Dominique Ropion）が制作。香りの中心となるローズは、100mLボトル1本に対して約400輪を贅沢に使用したほか、遊び心のあるブラックカラントやラズベリー、奥深いパチョリなども加えた、力強さあふれる香りだ。

15周年を記念した限定ボトルでは、ブランドのシグネチャーカラーであるレッドを大胆に用いてデザインを一新。気品あふれる香りを優雅なシルエットのボトルに収めた。数量限定で販売し、価格は100mLで5万3130円。

さらに今回は、同じ香りのボディーバター（3万1350円）も一部店舗で同時発売。シアバターがメーンの処方で滑らかなキメの肌へと導くほか、同じ香りのフレグランスと重ねることで、より奥行きのあるまろやかな香りを長時間楽しめるのも特徴だ。

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ケリング（KERING）が擁する「グッチ（GUCCI）」は2月6日、サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）＝クリエイティブ・ディレクターが退任することを発表した。同氏は2023年1月に就任し、およそ2年でブランドを離れることとなった。ミラノ・ファッション・ウイーク中の2月25日に発表する25-26年秋冬コレクションは、ブランドのデザインチームが担当する。また、後任についてはいずれ発表する。

ステファノ・カンティーノ（Stefano Cantino）＝グッチ最高経営責任者は、「サバトの『グッチ』への情熱と献身に深く感謝する。ブランドのクラフツマンシップと伝統を尊重してくれたことを、心からありがたく思う」と語った。

フランチェスカ・ベレッティーニ（Francesca Bellettini）＝ケリング副CEOは、「サバトの忠誠心とプロフェッショナリズムに心から感謝する。『グッチ』の基礎をさらに強化してくれた彼の作品を誇らしく思う。これを土台に、ステファノと新たなアーティスティック・ディレクション（クリエイティブ面のトップ）は、『グッチ』を新たなファッションリーダーとなるべく導き、持続的な成長を構築していくだろう」と述べた。

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「WWDBEAUTY」で毎月のコスメ・スキンケア売り上げランキング「ヒットランキング」を担当しているが、今回はスピンオフ企画！リクルートが発行する「美容センサス 2024 年下期≪美容医療編≫」によれば、1年以内の美容医療の利用率は女性12.0%（前年比0.8ポイント増）、男性7.8%（前年比増減なし）と、ここ5年間緩やかな増加傾向にある。また23年と比較すると30代女性、15～19歳の男性がほかの年代に比べて大きく増加している。都内の人気クリニック7院に24年（1月1日～12月6日時点）に最も売れた施術とその背景を聞いた。

1.「ミニマム スキン クリニック（MINIMUM SKIN CLINIC）」

“ピコトーニング 全顔”（1回、4900円～）＋“ケアシス-S ペップビュー 全顔”（1回、7920円～）

ピコトーニングはピコ秒で照射されるレーザーを照射することでメラニンを減少させ、シミやくすみ、色ムラ、肝斑を改善する治療法。ケアシス-Sは、「クライオエレクトロポレーション」というマシンで薬剤を真皮中層まで導入。薬剤のペップビューには、細胞の成長を促す「成長因子（グロースファクター）」が含まれるため、皮膚自体の細胞や組織の再生力・自己回復力を促進し、ハリと潤いのある肌へと導く。ほかの施術後に受けることで肌を鎮静化させ、回復を促す効果も期待できる。

「ピコトーニングはシミやくすみ、毛穴の開きが気になる人、美白や肌質改善を希望する顧客に支持されている。ダウンタイムがほとんどなく、施術後すぐにメイクができるので『仕事や予定があっても安心』という声が多い。当院の1年通い放題メニューが業界最安水準として口コミを通じて話題になり、ピコトーニング目当てで来院する人も多い。『ケアシス-S』は施術直後の肌の質感に感動する人がとても多く、リピーターが多い」（我喜屋璃香・ミニマムスキンクリニック看護師）

■銀座院、他1院
東京都中央区銀座7-8-13 ブラウンプレイス 6F

2.「ウォブクリニック（WOVE CLINIC）」

“ニードルRF（ポテンツァ）”（3万3000円）

高周波(RF)治療とマイクロニードル治療を組み合わせた治療法。複数のチップを悩みに合わせて使い分け、肝斑や毛穴、ニキビ痕、たるみ、小ジワなどの改善にアプローチする。

「基底膜の再構築によってメラノサイトの活性化を抑えることで、くすみや肝斑を改善。当院の顧客は肝斑に悩んでいる人が多い。肝斑の性質上、根本解決は難しいがその選択肢となりうるため支持された」（髙瀬聡子・ウォブクリニック中目黒 総院長）

■東京都目黒区中目黒1-10-23

3.「共立美容外科」

“二重埋没（共立式P-PL挙筋法ベーシック）”（両目、6万6000円／片目、4万6200円）

点(Point)と点(Point)を結んで二重の線(Line)を形成する線留めの手術法で、自然な二重のラインが長続きする。痛みや腫れが少ないと言われているまぶたの"挙筋（きょきん）”という場所に糸をかけ、超極細の麻酔針を使用するため「痛みをほとんど感じない」との声も。

「来院のきっかけを顧客に聞いてみると、『InstagramやTikTokで二重にできることを知った』など近年のSNS普及により、二重整形が身近なものになったことが要因の1つだと考えられる。また、以前当院で美容整形に関する意識調査を15歳〜25歳の男女150人に行った際に、整形をカミングアウトしているという割合は77.8％というデータもある。十数年前は美容整形をしていることを隠すような風潮があったが、今では比較的オープンになっている印象だ」（久次米秋人・共立美容外科理事長）

■新宿本院、他全国26院
東京都渋谷区代々木2-9-2 久保ビル7F

4.「銀座ケイスキンクリニック」

“ヒアルロン酸注入”（初回トライアル1本1mL、7万5000円／慶田院長施術・初回トライアル1本1mL、9万5000円）

ヒアルロン酸注入はシワやたるみ、ボリュームの減少といった加齢症状の改善、額や唇、顎などのパーツを魅力的に整えるなど汎用性が高い施術。長期的には注入したヒアルロン酸が周りの細胞を刺激してコラーゲンを増やすので、老化予防効果も期待できる。

「昨今ヒアルロン酸の過剰注入による不自然さが世界的な問題になっている一方で、気付かれないようにナチュラルな仕上がりを希望する人も増えている。私は、ガルデルマ社認定ヒアルロン酸注入技術指導医かつ、日本で2人しかいないガルデルマ社ファカルティメンバーだ。当院では、注入直後の仕上がりがよいのは当然のこと。５年後10年後20年後 の未来を見据えた戦略的な施術を行っている。そのためには1.正しい製材の選択、2.正確なテクニック、3.控えめな量での注入が欠かせない。他院での失敗やトラブルになった症例を修正した経験も多い。施術を受けた患者からは『注入したことを誰にも気付かれないが、最近キレイと言われる』や『先生から注入してもらったヒアルロン酸が本当に長持ちする！』といった評価をいただいている。また施術できる医師が少ない『肘』や『手背』への注入も、指名の多い部位だ」（慶田朋子・銀座ケイスキンクリニック院長）

■東京都中央区銀座1-3-3 G-1ビル5F、6F

5.「アヴェニュークリニック（AVENUE CLINIC）」

“ボルニューマ”（400ショット、9万9000円）＋“ウルトラフォーマーⅢ”（全顔、7万7000円）のコンビネーションたるみ治療、通称“ボルフォーマー”

“ボルニューマ”は高周波で真皮から脂肪層と広範囲に熱を加えることで、コラーゲンの生成を促し、肌のハリや弾力をアップさせ、緩んだ肌の引き締めとたるみ改善の効果が期待できる。“ウルトラフォーマー”は超音波で肌の土台・SMAS筋膜に熱を与え、たるみを引き上げる。引き締め×引き上げの相乗効果が期待でき、特に口横のもたつきや顎下のたるみに効果的だ。さらにコラーゲン生成が促進されるので、肌質改善にも。

「ダウンタイムが少なく、自身の骨格に沿った引き締め・引き上げの効果実感が人気の理由ではないか。男女問わず、口横のポニョっとした箇所や、顎下、フェイスラインのたるみをどうにかしたいという相談を受けることが非常に多い。また、最近では20代から予防目的でたるみ治療を受けられる人も増えてきていて、人気の一因ではないか」（寺島洋一・アヴェニュー六本木クリニック院長）

■六本木院、他1院
東京都港区六本木7-14-7 トリニティビル5F

6.「聖心美容クリニック」

“プレミアムPRP皮膚再生療法（以下、PRP）”（ほうれい線・目のくま・こめかみなど、各両側32万5600円）

聖心美容クリニック独自の施術で、再生医療を美容医療に応用。自身の血液を採取し、特殊な方法で血液を分離させ、成長因子を多く含んだPRPを抽出する。脂肪組織＆コラーゲン増殖、ほうれい線、目のくま、シワ、くぼみ、たるみなど加齢による幅広い悩みにアプローチし、美白＆美肌など肌質改善にも。顔のほか、首の横ジワ、手の甲など、ヒアルロン酸注入では改善が難しい部位にも対応できる。

「体への負担やダウンタイムも少なく、自然にエイジングケアできる点で支持されている。24年は全院で延べ6000人以上の顧客を治療した。国内だけでなく欧米やアジアからも顧客が訪れている。効果が数年間と長期持続するため、コストパフォーマンスを気にする人にも人気が高い。PRPを施術するクリニックは多いが、技術力には違いがある。当院のPRP技術をまとめた論文が、形成＆美容外科で最も権威のある学術誌『PRS』で最優秀をいただいたこともクリニック選択理由の1つになっているようだ」（小林 美幸・聖心美容クリニック 美容皮膚科指導責任者・熱海院院長）

■六本木院、他全国11院
東京都港区六本木6-6-9 ピラミデビル2F

7.「シロノクリニック（SHIRONO CLINIC）」

“ウルトラWリフト”（顔全体1回、51万7000円）

“マシンウルセラ”と“サーマクール”を組み合わせた、メスを使わないリフトアップ治療。ウルセラは、超音波の熱エネルギーを用いて、皮膚を支える表在性筋膜（SMAS）へ働きかけ、本格的なリフトアップ効果を発揮。サーマクールは、高周波を与えることで、コラーゲン組織が産生・増殖され、たるみやシワの改善に寄与する。

「メスを使った外科手術はしたくないが、リフトアップをしたいという顧客に好評だ。当院は02年にサーマクールを日本初導入して以来、最多症例を2年連続で受賞している。またウルセラの国内最多施術クリニックとして、ウルセラの発売メーカーであるメルツ（MERZ）社から6年連続で表彰を受けており、海外から来院する顧客も多い」（佐藤美・シロノクリニック恵比寿副院長）

■恵比寿院、他6院
東京都渋谷区広尾1-1-40 恵比寿プライムスクエアプラザ 2F

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ストライプインターナショナルが運営するセレクトショップ、グリーン パークス（GREEN PARKS）は2月21日、映画「ウィキッド ふたりの魔女」の公開を記念してコラボコレクションを発売する。同コレクションは、グリーン パークスの店舗および、公式オンラインストアで扱う。

今回は、同作品の主人公である“悪い魔女”エルファバと“善い魔女”グリンダに着想を得て、魔法の世界を表現したアイテム計10型をラインアップする。

映画の世界観をカジュアルに表現したコラボアイテム10型

カラーパレットは、ピンク、グリーン、ブラックを採用。ふたりの魔女の後ろ姿を刺しゅうで表現したスエット（7700円）や、作中のワンシーンをプリントしたロンT（5940円）、総柄のロングスカート（5940円）など映画の世界観をデザインに落とし込んだウエア8型のほか、同映画のタイトルロゴとアイコンを刺しゅうしたキャップ（3300円）、ナップサック（4400円）も用意する。

「ウィキッド ふたりの魔女」は、2003年の初演以来人気を博すミュージカル「ウィキッド」の初映画化作品。文学作品「オズの魔法使い」で、少女ドロシーがオズの国に迷い込む前までさかのぼり、“悪い魔女”エルファバと“善い魔女”グリンダの過去を二人の視点から描く。映画監督のジョン・M・チュウ（Jon M Chu）がメガホンを取り、俳優のシンシア・エリヴォ（Cynthia Erivo）と、歌手のアリアナ・グランデ（Ariana Grande）がW主演を務めた同作は、第97回アカデミー賞で作品賞、主演女優賞、衣装デザイン賞など計10部門でノミネート。日本は3月7日に劇場公開を控える。

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三陽商会が息を吹き返している。2025年2月期の通期連結営業利益は27億円の黒字で着地する見通し。20年、バーバリーショックの傷跡がまだ癒えぬ中で再建を託された大江伸治社長は、商品企画やコスト構造の抜本的見直しを進め、必達目標に掲げてきた「営業黒字化」を揺るがぬものにした。ただ、その表情に油断の色は見えない。25年を「反転攻勢の一年」と見据える大江社長に展望を聞いた。

WWD： 昨年を振り返ると。

大江伸治社長（以下、大江）：第3四半期累計（3〜11月）は営業利益が前年同期比17.7%減の14億円。黒字は確保したが、一言で言い表すのであれば厳しい決算だった。春は、前年のコロナ明けのリベンジ消費の反動もあってやや数字を落とした。その後は盛り返したものの、鬼門となったのは10月。厳しい残暑は想定していたが、あれほどの高気温は誤算だった。

WWD：夏を「初夏・盛夏」と「猛暑」の2つのシーズンと捉えた“五季”のスローガンを掲げた。

大江：成果に結びついているかといえば、まだまだだ。夏物衣料品は「嗜好品」というより「実用品」に近づいている。「いいものなら多少値が張っても売れる」という思い込みを捨て、リアリスティックに考えなければダメだ。例えば上質できれいなドレスTシャツは、ジャケットインだけでなく1枚でもサマになり、夏場の需要が高い。昨夏は当社も多くのブランドがドレスTを企画し、1万2000円のものは売れたが高めのものは売れず、価格面の競争力が足りなかった。買い物のスタイルも、「必要なものを必要なときに買う」傾向が強まっている。確かな仮説に基づいたMDスケジュールは重要だが、それ以上に大事なのが期中の対応力だ。

WWD： 効果的な期中対応とは。

大江：この秋冬は、12月になって重衣料がようやく売れ出した。だいぶやきもきさせられたが、それだけ「考える猶予」があったということ。10月の段階で、アイテムごとの消化状況を細かく調べ、店頭の中身をかなり入れ替えた。動きのいいものは追加発注し、動きが鈍いものは早めにアウトレット店舗に流す。柔軟で機動的な店頭のフェイスチェンジが重要だ。12月の月次売上高は「マッキントッシュ ロンドン」が前年同月比11%増、「マッキントッシュ フィロソフィー」が同8%増と成果が出た。

WWD： 就任から5年。必達としてきた営業黒字化はすでに達成した。

大江：粗利率を上げて、販菅費率を下げる。当たり前のことをやって、利益を確実に出せる体質になった。山のように積み上がっていた在庫状況もだいぶ改善され、今はアウトレット店舗で販売する商品に困るくらいだ。セール品の値引き率もかなり改善できていて、一昔前のように数年前の型落ち商品を定価の半値や8割引で売るということはほとんどない。黒字化は達成したが、調達原価の抑制とインベントリー（在庫）コントロールは、今後の事業運営においても大前提になる。

WWD：25年、新しい動きはあるか。

大江：この春夏、「ザ・スコッチハウス」に代わり立ち上げる「ベイカー・ストリート」はポテンシャルが大きい。これまで「ザ・スコッチハウス」ではライセンス契約によって取引工場が限定され、商品価格が高止まりしていた。より値ごろ感のある価格やロゴTシャツなどキャッチーなアイテムで、若いお客さまを取り込む。また、23年9月に自社ブランドを統合して立ち上げた新たな自社EC「サンヨー オンラインストア」は、100%プロパーで売れるプラットフォームを目指す。EC専業ブランドの開発も検討したい。

WWD：中期的な展望は。

大江：25年3月に次の中期経営計画に入るが、基本方針はトップライン（売上高）をさらに引き上げ、会社の成長軌道を確かなものにすること。7つの基幹ブランドでそれぞれ売上高100億円を稼げる体制を早期に作り、「キャストコロン」「ラブレス」といったチャレンジ領域も採算ラインを確保する。その上で、さらなる伸び代は何か。まず一つは、三陽商会らしい“商品力”。21年に発足した社内プロジェクト「商品開発委員会」が中心となって、昨夏は「ポール・スチュアート」の中空糸を使ったジャケット、「マッキントッシュ フィロソフィー」のカラミ織のジャケットなど、猛暑に対応したヒット商品が生まれた。秋冬は漆黒にこだわって生地開発したブランド横断の「ブラック オブ ブラック」シリーズを発売し、ほとんどの在庫を早期に消化できた。昨年11〜12月は売れた商品の平均単価が前年同期比4%アップしたが、商品力のグレードアップが寄与しているのは間違いない。

そして“販売力”。当社の会員制度である「サンヨー・メンバーシップ」は176万人を抱え、その中の休眠会員をいかにアクティブ会員に引き上げるかを考えていく。会員向け施策についても、濃度の高いファンに向けたターゲティングを徹底して強化する。

WWD： 上顧客に向けた施策は。

大江：現在、当社の売り上げのうち6割が会員によるもの。プラチナ会員は年間100万円以上、最上位のダイヤモンド会員は200万円以上をご購入いただいている。当社の上位顧客リストに名を連ねる方々は1万3000人。昨年の8月と12月には、上顧客を招いた特別受注会を東京と大阪で実施した。各ブランドのトップ販売員がお客さまを1on1で接客し、中には一日で200万円ほど受注いただいたお客さまもいて、かなりのポテンシャルを感じられた。

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問い合わせ先
三陽商会 カスタマーサポート

0120-340-460

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三陽商会が息を吹き返している。2025年2月期の通期連結営業利益は27億円の黒字で着地する見通し。20年、バーバリーショックの傷跡がまだ癒えぬ中で再建を託された大江伸治社長は、商品企画やコスト構造の抜本的見直しを進め、必達目標に掲げてきた「営業黒字化」を揺るがぬものにした。ただ、その表情に油断の色は見えない。25年を「反転攻勢の一年」と見据える大江社長に展望を聞いた。

WWD： 昨年を振り返ると。

大江伸治社長（以下、大江）：第3四半期累計（3〜11月）は営業利益が前年同期比17.7%減の14億円。黒字は確保したが、一言で言い表すのであれば厳しい決算だった。春は、前年のコロナ明けのリベンジ消費の反動もあってやや数字を落とした。その後は盛り返したものの、鬼門となったのは10月。厳しい残暑は想定していたが、あれほどの高気温は誤算だった。

WWD：夏を「初夏・盛夏」と「猛暑」の2つのシーズンと捉えた“五季”のスローガンを掲げた。

大江：成果に結びついているかといえば、まだまだだ。夏物衣料品は「嗜好品」というより「実用品」に近づいている。「いいものなら多少値が張っても売れる」という思い込みを捨て、リアリスティックに考えなければダメだ。例えば上質できれいなドレスTシャツは、ジャケットインだけでなく1枚でもサマになり、夏場の需要が高い。昨夏は当社も多くのブランドがドレスTを企画し、1万2000円のものは売れたが高めのものは売れず、価格面の競争力が足りなかった。買い物のスタイルも、「必要なものを必要なときに買う」傾向が強まっている。確かな仮説に基づいたMDスケジュールは重要だが、それ以上に大事なのが期中の対応力だ。

WWD： 効果的な期中対応とは。

大江：この秋冬は、12月になって重衣料がようやく売れ出した。だいぶやきもきさせられたが、それだけ「考える猶予」があったということ。10月の段階で、アイテムごとの消化状況を細かく調べ、店頭の中身をかなり入れ替えた。動きのいいものは追加発注し、動きが鈍いものは早めにアウトレット店舗に流す。柔軟で機動的な店頭のフェイスチェンジが重要だ。12月の月次売上高は「マッキントッシュ ロンドン」が前年同月比11%増、「マッキントッシュ フィロソフィー」が同8%増と成果が出た。

WWD： 就任から5年。必達としてきた営業黒字化はすでに達成した。

大江：粗利率を上げて、販菅費率を下げる。当たり前のことをやって、利益を確実に出せる体質になった。山のように積み上がっていた在庫状況もだいぶ改善され、今はアウトレット店舗で販売する商品に困るくらいだ。セール品の値引き率もかなり改善できていて、一昔前のように数年前の型落ち商品を定価の半値や8割引で売るということはほとんどない。黒字化は達成したが、調達原価の抑制とインベントリー（在庫）コントロールは、今後の事業運営においても大前提になる。

WWD：25年、新しい動きはあるか。

大江：この春夏、「ザ・スコッチハウス」に代わり立ち上げる「ベイカー・ストリート」はポテンシャルが大きい。これまで「ザ・スコッチハウス」ではライセンス契約によって取引工場が限定され、商品価格が高止まりしていた。より値ごろ感のある価格やロゴTシャツなどキャッチーなアイテムで、若いお客さまを取り込む。また、23年9月に自社ブランドを統合して立ち上げた新たな自社EC「サンヨー オンラインストア」は、100%プロパーで売れるプラットフォームを目指す。EC専業ブランドの開発も検討したい。

WWD：中期的な展望は。

大江：25年3月に次の中期経営計画に入るが、基本方針はトップライン（売上高）をさらに引き上げ、会社の成長軌道を確かなものにすること。7つの基幹ブランドでそれぞれ売上高100億円を稼げる体制を早期に作り、「キャストコロン」「ラブレス」といったチャレンジ領域も採算ラインを確保する。その上で、さらなる伸び代は何か。まず一つは、三陽商会らしい“商品力”。21年に発足した社内プロジェクト「商品開発委員会」が中心となって、昨夏は「ポール・スチュアート」の中空糸を使ったジャケット、「マッキントッシュ フィロソフィー」のカラミ織のジャケットなど、猛暑に対応したヒット商品が生まれた。秋冬は漆黒にこだわって生地開発したブランド横断の「ブラック オブ ブラック」シリーズを発売し、ほとんどの在庫を早期に消化できた。昨年11〜12月は売れた商品の平均単価が前年同期比4%アップしたが、商品力のグレードアップが寄与しているのは間違いない。

そして“販売力”。当社の会員制度である「サンヨー・メンバーシップ」は176万人を抱え、その中の休眠会員をいかにアクティブ会員に引き上げるかを考えていく。会員向け施策についても、濃度の高いファンに向けたターゲティングを徹底して強化する。

WWD： 上顧客に向けた施策は。

大江：現在、当社の売り上げのうち6割が会員によるもの。プラチナ会員は年間100万円以上、最上位のダイヤモンド会員は200万円以上をご購入いただいている。当社の上位顧客リストに名を連ねる方々は1万3000人。昨年の8月と12月には、上顧客を招いた特別受注会を東京と大阪で実施した。各ブランドのトップ販売員がお客さまを1on1で接客し、中には一日で200万円ほど受注いただいたお客さまもいて、かなりのポテンシャルを感じられた。

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「スナイデル ホーム（SNIDEL HOME）」は、サンリオの“ハローキティ”との初のコラボアイテム16型を発売する。2月12日12時に「スナイデル ホーム」公式オンライン、ウサギオンライン（USAGI ONLINE）、ゾゾタウン（ZOZOTOWN）、楽天で先行発売し、2月14日から「スナイデル ホーム」直営店舗で販売する。

“ハローキティ”コラボ
オンライン限定カラーも

コラボアイテムは、りんごやキャラクター“タイニーチャム”、リボンなどを模したボタンをあしらうニットカーディガン（9900円）、大胆に“ハローキティ”をあしらったニットトップス（9240円）とニットショートパンツ（6380円）のセットアップ、カラーごとに異なる“キティ”を散りばめた総柄の開襟シャツ（8580円）とショートパンツ（6930円）またはロングパンツ（8580円）のセットアップ、スエット（7920円）、ヘンリーネックのトップスとショートパンツのセットアップ（1万2100円）、ジャカード編みのニットブランケット（7920円）、サガラ刺しゅうで“キティ”を配したニットソックス（3960円）、ドット入りのチュールをあしらったバニティポーチ（5940円）、リボンを飾ったフリルバッグ（8250円）、ラインストーンのヘアクリップ（5720円）、アセチヘアバンス（4620円）、“キティ”のぬいぐるみチャーム（6600円）、ルームシューズ（6380円）をラインアップする。

またオンライン限定カラーとして、ネイビーのニットカーディガン（9900円）、ニットトップス（9240円）とニットショートパンツ（6380円）のセットアップ、ニットブランケット（7920円）も販売する。

“ハローキティ”は2024年に50周年を迎えた。

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「スナイデル ホーム（SNIDEL HOME）」は、サンリオの“ハローキティ”との初のコラボアイテム16型を発売する。2月12日12時に「スナイデル ホーム」公式オンライン、ウサギオンライン（USAGI ONLINE）、ゾゾタウン（ZOZOTOWN）、楽天で先行発売し、2月14日から「スナイデル ホーム」直営店舗で販売する。

“ハローキティ”コラボ
オンライン限定カラーも

コラボアイテムは、りんごやキャラクター“タイニーチャム”、リボンなどを模したボタンをあしらうニットカーディガン（9900円）、大胆に“ハローキティ”をあしらったニットトップス（9240円）とニットショートパンツ（6380円）のセットアップ、カラーごとに異なる“キティ”を散りばめた総柄の開襟シャツ（8580円）とショートパンツ（6930円）またはロングパンツ（8580円）のセットアップ、スエット（7920円）、ヘンリーネックのトップスとショートパンツのセットアップ（1万2100円）、ジャカード編みのニットブランケット（7920円）、サガラ刺しゅうで“キティ”を配したニットソックス（3960円）、ドット入りのチュールをあしらったバニティポーチ（5940円）、リボンを飾ったフリルバッグ（8250円）、ラインストーンのヘアクリップ（5720円）、アセチヘアバンス（4620円）、“キティ”のぬいぐるみチャーム（6600円）、ルームシューズ（6380円）をラインアップする。

またオンライン限定カラーとして、ネイビーのニットカーディガン（9900円）、ニットトップス（9240円）とニットショートパンツ（6380円）のセットアップ、ニットブランケット（7920円）も販売する。

“ハローキティ”は2024年に50周年を迎えた。

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第67回グラミー賞が2月2日（現地時間）、ロサンゼルスで開催された。9部門にノミネートされていたチャーリー・XCX（Charli XCX）は、「Brat」で最優秀ダンス／エレクトロニック・ミュージック・アルバム賞と最優秀アルバム・ジャケット賞、「Von Dutch」で、最優秀ポップ・ダンス・レコーディング賞を受賞。ステージでは「Guess」をパフォーマンスし、俳優のジュリア・フォックス（Julia Fox）のほか、モデルのアレックス・コンサニ（Alex Consani）やガブリエッテ・ベクテル（Gabbriette Bechtel）ら“イット・ガール”も参加した。

フォックスは、ピンクのブラにホワイトのクロップドタンクトップを重ね、ブラックのミニスカートに、ストッキング、ブーツを合わせた。コンサニは、「ディースクエアード（DSQUARED2）」のレザービキニに、フリルのシアーローブを羽織った。ベクテルも曲のランジェリーテーマに合わせ、「ドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE&GABBANA）」のレースのスリップドレスを着用した。

チャーリーは、「ディオール（DIOR）」2002年春夏コレクションからフルビンテージのルックを披露。デニムのブラとショーツのセットにレースアップのディティールを施したベルトとジャケット、シアーのニーハイストッキングにブラックのパンプスを合わせた。

「ヴィクトリアズ・シークレット」のランジェリーが舞うステージ

「ヴィクトリアズ・シークレット（VICTORIA'S SECRET）」とサブブランドの「ピンク（PINK）」は、多数のブラとアンダーウエアでチャーリーのステージを彩った。同ブランドは、チャーリーのパフォーマンスを記念して、1万組のショーツを女性にアンダーウエアや生理用品を配布する活動を行う非営利団体“I Support the Girls”へ寄付した。

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「スポーツマックス（SPORTMAX）」が2025年プレ・フォール・コレクションを発表した。

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「ディーゼル（DIESEL）」「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」「マルニ（MARNI）」「ヴィクター＆ロルフ（VIKTOR&ROLF）」などを擁するOTBは2月5日、同じく傘下に持つ「ジル サンダー（JIL SANDER）」の新たな最高経営責任者（CEO）およびOTBの最高戦略責任者（CSO）として、フェンディ（FENDI）のセルジュ・ブランシュウィッグ（Serge Brunschwig）前会長兼CEOを任命した。同氏は同日付で着任し、OTBのウバルド・ミネッリ（Ubaldo Minelli）CEOの直属となっている。

OTBは、2021年3月に「ジル サンダー」を傘下に収めた。これに伴う経営体制の見直しのため、18年から同ブランドを率いてきたアクセル・ケラー（Axel Keller）元CEOに代わり、21年9月からはミネッリCEOがジル サンダーのCEOも兼任。23年5月、新たなCEOとして、エルメネジルド ゼニア グループ（ERMENEGILDO ZEGNA GROUP）北米事業の社長兼CEOを務めていたルカ・ロ・クルツィオ（Luca Lo Curzio）を任命したものの、同氏は24年11月に退任した。

ミネッリCEOは、「当社にセルジュを迎えることができ、大変うれしく思う。ジル サンダーのCEOとして、計り知れないポテンシャルを持つ同ブランドの成長軌道を注意深く、かつ戦略的に導き、そのポジションをさらに高めてくれるだろう。また、その豊かな経験と国際的なビジョンにより、OTBにとっていっそう意欲的な戦略の策定に貢献してくれるものと考えている」と語った。

ブランシュウィッグ新CEOの経歴

ブランシュウィッグ＝ジル サンダー新CEO兼OTB CSOは、フランス出身。パリのエコール・ポリテクニーク（Ecole Polytechnique）、国立高等通信学校（Ecole Nationale Superieure des Telecommunications）、およびパリ政治学院（Institut d’Etudes Politiques de Paris）を卒業後、1984年にIT企業でキャリアをスタート。マッキンゼー・アンド・カンパニー（McKINSEY & CO.）などを経て、95年に香港のルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）のアジアパシフィック地区プレジデントに就任した。以降、セフォラ（SEPHORA）など同じくLVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON以下、LVMH）の傘下ブランドで要職を歴任し、06年にはセリーヌ（CELINE）のCEOに。08年にクリスチャン ディオール クチュール（CHRISTIAN DIOR COUTURE）の最高執行責任者に就任し、15年にはディオール オム（DIOR HOMME）のプレジデントの一人となった。18年2月にフェンディのCEOに就任し、24年5月に退任した。

当時、米「WWD」が入手した社内メモによれば、同氏はLVMH内で別の役職に就くと見られていた。なお、同氏の後任には、LVMHファッショングループのピエール・エマニュエル・アンジェログロウ（Pierre-Emmanuel Angeloglou）＝マネジング・ディレクター（当時）が同年6月1日付で就任している。

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「オルビス（ORBIS）」は3月1日、「アダム エ ロペ（ADAM ET ROPE）」とコラボレーションした“エッセンスインヘアミルク”（140g、1320円）のデザインボトルをゾゾタウン（ZOZOTOWN）で数量限定発売する。20日からは直営店舗と楽天市場の公式ショップでも取り扱いを行う。また、今回のコラボを記念した限定デザインバッグも同日に発売する。

シルバー×ピンクで春を呼び込むデザイン

“エッセンスインヘアミルク”は2011年の発売以降、幅広い世代から支持を集めている洗い流さないトリートメントだ。毛髪補修効果の高い成分を高保水ミルクで閉じ込めた“美容液inミルク処方”が特徴で、しっとり潤うのにサラリと仕上がり、美髪へと導く。限定のコラボデザインボトルは乾燥地帯に大量の野花が咲く伝説的な現象、スーパーブルームに着想を得た。シルバー×ピンクのカラーリングが特徴で、スタイリッシュさと春らしさを備えている。

コラボ記念の限定バッグは2色用意

限定コラボバッグ“ロゴボストンナローバッグ”（9680円）は、取り外し可能なショルダーが付いた縦型の2WAYボストンバッグだ。“エッセンスインヘアミルク”がすっぽり入る高さ21cm、幅13cm、マチ8.5cmの日常に使いやすいサイズ。マット質感のフェイクレザー素材を使用したピンクと、メタリックフェイクレザーを採用したシルバーの2色を用意した。3月1日にゾゾタウンで発売したのち、20日からは楽天市場の「アダム エ ロペ」 公式ショップでも 取り扱う。

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アーティストのジェイデン・スミス（Jaden Smith）が第67回グラミー賞のレッドカーペットで披露した個性的なルックが注目を集めている。

妹のウィロー・スミス（Willow Smith）とともに登場したジェイデンが「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のスーツに合わせ被っていたのは、お城の形をした巨大なヘッドアクセサリー。これは、ルーマニアのトランシルヴァニア地方にルーツを持つデザイナー、ドラ・アボディ（Dora Abodi）が立ち上げたインディーズブランド「アボディ（ABODI）」が今回のために特注で製作したものだ。

吸血鬼伝説に着想

1897年に発表されたブラム・ストーカー（Bram Stoker）の小説「吸血鬼ドラキュラ」の影響でトランシルヴァニアはヴァンパイアと関連付けられることが多いが、「アボディ」もヴァンパイア伝説を含めた神秘的な伝説にインスパイアされたアイテムの数々を発表している。

「この地域の伝説、民間伝承、神話にインスパイアされたこのブランドは、悪名高いバートリ・エルジェーベト（16世紀の貴婦人）をはじめ、その吸血鬼の民間伝承との暗いつながりを「アボディ」の作品に反映させている」（ブランド公式サイトより）

「吸血鬼ドラキュラ」に登場するドラキュラ城のモデルとされているブラン城とよく似た特徴を持つジェイデンのオーダーメイドヘッドピースの通称は、“ヴァンパイア・キャッスル・ヘッドピース（Vampire Castle Headpiece）”。価格は4500ドル（約60万円）以上で、アボディによると本アイテムは永遠、官能性、回復力を象徴しているのだそう。

「アボディ」はジェイデンのほか、テイラー・スウィフト（Taylor Swift）やレディー・ガガ（Lady Gaga）、カイリー・ジェンナー（Kylie Jenner）らが着用している。

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スキンケアブランドの「ユンス（YUNTH）」は2月26日、高保湿乳液“生VCホワイト乳液”（75mL、3960円）を公式オンラインストアとアマゾン（AMAZON）や楽天などのショッピングモールで販売する。

春の揺らぎを整え透明感溢れる肌へ

“生VCホワイト乳液”は、美容液成分95％配合のまるで美容液のような乳液。即効性のある生ビタミンCと持続性のあるビタミンC誘導体が時差で絶え間なく働くことで、吸い付くようなもっちりとした弾力とハリに満ちた艶肌をかなえる。肌本来の保湿成分に類似したヒト型セラミドが、肌への負担を軽減しながらバリア機能をサポートし、潤いに満ちた健やかな肌へと導く。

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スキンケアブランドの「ユンス（YUNTH）」は2月26日、高保湿乳液“生VCホワイト乳液”（75mL、3960円）を公式オンラインストアとアマゾン（AMAZON）や楽天などのショッピングモールで販売する。

春の揺らぎを整え透明感溢れる肌へ

“生VCホワイト乳液”は、美容液成分95％配合のまるで美容液のような乳液。即効性のある生ビタミンCと持続性のあるビタミンC誘導体が時差で絶え間なく働くことで、吸い付くようなもっちりとした弾力とハリに満ちた艶肌をかなえる。肌本来の保湿成分に類似したヒト型セラミドが、肌への負担を軽減しながらバリア機能をサポートし、潤いに満ちた健やかな肌へと導く。

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オーディオブランド「シュア（SHURE）」が、Dos Monosラッパーで、人気ポッドキャスト番組「奇奇怪怪」のパーソナリティーを務めるTaiTanとともに開発したオリジナルスニーカー“イグナイト ザ ポッドキャスターズ（IGNITE the Podcasters）”。

本スニーカーは、ポッドキャスターを目指す人専用のスニーカーで、専用の応募フォームに必要事項を記入して応募すると、抽選で5人にプレゼントされる（※応募期間は2月11日まで）。また、ソールには特殊加工が施されており、歩行を重ねとアウトソールからシリアルナンバーが出現し、そのシリアルナンバーは、「シュア」の高性能マイク“MV7i スマートマイクロホン&インターフェース”と引き換えられるという斬新な仕掛けとなっている。

“イグナイト ザ ポッドキャスターズ”のデザイン・設計・制作を手掛けたのはシューズアーティストの戸田健太。以前からTaiTanとは親交があったが、一緒に仕事をするのは今回が初めてだという。

オーディオブランドの「シュア」がなぜスニーカーを作ったのか。そしてそこに至るまでの制作背景について、TaiTanと戸田の2人に語ってもらった。

「とにかく動いてるやつの方が面白いに決まっている」

WWD：お2人が知り合った経緯から教えてもらえますか？

TaiTan：もともと共通の知り合いが何人かいたんですが、戸田くんが最初に原宿で個展をやった時に、僕と戸田くんをつないでくれたアーティストから「戸田くんの個展すごくいいよ」って言われて。それで遊びに行ったら、戸田くんも僕のことを知っていてくれて、そっから一緒に飯食ったりするようになって。彼が個展をやるたびに呼んでくれたり、僕も何か企画をやる時はイベントに誘ってみたいな感じですね。

WWD：最初に会ったのはいつごろだったんですか？

TaiTan： 2年前ぐらいだっけ？

戸田健太（以下、戸田）：確か2023年の年末とかでしたね。

TaiTan：それから「何か一緒に仕事したいね」って話はずっとしていて。今回「シュア」から相談されて、「一緒にやろうよ」って感じで誘って。

WWD：昨年12月にTaiTanさんが「シュア」のポッドキャストのクリエイティブディレクターに就任したことが発表されましたが、そこに至るまで「シュア」とはどんなやりとりがあったんですか？

TaiTan：今回、僕はあくまでポッドキャストに関するプロジェクトのクリエイティブディレクターをやらせてもらった形ではあるんですけど、「シュア」はマイクも扱っているブランドなので、ポッドキャストを盛り上げるための企画を打ってくれないかと相談があって。最初、先方のチームからは「ボットキャスターを増やすために、『番組の作り方』みたいな番組を作ってほしい」と言われたんですけど、ちょっとそれだと色気がないし、 僕のファンしか聞かないよねと思って、「そういうのはあまりやりたくないです」と伝えて。逆にこちらから、もっと企画的に飛ばして、スニーカーを作る提案をしたら、面白がってくれて、じゃあクリエイティブディレクターとしてやってくれませんかっていう感じで話が進んでいきました。

WWD：最初はポッドキャストを広めるために何かやってくれって依頼だったんですね。

TaiTan：そうですね。「シュア」の人たちも、単純にマイクが売れれば、それでいいみたいな直線的な考え方ではなくて。当然売れるにこしたことはないんですが、それよりは、ポッドキャストシーンが盛り上がることとか、何か面白いことをやっているなっていう空気感を作る、みたいなことを求めていて、僕にはそのクリエイティブセクターを担ってほしいという感じのオファーでした。

WWD：そこからスニーカーを作ろうってアイデアはすぐ思いついたんですか？

TaiTan：コアなアイデア自体には割とすぐに直感でたどりつきました。あとは、そのロジックをどう組んでいくかみたいなところで、企画書ではミシュランがミシュランガイドを作った事例を引用しつつ提案しました。タイヤメーカーのミシュランがミシュランガイドを作ったのは、「人を移動させればタイヤが売れる。それなら世界のうまい店をマッピングしたら、人は移動するだろう」ってロジックで。それって極めてクリティカルでかっこいいし、普遍的な強さがあるなってずっと思っていて。僕の場合は、ポッドキャストを作る時のなんとなくの感覚として、「とにかく動いているやつの方が面白いに決まっている」っていうのがあったので、割とすぐポッドキャストとスニーカーがつながった。しかもマイクとスニーカーってプロダクトとしてはかなり距離があるので、マイクブランドのスニーカーが実現したら、ポッドキャスト関心領域の人たち以外にも企画が届くかもしれないなと思って。

WWD：実際にスニーカーを作るとなった時にはすぐ戸田さんに依頼しようと？

TaiTan：そうですね。戸田くんは結構、営業力が強くて。

戸田：いやいや（笑）。

TaiTan：僕はそこが好ましく思ってたんです。戸田くんにしても今回の「シュア」のプロジェクトはすごくいい機会だと思うからって声をかけさせてもらって。

戸田：ある日突然LINEがきて、「なんかソールが削れたら、数字が出てくる靴ってあんのかな」みたいな内容から始まりました。それで何回かやりとりがあって、「あれ? もしかして仕事ですか?」っていう感じでしたね。

TaiTan：「シュア」にこの企画を提案する時に、やっぱり事前の確認もある程度必要だったので、戸田くんに確認していて。「歩けば、歩くほどソールが削れるっていうことが良しとされるみたいな、そういう仕掛けってできるのかな」みたいなことを聞いていたって感じですね。

WWD：戸田さんは話を聞いて、すぐ「できますよ」って感じだったんですか？

戸田：どうにかなるとは思いました。ただ、「シュア」と「スニーカー」の掛け算までは企画としてできていたものの、最終的なギミックを削れるソールに担わせるかどうかはまだ議論の余地がある感じだったので、最初のころは少し半信半疑で話を聞いていたんですが、本当に作ることになって、裏取りに大体2カ月ぐらい費やしました。

ゴツくて重厚感のあるスニーカー

WWD：デザインの方向性については、TaiTanさんから何かリクエストをしたんですか？

TaiTan：今はフラットなデザインのスニーカーが人気だと思うんですけど、個人的には「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の“トラック”とかがめちゃくちゃ好きなタイプで、そういう方向性で、とにかくゴツくて重厚感のあるやつを作りたいんだって言いました。戸田くんとは結構センスが似ているなと思っていて、最初に「こういうのどうですかね」ってイメージボードを組んでくれてたんですけど、 かなりそれがドンピシャで、すぐにこの感じでいこうってなりましたね。

WWD：TaiTanさんからの要望を聞いて、戸田さんは今のデザインに近い感じはすぐ思い浮かんだんですか？

戸田：そうですね。TaiTanさんが最初に展示に来た時に履いていたのがまさにその「バレンシアガ」の“トラック”で。過去のプロジェクトとかも見てはいたので、大体好きなトーンは分かっていました。「シュア」がもしスニーカーを出したらこうなるんだろうなというイメージもかなりしっかりとありましたし。でもそれだけだとあまり面白くないなっていうのがあったので、スニーカーとして新しい要素を取り入れつつデザインを考えました。

WWD：新しい要素とは具体的には？

戸田：最近はY2Kの流れでメッシュのランニングシューズが流行っているからというわけではないんですが、マイクの集音部分にもメッシュって使われていたりするので、今回も取り入れたいと思って。でも、メッシュだけだと普通なんで、そこに透明のエナメルを上からかぶせているんです。普通は通気性をよくするためにメッシュを使うのに、そこにわざわざ上から通気性ゼロの素材をかぶせるっていう。普通ブランドやメーカーがあんまりやらないようなことをやりました。

WWD：デザインが固まったのはいつごろですか？

戸田：最終的に固まったのはほんとに年末ぐらいでした。ソールの構造もありますけど、アッパーも全部生地から選んで0→1で作るので、結構その相性によって、デザインも若干変わったりするんですよね。それでいろいろと検証していって、結果デザインラフとしてはバージョン4まで作ったんですが、それができたのが年末ぐらい。だから実制作は年明けから始めて半月で仕上げたという感じです。普段だとありえないスケジュールですね（笑）。

WWD：「シュア」からはスニーカーに対しての要望はありましたか？

TaiTan：世界的なブランドなので、もしソールに不備があって事故が起きたらどうするんだとか、そういうリーガル的な部分のチェックはありましたが、クリエイティブに関しても、じゃあどのくらい「シュア」感を出すのか、その落としどころはポジティブに検討してもらって、かなりの部分を僕に委ねてくれました。

戸田：「シュア」感でいうと、「シュア」のイグニッショングリーンって呼ばれる緑色の部分をどう出すかみたいなのは、結構検証しました。シューズボックスでも使っている特色を生地にプリントしようとすると、莫大なロットとお金が必要で、完全に今回の企画にはハマらなくて。近い色の有り物で再現するという方向性になったんですけど、それでもやっぱり1枚だけだと、近くまでは寄せられるんですけど、少し違いが残るので、薄いメッシュと分厚いメッシュを2枚重ねにして、要は色を混ぜるみたいなことで、できるだけイグニッショングリーンを再現しました。

WWD：ソールが数カ月で削れていくそうですが、実際に試してみたんですか？

TaiTan：戸田くんがこのソールのギミックを開発してくれたんですけど、人力でやすりを使って結構な力で1200回こすったら数字が出てきた。おそらくそれは人が数カ月くらい歩いた圧に相当するだろうということで。いつ出てくるんだろうという、その曖昧さも楽しんでもらえたらと思います。

WWD：シューズボックスのデザインもこだわっていますね。

TaiTan：これはKumpei（Nakatake）さんっていうアートディレクターに急遽お願いして。展示会の内装のアートディレクションに関しても、僕が「魔改造された地面を作りたい」みたいな無茶振りをしたのですが、時間がない中でも頑張ってくれて、めちゃくちゃ仕事しやすかったです。

WWD：限定5足はどう決めたんですか？

TaiTan：このスニーカーは戸田くんが全部ハンドメイドで作ってくれていて、制作期間も限定されているので、そんなにたくさんは作れないだろうということもあって、感覚的に限定5足くらいかなと。あと、僕の周りの友達でポッドキャストを始めたり、シーンをリードしてほしいと思っている人たちにもプレゼントするので、厳密にはもう少し数は作っているんですけどね。

戸田：そもそも僕のアーティストとしての活動は、大量ロットで作ることに結構距離を置いている立場だったりするので、今回のように同じデザインのものを何足も作るっていうことは初めてでした。それをサイズ違いで作るので、パターンも一つ一つ微調整しないといけなくて、普通ならデザイナーとパタンナーと工場が分業でやっていることを全部1人でやっていたので、数はそこまで作れないんです。

WWD：結構応募は来ているんですか？

TaiTan：応募の管理は事務局がやっているんですが、すでに1500通以上の応募が来ているっていう報告は受けていて。下手したら3桁くらいかもなって思っていたので、安心しました。やっぱりこの応募数って「ポッドキャスト作り方番組」だといかなかったと思うし、それこそスニーカーを作ることで、カルチャーメディア、ファッションメディア、ガジェットメディアとか、幅広く掲載してくれていたのもあって、「シュア」的にもポジティブな印象持ってくれてると思います。

WWD：最終的な当選者はTaiTanさんが全部に目を通して決める？

TaiTan：そうですね。ちゃんと熱意に応えたいと思いますね。この人はこういう角度の話ができるんだとしたら、面白い番組に作れるかもって、そこはなんとなく体感値として分かるので、そういう人を選びたいとは思いますね。

WWD：TaiTanさんが思う、面白いポッドキャスターは？

TaiTan：やっぱりたくさん歩いている人です。本当にそう。だから、この間の「脳盗」（1月26日放送回）でしゃべったエピソードは、僕がずっと動き回ってるからこそ、最後の伏線回収までできた話だったりするので。やっぱり日々なんか面白いことないか、話のタネを探しながら、動き回っている人は、面白い話ができるんじゃないかなと思いますね。

クリエイティブディレクターの仕事

WWD：戸田さんから見たTaiTanさんってどんな人ですか？

戸田：紹介してもらう前から「奇奇怪怪」は聴いていて、Dos Monosのラッパーでありながらポッドキャストをやっているっていう異色の混合感もあって、カルチャーフィールドでめちゃくちゃ活躍している人っていう、漠然としたイメージを持っていて。あと、やたら企画の話好きだなとは思っていました。「企画至上主義」みたいな言葉もちらっと聞いたりしたんですけど、なんかラッパーにしてはちょっとそこに関心強すぎないかと。僕も主軸はスニーカーの作品制作ではあるんですけど、企画を考えたりすることもあって、実は近い考え方の人なのかなっていうのはありましたね。それで実際に会ってからどんどん「企画屋TaiTan」としての答え合わせができているイメージ。

TaiTan：現代において、何かものを作るってなると、そのコンセプトからスタートにすることが多い。そうなると基本的には言葉の練度を高めていく作業とか、世の中との接合点をどこに作るのかとか、その人がどう世の中を切り取るかって作業が必然になっていくので、多かれ少なかれアーティストやクリエイターはそういうタイプだとは僕は思っていたんですけど。意外とそうじゃない人たちもいるんだなっていうのも知って。そこにギャップは感じてますね。

WWD：今回一緒に仕事をしてみて、クリエイティブディレクターとしてのTaiTanさんのすごさはどこに感じましたか？

戸田：いわゆるクリエイティブディレクターと呼ばれているような人たちって、結構分業制の中でやる人が多いと思うんですよ。アイデアを考えてディレクションするけど、進行は誰かに任せがち。もちろんTaiTanさんも企画の鋭さがあるのは前提ですが、やっぱりプロデューサーでもあるんですよね。各クリエイターに仕事を依頼して、期限内にちゃんと全部納品させてるっていう、そこの仕切りを1人でちゃんとやる。そこは普段メディアでは伝わらない裏方としてのすごさだと思います。

TaiTan：今回はただ人が足りなくて、シンプルに僕が1人でやらざるを得ない状況になったっていう（笑）。だからいつもは全然プロデューサーをつけますよ。それでいうと、僕の特徴は、世の中に出るまでの「シュア」とのコミュニケーションの中に現れてるのかなと思ってますね。そもそも、なんで100年の歴史をもつマイクブランドである「シュア」が史上初めてスニーカーを作る必然性があるのか、そこのロジックをどう補強していくかみたいなことを考えたり、ブランドに提案するのを楽しめるタイプというか。そのプロセスの中では当然経済合理性的な話とかも言葉にできないといけないと思うし、かっこいいものを作るだけの話じゃないというか、そのものが出た後のブランドイメージにおけるインパクトの予測、PR効果など、その企画がどのように世の中と接点をつくるのか。そういう話にまで関心があるのは意外と珍しい存在なのかな、という気がしますね。

例えば今回「シュア」に提案する時も、企画書のイメージボードみたいなものを作るんですが、僕の場合、デザインや映像そのもののソースというより、ミシュランがミシュランガイドを作った例みたいに、過去のブランドの実践事例のソースを大量にストックしてあるんで、そういうところから引っ張ってきて、これの構造と手法を今回は応用してやりませんか、と提案する。そうやって共通の認識をもちやすい切り口を設定することで、突飛な企画だったとしても先方もちょっと安心してくれて、「こいつはただかっこいいものを作りたい、自己満野郎じゃないんだな」って思ってくれるのではないかなと想像してます。

戸田：今、「構造」って言葉が出たと思うんですけど、まさにそこがちょっと近しいなって勝手に思っていて。僕もTaiTanさんも、いわゆる見た目がかっこいいものだけを作って満足するタイプじゃないと思うんですよ。構造的に、それがどう社会の中で装置として機能していくのかというところに関心が強くて。僕はそのメディアとしてスニーカーを作っているという。だからデザインがかっこいいスニーカーは、レファレンスとしては全然使うこともあるんですが、それが本質的に持ってる価値に実はあんまり興味がないっていうところもあって。

WWD：TanTanさんのプレゼンの巧さはどこかで習ったんですか？

TaiTan：そもそもの性質として、僕の中にはポッドキャストもラップも似たようなもんだっていう感覚があって、「俺はこう思うんだけど、どうですか」っていうことしかやってない気がするのですよね、本質的には。プロジェクトを立ち上げる際も、その企画を承認する側の人たちに「これ 面白くないっすか」って提案して、面白いと思ってもらえたら自然と企画は通っていくものだろうし。あとは、ポッドキャストで言葉や伝え方をめっちゃ考えて毎週やっているんで、プレゼンはめっちゃ上手になったんだと思います（笑）。

WWD：同世代とかで、同じ思考に近い人っていますか？

TaiTan：PERIMETRONの佐々木集くんはほぼこの世代で唯一クリエイティブディレクターとしての存在感がすごくあるタイプだと思うので、彼としゃべってる時は迫力も感じるし面白いですね。本当に結構な領域にまたがって、プロジェクトを立ち上げていて、その規模もでかい。あとは、それこそ俺は戸田くんにはそういう系譜を継いでほしいっていう気持ちがすごくある。

戸田：なぜかずっと言われてるんですよね（笑）。ありがたいんですけど。

WWD：戸田さんは考え方が似ているって思う人はいますか？

戸田：考え方が近いというわけではないんですが、TaiTanさんと僕をつなげてくれたアーティストの岸裕真くんとはよく話します。僕が本格的に靴を作り始めた時期にいろいろと教えてくれて、今でも慕ってます。ディレクターやデザイナー、エンジニアなど、専業で突き詰めて活躍している同世代はもちろんたくさんいますが、それとは別軸で企画のディレクション業を意図的に他の領域にまたがってやっている人ってまだまだ少ないですよね。

スニーカー企画の第2弾は？

WWD：戸田さんは現在アーティストとして、アート作品としてスニーカーを作っていますが、そこにはどんな思いが込められているんですか。

戸田：もともとスニーカーが好きで、それこそ昔はスニーカーが何百万円で取引されたり、新しいモデルがリリースされるたびに夜通し店頭で並ぶような「スニーカーカルチャー」と呼ばれる文化圏を面白がっていたんですけど、ある時その「スニーカーカルチャー」の大半は大企業がマーケティングで作り出しているものでしかなくて、僕らに許されてるのが結局消費でしかないことに気づいて、1回絶望したのが大きなきっかけですね。そういう世界に対する反逆として独学でスニーカーを作り始めました。

それで、スニーカーというものに、現代アートという別の文脈を付与し、捉えなおして作品にすることで、今みんながスニーカーって呼んでいるものが、200年、300年後ぐらいに全く違うものとして世の中に存在しているような世界線が作れたらいいなと思ってやっています。だからブランドを作ってファッションのフィールドでシーズンごとに展開するような既存のやり方は今のところ考えてないです。

WWD：作品は全てハンドメイドで作られていますが、「作ってほしい」というオーダーも多いですか？

戸田：国内外問わずオーダーの依頼はたまにあります。制作した作品を衣装としてリースすることも。でも決められた与件の中で同じデザインのスニーカーをサイズ展開も含めて0→1で作るのは、ほとんどないので、今回の「シュア」のスニーカーは自分的にもめちゃめちゃでかい挑戦でした。今回に限らず、異業種のコラボレーションはこれからもどんどんやっていきたいと思います。

WWD：最後にスニーカー企画の第2弾の可能性はありますか？

TaiTan：「シュア」の人たちには、これは毎年できる企画フォーマットだと思うので、「毎年やりませんか」って話を軽くしてますね。せっかくなんで1回で終わらせたくないなと思っていて。僕のプレゼンがうまくいけば、第2弾はあると思います！

PHOTOS：MAYUMI HOSOKURA

応募方法

応募方法は、以下の応募フォームに必要事項を入力して応募完了となる。応募期間は1月20日〜2月11日まで。抽選で5人に「シュア」オリジナルスニーカー“イグナイト ザ ポッドキャスターズ”をプレゼントする。

https://btnb.f.msgs.jp/n/form/btnb/n6MSEXeskGwFkQbsa6JXh

※同スニーカーはハンドメイドのため、応募フォームに入力したサイズと一致するサイズの用意が難しい場合あり。その場合、入力したサイズに最も近いサイズのスニーカーをプレゼント。
※賞品の発送をもって当選発表。
※シリアルナンバー引き換え製品は“MV7i スマートマイクロホン&インターフェース”。
※スニーカー当選者に限りシリアルナンバー送付にて引き換え可能。
※シリアルナンバーの送付方法はスニーカーに同梱された案内書類を要確認。

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オーディオブランド「シュア（SHURE）」が、Dos Monosラッパーで、人気ポッドキャスト番組「奇奇怪怪」のパーソナリティーを務めるTaiTanとともに開発したオリジナルスニーカー“イグナイト ザ ポッドキャスターズ（IGNITE the Podcasters）”。

本スニーカーは、ポッドキャスターを目指す人専用のスニーカーで、専用の応募フォームに必要事項を記入して応募すると、抽選で5人にプレゼントされる（※応募期間は2月11日まで）。また、ソールには特殊加工が施されており、歩行を重ねとアウトソールからシリアルナンバーが出現し、そのシリアルナンバーは、「シュア」の高性能マイク“MV7i スマートマイクロホン&インターフェース”と引き換えられるという斬新な仕掛けとなっている。

“イグナイト ザ ポッドキャスターズ”のデザイン・設計・制作を手掛けたのはシューズアーティストの戸田健太。以前からTaiTanとは親交があったが、一緒に仕事をするのは今回が初めてだという。

オーディオブランドの「シュア」がなぜスニーカーを作ったのか。そしてそこに至るまでの制作背景について、TaiTanと戸田の2人に語ってもらった。

「とにかく動いてるやつの方が面白いに決まっている」

WWD：お2人が知り合った経緯から教えてもらえますか？

TaiTan：もともと共通の知り合いが何人かいたんですが、戸田くんが最初に原宿で個展をやった時に、僕と戸田くんをつないでくれたアーティストから「戸田くんの個展すごくいいよ」って言われて。それで遊びに行ったら、戸田くんも僕のことを知っていてくれて、そっから一緒に飯食ったりするようになって。彼が個展をやるたびに呼んでくれたり、僕も何か企画をやる時はイベントに誘ってみたいな感じですね。

WWD：最初に会ったのはいつごろだったんですか？

TaiTan： 2年前ぐらいだっけ？

戸田健太（以下、戸田）：確か2023年の年末とかでしたね。

TaiTan：それから「何か一緒に仕事したいね」って話はずっとしていて。今回「シュア」から相談されて、「一緒にやろうよ」って感じで誘って。

WWD：昨年12月にTaiTanさんが「シュア」のポッドキャストのクリエイティブディレクターに就任したことが発表されましたが、そこに至るまで「シュア」とはどんなやりとりがあったんですか？

TaiTan：今回、僕はあくまでポッドキャストに関するプロジェクトのクリエイティブディレクターをやらせてもらった形ではあるんですけど、「シュア」はマイクも扱っているブランドなので、ポッドキャストを盛り上げるための企画を打ってくれないかと相談があって。最初、先方のチームからは「ボットキャスターを増やすために、『番組の作り方』みたいな番組を作ってほしい」と言われたんですけど、ちょっとそれだと色気がないし、 僕のファンしか聞かないよねと思って、「そういうのはあまりやりたくないです」と伝えて。逆にこちらから、もっと企画的に飛ばして、スニーカーを作る提案をしたら、面白がってくれて、じゃあクリエイティブディレクターとしてやってくれませんかっていう感じで話が進んでいきました。

WWD：最初はポッドキャストを広めるために何かやってくれって依頼だったんですね。

TaiTan：そうですね。「シュア」の人たちも、単純にマイクが売れれば、それでいいみたいな直線的な考え方ではなくて。当然売れるにこしたことはないんですが、それよりは、ポッドキャストシーンが盛り上がることとか、何か面白いことをやっているなっていう空気感を作る、みたいなことを求めていて、僕にはそのクリエイティブセクターを担ってほしいという感じのオファーでした。

WWD：そこからスニーカーを作ろうってアイデアはすぐ思いついたんですか？

TaiTan：コアなアイデア自体には割とすぐに直感でたどりつきました。あとは、そのロジックをどう組んでいくかみたいなところで、企画書ではミシュランがミシュランガイドを作った事例を引用しつつ提案しました。タイヤメーカーのミシュランがミシュランガイドを作ったのは、「人を移動させればタイヤが売れる。それなら世界のうまい店をマッピングしたら、人は移動するだろう」ってロジックで。それって極めてクリティカルでかっこいいし、普遍的な強さがあるなってずっと思っていて。僕の場合は、ポッドキャストを作る時のなんとなくの感覚として、「とにかく動いているやつの方が面白いに決まっている」っていうのがあったので、割とすぐポッドキャストとスニーカーがつながった。しかもマイクとスニーカーってプロダクトとしてはかなり距離があるので、マイクブランドのスニーカーが実現したら、ポッドキャスト関心領域の人たち以外にも企画が届くかもしれないなと思って。

WWD：実際にスニーカーを作るとなった時にはすぐ戸田さんに依頼しようと？

TaiTan：そうですね。戸田くんは結構、営業力が強くて。

戸田：いやいや（笑）。

TaiTan：僕はそこが好ましく思ってたんです。戸田くんにしても今回の「シュア」のプロジェクトはすごくいい機会だと思うからって声をかけさせてもらって。

戸田：ある日突然LINEがきて、「なんかソールが削れたら、数字が出てくる靴ってあんのかな」みたいな内容から始まりました。それで何回かやりとりがあって、「あれ? もしかして仕事ですか?」っていう感じでしたね。

TaiTan：「シュア」にこの企画を提案する時に、やっぱり事前の確認もある程度必要だったので、戸田くんに確認していて。「歩けば、歩くほどソールが削れるっていうことが良しとされるみたいな、そういう仕掛けってできるのかな」みたいなことを聞いていたって感じですね。

WWD：戸田さんは話を聞いて、すぐ「できますよ」って感じだったんですか？

戸田：どうにかなるとは思いました。ただ、「シュア」と「スニーカー」の掛け算までは企画としてできていたものの、最終的なギミックを削れるソールに担わせるかどうかはまだ議論の余地がある感じだったので、最初のころは少し半信半疑で話を聞いていたんですが、本当に作ることになって、裏取りに大体2カ月ぐらい費やしました。

ゴツくて重厚感のあるスニーカー

WWD：デザインの方向性については、TaiTanさんから何かリクエストをしたんですか？

TaiTan：今はフラットなデザインのスニーカーが人気だと思うんですけど、個人的には「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の“トラック”とかがめちゃくちゃ好きなタイプで、そういう方向性で、とにかくゴツくて重厚感のあるやつを作りたいんだって言いました。戸田くんとは結構センスが似ているなと思っていて、最初に「こういうのどうですかね」ってイメージボードを組んでくれてたんですけど、 かなりそれがドンピシャで、すぐにこの感じでいこうってなりましたね。

WWD：TaiTanさんからの要望を聞いて、戸田さんは今のデザインに近い感じはすぐ思い浮かんだんですか？

戸田：そうですね。TaiTanさんが最初に展示に来た時に履いていたのがまさにその「バレンシアガ」の“トラック”で。過去のプロジェクトとかも見てはいたので、大体好きなトーンは分かっていました。「シュア」がもしスニーカーを出したらこうなるんだろうなというイメージもかなりしっかりとありましたし。でもそれだけだとあまり面白くないなっていうのがあったので、スニーカーとして新しい要素を取り入れつつデザインを考えました。

WWD：新しい要素とは具体的には？

戸田：最近はY2Kの流れでメッシュのランニングシューズが流行っているからというわけではないんですが、マイクの集音部分にもメッシュって使われていたりするので、今回も取り入れたいと思って。でも、メッシュだけだと普通なんで、そこに透明のエナメルを上からかぶせているんです。普通は通気性をよくするためにメッシュを使うのに、そこにわざわざ上から通気性ゼロの素材をかぶせるっていう。普通ブランドやメーカーがあんまりやらないようなことをやりました。

WWD：デザインが固まったのはいつごろですか？

戸田：最終的に固まったのはほんとに年末ぐらいでした。ソールの構造もありますけど、アッパーも全部生地から選んで0→1で作るので、結構その相性によって、デザインも若干変わったりするんですよね。それでいろいろと検証していって、結果デザインラフとしてはバージョン4まで作ったんですが、それができたのが年末ぐらい。だから実制作は年明けから始めて半月で仕上げたという感じです。普段だとありえないスケジュールですね（笑）。

WWD：「シュア」からはスニーカーに対しての要望はありましたか？

TaiTan：世界的なブランドなので、もしソールに不備があって事故が起きたらどうするんだとか、そういうリーガル的な部分のチェックはありましたが、クリエイティブに関しても、じゃあどのくらい「シュア」感を出すのか、その落としどころはポジティブに検討してもらって、かなりの部分を僕に委ねてくれました。

戸田：「シュア」感でいうと、「シュア」のイグニッショングリーンって呼ばれる緑色の部分をどう出すかみたいなのは、結構検証しました。シューズボックスでも使っている特色を生地にプリントしようとすると、莫大なロットとお金が必要で、完全に今回の企画にはハマらなくて。近い色の有り物で再現するという方向性になったんですけど、それでもやっぱり1枚だけだと、近くまでは寄せられるんですけど、少し違いが残るので、薄いメッシュと分厚いメッシュを2枚重ねにして、要は色を混ぜるみたいなことで、できるだけイグニッショングリーンを再現しました。

WWD：ソールが数カ月で削れていくそうですが、実際に試してみたんですか？

TaiTan：戸田くんがこのソールのギミックを開発してくれたんですけど、人力でやすりを使って結構な力で1200回こすったら数字が出てきた。おそらくそれは人が数カ月くらい歩いた圧に相当するだろうということで。いつ出てくるんだろうという、その曖昧さも楽しんでもらえたらと思います。

WWD：シューズボックスのデザインもこだわっていますね。

TaiTan：これはKumpei（Nakatake）さんっていうアートディレクターに急遽お願いして。展示会の内装のアートディレクションに関しても、僕が「魔改造された地面を作りたい」みたいな無茶振りをしたのですが、時間がない中でも頑張ってくれて、めちゃくちゃ仕事しやすかったです。

WWD：限定5足はどう決めたんですか？

TaiTan：このスニーカーは戸田くんが全部ハンドメイドで作ってくれていて、制作期間も限定されているので、そんなにたくさんは作れないだろうということもあって、感覚的に限定5足くらいかなと。あと、僕の周りの友達でポッドキャストを始めたり、シーンをリードしてほしいと思っている人たちにもプレゼントするので、厳密にはもう少し数は作っているんですけどね。

戸田：そもそも僕のアーティストとしての活動は、大量ロットで作ることに結構距離を置いている立場だったりするので、今回のように同じデザインのものを何足も作るっていうことは初めてでした。それをサイズ違いで作るので、パターンも一つ一つ微調整しないといけなくて、普通ならデザイナーとパタンナーと工場が分業でやっていることを全部1人でやっていたので、数はそこまで作れないんです。

WWD：結構応募は来ているんですか？

TaiTan：応募の管理は事務局がやっているんですが、すでに1500通以上の応募が来ているっていう報告は受けていて。下手したら3桁くらいかもなって思っていたので、安心しました。やっぱりこの応募数って「ポッドキャスト作り方番組」だといかなかったと思うし、それこそスニーカーを作ることで、カルチャーメディア、ファッションメディア、ガジェットメディアとか、幅広く掲載してくれていたのもあって、「シュア」的にもポジティブな印象持ってくれてると思います。

WWD：最終的な当選者はTaiTanさんが全部に目を通して決める？

TaiTan：そうですね。ちゃんと熱意に応えたいと思いますね。この人はこういう角度の話ができるんだとしたら、面白い番組に作れるかもって、そこはなんとなく体感値として分かるので、そういう人を選びたいとは思いますね。

WWD：TaiTanさんが思う、面白いポッドキャスターは？

TaiTan：やっぱりたくさん歩いている人です。本当にそう。だから、この間の「脳盗」（1月26日放送回）でしゃべったエピソードは、僕がずっと動き回ってるからこそ、最後の伏線回収までできた話だったりするので。やっぱり日々なんか面白いことないか、話のタネを探しながら、動き回っている人は、面白い話ができるんじゃないかなと思いますね。

クリエイティブディレクターの仕事

WWD：戸田さんから見たTaiTanさんってどんな人ですか？

戸田：紹介してもらう前から「奇奇怪怪」は聴いていて、Dos Monosのラッパーでありながらポッドキャストをやっているっていう異色の混合感もあって、カルチャーフィールドでめちゃくちゃ活躍している人っていう、漠然としたイメージを持っていて。あと、やたら企画の話好きだなとは思っていました。「企画至上主義」みたいな言葉もちらっと聞いたりしたんですけど、なんかラッパーにしてはちょっとそこに関心強すぎないかと。僕も主軸はスニーカーの作品制作ではあるんですけど、企画を考えたりすることもあって、実は近い考え方の人なのかなっていうのはありましたね。それで実際に会ってからどんどん「企画屋TaiTan」としての答え合わせができているイメージ。

TaiTan：現代において、何かものを作るってなると、そのコンセプトからスタートにすることが多い。そうなると基本的には言葉の練度を高めていく作業とか、世の中との接合点をどこに作るのかとか、その人がどう世の中を切り取るかって作業が必然になっていくので、多かれ少なかれアーティストやクリエイターはそういうタイプだとは僕は思っていたんですけど。意外とそうじゃない人たちもいるんだなっていうのも知って。そこにギャップは感じてますね。

WWD：今回一緒に仕事をしてみて、クリエイティブディレクターとしてのTaiTanさんのすごさはどこに感じましたか？

戸田：いわゆるクリエイティブディレクターと呼ばれているような人たちって、結構分業制の中でやる人が多いと思うんですよ。アイデアを考えてディレクションするけど、進行は誰かに任せがち。もちろんTaiTanさんも企画の鋭さがあるのは前提ですが、やっぱりプロデューサーでもあるんですよね。各クリエイターに仕事を依頼して、期限内にちゃんと全部納品させてるっていう、そこの仕切りを1人でちゃんとやる。そこは普段メディアでは伝わらない裏方としてのすごさだと思います。

TaiTan：今回はただ人が足りなくて、シンプルに僕が1人でやらざるを得ない状況になったっていう（笑）。だからいつもは全然プロデューサーをつけますよ。それでいうと、僕の特徴は、世の中に出るまでの「シュア」とのコミュニケーションの中に現れてるのかなと思ってますね。そもそも、なんで100年の歴史をもつマイクブランドである「シュア」が史上初めてスニーカーを作る必然性があるのか、そこのロジックをどう補強していくかみたいなことを考えたり、ブランドに提案するのを楽しめるタイプというか。そのプロセスの中では当然経済合理性的な話とかも言葉にできないといけないと思うし、かっこいいものを作るだけの話じゃないというか、そのものが出た後のブランドイメージにおけるインパクトの予測、PR効果など、その企画がどのように世の中と接点をつくるのか。そういう話にまで関心があるのは意外と珍しい存在なのかな、という気がしますね。

例えば今回「シュア」に提案する時も、企画書のイメージボードみたいなものを作るんですが、僕の場合、デザインや映像そのもののソースというより、ミシュランがミシュランガイドを作った例みたいに、過去のブランドの実践事例のソースを大量にストックしてあるんで、そういうところから引っ張ってきて、これの構造と手法を今回は応用してやりませんか、と提案する。そうやって共通の認識をもちやすい切り口を設定することで、突飛な企画だったとしても先方もちょっと安心してくれて、「こいつはただかっこいいものを作りたい、自己満野郎じゃないんだな」って思ってくれるのではないかなと想像してます。

戸田：今、「構造」って言葉が出たと思うんですけど、まさにそこがちょっと近しいなって勝手に思っていて。僕もTaiTanさんも、いわゆる見た目がかっこいいものだけを作って満足するタイプじゃないと思うんですよ。構造的に、それがどう社会の中で装置として機能していくのかというところに関心が強くて。僕はそのメディアとしてスニーカーを作っているという。だからデザインがかっこいいスニーカーは、レファレンスとしては全然使うこともあるんですが、それが本質的に持ってる価値に実はあんまり興味がないっていうところもあって。

WWD：TanTanさんのプレゼンの巧さはどこかで習ったんですか？

TaiTan：そもそもの性質として、僕の中にはポッドキャストもラップも似たようなもんだっていう感覚があって、「俺はこう思うんだけど、どうですか」っていうことしかやってない気がするのですよね、本質的には。プロジェクトを立ち上げる際も、その企画を承認する側の人たちに「これ 面白くないっすか」って提案して、面白いと思ってもらえたら自然と企画は通っていくものだろうし。あとは、ポッドキャストで言葉や伝え方をめっちゃ考えて毎週やっているんで、プレゼンはめっちゃ上手になったんだと思います（笑）。

WWD：同世代とかで、同じ思考に近い人っていますか？

TaiTan：PERIMETRONの佐々木集くんはほぼこの世代で唯一クリエイティブディレクターとしての存在感がすごくあるタイプだと思うので、彼としゃべってる時は迫力も感じるし面白いですね。本当に結構な領域にまたがって、プロジェクトを立ち上げていて、その規模もでかい。あとは、それこそ俺は戸田くんにはそういう系譜を継いでほしいっていう気持ちがすごくある。

戸田：なぜかずっと言われてるんですよね（笑）。ありがたいんですけど。

WWD：戸田さんは考え方が似ているって思う人はいますか？

戸田：考え方が近いというわけではないんですが、TaiTanさんと僕をつなげてくれたアーティストの岸裕真くんとはよく話します。僕が本格的に靴を作り始めた時期にいろいろと教えてくれて、今でも慕ってます。ディレクターやデザイナー、エンジニアなど、専業で突き詰めて活躍している同世代はもちろんたくさんいますが、それとは別軸で企画のディレクション業を意図的に他の領域にまたがってやっている人ってまだまだ少ないですよね。

スニーカー企画の第2弾は？

WWD：戸田さんは現在アーティストとして、アート作品としてスニーカーを作っていますが、そこにはどんな思いが込められているんですか。

戸田：もともとスニーカーが好きで、それこそ昔はスニーカーが何百万円で取引されたり、新しいモデルがリリースされるたびに夜通し店頭で並ぶような「スニーカーカルチャー」と呼ばれる文化圏を面白がっていたんですけど、ある時その「スニーカーカルチャー」の大半は大企業がマーケティングで作り出しているものでしかなくて、僕らに許されてるのが結局消費でしかないことに気づいて、1回絶望したのが大きなきっかけですね。そういう世界に対する反逆として独学でスニーカーを作り始めました。

それで、スニーカーというものに、現代アートという別の文脈を付与し、捉えなおして作品にすることで、今みんながスニーカーって呼んでいるものが、200年、300年後ぐらいに全く違うものとして世の中に存在しているような世界線が作れたらいいなと思ってやっています。だからブランドを作ってファッションのフィールドでシーズンごとに展開するような既存のやり方は今のところ考えてないです。

WWD：作品は全てハンドメイドで作られていますが、「作ってほしい」というオーダーも多いですか？

戸田：国内外問わずオーダーの依頼はたまにあります。制作した作品を衣装としてリースすることも。でも決められた与件の中で同じデザインのスニーカーをサイズ展開も含めて0→1で作るのは、ほとんどないので、今回の「シュア」のスニーカーは自分的にもめちゃめちゃでかい挑戦でした。今回に限らず、異業種のコラボレーションはこれからもどんどんやっていきたいと思います。

WWD：最後にスニーカー企画の第2弾の可能性はありますか？

TaiTan：「シュア」の人たちには、これは毎年できる企画フォーマットだと思うので、「毎年やりませんか」って話を軽くしてますね。せっかくなんで1回で終わらせたくないなと思っていて。僕のプレゼンがうまくいけば、第2弾はあると思います！

PHOTOS：MAYUMI HOSOKURA

応募方法

応募方法は、以下の応募フォームに必要事項を入力して応募完了となる。応募期間は1月20日〜2月11日まで。抽選で5人に「シュア」オリジナルスニーカー“イグナイト ザ ポッドキャスターズ”をプレゼントする。

https://btnb.f.msgs.jp/n/form/btnb/n6MSEXeskGwFkQbsa6JXh

※同スニーカーはハンドメイドのため、応募フォームに入力したサイズと一致するサイズの用意が難しい場合あり。その場合、入力したサイズに最も近いサイズのスニーカーをプレゼント。
※賞品の発送をもって当選発表。
※シリアルナンバー引き換え製品は“MV7i スマートマイクロホン&インターフェース”。
※スニーカー当選者に限りシリアルナンバー送付にて引き換え可能。
※シリアルナンバーの送付方法はスニーカーに同梱された案内書類を要確認。

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「ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）」から春の新作ビジュアルが登場した。春の新作を着こなすのは、スーパーインフルエンサーの中町綾。ベストセラーの“ナイスバディブラ”や“盛れるノンワイヤーブラ”などの春の新色を着用し、メリハリボディーを披露している。

モーヴピンクやペールラベンダーといった春らしい優しいカラーリングの下着はエレガントに、レッドのブラジャーはセクシーにとさまざまな表情を見せている。モデルとしても活躍する中町だが、今回のビジュアル撮影のためにボディーに磨きをかけて臨んだという。

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「ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）」から春の新作ビジュアルが登場した。春の新作を着こなすのは、スーパーインフルエンサーの中町綾。ベストセラーの“ナイスバディブラ”や“盛れるノンワイヤーブラ”などの春の新色を着用し、メリハリボディーを披露している。

モーヴピンクやペールラベンダーといった春らしい優しいカラーリングの下着はエレガントに、レッドのブラジャーはセクシーにとさまざまな表情を見せている。モデルとしても活躍する中町だが、今回のビジュアル撮影のためにボディーに磨きをかけて臨んだという。

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アーティストの村上隆とラッパーのJP THE WAVYによるユニット、MNNK Bro.（Takashi Murakami & JP THE WAVY）は、村上隆と「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」の再コラボを記念し、楽曲「LV MURAKAMI」をリリースした。

新曲「LV MURAKAMI」
ミュージックビデオの監督はBRTHR

同曲は、JIGGが楽曲プロデューサーを務め、トラヴィス・スコット（Travis Scott）の「butterfly effect」や、ジョージ（Joji）の「Yukon (Interlude)」を手がけたことで知られる、アレックス・リー（Alex Lee）とカイル・ワイトマン（Kyle Wighman）によるディレクターデュオのBRTHRがミュージックビデオの監督を務めた。「ルイ・ヴィトン」公式SNSで公開した、村上隆とゼンデイヤ（Zendaya）が登場する“ルイ・ヴィトン×ムラカミ”コレクションのティザームービーにも一部楽曲を使用している。

村上は、「2年前の秋、娘のダンス発表会で『Pick N Choose』を聴いて、日本ヒップホップのゲームチェンジ来た！と興奮し、WAVYさんに即ラブコールしました！ そして、速攻で『Mononoke Kyoto』を作ってもらってリリース。さらにWAVYさんとユニットMNNK Bro.を組んでミニアルバム制作に着手していました。そんな中、私が22年ぶりに『ルイ・ヴィトン』とのコラボが決定し、WAVYさんに伝えると、これまた電撃的な速さでこの曲を作ってくださいました。ゼンデイヤさん出演のLVキャンペーンPVで一部流れましたが、ついにフルバージョンが解禁！日本語ヒップホップが世界へ“ビャッ！”とリリースされる瞬間にワクワクが止まりません！」とコメントした。

またJP THE WAVYは、「2024年に村上さんの京都の個展のテーマソングを作らせてもらってから始まったこのユニットで、今度は『ルイ・ヴィトン』と村上さんのコラボを祝す楽曲を制作できて感無量です。 MVも、『ルイ・ヴィトン』というブランドから想起される“旅”のコンセプトを探求した『LV MURAKAMI』の歌の世界に自分が迷い込んでしまったようなPOPな映像になっていて、03年に公開された“ルイ・ヴィトン×ムラカミ”コラボレーションのアニメ「Superflat Monogram」を彷ふつとさせるような内容でとても気に入っています。お楽しみに」と語っている。

JP THE WAVYは1993年、神奈川県湘南出身のラッパー。2017年にリリースした「Cho Wavy De Gomenne」がバイラルヒットし現在2500万再生を記録。映画「ワイルド・スピード/ジェットブレイク」オリジナル・サウンドトラックにアジア人で唯一参加。23年には香港・上海・台湾でのアジアツアーを成功させ、Rolling Loud Thailand 2023/2024へも2年連続で出演するなど海外での活動も広めている。

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アーティストの村上隆とラッパーのJP THE WAVYによるユニット、MNNK Bro.（Takashi Murakami & JP THE WAVY）は、村上隆と「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」の再コラボを記念し、楽曲「LV MURAKAMI」をリリースした。

新曲「LV MURAKAMI」
ミュージックビデオの監督はBRTHR

同曲は、JIGGが楽曲プロデューサーを務め、トラヴィス・スコット（Travis Scott）の「butterfly effect」や、ジョージ（Joji）の「Yukon (Interlude)」を手がけたことで知られる、アレックス・リー（Alex Lee）とカイル・ワイトマン（Kyle Wighman）によるディレクターデュオのBRTHRがミュージックビデオの監督を務めた。「ルイ・ヴィトン」公式SNSで公開した、村上隆とゼンデイヤ（Zendaya）が登場する“ルイ・ヴィトン×ムラカミ”コレクションのティザームービーにも一部楽曲を使用している。

村上は、「2年前の秋、娘のダンス発表会で『Pick N Choose』を聴いて、日本ヒップホップのゲームチェンジ来た！と興奮し、WAVYさんに即ラブコールしました！ そして、速攻で『Mononoke Kyoto』を作ってもらってリリース。さらにWAVYさんとユニットMNNK Bro.を組んでミニアルバム制作に着手していました。そんな中、私が22年ぶりに『ルイ・ヴィトン』とのコラボが決定し、WAVYさんに伝えると、これまた電撃的な速さでこの曲を作ってくださいました。ゼンデイヤさん出演のLVキャンペーンPVで一部流れましたが、ついにフルバージョンが解禁！日本語ヒップホップが世界へ“ビャッ！”とリリースされる瞬間にワクワクが止まりません！」とコメントした。

またJP THE WAVYは、「2024年に村上さんの京都の個展のテーマソングを作らせてもらってから始まったこのユニットで、今度は『ルイ・ヴィトン』と村上さんのコラボを祝す楽曲を制作できて感無量です。 MVも、『ルイ・ヴィトン』というブランドから想起される“旅”のコンセプトを探求した『LV MURAKAMI』の歌の世界に自分が迷い込んでしまったようなPOPな映像になっていて、03年に公開された“ルイ・ヴィトン×ムラカミ”コラボレーションのアニメ「Superflat Monogram」を彷ふつとさせるような内容でとても気に入っています。お楽しみに」と語っている。

JP THE WAVYは1993年、神奈川県湘南出身のラッパー。2017年にリリースした「Cho Wavy De Gomenne」がバイラルヒットし現在2500万再生を記録。映画「ワイルド・スピード/ジェットブレイク」オリジナル・サウンドトラックにアジア人で唯一参加。23年には香港・上海・台湾でのアジアツアーを成功させ、Rolling Loud Thailand 2023/2024へも2年連続で出演するなど海外での活動も広めている。

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ワコールの機能性コンディショニングウエア「シーダブリュー・エックス（CW-X）」は2月5日、都内でイベントを開催した。同ブランドは、米国野球殿堂入りしたイチローが長年愛用するコンディショニングウエア。彼は、2023年に発足したコンディショニングの重要性を伝える“チームCW-X”のキャプテンを務めている。イベントに登場したイチローに、殿堂入りに欠かせなかったものを聞くと「365日使っている『CW-X』。殿堂入りの会見のスーツの下にも着用していた。下着から部屋着まで24時間『ワコール』と一緒。昔も今も、ずっと支え続けてもらっている」とコメント。イチローが「CW-X」に出合ったのは2000年。それ以来、ユニフォームのように日々欠かさず着用してきたという。「常に着用している『CW-X』は、外から見えないが、良いパフォーマンスを出すための大きな”武器“だ」とブランドへの愛を語った。

スポーツだけじゃない、俳優や医療従事者のサポートも

“チームCW-X”は、イチローや副キャプテンである元陸上選手の福士加代子をなどのスポーツ選手から構成されているが、新メンバーに劇作家・俳優の野田秀樹が加わった。イベントに登場した野田は、「『CW-X』のヘビーユーザーだ。俳優は怪我が多く、シンプルでかっこいいので長年使っているし、多くの役者に薦めている」と述べた。彼は、「CW-X」をはいていないと不安になるというくらいの大ファンだという。コンディショニングウエアはスポーツ選手やスポーツを楽しむ人のものと思いがちだが、実際、野田のような俳優をはじめ、医師などの医療や介護従事者にも愛用者が多いようだ。

新企画“オーバー 51”で生涯現役を

イベントでイチローは、“チームCW-X”による新企画を発表した。51歳であるイチローの年齢と彼の元背番号である「51」を掛けた“オーバー 51”スポーツテストという51歳以上が参加できるイベント。参加者を全国から募集し、100人を選出する。イベント当日は、イチローが体の動かし方やコンディショニングを指南するという。ステージでは、イチローが身体活動メソッドを登壇メンバーへ伝授しながら、「新企画を通して、スポーツでも仕事でもコンディショニングの重要性を伝えていきたい」と述べた。生涯現役であるための秘訣については、「まず、元気であること。そして好奇心を持って、何かに集中することが大切」とコメント。自身のマネキンと同じポーズを取り、柔軟で鍛え上げられた姿を見せて会場を後にした。

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スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーがバンダイの電子ゲーム「たまごっち」とコラボレーションし、人気コスメの限定デザインを発売する。これに合わせて3月6日〜4月3日、全国のプラザ（PLAZA）とミニプラザ（MINIPLA）、公式オンラインストアで2025年春のプロモーション“ブランニュー コスメティクス”を開催する。

ラインアップは「ブイティー（VT）」の“リードルショット”シリーズや、「ティルティル（TIRTIR）」のクッションファンデーション、「ロムアンド（ROM&ND）」のリップやアイブロウマスカラなどが、かわいらしい特別デザインで登場する。プラザの公式オンラインストアでは、3月3日10時から先行で予約受け付けを開始する。

商品一覧

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ラインアップは「ブイティー（VT）」の“リードルショット”シリーズや、「ティルティル（TIRTIR）」のクッションファンデーション、「ロムアンド（ROM&ND）」のリップやアイブロウマスカラなどが、かわいらしい特別デザインで登場する。プラザの公式オンラインストアでは、3月3日10時から先行で予約受け付けを開始する。

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「パトゥ（PATOU）」が2025-26年秋冬コレクションを発表した。

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「日本で最も革新的なビューティーグルーミングカンパニー」を目指すシック・ジャパンは、2022年から社内環境整備しながら新市場を創造する製品開発など数多くのイノベーションを生み出している。「シック（SCHICK）」日本上陸65周年を迎える25年も、シェアNo.1※1ブランドとして市場拡大をけん引していく。

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スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーが運営するライフスタイルストア「プラザ（PLAZA）」は、2024年2月にリブランディングし新たなスローガン「HEARTS UP！」を掲げた。26年の創業60周年に向けて、勢いをつける。

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mshは2024年、10周年を迎えたミネラルコスメブランド「タイムシークレット」の新施策が奏功し、好調な年となった。シリーズ累計2700万本（08年9月〜24年11月）を突破した主力アイメイクブランド「ラブ・ライナー」はフランス進出を果たしたほか、「アットコスメ ベストコスメアワード2024」で殿堂入りを果たすなど勢いが衰えず、売上高の更新に貢献している。

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GARDE（ギャルド）はラグジュアリーブランドや百貨店、ホテル、オフィスなどの空間デザインとブランディングを手掛ける企業。特にラグジュアリーブランドの店舗設計においては国内トップシェアを誇り、世界11都市に事業拠点を構える。2025年に創業40周年を迎えた。

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国内バッグメーカーの大手クイーポは、ライセンスビジネス全盛だった1990年代にオリジナルブランド「ゲンテン」をスタート。エコとファッション性を両立したブランドは、ビジネスモデルにおいても、ソーシャルグッドなブランディングにおいても先駆的存在となった。そんな会社が見通す、2025年のバッグ業界、そして会社の姿とは？

表参道に実店舗を構えるジュエリーブランド「ステラハリウッド」とビーガンフードショップ「ザ ビー（THE_B）」が、20～40代の女性を中心に支持を集めている。これらを手掛けるのは、2021年創業のエスモードアート。祢冝裕貴CEOは「人を笑顔にするtoCビジネスがしたい」と話す。

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セイコーグループの傘下にあり、セイコーのラグジュアリーウオッチ「グランドセイコー」をはじめ、時計・宝飾品やアパレル、革製品、室内用品、食品を幅広く取りそろえる和光。銀座4丁目交差点に面し、銀座のランドマーク的存在でもある。2023年に社長に就任し、地階を「アーツアンドカルチャー」フロアにリニューアルするなど、歴史と伝統ある和光に変革をもたらしてきた庭崎紀代子社長に話を聞く。

WWD：和光の社長に就任して1年。2024年はどんな年だったか。

庭崎紀代子社長（以下、庭崎）：総じて大変好調な1年だった。訪日外国人客の増加を背景に、和光にも海外からのお客さまがかなり増えている。国内のお客さまの売り上げも増加しているが、伸び率としてはインバウンド売り上げの方が若干高い。「グランドセイコー」などのウオッチはもちろん、近年注力している「アショカダイヤモンド」など、高額ジュエリーも好調に推移している。ファッションもオリジナル商材を増やしていて、レザーアイテムや、シーンに合わせて自由な組み合わせでコーディネートを楽しめるウィメンズアパレル「ニュークローゼット」も売り上げを伸ばしている。加えて、7月にリニューアルした地階の「アーツアンドカルチャー」フロアが20〜40代の新しいお客さまを呼び込み、和光の新たな入り口になっている。

WWD：地階のリニューアルに象徴される和光の変革はどのような経緯で進んだのか。

庭崎：和光は、お客さまと共に歳を重ね、危機感を抱いていた。ブランドは常に進化する必要がある。社内には変革に対する心配の声や抵抗もあったが、結果的に、コロナ禍が変革の直接的なきっかけとなった。銀座から人が消え、店舗を閉めざるを得ない期間に、前任の石井俊太郎（現・セイコーミュージアム 銀座館長）と「新たな和光像」について議論を重ねることができた。

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